Поездка из Новосибирска на озеро Алаколь в июле 2009 года

Интрига

Солнце садилось под воды Алаколя, и я уже почти не обращал внимания на педаль тормоза. Нужно было как можно быстрее успеть выбраться из этих камышовых джунглей, потому что ночью тут легко потерять дорогу и тогда все степное Воинство Зла: оводы, саранча, комары и змеи с яростью накинется на потерявшую ориентиры машину. Из-под света фар урывками доносилась жизнь прибрежного мира: в стороны разбегались зайцы, дисциплинированно и строго на восток уносились утки, в противовес которым хаосообразно панически разлетались удоды... я спешил выехать на основную дорогу...

Начало

Все началось с попавшегося на глаза отчета в инете про поездку новосибирских ребят на Алаколь, Иссык-Куль и Капчагай. Хватило всего лишь одного отчета об однодневном пребывании на Алаколе, и по каким-то неуловимым причинам меня буквально потянуло на это озеро. Причем, именно на Алаколь и никуда иначе, хотя ребята побывали еще и на самых что ни на есть «звездных» для туризма озерах Средней Азии. Как-то не заразили своей аурой Иссык-Куль и Капчагай из отчета. Конечно, про Иссык-Куль я и раньше немало знал, а когда много раз тебе говорят: «Иссык-куль-иссык-куль-иссык-куль», то сложно не заинтересоваться и не захотеть туда попасть. Но все это перебила необъяснимая, но подсознанием уловленная аура Алаколя, о котором я ничего вообще не знал раньше. Наверное подействовала какая-то фотография, или, может, смысловой штрих в отчете, но я вдруг решил, что Алаколь — это мое место!

Последующий сбор информации только укреплял меня в этом мнении, так что оставалось только предвкушать встречу с озером и ждать этого.

Уже приехав на озеро, я уловил какие-то слабые сигналы из подсознания, которые не позволяли восхититься озером так, как я ждал, но здесь на месте расшифровать их никак не удавалось. И только по происшествии нескольких дней после возвращения домой я наконец могу подвести итог своим ожиданиям.

Самое ветреное место на Земле

Чтобы лучше объяснить свой ход мыслей, начну с вопроса: «Почему границы между государствами возникают в каких-то одних местах, а не скажем в 100 км от них»? Это случайность?

Как известно, озеро Алаколь в советские времена было пограничной зоной. СССР сильно поссорился с Китаем, в 1969 году даже был бой между пограничниками в районе озера Жаланаш, что в 20 км от Алаколя в сторону Джунгарских ворот. Граница проходила прямо по линии этих самых Джунгарских ворот, под которыми подразумевается проход между горами шириной в 10 км и длиной в 50 км. По этому проходу в средние века шел известный Шелковый путь, а также полчища Чингисхана и прочих многочисленных завоевателей из Внешнего Китая.

Однако, несмотря на, казалось бы, такое ключевое место, там никто никогда не жил. Причем, тут и ответ не надо искать почему. Адские ветра силой до 70-80 м/сек дуют там круглогодично с перерывом на пару летних месяцев. Турбулентность такая, что ни одно дерево не может зацепиться корнями за заветренную степную землю, и только в глубоких долинах Джунгарского Алатау то там, то сям можно увидеть коренастые ветви саксаула — лучшего топлива для шашлыков на Земле. Эту колоссальную энергию ветра невозможно остановить. Ею можно только воспользоваться. И вплоть до последнего времени только птицы находили эти места прекрасными. Пользуясь этой энергией, они могли передвигаться на невероятных скоростях, не прилагая при этом значительных усилий.

И, собственно, сегодня озеро Алаколь представляет из себя настоящее царство тысяч птиц всех цветов и размеров. Мы видели и пеликанов, и каких-то «попугаеподобных» цветастых птичек, и еще кучу неопознанных летающих пернатых. Чайки зорко следят за утками, и как только те ныряют в воду в поисках рыбешки, тут же устремляются вслед, спеша опередить более неуклюжих собратьев. Тут свои птичьи законы и свои птичьи права. Но как жить в таких условиях людям?

