Тойота Филдер 2002 — отзыв владельца

Доброго времени суток. Вот и я, наконец, созрел таки написать отзыв о своей машине. В первую очередь, я считаю, отзыв должен ответить на вопрос читателя- покупать машину или нет. Отзывы плана: «машина хорошая (плохая), потому что красивая (не красивая)» считаю бессмысленными со всех сторон. Без обид. Самое интересное в них- фото (для меня). Поэтому пишу, так сказать, с технической точки зрения. Описывать достоинства и недостатки внешнего вида или салона- не вижу смысла, это кому что нравится. Почему купил именно Филдера- тоже нет смысла рассказывать. Факт есть факт- 4 месяца назад я стал счастливым обладателем этой машины… Fielder- август 2002г.в. (комплектация «S», передний привод). Это моя 10-я машина. До него были (марка авто, г.в., двигатель, в скобках- объективная оценка конкретной машины, которая была у меня): T-Sprinter 90, 5A (5); N-AD 96, GA-13 (карбюратор) (2); T-Sprinter 92, 5A (5); T-Sprinter 91, 5A (5-); T-Sprinter 95, 5A (5); H-Logo 99, D13B (4); T-Corolla 93, 5A (5+); N-Cube 2002, CGA3, (АКП-вариатор) (5); N-Cube 2001, CGA3 (4-).
     «Заявленный» пробег на момент покупки Fielder а -71 тыс.км. Я накатал ещё почти 3 тыс.км. На сегодняшний день- ???????? + 3 тыс.км.
   Подвеска и рулевое управление:
Впереди «Мак-Ферсон»- стойка несущая. Устройство простое и понятное, но… дороги у нас не очень, поэтому амортизатор стойки и страдает в первую очередь. Выигрывает конечно 2-х рычажная. Сзади вообще всё просто. Упругая поперечная балка. Замечаний нет. Только не понимаю- зачем там стабилизатор??? Видимо балка всё-таки не упругая.
   Руль «тяжеловат». Жидкость в норме. Со временем разберусь.
   Трансмиссия:
АКП- U 341 E- обычная 4-ступенчатая. Вариатор конечно рядом не стоит, но… я стараюсь опираться всегда на отзывы и всякие разные статьи- верю людям. Говорят вариатор не очень надёжный? U 341 E работает довольно хорошо, если не считать того, что несколько «затягивает» переключения 1-2, 2-3. Жидкость в норме. С этим разберусь в ближайшее время. Зимой (было -40!), итог- «запотел» один сальник.
   Тормозная система:
Тормоза «хваткие», ABS реагирует всегда чётко и адекватно. Написать больше нечего.
   Двигатель:
1ZZ-FE длинноходый двигатель. Поддон низковат конечно. Начал подумывать о дополнительной защите его поддона и поддона АКП. Компоновка не продумана и несколько усложнена. Привод навесного- безтолковый… Другого слова не могу найти. 1 ремень на всё! Это какая же его длина и, соответственно, надежность? А если порвётся? Сразу- не работает ничего. Кстати- поменять его не так просто, как кажется. Нужно изгибаться и извиваться, просовывая руки меж агрегатов, шкивов и трубок, а потом ещё подцепить ремнём то, что надо и не запутаться куда его дальше то тянуть. Зря всё это. Это минус. А его гидронатяжитель? Это дополнительный агрегат пусть и не сложный, но… Его надо проверять и, если что- заменять. Это тоже минус. А пластиковый впускной коллектор, который сильно подвержен температурным колебаниям, хрупкий и вообще- пластик есть пластик. Здесь он совершенно не подходит. Натяжитель цепи ГРМ расположен так, что его невозможно осмотреть- только на ощупь и не надёжно его кольцевое уплотнение. Что-то я всё про плохое. К плюсам отношу систему VVTi- экономит топливо – своего рода- «искусственный интеллект» в простой форме. И довольно простая конструкция. Неплохо сделана система подачи воздуха. Всё просто и понятно. Плюс ещё то, что выпускной коллектор теперь сзади. На старых двигателях можно было и здорово обжечься, например при замене масляного фильтра (двигатель 5А).
   «Знаменитый» по статьям 1ZZ-FE зиму пережил не очень… После покупки авто- поменял, как положено, масло. В зиму было решено залить синтетику (ESSO Ultron 5W-40) –бочковое, т.к. во всех канистрах, говорят – ZIC, а то и не ZIC даже. Через некоторое время пришла настоящая зима… Заводился 1ZZ довольно хорошо (машина стоит в гараже, под картером- обычная лампочка 200 Вт, врезанная в пустую металлическую канистру из под масла)- самый безопасный способ подогрева. Вы скажите- машина то в гараже… ан нет вам- таким способом я подогревал машину, живущую в 20-т контейнере (было и -40) самое главное- чтобы не было сквозняка! При -20 на улице- картер тёплый (лампочка горит круглосуточно). Заводилась как часы, без всяких там автозапусков и таймеров.
