Возникла такая проблема, при движении на 5 передаче больше 50 км/ч и последующем включении нетралки (что бы просто кататиься накатом) не возможно включить ни одну передачу, просто не идет рычаг, как бы сильно на него не давил. При этом никаких шумов нет. Передачи можно воткнуть только после еще одного выжима сцепления. А если просто разогнаться и не включать нетраль а катиться на выжатом сцеплении, то 5 выключается с большим усилием. А после того как все таки ее удается выключить, и отпустить сцепление, происходит не большой рывок (я думаю если бы была первая, до дрыгалась мама не горюй). Также если во время движения на 5 бростить газ, то начинают идти около 3 ударов в рычаг переключения передач (короче бьет вперед, назад этот самы рычаг - легается)
Вся эта беда возникает только при скорорсти от 45 км и выше. До этой скорости все идеально, кроме все того же биения рычага переключения при бросании газа.
Заказал зап части:
Выжимной - 30502 - 1W724 (оригинальный ниссан - производитель NTN)
Гайка - 32354-E9803 (оригинал)
Прокладка – 32112-08U01 (оригинал)
Сальник – 32114-Y4000 (кортеко)
Сальник - 32136-U0100 (кортеко)
Признаки поломки:
1) Шум в районе коробки похожий на что то средние между рокотом и шелестом. Шум пропадает при выжимании сцепления, т.е. когда идет отключение коробки
2) При движение на 5 передачи и дальнейшем броском педали газа идут удары в рычаг переключения передач (рычаг легается)
3) 5 передача плохо включается (выключается)
4) Перестал работать спидометр
5) Перестает включатся 5 передача
И так вся проблема в конструктивном просчете данной коробки. А конкретно в гайке которая затягивает шестерни вторичного вала и шестерни 5 передачи.
Сама шестерня 5 передачи состоит из 2 частей (широкая часть с косозубой шестерню и узкой прямозубой шестерни, которая насаживается на первую)
Происходит это так: шестерня 5 передачи косозубая и при вращении вала она постоянно стремится отодвинуться в перед (подобно червячной передачи) и тем самым вся эта давящая нагрузка переходит на гайку которая затягивает шестерни вторичного вала. Резьба на валу не выдерживает этой нагрузки, резьба срывается и гайка сдавливается с витков в сторону кардана. В результате этого шестерня привода спидометра и шестерня 5 передачи начинают гулять. Но теперь при включении 5 передачи происходит удар - шестерня 5 передачи резко сдвигается в перед. Т.к. узкая прямозубая шестерня зажата вилкой и блокирующей шестерню она никуда не двигается, а вот часть с косозубой шестерню начинает вылезает из нее. Все это заканчивается полностью сорванной гайкой и окончательно вылезшей косозубой шестерни 5 передачи (отсюда 5 передача вообще перестает работать)
В результате движения шестерни спидометра происходит износ пластиковой шестерни привода спидометра (в результате этого перестает работать спидометр).
Как выявить такую поломку без разбора КПП:
Для этого необходимо высунуть датчик скорости. А затем длинной отверткой подвигать взад –вперед шестерню спидометра. В нормальном состоянии она плотно зажата гайкой вторичного вала. А если имеет место поломка, то эта шестерня будет гулять.
Я решил эту проблему следующим образом. Такой тип ремонта поможет тем, у кого резьба на валу еще хоть немного живая. Другим придется додумывать конструкцию. Для ремонта нам понадобится новая гайка 32354-E9803 (металл очень твердый – это для те, кто решить точить новую гайку). Также необходимо будет выточить втулку. Задача ремонта заключается в том что бы предотвратить сдавливание гайки с резьбы вала. Для этого и нужна втулка, которая упирается в конец гайки и нижнее стопорное кольцо подшипника. Теперь шестерни кроме гайки будут держать 2 стопорных кольца подшипника, и сам подшипник. Сдвинуть такую конструкцию уже не получится, а значит гайку уже не сдавит и шестерни будут постоянно затянуты.
Ремонт.
Для упрощения всего процесса в полу кузова выпиливается люк. Необходимо 2 человека. Также для облегчения ремонта можно снять всю коробку. Также желательно перед началом работ прочитать книгу по ремонту.
Приступим к ремонту:
1) Поднимаем машину либо заезжаем на яму (эстакаду).
2) Сливаем масло из коробки
3) Откручиваем карданный вал
4) Откручиваем кронштейн крепления выхлопной трубы
5) Дальше начинаем откручивать торсионы (ключ на 24 и два на 27), измеряем на сколько торчит резьба болтов торсионов над гайками (записываем что бы не забыть у меня 20 мм). При этом машина опуститься сантиметров на 5. У меня ямы не было (делал на земле) по этому с переди под раму с 2 сторон подставил подпорки (шлакоблоки) что бы машина не опустилась. В идеале для облегчения откручивания торсионов нужно поднять перед машины, что бы колеса слегка касались земли. Тогда нагрузка на торсионы минимальна и болты очень легко откручиваются.
