На КРОУНАХ поездить я уже успел. Первый был в 131 кузове 1990 г.в. приобрел его стихийно и на короткое время, дабы поездить в период отсутствия нормальной машины. До того читал разные отзывы про разные машины, но проникся КРОУНОМ только во время обладания этим зверем. Поразила тишина и уют в салоне, совершенно дурной двигатель. Казалось, бы всего 2,0, но с компрессором. Пробег перевалил за200 000, а ему хоть бы х.. Поменял пружины, амортизаторы и нижние шаровые, прошел на нем еще 120 000, отдал человеку, который ездит на нем по сей день. Убедился совершенно твердо, что после КРОУНА, пересесть можно только на другого КРОУНА, и взял дизеля в 141 кузове. Приобрел его так же стихийно, после очень странного хозяина, который нагородил там такой огород, без слез смотреть было нельзя. Был в Новосибирске, где мне подарили контрактный ТНВД. Приехал домой, вырвал все самопальное Г., поставил ТНВД, восстановил всю проводку и датчики. Поменял пружины, амортизаторы, шаровые, прошел 100 000, отдал человеку, который до сих пор заезжает ко мне как к хорошему знакомому. Увидел объявление о продажи МАЖЕСТЫ, и поехал смотреть на нее в город атомщиков Озерск. На всякий случай взял с собой дозиметр, (вдруг на нем ворованный плутоний перевозили). Внешнее состояние почти безупречно. Салон без косяков. Пробег 290 000, ввезена в2001, прошла по России до 2007г. всего51 000км. Ходовка брякает, но поправимо, электроника не работает, починим. Левый задний ШРУС люфтит, поменяем. Сошлись на 6000 зеленых рублей.
В общем, и целом довольно терпимо. Итак.
TOYOTA CROWN MAJESTA 1993
JZS 149-ATPVF
ДВС 2JZ-GE 3,0 РЯДНАЯ ШЕСТЕРКА 240 Л.С.
ПНЕВМОПОДВЕСКА С ИЗМЕН. КЛИРЕНСОМ+TEMPS
ЗАДНИЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРОТАБЛО+ПРОЕКТОР НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
СЕРВОРУЛЬ С ПАМЯТЬЮ,
ЦВЕТ ТЕМНО-СЕРЫЙ + СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ ФАРТУК.
ДИСКИ R15, РЕЗИНА 205/65/15
ЭТО НЕ CROWN!
То есть, конечно, это CROWN, но это не CROWN. Это другая машина.
Салон очень похож, но места больше, сзади увеличили расстояние до передних сидений
сантиметров на двадцать, а в ширину добавили сантиметров пятнадцать. Задние сиденья теперь тоже электрические, ездят раздельно, между ними бардачок, в котором управление магнитолой и климат-контролем для задних пассажиров. Торпеда та же, но консоль другая, и на ней появились дополнительные кнопки, холодильник остался без изменений, двери похожи, но длиннее, в задних дверях, в пепельницах появились прикуриватели, форма зеркал осталась прежней, но добавился подогрев и ультразвук (антилед). К электронному табло прибавился проектор на лобовое стекло, руль не изменился, а вот у рулевой колонки диапазон регулировок увеличился. Появились дополнительные бардачки, и багажник стал немного больше. И даже дворники получили дополнительную опцию, при отключении они уходят на парковку под капот. В целом MAJESTA намного комфортнее.
Теперь по ходовке. Вместо рулевого редуктора, рейка. Раму упразднили, но элементы сохранили, теперь это две полурамы, соединенные двумя швеллерами. Передок оставили двухрычажный (не Макферсон). Нижняя шаровая съемная (оригинал около60$ за1шт), а вот верхняя уже нет, то есть если застучала, то замена верхнего рычага в сборе (оригинал около200$ за1шт), стойки стабилизатора делает «akitaka»(20$ за1шт); оригинал(60$за1шт). при том, что на обычном кроуне замена всех этих элементов передней подвески L+R обойдется всего в130-150$. С задней подвеской все на много сложнее. Если в кроуне сзади один могучий рычаг, то в мажесте многорычажная подвеска с четырьмя шаровыми на одну сторону, ремонт которой стоит не разумных денег.
Все это обусловлено тем, что в МАЖЕСТЕ стоит пневмоподвеска с изменяемым клиренсом (при изменении высоты развал не будет меняться). Мне досталась машина с РАЗБОРНЫМИ элементами, видимо старый хозяин не потянул оригинальные запчасти, и предпочел сделать их разборными (в Челябинске это стоит 300-700р за узел) после этого обслуживать ходовку стало по карману хоть кому (меняй сухари хоть раз в месяц).
