Решил воспользоваться появившейся возможности дополнить отзыв и свести до кучи нюансы, которые упустил в начале.
Остановлюсь поподробнее на замках переднего привода.
Конструктивно – это обычная концевая шестерня с пружиной самовозврата. При отключенном переднем приводе – привода не крутятся и шестерня стоит на месте (рассказ про не ТОД). При перемещении ручки включения 4ВД в положение ВКЛ. (шутка, а то ведь загрызете, где я такое табло в машине нашел) в раздатке происходит жесткое механическое соединение и крутящий момент передается в редуктор переднего моста. Привода начинают вращаться и защелкивают концевую шестерню автомата (за четверть-половину оборота колеса) в замкнутое положение. При перемещении ручки управления раздаткой в положение ОТКЛ (опять шутка. Такого табло тоже нет) замки остаются в зацеплении с колесом и привода продолжают вращаться. Чтобы окончательно вернуть их в исходное положение необходимо проехать назад метров 5-7.
Так вот. Фиксированное положение этой самой концевой шестерни на приводе обеспечивает стопорное кольцо, которое осаживается в паз привода. В период эксплуатации появляется зазор между замком и этим самым приводом, что приводит к разбитию геометрии самого стопора. Так же на выход из строя влияет количество снятий и установок этого кольца (при замене пыльников, шаровых, ступичного). При ремонте – главная задача подобрать необходимое количество регулировочных шайб, чтобы замок плотно, но без лишнего тяжения со стороны привода, прилегал к стопорному кольцу. Посадочный паз на приводе лучше пройти надфилем, чтобы края паза не были овальными и исключали выпрыгивание кольца при воздействии внешнего момента. Само кольцо, равно как и регулировочные шайбы, лучше купить в оригинале. И еще по этому вопросу: именно тут НЕ ДЕЙСТВУЕТ поговорка: «Кашу маслом не испортишь» ИСПОРТИШЬ!!!! Товарищ, при ремонте, шуранул внутрь автомата смазки, да побольше. Шестерня в зацепление то вошла, да не вся (слой смазки не позволил, а выдавить некуда – слишком места мало, да и другая смазка в корпусе замка мешает) в итоге – съело (процентов 35-40) высоту зуба.
Теперь о проблеме измерения остатка топлива. Я наконец то ее победил!!!!! Решение оказалось, как обычно, очевидно – непредсказуемо! Вся проблема в том, что датчик измерения остатка топлива установлен в топливный бак не сверху, а сбоку!!!! Точнее сказать с большей стороны обращенной вперед по движению. В результате эксплуатации разъем электрической проводки потерял свою эластичность и герметичность. Под воздействием летящей из под колес мелкой пыли, как под действием абразива, что привело к тому, что часть грязи попала в контактную группу самого разъема. Надежность контакта упала, зато выросло переходное сопротивление. В результате банальной чистки и промывки спиртом работоспособность восстановлена на все 100%!!!! Дабы избежать повторного случая – вырезал из старой камеры резиновый чехольчик и закрыл нежное место.
