как показывает практика, методов борьбы с ВВБ у людей несколько. Такие как полная замена на рециклинговую, частичный ремонт путем замены бамбуков, ремонт путем замены не целиком бамбука а его элементов ну и замена ВВБ на батарею следующего поколения. Попробую подробнее описать каждый из способов.
Итак, самый простой способ это замена на рециклинговую. Плюсы этого метода - не нужно ломать голову где как почем, просто нашел батарею, просто поменял и ездишь, вроде как на "новой" ВВБ. На самом деле рециклинговая ВВБ это восстановленная. То есть по закону жанра взяли старую ВВБ, определили емкость элементов и их состояние, заменили мертвые на живые, прошили мозги новой прошивкой и все, батарея условно новая. Из минусов метода нужно сказать что не у всех такая батарея бегает как новая, нередко встречаются экземпляры сдохшие и через пол года. То есть гарантий никаких. Ну и цена, по-моему вполне себе такой жирный минус, от 50 тысяч по старому курсу доллара, сейчас даже не заглядываю в цены дабы не травмировать психику.
Способ второй, замена бамбуков. Это такой достаточно простой способ, но вычислить мертвый бамбук почему то с первого раза мне не удавалось ни разу. Я не говорю про совсем крякнувший элемент который даже на вид можно вычислить, я говорю про элементы немного и не заметно отошедшие от нормы. Он может иметь все показатели хорошего аккума но к примеру сливаться при быстрой зарядке или большой нагрузке. Хоть я и дружу с цешкой ( если не сказать нахожусь с ней в серьезных отношениях) . Я даже брал прибор в аэропорту ( работал там раньше) который измеряет состояние аккумуляторных элементов, его напряжение, емкость и тд. Все как то расплывчато. Пробовал тестировать топорным методом путем полной зарядки и засекания времени разрядки под нагрузкой - все не в кассу. Поэтому первые четыре ремонта ВВБ были не очень удачными. Из плюсов метода замены бамбуков нужно отметить простоту, просто вытащил мертвый ( если смог правильно вычислить) поставил живой и все, ты на коне. Из минусов отмечу сложность и не точность вычислений мертвого бамбука. Ну и цена, по мне она уже не конская, но на эдакую пони точно тянет, особенно когда бамбуков не один. Надо сказать бамбук в наших краях стоит от одной тысячи за б/у и от полторы за рециклинговый.
Третьим способом опишу замену батареи целиком на батарею следующего поколения. Итак, некоторые берут корпус с потрохами от 11-го приуса, корячат туда элементы от 20-го и балдеют. Другие берут только элементы от 20-го приуса корячат в корпус от 10-го , колхозят проводку, крепления, охлаждение и балдеют ( надо сказать что не все балдеют долго, ибо ставят опять же б/у элементы) . Цена этих методов варьируется от 60 до 100 тысяч рублей. Казалось бы, супер способ, батарея как новая, элементы на каждом шагу, хоть заремонтируйся, тем элементы выпускаются и до сих пор. Но есть одно большое но, цена одного б\у элемента на 20-ку примерно 2.5 тысячи, цена нового в полтора-два раза дороже. Элементы имеют особенность и у 20-ток выходить из строя, и тогда уже менять придется его целиком. И вот тут имеет место быть способ номер 4.
Итак, способ номер 4, на котором остановился я. Это замена не целиком бамбука, а его части ( их шесть в каждом). Самое трудное в этом способе расчленить бамбук, я пробовал ножом, потом зубилом - сложно, руки порезаны, батарея выглядит потрепанной. Потом взял сверло и аккуратно чтобы не продырявить элемент, отделил по точкам контактной сварки. Теперь это у меня занимает минут пять))) Вычислить мертвую часть крайне просто , цешкой замеряю напряжение на каждом стыке и сразу вижу отличающиеся. В среднем по батарее напряжение такого элемента 1.33 ( по крайней мере у меня такие показатели) . Если я вижу к примеру 1.31, то смело меняю на живой. На совсем дохлом бамбуке я видел нулевое напряжение. При пайке использовал паяльник 60Вт с плоским жалом 4 мм. Обыкновенное олово и жидкий флюс который можно использовать при пайке меди , аллюминия и нержавейки. Самое главное не греть батарею, взял на жало припой, положил его на место пайки и не держишь, не греешь место пайки, иначе кирдык батарее. Еще важно положение элементов поймать правильное положение, в процессе можно понять почему)))Потом на место плавкий элемент ( защита от пожара) и все это в термоусадку. Элемент как новый. Сэкономлено много денег, потрачено немного сил. Самое сложно для меня во всей этой процедуре это дотащить до дома батарейку)))она весит много...Ну и болты и шурупы...на батарее есть клемные пластины, по 2 на каждую половину...на каждой пластине 20 шурупов и 20 болтов...итого за вечер придется открутить и закрутить 80 болтов и 80 шурупов))) плюсом еще около 30 при снятии установке ввб непосредственно в авто))) Из плюсов данного метода можно отметить надежность ( если все аккуратно сделал и без халтуры) , и самый большой плюс это цена, повторюсь, ремонт девяти элементов отнял 3 тысячи рублей + 300 рублей на паяльник, олово, флюс и термоусадка. Из минусов я вижу только тот факт , что как ни крути это все равно колхоз. Но по секрету скажу что с помощью такого колхоза ремонтировались даже самолеты)))Мой коллега 65-ти лет, который всю жизнь проработал в аэропорту и чинил электрику электронику самолетов, мой метод оценил как имеющий право на жизнь)) Дабы вас успокоить скажу что чинились подобным методом старые самолеты типа ан-24 и ан-29, новые боинги и имбраеры лечат парни из Москвы, которые при поломке прилетают в наши края первым самолетом)))
В общем примерно такие мысли у меня по поводу ВВБ. При таком подходе 10-ка выйгрышней даже чем 11-ая. Уверен что меня уже ненавидят парни из гибрид сервисов, сам сталкивался с их ценами, снять поставить ВВБ 6 тысяч. Ремонт 7 тысяч. Это очень прибыльный бизнес и я со-своими колхозом скорее всего как кость в горле.
П.С. : я могу выполнять процедуру по замене элементов хоть каждую неделю, времени это занимает немного, денег тем более. Но факт остается фактом, батарея уже долго держится, дельта сок-20%, эвкализация уже 2 месяца не запускалась. В общем это тот самый мой вариант))