Про пневму. В мажесте применены 4 пневмостойки с ресиверами с раздельным управлением на электропневмоклапанах, и электрокомпрессор. Компьютер пневмы опрашивает датчики высоты и в зависимости от их показаний либо подкачивает какую-то
стойку, либо стравливает с нее давление. Такая машина ни когда не будет подвалена на один бок, если водитель или пассажир имеют значительный вес. Цена каждой стойки около700$, контрактная во Владивостоке 40-150$. Пневмостойка выходит из строя в трех
случаях: перегруз; активная езда по кочкам на поднятой подвеске; активная езда по кочкам на включенной жесткой подвеске или в сильные морозы. В первом и во втором случаях рвет саму грушу, в третьем верхний сайленблок. При разрыве груши, машина сразу падает на отбойник (лучше отключить пневму кнопкой в бардачке иначе компрессор будет молотить постоянно и может умереть), при разрыве верхнего сайленблока, есть шанс нормально доехать до дома на периодически работающем компрессоре. На самом деле умотать пневмостойку довольно сложно, (на моей машине оказались стойки 1992г.в. то есть они прошли 14 лет!), но у меня получилось. Влетел в огромную яму на хорошей скорости с включенной жесткой подвеской, после чего прошел 250 км по трассе и даже не заметил, пока не припарковался и не выключил двигатель. Левая часть морды упала на отбойник минуты через три. Не буду рассказывать, как я выписывал стойку из Владивостока, из Новосибирска, как мне присылали не то, но в конце второй недели моей пешеходной жизни я нашел по номеру производителя и заказал контрактную стойку авиадоставкой из Уссурийска за 7000р(2500стойка+4500доставка), т.к. время поджимало. После этого решил в привинтивном порядке найти и заказать комплект, дабы не попадать больше в такую ситуацию. Нашел во Владивостоке контрактные по 40$ за каждую и выписал комплект Ж.Д. доставкой, нехай лежат, такая сумма ни кого не напряжет. Нужно помнить, что после замены стойки машина сама не поднимется. Нужно приподнять ее домкратом на нормальную высоту, после чего сбросить клемму аккумулятора на 3-5мин для того, что бы сбросилась ошибка, иначе мозг не включит компрессор. После того, как мы возвращаем клемму на место и запускаем двигатель, компьютер опрашивает состояние пневмы, и включает компрессор. В это время мы потихоньку опускаем домкрат, но не даем машине упасть, и как только стойка начнет поднимать автомобиль, можно убирать домкрат. Оказалось, что пневмостойку поменять легче, чем обычную. Три гайки сверху, один болт снизу, и отсоединить штуцер на внутренней стороне крыла, после чего давление стравливается, стойка легко сжимается руками, и вынимается. У меня на это ушло 25мин со снятием колеса и с перекурами во дворе под окнами.
На самом деле отказываться от пневмы из-за досадного недоразумения глупо, т.к. Я и на 131 КРОУНЕ пружины ломал (раз дороги у нас такие), а цена пружины и пневмостойки вполне сопоставима, пружина даже несколько дороже. Но благодаря довольно сложной подвеске машина на трассе ведет себя как иголочка, точно отрабатывая каждое движение рулем. В тоже время, изменяя режим подвески, можно получить очень вальяжный, мягкий, и комфортный автомобиль для романтических поездок, а так как клиренс изменяется за 20сек. на 8 см, то и переползти через высокую кочку не проблема. Согласитесь, это дорогого стоит.
Двигатель. Про него нечего писать. Двигатель просто песня. Трехлитровая рядная шестерка в 240л.с., о котором слагают легенды и поют деферамбы, неубиваемый, могучий монстр, который мурлыкает как котенок и после 300 тыс. км. пробега, это просто нетленный памятник великим самураям, отдавшим свою жизнь ТОЙОТЕ. VIVA!!!
Коробка автомат почти вечная, если не убить по недоразумению, ресурс у таких коробок просто дикий. Переключается практически не заметно, очень мягко, при любой манере езды. Мне коробка досталась с дефектом, был неисправен один из клапанов. Сняли поддон, заменили клапан на исправный, коробку снимать не пришлось, клапан обошелся сущие копейки, проблема ушла.
