Ниссан АД 1999 — отзыв владельца

До покупки этой машины эксплуатировались как и машины нашего автопрома, так и праворукие японки до 2000 г. Российские всегда ломались по мелочи, а японские - самое большое: стойки и сайлентблоки, да и то только потому, что эксплуатировались они здесь усиленно и круглогодично. При покупке следующей машины рассматривались только пра-ворукие япы и денег было всего 160 т.р., был май 2007 г . Процесс и критерии выбора описывать не буду получилось так, что АД подходил по всем параметрам - новый интересный кузов, хорошая панель и опыт эксплуатации Н-Блюберд был положительным - двигатель заводился в любые морозы и масла не ел.
И вот был приобретен АД 2000 г., как оказалось потом ноябрь 1999 (сам лопухнулся), за 156 т.р. Сразу сменил свечи, масло и фильтр в ДВС, воздушный фильтр; в АКПП масло было отличное (так казалось). Поставил проставки по 2 см. на передние стойки, на заднюю ось ставить не стал т.к. там балка и ее высота над землей не изменится при этом, т. е. все выступающие части дорожного покрытия будешь все равно ей цеплять. Поставил диски на 14 и резину 19565 - стало значительно выше, но т. к. сзади развал не регулируется, а профиль сильно шире родного, стало есть внутреннюю часть покрышки. После этого долгие поиски золотой середины привели к резине 18570 R14. Высоко и отменная управляемость - ставьте такую. Цена у 18570 и 18565 одинаковая, а машина становится выше на 1см. Сменил прокладку КХХ. Поставил МР3 и колонки, затонировал. Чтобы устранить стук в суппортах одел по 2 кольца от камер - помогло. Установил сигнализацию с ЦЗ и автозапуском - очень удоб-но. Сменил АКБ, т. к. старая в один  прекрасный день просто сдохла (осыпалась одна из ба-нок). Купил чехлы с боковой поддержкой на сиденья - посадка и так была удобной а стало вообще здорово и зимой не холодно. Поменял по 2 сайлентблока на передних рычагах: 1000 р. сами сайлентблоки  и 1000 р. работа. Сменил колодки и осмотрел диски - в норме. Через год владения сменил задние амортизаторы KYB по 1700 р. за штуку.
Дальше эксплуатировал авто 1,8 года без проблем. Однажды утром в январе пришел к машине, прогрел, поставил селектор в D - а она стоит, газуешь – все равно стоит. R-ка, 2-я и 1-я позиции тоже ничего не давали. Осмотр масла в АКПП ничего не дал - прозрачное и без запаха гари. Вечером предыдущего дня мы ездили в лес и там в одном из мест побуксовали, но не долго и даже не зарылись - выехали сами. По пути назад ехали 90 кмч иногда разгоня-лись до 110 и никаких признаков болезни коробка не подавала. Отогнал на СТО демонтировали коробку и отдал я ее на дефектовку. Приговор - подгорели фрикционы 2, 3 передачи, срезало шлицы в гидротрансформаторе и еще много чего наговорили. Сказали, что ремонт обойдется в 22,5 т. р. Подумал что глупо ремонтировать коробку, когда контрактная с пробе-гом 60-70 тыс. км стоит 8-9 т. р. Купил за 8 т.р. с пробегом 67 т. км от Примеры, установ-ка/снятие еще 2,5 т. р., новые сальники на приводы, выходной коленвала и входной коробки - еще 1,5 т. р. Еще купил фирм. масла АКПП Ниссан 12 л – 3 т. р. Залил масло и поездил 150-200 км, слил, снял поддон АКПП, снял сеточку (заборный фильтр) и промыл его. Снимать сеточку долго т.к. приходится снимать с ней и блок гидравлических клапанов - очень много болтиков и вся процедура с руками над головой. Промывать сеточку НЕОБХОДИМО, что бы вам не говорили на СТО с их 100%-ой экспресс-заменой масла В АКПП. Объясню почему (как я это понимаю). При смене масла вы просто заменяете рабочую жидкость в АКПП, а все продукты износа ее (которые крупнее зерен сеточки) остаются там. Даже у коробок 50-70 т. км при хорошей эксплуатации есть минимальный износ, а знать кто и как зажигал на вашем автомобиле до вас - вы просто не можете! При снятие поддона вы увидите улавливатели – магнитики, и по количеству стружки на них уже можно судить о состоянии коробки. Если же вы не очистите сеточку, а она уже подзабита, то при высоких оборотах двигателя насос АКПП не может засосать необходимое кол-во масла получается разряжение и он начинает сосать его с воздухом, т. е. наступает масляное голодание и, следовательно, -  повышенный износ деталей насоса, а узел этот очень точный и с минимальными зазорами. При мне результат осмотра моей старой коробки у других автоматчиков показал, что фрикционы в норме, все шлицы как новые, трансформатор исправен, а вот насос – изношен. В итоге с тех пор езжу на контрактной – все в порядке.
Потом месяца через 2 машина подкинула еще один сюрприз. Прихожу утром, сажусь в машину, завожу - она не заводится, стартер крутит, но она даже не схватывает. Выкрутил свечи – нет искры и нет бензина, хотя давление в рейке в норме. Кстати всегда возите в машине универсальную отвертку и свечной ключ. Отбуксировал на СТО. Диагностика выявила, что сгорел датчик частоты вращения коленвала, а без него блокируются все системы.Стоит он 900 рублей, а расположен около стартера. На СТО сказали, что это очень частая поломка. Советую всем: купите, поменяйте, а старый возите в бардачке.
Ну вот в целом и все. Вчера продал. Подводя итоги владения машиной, скажу что аппарат понравился, и, если бы сменил масло в коробке и промыл фильтр, то затрат было бы совсем немного. Если кто собирается покупать такой и ездить больше двух человек -  знайте: сзади сидеть невозможно (у меня рост 191 см и за мной входил только ребенок). Из минусов следующее: 1) жесткая подвеска но дорогу держит хорошо, 2) плохой пластик в салоне царапается всем чем только можно.