Поэтому граница между государствами ( даже, я бы сказал, цивилизациями: русской и китайской) здесь прошла самым что ни на есть естественным образом — через безлюдные земли, за которые никто и воевать не будет. Потому что ни той, ни другой цивилизации эти земли не нужны.

И думаю, именно эти ощущения безжизненности и чуждости породили у меня те первые сомнения. Сейчас я понимаю, что я очень хотел полюбить эти места и искал этого, так же как в свое время я полюбил места, насыщенные жизнью: Алтай и Абхазию, но, видимо, не судьба или не время. Пока что Алаколь не стал частью моей души.

Конечно, Алаколь для меня остался отличным отдыхом, интересным туристическим местом. Думаю, что в следующие разы мои посещения Алаколя будут транзитными, на два-три дня, хотя все равно для первого раза всем рекомендую пожить там немного дольше. Ведь не зря же эти места — самые ветреные в мире. Очень интересно это увидеть и прочувствовать.

Читая комментарии с впечатлениями от озера на разных форумах, я очень часто встречаю слова любви к нему... такие слова, которыми характеризуются далеко не все места. И вот думаю, что если китайцам и русским эти земли были не нужны, так может они станут нужны казахам? Может, Алаколь ментально принадлежит нарождающейся казахской цивилизации, поэтому сами казахи и улавливают притягательность этих мест? В общем, тут есть о чем подумать, но это уже не к печати. Теперь приступим к конкретике.

От таможни до озера

Из Новосибирска напрямую до Алаколя можно попасть через три таможенных пункта: Михайловка/Шемонаиха (дорога на Усть-Каман), Веселоярск/Аул (дорога до Семипалатинска) и между ними Горняк/Жезкент (дорога в никуда). Изначально наиболее перспективной с точки зрения быстроты прохождения была выбрана таможня Горняка. План был доехать до Веселоярской таможни и при наличии малого количества машин ломануться в Семск (так теперь называется Семипалатинск). Если машин много, то сворачиваем в Горняк и проходим там, а оттуда по ситуации: в Усть-Каман (Оскемен по-казахски) или Семск. После ночевки в гостинице едем рывком до Алаколь.

Однако планам не суждено было сбыться.

Заехали в Рубцовск, поплутали, рванули до Веселоярска и на финишной ленточке увидели 40 машин очереди. Я где-то встречал, что там проходит три машины в 20 минут, и пятичасовое ожидание показалось утомительным. Увидев прямо перед границей стрелку «на Горняк», мы ломанулись туда по хорошему покрытию что-то около 40 км. Приехали в Горняк, покружились минут 15-20 и нашли таможню. Мы стояли шестыми, отлично! Но вдруг налетел шквальный ветер и стеной пошел дождь. Работа таможни прекратилась часа на полтора. Дождь прекратился, но выяснилось, что электричества нет и таможня все оформляет теперь вручную. Со скоростью «одна машина в полчаса» (а там почему-то пропускают только по одной машине) мы приближались к заветным воротам.

Наша вторая машина шла перед нами, но им полчаса на прохождение все-таки не хватило. Как потом выяснилось, у них нашли рацию, которую дала погонять добрая Ромашка и долго не знали, можно ли ее пропускать. Потом еще выяснилось, что на фотоаппарате наших друзей присутствует изображение таможни, и все еще больше замедлилось. Мы проходили веселее. Во первых, я заполнил таможенную декларацию заранее, во вторых, почувствовав неладное, спрятал рацию в женскую сумочку, а на вопрос: «Когда доставали фотоаппарат последний раз?» честно ответил: «То ли вчера, то ли позавчера... давно!». Подробно изучив содержимое наших сумок, нас пустили в Казахстан.

Через километр замаячила и казахская таможня. Ворота открыты настежь, рядом стоит навороченный джип с пробитыми колесами и... тишина. Как выяснилось за долгое последующее пребывание на таможне, отключили свет и у казахов, и шлагбаум не смог закрываться. А какие-то модные казахи на джипе решили, что их пропускают, и ломанулись на открытый шлагбаум. Наверное в обычной ситуации это было правильное решение, но не сейчас, когда отключилось электричество, потому что железные шипы остались торчать кверху, а погранцы, похоже, про них забыли. Нас это не насторожило, мы аккуратно проехали и оказались на таможне, быстро получили миграционные карточки и радостно пошли в соседнее здание за оформлением временного ввоза авто.