Отдельное внимание стоит уделить электронному табло. Проблема у всех одна, высыхают конденсаторы. Проявляется это по-разному: отсутствие показаний, либо не работает информационная строка, или может все начинать работать только после полного прогрева. Лечиться это просто. Снимается табло, разбирается, и меняются ВСЕ элекролитичиские конденсаторы. В моем случае это были:
Тип KVE nichicon серия HE или любые другие
47mf /16v -10 шт 47mf /35v- 2 шт
33mf /25v- 2 шт 100mf /25v- 2 шт
10mf /16v- 5 шт 820mf /25v- 5 шт
4,7vf /25v- 2 шт 180mf /50v- 1 шт
1.0mf /50v- 5 шт 100mf /35v- 1 шт
180mf /25v- 1 шт
1000mf /10v-1 шт
470mf /25v- 2 шт
По чеку вышло на 91р 30коп.
если уметь держать в руках паяльник, то это не сложно, у меня на это ушло около 2х часов вместе со снятием и установкой самого табло.
Теперь о дворниках. Сам механизм чертовски надежен. Здоровая дюралевая станина, на которой расположены два двигателя, один основной, второй для парковки, все тяги сделаны на века, но в этом совершенстве есть брешь. Если у щеток появился люфт, во время работы они начали задевать или стукать по парковочным местам, после отключения не уходят или не доходят до парковки, причина одна: износ одной единственной пластиковой детали, соединяющей две основные тяги. Выхода нет, приходиться ее снимать, везти к токарю, и либо изготавливать ее целиком, либо делать вкладыши из бронзы или латуни. Деталь маленькая, работа копеечная, снимается и ставится очень легко, но после замены щетки работают идеально, а дворники с парковкой и изменяемым диапазоном, это приятно и интересно.
Замена ремня ГРМ, всех жидкостей, прошла на первой недели после покупки. Вместе с работой обошлась в4000р.
Так, как сам занимаюсь поставками запчастей из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Новосибирска в центральную Россию, могу огласить порядок цен на основные узлы и агрегаты на эту машину.
ПНЕВМОСТОЙКА Уссурийск 2500р* Владивосток 1200р* Новосибирск 3500р*
РУЛ. РЕЙКА Уссурийск 2000р* Владивосток 2000р* Новосибирск не смотрел
ДВС Уссурийск 18000р* Владивосток 2000р* Новосибирск 27000р*
ЗАД. ШРУС В СБОРЕ RL+RR Владивосток 2000р* Новосибирск не смотрел
АКПП Владивосток 4000р* Новосибирск 7000р*
РАДИАТОР ДВС новый дубликат Новосибирск 2200р Челябинск 4200р
СТУПИЦА В СБОРЕ Владивосток 1000р* Новосибирск не смотрел
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО Китай Новосибирск 1500р
БОКОВОЕ СТЕКЛО Б/У Новосибирск 800р*
*Цены указаны на контрактные запчасти. (ИЮЛЬ 2007)
Доставка в центр. Россию Ж.Д. 20дней 500- 600рмелкий груз; 2500р АКПП; ДВС
Доставка в центр. Россию АВИА 1-2дня 1500-4500р мелкий груз.
Как видите содержать такую машину не дороже какой ни будь гнилой помойки вроде нового автоТАЗа, а прибавьте к этому руки и желание (кстати, руки не обязательно свои, просто МНЕ это нравится) и вы получите очень большой, очень красивый, комфортабельный седан с повадками спортивного болида с мощным двигателем, послушный и сильный, только для вас, или для большой семьи, да еще и за такие деньги.
Один момент. Если вы нарвались на автосервис, где вы слышите фразы вроде: ЭТО ЖЕ ИНОМАРКА, или ПНЕВМОПОДВЕСКА ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО, или МЫ НЕ ЗНАЕМ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, или еще что ни будь в этом роде, БЕГТИТЕ ОТТУДА, пока вас не заразили тупоумием. Просто это люди, которые не хотят ни чему учиться, им не интересно, им гораздо проще обслуживать жигули, на большее их интеллекта не хватает. Они попросту убогие. На днях меня занесло в подобную шарашку поменять масло в ДВС. На мой вопрос о наболевшем, из чрева мастерской вышел угрюмого вида человек, посмотрел на мою машину взглядом пьяного гуманоида впервые увидевшего космический корабль, и произнес: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ИНОМАРКАМИ, БОЛЕЕТ. При этом вокруг слонялись с десяток автослесарей, было два пустых подъемника и одна яма. Я спросил, а что, ни кто другой не способен открутить сливной болт? Гуманоид, не сводя взгляда с чуда японского автопрома, повторил свою сакраментальную фразу, и побрел обратно в свое логово. Я почесал репу и поехал на ближайшую эстокаду решать свою проблему самостоятельно.
