Добрый вечер !
Оказывается , довольно распространенная ситуация вокруг поломки рулевой рейки . Официальный дилер рассказывает какие угодно байки и меняет все что попало , попутно сшибая денежку за " диагностику" ,лишь бы только не менять рулевую рейку .
Восстанавливают ее как правило кулибины . На сайте Клуб Поло Седан , есть много полезной информации вокруг этой темы .
http://www.polosedan-club.com/threads/Рулевая-рейка-или-как-добить-ОД.6157/
Много историй , точь в точь как у меня . Так что у кого гарантия , отомстите за меня и душу из оф дилера вытрясите , но рулевую рейку пусть вам заменят . Буду писать , пока проблема будет актуальной , и не разрешится .
Вот одно из решений проблемы , скопированной с сайта клуб поло седан :
Решился поменять втулку в рулевой рейке. Причиной тому был стук на неровностях, передающийся на кузов.
Предыстория:
После зимы начал ощущать стуки в подвеске с обоих сторон. В июне были поменяны стойки и втулки стабилизатора, после чего стук с левой стороны пропал, а с правой остался. После доскональной диагностики подвески заметил, что при перемещении правой рулевой тяги вверх-вниз есть люфт. Грешным делом обвинил правую тягу в износе, но насторожил тот факт, что люфт есть только при её перемещении вверх-вниз, а при продольном перемещении люфта нет. Загуглил этот вопрос и наткнулся на тему в одноименном форуме, в которой человек ремонтирует рулевую рейку и рассказывает, что при таких симптомах причина стука - это изношенная втулка в рейке.
Фотоотчет выкладываю для того, чтобы в сети появилась более подробная инструкция по замене втулки рулевой рейки.
Итак, начнем.
1) Были приобретены 2 фторопластовые втулки (одна на всякий случай) по 350 руб. за штуку. Поскольку знакомых токарей у меня нет, то заказал через интернет, прислали по почте (заказывал здесь):
20150927_145835.jpg
2) Устанавливаем рулевое колесо в среднее положение и вытаскиваем ключ из замка зажигания, чтобы случайно не оборвать спиральный кабель подушки безопасности.
3) Руками отворачиваем пластмассовую гайку, держущую ковровое покрытие:
20150926_172817.jpg
4) Откручиваем карданчик рулевого вала от вала-шестерни рулевой рейки:
20150926_190051.jpg
Везде, где я читал было указано, что там обычный болт на 13, но у меня почему-то оказался болт с двенадцатигранным отверстием:
20150926_172943.jpg
Пробовал открутить шестигранником на 8 - проворачивается, пришлось взять у знакомого автослесаря в автосервисе двенадцатигранник М10:
20150926_190021.jpg
5) Вывешиваем переднюю часть автомобиля с обеих сторон:
20150926_202051.jpg
6) Головкой на 18 откручиваем рулевые наконечники от поворотных кулаков с обеих сторон:
20150926_202107.jpg
7) При помощи двенадцатигранника М10 (возможно будет достаточно шестигранника на 8 ) и головки на 16 отсоединяем приемную трубу глушителя от коллектора для исключения повреждения гофры глушителя при вывешивании подрамника:
20150926_204638.jpg 20150926_210212.jpg
8 ) При помощи головки на 16 откручиваем два болта крепления рулевой рейки к подрамнику:
болт рейки.jpg
Последнее редактирование: 13 авг 2016
2 окт 2015
Mihall, Mrgrave, freemate и 10 другим нравится это.
TopicStarter Overlay
kas_nu
kas_nu
Эксперт
9 ) С помощью головок на 13 и 18 откручиваем с каждой стороны по 4 болта для отсоединения подрамника от кузова (он остается висеть на рычагах):
подрамник1.jpg
подрамник2.jpg
10) Извлекаем рейку с правой стороны и подпираем подрамник в пол, дабы не напрягать сайлентблоки рычагов, пока перебираем рейку:
20150926_212935.jpg
11) Снимаем пыльник вала рейки:
20150927_115322.jpg
12) Отодвигаем пыльник левой тяги в сторону (большой хомут одноразовый, диаметр пыльника 52 мм) и откручиваем левую тягу:
20150927_145449.jpg
13) Выворачиваем вал рейки до упора в крайнее левое положение, наносим метки на вал и гайку (при неснятой тяге это положение будет другим, так что собирать обратно нужно тоже при снятой левой тяге):
20150927_150504.jpg
14) Откручиваем гайку головкой на 36 и вынимаем вал:
20150928_144715.jpg
Головку на 36 нужно подготовить заранее. Мне пришлось растачивать отверстие под вороток (диаметр вала рейки 18 мм), для удобства я сделал пропилы на наждаке в верхней части для обхвата газовым ключом. Газовый ключ + метровая труба сделали свое дело (в резьбе находился какой-то компаунд, препятствующий самопроизвольному отворачиванию гайки, поэтому крутится очень тяжело). Также нужно учесть, что внешний диаметр головки должен быть не более 52 мм.