И тут выяснилось, что света нет, оформить ничего нельзя, а электрики соизволят приехать только утром, поэтому нужно возвращаться в Россию. Мы в шоке, особенно жены, возвращаться не хотим и ищем варианты: один остается с машинами на нейтральной территории, а остальные едут на такси в Жезкент до гостиницы. Ищем такси, пытаемся узнать наличие гостиницы... Хрен! В глубокой ночи казахи пожалели нас (точнее, детей) и разрешили нам заполнить нужные документы с дубликатами, чтобы утром их забить в компьютеры. В общем, прорвались потратив шесть часов. Тут же выяснилось, что на границе нет страховщиков и где их искать никто не знает. На свой страх и риск поехали до Жезкента искать гостиницу (прошел слушок, что там есть такая) и страховки.

Заехали в город, он стоит на ушах — у них День Металлурга. Нашли гостиницу прямо в центре этого всего празднества. Очень хорошо, что я имел тенге заранее, так как разменять ночью ничего не возможно, а рубли там никому не нужны. Заплатили по 4 000 тенге за номер и легли спать. Рано утром я встал и пошел бродить по городу в поисках намека на страховку. Пойманные «языки» оставляли сплошь пессимистичную инфу. Долго ли коротко, но забрели на местный автовокзал, и вот оно — чудо! — прямо в кассе, прямо за рубли и прямо по официальной цене делают страховки! Итого на машину вышло по 220 рублей. Мы быстро собрались и поехали через Бородулиху до Семска. Вначале дорога, как мне и говорили, была напрочь убитая, но ближе к Семску как-то все заасфальтировалось, и уже нужно было следить за стрелкой, чтобы не ехать быстрее положенных 110 км/ч.

Воскресный Семск встретил нас зорким гаишником, поинтересовавшимся наличием газового оборудования в авто. Больше вопросов к нам не имелось, и мы поехали на поиски обмена денег и покупок кое-чего необходимого. Вначале на вокзале нашли обменник с неинтересным разменом (4,55 тенге за 1 руб.) и разменяли немного. Купили симку местного оператора («Актив») и поехали в центр, сопровождаемые местным таксистом, согласившимся показать дорогу за 500 тенге. В центре напоролись на супермаркеты (ценообразование на уровне наших начала 2 000-х годов, то есть в супермаркетах — самые высокие, на рынке — самые низкие) и обменники (4,70-4,75 тенге за 1 руб.). В супермаркете купили грузинских вин, а на рынок пошли на поиски корейских газовых баллонов, поскольку в России заранее напугались, что их через границу не пропустят (по факту на границе казахский таможенник сказал: «Провозите, сколько хотите»), но выяснилось, что баллоны в Казахстане «другой системы».... естественно, китайской, поэтому мы тупо взяли и купили электрическую плитку, так как все равно на базах будем жить.

Взяв на вооружение удачный опыт с таксистким сопровождением, мы за 600 тенге поехали на выезд из Семска, конечно же, где-то в середине города нас остановили, мне предъявили непристегнутого заднего пассажира, а второй машине — нечитаемые номера, тонировку и еще что-то. После моих клятвенных заверений, что задний пассажир невероятно дисциплинирован и не мог ехать непристегнутым, меня отпустили. Примерно то же произошло и со второй машиной, только на вопрос о тонировке ему гаец молча показал на очки темного цвета. короче, под своеобразный гаишный юморок мы умчали навстречу Алаколю.

Далее началась дорога в ад. 100 километров навсегда убитой дороги, где асфальта осталось процентов 50. Три часа мы бдительно следили за хитросплетениями асфальто-гравийного покрытия и наконец доехали до Георгиевки (конечно же, переименованной в очередного «Кабанбая»). Далее еще три часа более оптимистичной, но уставленной знаками «50 км/ч» дороги, и мы в Аягозе. Тут решили ночевать, так как из за таможенных форс-мажоров сбились с графика и доехать до озера могли только в полной темноте, а для казахстанских реалий это чревато для подвески. В Аягозе нашли две гостиницы: одна на въезде для дальнобойщиков с туалетом на улице и вторая прямо в центре города, очень цивилизованная и всего за 2 000 тенге. В общем, выбора нам не дали, и уже утром, проснувшись пораньше, мы двинулись в сторону озеро, которое и встретило нас жарой и безоблачностью через четыре с лишним часа.