Так как передвигаюсь я довольно много (от 60 до 120 тыс.км. в год), при чем далеко не всегда по асфальту, то могу со всей ответственностью сказать, что MAJESTA едва ли не единственная машина, которая может удовлетворить меня полностью, ведь за частую дорога пролегает так:100-120км по трассе, 5-6км по пересеченной местности (камни, гравий с большими кочками и рытвинами), 2-3км по грязи, после этого обратно тем же путем, а впереди рабочий день. То есть по городу, по пробкам, по промзоне, в грузовые компании, набив салон всякой нужной ерундой, (к счастью объем салона позволяет). А завтра смотаться в Магнитку за 400км, да еще и успеть вернуться, ведь утром в Курган, это тоже 300км в круг, а дорога в этих направлениях это вообще тема для отдельной статьи. Вот здесь и помогает и изменяемая жесткость, и изменяемый клиренс. Могу, нет, не могу себе представить то, что от меня останется после пары таких дней за рулем какой ни будь карины(у меня была карина) или короллы, или не дай бог 2110 свят свят… А на мажесте можно, и спина не болит, и шея не ломит, и нервы в порядке, и успеваешь везде, и от шума дороги не глохнешь, и домой возвращаешься в хорошем настроении.
Конечно, рано судить о надежности подвески после 15 000км, но в таких условиях у многих машин подвеска не выдержит и десяти.
Приехали скалки из Владивостока, поменять пришлось только левую наружную. Убита была прежними хозяевами по недогляду. Попадала вода под чехол.
На двадцатой тысячи моей эксплуатации порвался тросик подъема водительского стекла. Купил на строительном рынке по 7 рублей за метр. Концы завязал узлами, установил, стекло ездит нормально. Какое то время поработает, как руки дойдут, переделаю. Хотелось бы наварить на концы тросиков, какие ни будь шпыньки для надежности.
Но вот в октябре похолодало, и проявился новый косяк. Периодически на холодную вылазит ошибка ABS 55, при этом насос ABS стал включаться значительно чаще. А при нажатии на педаль тормоза практически каждый раз. Дословный перевод этой ошибки звучит примерно так: давление в гидроаккумуляторе ниже 70%. Почитав в форумах и послушав умных людей, были сделаны выводы об этой неисправности. В мажестах, кроунах, марках, чайниках и крестах с объемом ДВС 3,0 и более применяется несколько другая система тормозов. В таких машинах давление в тормозной системе нагнетается электронасосом, который включается всякий раз, когда давление в системе становится недостаточным. Датчик давления подает сигнал на блок управления ABS, который в свою очередь дает сигнал на включения насоса, и давление возрастает до необходимых значений. Так вот, что бы насос не молотил постоянно, в системе применен тот самый гидроаккумулятор. Принцип его действия очень прост. Деталь представляет собой герметичный баллон, объем которого разделен подвижным поршнем. Одна часть баллона, заполняется азотом под давлением 1000psi (69bar), а другая в данном случае тормозной жидкостью, и напрямую соединена с системой. Давление во второй части равно давлению в системе, и теоретически должно быть несколько больше, чем в первой. Насос, нагнетая давление в системе, нагнетает его и во второй части гидроаккумулятора, тем самым двигает поршень и сжимает азот в первой. Когда происходит незначительный расход тормозной жидкости (резкое торможение и т.п.), сжатый азот пододвигает поршень, давление в тормозной системе остается в приделах нормы, и запуск насоса не происходит. Так вот, от времени часть азота стравливается, и когда его становится меньше 70%, давление в первом отсеке падает, и давление во втором отсеке становится значительно больше. Работа гидроаккумулятора становится неэффективной, давления первого отсека недостаточно, чтобы поддержать давление в системе, даже при незначительном расходе тормозной жидкости, датчик подает сигнал, и включается насос. Все это усугубляется низкими температурами( объем газа меньше, следовательно давление на перегородку ниже), и пока подкапотное пространство не прогреется, насос включается очень часто. Компьютер ABS видит изменения в диаграмме работы насоса и выдает ошибку ABS 55. Снять гидроаккумулятор, можно не снимая модулятор целиком. Достаточно выключив зажигание, сорок раз нажать педаль тормоза, дабы сбросить давление в магистрали, после чего, либо съемником масляного фильтра, либо просто газовым ключом выкрутить его из модулятора. Возникает вопрос, что с ним делать дальше? В exist.ru гидроаккумулятор стоит 260 зеленых рублей. Искать б/у большого смысла не имеет, за столько лет они все уже поумирали. Есть вариант врезать в него клапан, который держал бы 70 очков, и