6) Откручиваем на балке торсионов гайку подушки КПП (головка на 14).
7) Откручиваем балку торсионов (головка и накидной на 17). Снимаем балку
8 ) Включаем нейтральную передачу
9) Откручиваем тяги переключения передач и все остальное навесное что есть на коробке.
10) Откручиваем 6 болтов, которые притягивают заднюю крышку КПП (накидной на 12)
11) Деревянный бруском слегка сбиваем эту крышку. Как только она вышла с напрвляющих она легко снимается в ручную.
12) Видим Вторичный вал, вал задней передачи и промежуточный вал.
13) Если гайка все еще находится на валу, то выжимаем сцепление и поворачиваем вторичный вал пока не увидим вдавленную (законтренную) часть гайки. Затем берем дрель и аккуратно высверливаем задавленную часть гайки вторичного вала. Отверткой слегка отгибаем остатки.
14) Надеваем кардан на вал. Один блокирует вращение вала карданом, второй человек откручивает гайку вторичного вала. РЕЗЬБА ЛЕВАЯ !!! т.е откручивать по часовой стрелке. Можно обойтись и без кардана если как следует высверлили зажатую часть гайки.
15) Снимаем стопорное кольцо подшипника
16) Съемником снимаем подшипник и нижнее стопорное кольцо
17) Снимаем гайку
18) Снимаем шестерню спидометра. ВНИМАТЕЛЬНО – вращение этой шестерни на валу блокируется стальным шариком не потеряйте его. Запомните как она была установлена (где перед , а где зад)
19) Снимаем сборку роликового подшипника. ВНИМАТЕЛЬНО на валу должна стоять шпонка (маленький блокирующий ролик) мы его не нашли. Отверстие есть, но вот не понятно для чего он там нужен.
20) Вилкой переключения включаем заднюю скорость (нажать на вилку в сторону двигателя)
21) Переходим к промежуточному валу. Отверткой разгибаем законтренную часть гайки промежуточного вала. Откручиваем гайку
22) Съемником за шестерню снимаем подшипник и саму шестерню.
25) Ставим шестерню 5 передачи обратно.
26) Включаем нейтральную передачу и убеждаемся что вторичный вал легко вращается в обе стороны. Вал ни в коем случае не должен закусываться или крутиться в какую либо сторону с усилием)
27) Опять переходим к промежуточному валу: устанавливаем шестерню, подшипник и от руки затягиваем гайку. Не торопитесь ее сразу зажимать. Зажмем ее в самом конце.
28) Опять переходим к вторичному валу: одеваем на вал сборку роликового подшипника.
29) Вставляем шарик, вспоминаем как стояла шестерня спидометра (где зад, а где перед) и одеваем ее.
30) Берем новую гайку вторичного вала и затягиваем ее.
31) На шлицах вала делаем пометки где находится канавка для расклепки гайки (если этого не сделать то когда все соберете, то потом ее не будет видно)
32) Измеряем длину необходимой втулки. Мерим от конца гайки и до канавки нижнего стопорного кольца подшипника. Измеряем диаметр вала (втулка должна сидеть очень плотно иначе будет износ). Внешний диаметр втулки равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Ко всем размерам можно смело добавить 0,1 мм что бы все было в легкий натяг.
33) Устанавливаем изготовленную втулку
34) Устанавливаем стопорное кольцо подшипника, сам подшипник и верхнее стопорное кольцо
35) Слегка откручиваем гайку для того что бы окончательно зажать втулку.
36) Включаем нейтральную передачу и еще раз проверяем, что бы вал крутился легко крутился в обе стороны.
37) Теперь можно заклепать. Ищем ранее нанесенную метку. Расклепываем.
38) Одеваем кардан, переходим к промежуточному валу и затягиваем гайку
39) Стопорим гайку
40) Включаем нейтральную передачу, берем заднюю крышку и тренируемся устанавливать ее на место. Тут главное понять как вставить рычаги переключения передач в пазы вилок.
41) Одеваем крышку КПП, прикручиваем провод массы. Теперь можно завести двигатель и окончательно убедиться в работоспособности КПП.
42) Глушим двигатель, снимаем заднюю крышку.
43) Меняем задний сальник КПП расположенный в крышке. Номер 32136-U0100
44) Опять включаем нейтральную передачу, наносим герметик на плиту адаптер, и устанавливаем заднюю крышку.
45) Дальше Прикручиваем все что должно быть на коробке, заливаем промывочное масло. И проводим испытания.
46) Собираем все в обратном порядке
Передачи стали очень легко и четко переключаться.
Думаю поможет тем, у кого повреждения не серьезные. Новую коробку покупать не придется.
Залил новое масло RAVINOL 90-W75 в коробку и зик 90-W80 в мост
ПОДРОБНОСТИ на грузовод.ру