20150927_143650.jpg
15) Ослабляем регулировочный болт рейки на 1,5 оборота (метки у меня были установлены с завода):
20150928_141730.jpg
16) Извлекаем скалку из рейки и вставляем обратно вал рейки на свое место, чтобы случайно не рассыпался игольчатый подшипник, находящийся внизу корпуса рейки. На фото видно продукты износа родной втулки, смешанные со смазкой, ну и, собственно, саму втулку:
20150928_145147.jpg
Последнее редактирование: 2 окт 2015
2 окт 2015
opelevod, Китаец, freemate и 5 другим нравится это.
TopicStarter Overlay
kas_nu
kas_nu
Эксперт
17) Достаем стопорное алюминиевое кольцо. Я выбивал его изнутри (т.е. с левой стороны рейки) с помощью металлического прутка, изогнутого на конце, постоянно контролируя, чтобы не было большого перекоса кольца:
20150928_171127.jpg
18 ) И вытаскиваем саму виновницу торжества – втулку. У меня вытащить её, не сломав, не получилось:
20150928_172333.jpg
19) Делаем ножовкой по металлу пропилы в новой втулке (сверху - родная, снизу - новая):
20150928_181750.jpg
20150928_181810.jpg 20150928_181822.jpg
20) И запрессовываем новую втулку в корпус рейки (я это делал при помощи головки на 32 и молотка), так чтобы "дыхательные" пропилы были по бокам, так как основная нагрузка приходится на верхнюю и нижнюю части втулки:
20150928_184957.jpg
Не забываем про смазку. Шрусом я решил не пользоваться, так как при повышении температуры он становится текучим и может стечь в низ корпуса рулевой рейки. Мною была приобретена вот такая смазка на литиевой основе (не сочтите за рекламу):
20150928_183253.jpg 20150928_183311.jpg
21) Запрессовываем стопорное кольцо.
22) Снимаем фаску с левой стороны скалки, для того чтобы она вошла в новую втулку:
20150928_194804.jpg
23) И засовываем скалку во втулку, не забывая про смазку. Путем вкручивания её засунуть у меня не получилось, пришлось снимать правую рулевую тягу и потихоньку забивать скалку молотком через деревянный брусок:
20150928_202124.jpg
Далее собираем все в обратном порядке, ставим на автомобиль и едем на развал-схождение.
Мне поправили положение подрамника, тем самым отрегулировав развал и кастер, ну и схождение с помощью регулировки рулевых тяг.
Все, стука больше нет. Вспоминается ощущение, когда автомобиль был новым, подвеска собрана. Думал, что руль будет туже, нет – все нормально, руль крутится свободно, при езде возвращается в среднее положение. Остается надеяться, что фторопластовая втулка прослужит долго.
Работы производились в 2015 году .
Главный вопрос на который сейчас ищу ответ , можно ли ездить и дальше со стучащей рейкой или это опасно . Мастер приемщик Алексей в официальном сервисе , сказал что можно . Но как то лучше эту информацию проверить .
Вот еще один "отзыв" касаемый работы оф дилера , в плане замены всего что угодно , только лишь не рулевой рейки :
Всем привет. у меня брякала правая сторона. 1-е то сказали заменить подушку двигателя, приезжаю на 2-е то,опять жалуюсь на стук в ходовой с права.делают диагностику и говорят стойка правая под замену и подшипники под замену.. прихожу за машиной говорят поменяли обе стойки и подшипники..я рад)))) еду домой, до дома не много гравийной дороги и стук такой-же как и раньше.не исчез..еду на 3-е то.опять пишу жлобу на стук. как-будто бильярдные шары в нижней части ходовой. делают диагностику и говорят у вас люфт в рулевой тяги с права,но не критично можно еще ездить.прошло дней 14 звоню и жалуюсь что стук стал сильнее.мне говорят приезжайте. говорят у вас закончилась гарантия прошло 2-года. сделаем диагностику за 800 руб и посмотрим что там у вас еще))). посмотрели и говорят все в порядке,только тяга правая люфтит. можем поменять за 7000 с работой и тягой...я отказался так как все равно нет гарантии,сам поменяю...прошло три дня купил тягу и еду в сервис разобрал парень за 5-минут и говорит у вас тяга нормальная,люфт есть не большой но это не он стучит и поменяли за 2700 с работой. а стук в рулевой рейке!!!!.я чуть не упал....звоню дилеру ключ авто краснодар по дзержинского 231...и высказал все что как так я всегда обращался и последний раз оплатил диагностику,вы мне сказали все ок...я поменял тягу а мастер говорит рейка под замену....на что мне дилер ключ авто отвечают приезжайте сделаем диагностику и посмотрим что там у вас.такого быть не может....еду через 1 день к ним ,оставил машину там.сказали на два часа.звонок через 4-часа. говорят приходите и сделаем тест драйв посмотрим стук есть или нет,мол у вас рейка в порядке.рекомендации мастера:поставить сетку в решетку радиатора и заменить правый подшипник ступицы.. я говорю вы же меняли на втором то его.