перезаправить. Но где взять клапан? Те, что продаются в магазинах для сварочных работ, держат до 20bar, а те что стоят на кислородных баллонах, и держат 200bar, великоваты по глубине врезки. Пришлось заказать новый. Получил через две недели. Вопреки моим ожиданиям, ни какой активации он не требует. Выкрутил старый, вкрутил новый. Теперь нужно выгнать воздух из модулятора. Подсоединил прозрачную трубочку к красному штуцеру прокачки, второй конец опустил в бачок с тормозной жидкостью и включил зажигание. Получился цикл: насос начал выгонять Т.Ж. через трубочку вместе с воздухом, а забирать из бачка. Таким образом, секунд через 10 пузырьки прекратились. Затянул штуцер прямо во время процесса. Насос остановился, ошибка ABS 55 пропала, теперь, вызвать запуск насоса, можно только сильно и резко нажав на педаль, ОК система в порядке. Но педаль мне показалась слишком мягкой. Пришлось прокачать и главный тормозной( на нем тоже есть штуцер). Прокачивается он так же как и магистрали, только занимает меньше времени. После этого все стало хорошо. Прошло две недели после замены чудного девайса, морозы опускались до -30, насос ABS включается крайне редко, ошибка ABS 55 не появляется, проблема ушла полностью, надеюсь безвозвратно.
Но морозы проявили еще одну проблему. До -10 на температуру в салоне нареканий не было, но при -15 по трассе стало прохладно. Скорость потока нормальная, а вот температура маловата. Остановился, открыл капот, потрогал шланги, до отопителя горячий, после отопителя холодный. Сразу вспомнился процесс замены антифриза, сколько грязи, герметика и прочей дряни было слито, и понимаю, что, по всей видимости, у старого хозяина подтекал основной радиатор, он плеснул в систему охлаждения какую-то ерунду, и теперь отопитель забит в хлам. Даже если найти контрактный, поменять его будет проблематично, слишком долго и муторно разбирать торпеду. Решил сначала попробовать продуть воздухом в обратную сторону, не снимая. Заехал в сервис, открыли капот, отсоединили шланги отопителя, нацепили штуцер, продули, залили очиститель, подождали, продули еще раз, промыли водой два раза, еще раз продули воздухом, собрали все обратно. Надо сказать, что когда попытались продуть первый раз, сорвало штуцер, зацепили снова, дунули, и как прорвало, из обратки полетели ошметки герметика, и прочей дряни. А когда уже промывали водой последний раз, поток шел через отопитель без сопротивления. За все про все с меня взяли 300 рублей+200 рублей очиститель. Выехал из сервиса, за бортом -20, двигатель еще не прогрет, а мне в лицо дует воздух горячий как кипяток. Снял куртку, поставил климат на+26, жара.
В превентивных целях заехал на диагностику ДВС (расход великоват).
Прозвучало как приговор: СО выше единицы; первый датчик кислорода плохой, второй совсем плохой. Дело в том, что я уже узнавал на них цену, в районе 350баксов каждый.
универсальный бошевский не подойдет. В моем случае на самом датчике резьбы нет, но есть уши с отверстиями, датчик устанавливается через прокладку на выпускной коллектор, ушами на шпильки, и крепится двумя гайками на 12. Теоретически, можно попробовать выбить сам датчик из ушастой планки, и нарезать в нем резьбу под бошевский, должно получиться. Но решено было сначала попробовать почистить родные в ортофосфорной кислоте. В 23:00 под покровом темноты заехал в круглосуточный магазинчик, торгующий всякой ерундой для автотазов, прикупил за 37рублей бутылку уничтожителя ржавчины, (который и является ортофосфорной кислотой). Заехал к себе во двор, за 15 минут при поддержке товарища, помощи фонарика и головки на 12, снял оба датчика, и пошел домой, колдовать. В стеклобанку 0.5 литра налил кислоты пару сантиметров от дна, (по высоте рабочей части датчика), погрузил оба датчика на 20 минут. Обвалившийся нагар и грязь вылил в унитаз, промыл датчики под струей горячей воды, после чего повторил процедуру. Во второй раз кислота только чуть изменила цвет. Утром, установил их обратно и поехал на диагностику. Результат порадовал: оба датчика реагируют моментально; СО меньше 0,4 (при том, что каталитический нейтрализатор давно упразднен). Расход по городу с зимними прогревами при спокойной манере вождения упал до12 литров, по трассе стал меньше 9литров. Результат превзошел все ожидания.
