Ниссан Мистраль 1986 — отзыв владельца

решил поделиться. Проехал чуть более 40000 км (одометр 102000). Замена масел в двигателе, коробке, мостах, раздатке само собой. Пришла пора и этой весной заменил передние аммортизаторы, резинки стабилизатора, задние  шарниры балки стабилизатора, подтянул подшипник передней ступицы, заменил задние колодки. По поводу колодок. Как-то решил заменить главный тормозной цилиндр. Суть- продавливавлась педаль на вибрации дорожной (раньше писал). Даже опасался пропажи тормозов в нужный момент. Заменил, оказалось зря. Все болячки прошли после замены задних колодок. Видимо выработались колодки и цилиндр работал в крайнем положении, что не есть для него хорошо. Такая вот заморочка, может помогу кому советом (а может и лишним гл. цилиндром).
Недавно несколько раз заметил перегрев двигателя при движении в гору. Пару раз закипел, что раньше не было. В последний раз глядя на это безобразие покрутил вентилятор, тот крутился в любую сторону и довольно легко. Сделал вывод, что муфта вентилятора работает плохо, нужно менять. Заблаговременно запасся прокладками на блочок термостата (зимой подтекал внизу, на стороне кольцевой резинки). Купил помпу (все в сборе с муфтой-отдельно не бывает) - ОК 120уе. Изучил инструкцию на русском, английском и решился менять сам. Поверьте , опыт сын ошибок трудных в ремонте серьезных машин очень важен, поскольку нигде в инструкциях не пишут, чего сделать в первую очередь, вторую и далее, чтобы результат получить. Так я нашел (даже руками) сливную пробку для слива антифриза (решил сэкономить!). Она слева у двигателя по курсу между турбиной и маховиком, в общем там, куда даже ключом не забраться, не то, что с воронкой. Может кто и посоветует как с ней управиться,только я зря время потерял. Снимаете аккумулятор, кожух радиатора (4 самореза и полуобод внизу), ремни генератора и ГУР. Откручиваете по периметру болты-гайки и аккуратно муфту (в сборе с вентилятором!- иначе не снимете- и не поставите!) подаете в зазор между радиатором , ГУР и двигателем. Вентилятор имел трещины, менять надо тоже (75УЕ). Антифриз есс-ссно сливается в количестве 5,5-6 л в ведро под шкивом, конечно уже непригодный. В инструкции пишут о нежелательности мочить антифризом ремни, ну это как у вас получится. Блочок термостата крепится 6-ю болтами! 2 из них под имбусовый ключ №6 длиной 10-12 см (иначе не вывернете и тем более не завернете). Мне попалась в нужный момент бита №6 с шестигранником 10, что очень помогло в установке. В общем покувыркаться пришлось, но снял. Далее тщательная очистка от старых кусков прокладок всех(!) поверхностей, иначе жалко будет напрасный труд-протечет. Интересная прокладка между этим блочком и фланцевой головкой блока пришла. Тонкая стальная с рифлением по периметру отверстия. Не стал заморачиваться, чистую ставить или на герметик. Решил что на герметик будет надежнее (спец герметик устойчивый к автохимии 14УЕ). Прокладку на помпу не мазал-большая, к тому же из черного картона (пластичная). Сборка в обратной последовательности. Антифриз заливается легко через горловину, предварительно перевести нужно ползунок обогрева на полный вперед. После прокрутки и прогрева доливаете антифриз до максимальной отметки, едете на мойку, чтобы смыть следы антифриза и грязи и ездите. Кипеть на перевале двигатель перестал, однако максимальную температуру наверху имею. Гдето в и-нете есть извраты с установкой нивовских вентиляторов, думаю,не лишена идея смысла, только когда машина работает в тяжелых горных условиях. А так  ездючи по горизонтали даже если вентилятор вовсе снять- пропажи не обнаружите, температурный режим вряд ли будет критическим.