опять испортился? на что мэнэджер очень удивился,говорит потом посмотрю по докам.....едем вмести с мэнеджером все по прежнему,все также брякает на неровной дороге и по грунтовке...он говорит оставляйте опять на 2-часа...вечером звонок и говорят рулевая рейка под замену. но у вас кончилась гарантия))) 2-года мол прошло..пробег у меня на тот момент был 55000. я говорю что это же всегда стучало,почему не показала ваша диагностика?я всегда обращался с этой проблемой..на что мне говорят,мы отправим письмо заводу изготовителю.ждем 9 дней и говорят предоставте нам машину еще на 1-день. нас просят проверить люфт в рейке и сфоткать,отправить на завод. потом подождем ответа.на следующий день звонят и говорят приходите заберите машину.когда ответят мы вам позвоним. еду захожу уже вечером,и мне говорят пришел отказ, вы меняли тягу и поставели не оригинальный наконечник и хомуты...из за этого могла испортится рейка...))) я говорю тягу меняли при мне и только тягу наконечник ваш назад прикрутили..мне говорят ничем не можем помочь завод нам отказал..а ая говорю ваш фольксваген ширпотреп за 55000 км столько поломок., у меня хундай старек 200 000 прошел и поменял только колодки ролики грм. это правда. поло 3-я машина в семье....и ушел.вот вам и оф диллер фольксваген ключ авто краснодар дзержинского 231.... и всем внимание у кого поло седан учтите если у вас тоже звук бильярдных шаров в ходовой то пройдите диагностику в нейтральном сервисе и предъявите документ дилеру пусть меняют рейку а не подушку двигателя за 5000 тысеч...и не факт что они у меня ее поменяли..вот так меня обманывал диллер 2-года..и в конце сказали максимум чем можем вам помочь!!! это заменить бесплатно рейку если купите у нас за 39000 или 45000..вот так половоды..позор!!! фольксваген рус групп... передавай те далее в соц сети. пусть все читают..я искал инфу в интернете и толком ничего не находил,пока не поменял тягу в другом сервисе. за 2700 руб. а не за 7000. все у всех как у меня меняли -подушки двиг...подшип...и стойки...но не у кого не меняли рейку ))) потому-что она стоит 45000..всем спасибо....хочу помочь тем у кого машина еще на гарантии,бегите и меняйте рейки...все удачи...
Это был отзыв человека , который как и я доверился на официальный сервис.
А это еще из практики по замене неисправностей в рулевой рейке:
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НА АВТОМОБИЛЕ ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО СЕДАН
Безопасность на дороге − прежде всего. Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, необходимо постоянно ухаживать за своим автомобилем, проверять работоспособность всех узлов.
Большие проблемы во время поездки может вызвать работа рулевого управления. Исправность работы всех элементов рулевого механизма − это залог безопасной езды, особенно в городских условиях.
Руль
Фольксваген Поло седан − автомобиль, спроектированный немецкими мастерами для российских условий. Но каким бы крепким не казался седан из Вольфсбурга, даже он требует тщательного ухода.
Рулевое управление Поло является одной из главных тем, поднимаемых автомобилистами на бесконечных форумах в Интернете. У многих начинают появляться странные шумы при движении. Осложнение может возникнуть в любой детали устройства: от рулевого колеса до наконечников рулевой тяги. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно вовремя провести диагностику и разобраться, с чем связана трудность.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общая схема рулевого управления седана Фольксваген Поло состоит из трех основных компонентов: рулевой колонки, электроусилителя и «шестерни-рейки». Чаще всего износу подвергается последняя деталь − рулевая рейка.
Структура рейки выглядит таким образом. На валл−шестерню крепятся две рулевые тяги. На концах находятся наконечники, которые благодаря шаровым шарнирам взаимодействуют с поворотными кулаками подвески авто. Защитную функцию выполняют специальные чехлы, предохраняющие поверхность механизма от попадания влаги и грязи.
Шестерня−рейка − это один из старинных механизмов, использовавшихся в ранних автомобилях в начале 20 века. Со временем конструкция отходила на второй план, заменяясь более сложными червячными механизмами. Однако, в последние десятилетия мировые производители вернулись к истокам, используя в автомобилестроении технологию рулевой рейки. Во многом такое решение было связано с появлением на рынке независимой подвески Макферсон. Упрощенная схема нового типа подвески требовала незатейливого рулевого механизма.