12 января собираясь на базу отдыха за 100км на день рождения товарища, груженый как Боинг, да в салоне четыре человека, за бортом минус 23, влетел в открытый колодец передним левым колесом. Вроде бы и удар был не сильный, и на мягкой подвеске, но морда упала на левый бок почти сразу. Заехал к себе в контору, взял пневмостойку, (благо есть запас), и на шиномонтажку, у них там славные домкраты. Поменяли за 20 минут вдвоем, как на пит-стопе. Осмотрел старую - снова порвало верхний сайленблок. По всей видимости, в стойке из за низких температур загустело масло, и при ударе, верхний сайленблок просто не выдержал. Видимо, в морозы нужно ездить аккуратнее.
Создается впечатление, что Пневмостойка это расходный материал, и запас определенно необходим. Появилось желание разрезать кожух стойки болгаркой и разъяснить этот слабый узел изнутри.
На дворе середина февраля, пройдено около сорока тысяч, и можно делать некоторые выводы. Большая часть работ, это следствие действий, или бездействий предыдущего хозяина. Замена ШРУСа и гидроаккумулятора, восстановление электронного табло и системы парковки дворников, а так же промывка кислородных датчиков, и радиатора отопителя, должны были произведены в плановом порядке, по мере наступления неисправностей еще в далеком прошлом, и брать их в расчет их не следует. Что же касается стеклоподъемника, то поломка такого рода меня очень удивила. У меня были крауны и постарее, но ни с чем подобным я не сталкивался. Более того, я видел автомобили, возраст которых перевалил за 25лет, с дикими пробегами, сгнившие, с заменой двигателя, но стеклоподъемники у них работают исправно. И второй момент, который мне не дает покоя, это повторная замена пневмостойки. В целом пневма оказалась довольно надежной, и в тридцатиградусные морозы, и в жару, и грязь, и пыль. Но почему мне за год пришлось поменять именно левую и именно переднюю стойку два раза? При том, что правым колесом я влетал в ямы значительно чаще, и после того правил диск, а задний правый вообще лопнул под магнитогорском так, что его отказались восстанавливать!!!, (трещина20см) и пришлось ехать 350км обратно на докатке. А стойки выдержали. Возможно, просто совпадение, но после второй замены, у меня, кажется, развилась фобия, мне периодически во время движения кажется, что есть крен на левый бок и я иногда даже останавливаюсь посмотреть, не упала ли морда. Правда , все реже, но комплект запасных стоек у меня лежит всегда.
В общем, и целом машина показала себя довольно хорошо, отсутствие боковых заносов и пробуксовок, эффективная работа ABS и TRC, узнаешь о которой только по судорожному миганию лампочек, уверенное поведение на гололеде и мокрой дороге, а так же удивительный комфорт и уют в салоне при любой погоде. Восхищает поведение ремней безопасности- при пристегивании, натяжитель ремня ослабевает, не давит и не стесняет движения, но стоит его отстегнуть, или отключить зажигание, и ремень затягивается в стойку довольно активно. На самом деле такое устройство очень полезно, так как ГАЙцы с нового года лютуют, за непристегнутый ремень штраф 500 рублей, а таким ремнем даже хочется пристегиваться, это вам не жигулевская удавка. Вообще надо сказать, что из таких милых мелочей, как ремни, дворники, зеркала, серворуль, и создается комфорт за рулем. Прибавьте к этому удобную посадку, хороший обзор, огромный запас мощности и ни каких пошлых толчков при разгоне и переключении передач, эффективные тормоза, отличную звукоизоляцию, чуткое рулевое управление, и очень хорошую эргономику, ( все под рукой, не надо ни куда тянуться и крутится), и получится Мажеста. Она как удобное, любимое домашнее кресло, в котором нравится почитать книгу, или посмотреть телевизор, а иногда и вздремнуть, которое, возможно ни с чем не гармонирует, но оно такое уютное и теплое, что кажется, что оно с вами целую жизнь, и расставаться с ним ни когда не захочется. Это первая машина, которая мне не осточертела за год, и от которой я пока не захотел избавиться.