   И вот 1ZZ «засопливился»- прокладка клапанной крышки была всему виной. Чуть подтянул болтики… бесполезно. Масло сочилось конкретно, причём по всему периметру крышки. (ФОТО прилагаю). В масле был клапан VVTi, впускной коллектор, форсунки, верхний кожух выпускного коллектора, проводка (по ней масло стекало и вниз), свечи зажигания (верхняя часть резьбы), вся внутренняя часть свечного стакана и т.д. «Что-то покемоны намудрили с составом резины» -думал я… Хотя -40 для них наверное слишком. У них вон датчик температуры воздуха показывает -30 и застывает на этой цифре, хотя и сделан наверняка с запасом. Заехал на яму- осмотрел снизу. Капли масла на насосе ГУР, в масле проводка, поддон двигателя, рулевая рейка, даже пыльники рулевых тяг (висели смачные капли). Так прокатался аж целый месяц. Потом поехал за прокладкой… нету ни в одном магазине. На заказ- 540 руб, 2 недели ожидания и 2 часа работы. Хочу поподробнее рассказать об этих двух часах, ибо я увидел 1ZZ немного изнутри. В то, что покемоновы изобретения не ломаются- я не верю. И в то, что они следят за машинами и часто посещают СТО- тоже не верю. А ихнии «шакены» вообще проходят единицы. И тоже много делают лишь для галочки. Взять тот же аукцион. Кто ещё верит аукционной оценке??? Никто не проверяет и не оценивает состояние двигателя и АКП. На это просто нет времени.
   Так вот- снял я крышку… Японец, видать, на замену масла чуток подзабивал, простите за прямоту. Крышку я залил авиационным керосином- полежала и отмокла. Потом чистил её всякими подручными средствами. Да, вот ещё- когда открыл крышку, увидел, что цепь немного провисает (видно на фото) между звездами распредвалов??? Может не работает натяжитель или цепь слишком растянулась? Подскажите- кто что знает??? Кстати, многие думают, что цепь привода ГРМ «вечная». Однако она растягивается, стирает контактные поверхности натяжителя и успокоителя, изнашивает звёздочки ГРМ и изнашивается сама. Так что её тоже необходимо проверять и, если всё описанное имеет недопустимый износ- менять. Вот пример (из одной статьи):
      (((((   …Приобрел я в Новосибирске Тойоту Опу 2000 г.в. При покупке машина вызывала только положительные эмоции. Чистая такая вся, ухоженная. Движок без пятен масло чистое везде, днище ровное, на ходу ни стука не скрипа.
Вот катаюсь я катаюсь, и начинаю замечать, что на холодную движок, что-то шумновато работать стал. Звук, такой металлический лязгающий, как на дизеле. И после того как у меня спросили раз 3 «дизель да?» я задумался уже не на шутку.
   На СТО вышел мастер открыл капот послухал, погазовал огласил приговор – под замену весь узел ГРМ …на распредвалах, на самой крышке, на цепи и успокоителях масляной грязи в ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ. Как будто туда солидола набили. Что касается износа, то оказалось цепь вытянута на 2-3 звена вследствие того, что не работал как надо гидронатяжитель. Шестерни и успокоители без выработки вообще. В результате практически вся работа свелась к тому, что движок просто отмывали. Сначала бензином-керосином, потом промывками. Цепь естественно заменили.
   Объективно движок работает как часы. Даже тише. Субъективно стал тяговитее и приемистее. Вот вам и Япония…  )))))
   Позвольте несколько советов, которые возможно помогут Вам при покупке авто:
1. Не поленитесь заглянуть под крышку маслозаливной горловины. На ФОТО  –пример- так должно быть! (это не у меня.) У меня фото ниже (после очистки).
2. Запустите двигатель, пусть поработает, прогреется немного, погазуйте. Затем исследуйте выхлопную трубу пальцем. Конденсат на пальце должен быть просто как грязная вода, не должно быть никаких намёков на присутствие масла (жирность и т.д.)
3. Смотрим жидкость в АКП (на щупе). Она должна быть чистой, прозрачной, без пузырьков и «молочности» и главное- не должна быть чёрной и иметь горелый запах.
4. Проверьте АКП. Поставьте машину так, чтобы впереди никого и ничего не было. Далее- ручник до упора вверх, педаль тормоза до упора и держите (левой ногой), установите селектор АКП в положение «D» и нажмите на 2-3 сек. педаль газа до упора- по тахометру проследите, что обороты не поднялись выше 2500 (примерно) и что двигатель не заглох.
5. Осмотрите все пыльники! Особое внимание на пыльники ШРУСов, ибо если есть трещины или они порваны- однозначно ШРУСам осталось жить немного. Не такие они дорогие, но работа по их замене…
6. Осмотрите антифриз под пробкой радиатора. Не должно быть следов масла, ржавчины и накипи.
7. Включите зажигание. Табло ABS и AIRBAG горят 2-3 сек, «масло», «проверь двигатель» и «аккумулятор» гаснут после запуска.
   Из личного опыта- ремонт стоек (амортизаторов) (из неразборных в разборные)- пустая трата денег! Вам меняют только жидкость и сальник штока амортизатора. Изношенные уплотнительные кольца, просевшая пружина и др. детали рабочего цилиндра- продолжают потом делать свою «работу».
       ВОПРОСЫ:
1. Что за табло «FUEL DOOR» на приборной доске?
2. На каком сайте я могу «откопать» аукционный лист на свою машину по № кузова или № лота.
Заранее всем спасибо.
  Жду объективных и честных оценок. Всем удачи на дорогах!