Схема рулевого механизма
На Фольксваген Поло седан, который является образцом современности, монтируется та же самая Макферсон со стандартной рулевой рейкой. Единственное отличие механизма от аналога столетней давности − наличие электронных вспомогательных систем управления, устанавливаемых сегодня на большинство моделей.
Главной положительной стороной рулевой рейки можно назвать простоту механизма. В структуре используется небольшое количество тяг и шарниров, что снижает частоту возникновения поломок. Кроме того если выполнить качественный ремонт реечного механизма, то можно будет надолго забыть о поездках в автосервис или бесконечной трате бесценного времени в гараже. К плюсам можно также отнести незначительный вес устройства. Как и вся система подвески, рейка выполнена из легких материалов, которые отлично экономят средства компаний−производителей.
Благодаря отменной жесткости рейка гарантирует высокую точность управления автомобилем, а электроусилитель беспрепятственно возвращает рулевое колесо в стандартное положение.
К сожалению, жесткость передает и недостатки, ощущаемые в виде бесчисленного количества «неровностей» российских дорог. Отрицательной особенностью является возникновение неприятных колебаний и шумов в рейке, которые появляются на седанах с небольшим пробегом. Это головная боль многих современных автомобилей, оснащенных системой Макферсон.
Рано или поздно механизм изнашивается, и всплывают подобные «звуковые» проблемы, выливающиеся в недешевый ремонт. Тут все зависит от качества сборки и манеры эксплуатации.
Основные поломки устройства связаны с возрастанием свободного хода руля, который становится тяжело вращать, а в колонке появляются непонятные стуки. Увеличенный ход обычно ассоциируют с ослабленными креплениями шаровых тяг, либо повышенным зазором между рейкой и болтом. Теми же причинами может быть вызван посторонний шум в работе устройства.
ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ РЕЙКИ СВОИМИ РУКАМИ
В зависимости от степени повреждения рейки можно произвести ремонт отдельных элементов системы, либо полностью поменять механизм.
Проще всего, конечно, установить новый агрегат на место старого. Для процедуры потребуются следующие инструменты: два ключа на «13» и «18» с торцевыми головками тех же размеров, шестигранник на «6» и специальное съемное устройство для шарниров. Для снятия наконечников рулевых тяг пригодятся также ключи на «19» и «21». Чтобы демонтировать поперечину передней подвески нужно будет поискать ключ на «16» в количестве двух штук и головку на «14», а также гидравлическую стойку и домкрат.
Последовательность действий такая:
Для начала необходимо снять покрытие, расположенное под приборной панелью. Там встроен небольшой пистон, который легко удаляется.
Кардан
Находим основной механизм − рулевую рейку, которая соединяется с промежуточным валом при помощи стяжного болта.
Болт выворачиваем и демонтируем промежуточный вал с шестерни.
Затем снимаем рулевые тяги с поворотных кулаков.
Удаляем поперечину вместе с рейкой и штангами стабилизаторов.
Отсоединяем рулевой механизм от поперечины, свинчивая два крепежных болта.
Открученный подрамник
Достаем рейку, меняем ее на новый экземпляр и собираем все детали в обратном порядке.
Демонтированная рейка
В завершение стоит съездить на станцию ТО, чтобы специалисты при помощи своего оборудования настроили углы установки передних колес.
Цены на полный комплект рулевого механизма Фольксваген Поло не маленькие. Поэтому если средства не позволяют приобрести новый образец, а внешнее состояние устройства вполне удовлетворяет вас, то можно разобрать механизм, и произвести ремонт внутренних запчастей.
Чаще всего причиной неприятных стуков в рейке является маленькая пластиковая втулка, находящаяся внутри металлической «трубки».
Чтобы добраться до ненавистного элемента, необходимо разобрать устройство:
Сначала снимаем пыльник с рейки.
Снимаем пыльник
Отвинчиваем гайку и вытаскиваем рулевой «червяк», под которым расположен игольчатый подшипник.
Откручиваем гайку
Левую рулевую тягу можно демонтировать при помощи газового ключа.
Откручиваем рулевую тягу
Съемником достаем втулку из устройства.
Достаем втулку
По образу и подобию старого образца делаем из специальной пластиковой заготовки новую втулку: выпиливаем ножовкой небольшие надрезы, чтобы воздух прекрасно циркулировал по «трубке».
Старая и новая втулкаНадрезы на втулке
Вставляем новый экземпляр на место, наносим на элементы специальную смазку для улучшения взаимодействия деталей и собираем установку в обратной последовательности.
Вставляем новую втулку
На этом ремонт завершен. После такой процедуры тишина и покой в салоне седана Поло гарантированы.