От озера до таможни

Будучи на озере мы озаботились регистрацией, которую должен сделать всякий, въезжающий более чем на пять дней. Был вариант с отправкой всех наших документов в Алмату и трехдневным нервным ожиданием их возврата, что нам бы обошлось на двоих примерно 1 500 рублей. И второй вариант — сделать самим.

Работники базы нас не приободрили, посоветовав сильно задорого регистрацию не соглашаться делать. С этим мы и поехали в Учарал — крупный поселок (или даже город), расположенный немного в стороне от Алаколя. Долго искали миграционную полицию и нашли ее прямо напротив рынка, это нам показалось логичным: рынок, таджики, регистрация — все как и у нас. Зашли в здание и были посланы в третью комнату. Капитан выслушал нашу историю, мельком глянул на путевки с базы и... попросил прикрыть дверь. Сумма откупных в голове прыгала с первого этажа на девятый и обратно... я так, помнится, по молодости в общаге за пивом бегал.

Потратив на наши две миграционки минуты три, он четко проговорил:«С вас тысяча». В голове у меня запрыгало еще сильней: «Тысяча чего: тенге, рублей, долларов?...». Решил начать с малого и протянул тысячу тенге... УР-Р-А!

Потом мы бродили по рынку и скупали все возможные продукты: инжирные персики, сладкие дыни, пузатые арбузы, кислящий кумыс, желтобокий домашний сыр, копченых сомов, свежих сазанов, ...эх!

31 июля встали в 5:30 и стали собираться домой. В 6:30 еще пили чай, а первый народ потянулся на пляж. Вообще, время в Казахстане сдвинуто на один час и в 21:00 уже темно, зато светлеет посреди ночи! Так что прийти на пляж в 6:30 и начать активно загорать — это нормально, сам так делал!

В 7:00 выдвинулись в сторону Учарала. Помня о спускающем колесе (со скоростью пол-атмосферы в сутки), я решил доехать до первой шиномонтажки в Учарале и проверить давление. Если все ок, то не париться и ехать дальше, иначе — на ремонт!

Заправился на мегазаправке «КазМунайГаз» 92-м за 72 тенге/литр (15 рублей за литр при наших ценах в 22 руб.!), измерил давление — все ок, едем дальше. Отличная дорога и отсутствие гаишников позволяют держать 130-140 км/ч, правда, не сильно долго Постепенно дорога уходит из алакольской котловины и врезается в непонятного определения пейзажи — какие-то холмисто-камне-степные. Кучи птиц летают в этих краях, а вот людей что-то совсем не видать.

Как мне рассказали, трасса от Аягоза по алакольской котловине зимой создана природой и чиновниками для настоящих экстремалов. Жуткие ветра (70-80 м/сек) нагоняют огромные горы снега и трасса стоит порой неделю-две. Благо, в Аягозе есть большая военная часть, вот они-то и чистят дороги, а чем им там еще заниматься, воевать-то особо не с кем — рядом только китайцы, а кто сейчас полезет на китайцев? Да и границу сторожат, видимо, без особого фанатизма. Нам прямо местные в Акчи говорили: «Сходим через границу, купим в Китае специальные соусы и будет вам настоящая экзотика — казахо-китайская кухня!». В общем, у меня было ощущение, что контрабанда — более денежное предприятие, чем туризм в этих местах.

Но мы заговорились, а ведь въезжая в Аягоз, надо быть очень внимательным, чтобы не проскочить, по российскому разгильдяйству, табличку с надписью «Стоп». После остановки тебя уже официально останавливают полосатой палочкой аягозские чудо-гаишники. «Чудо» заключается в том, что они совсем не простые жол-полысники, а «нароконтроль». Нужно быть доброжелательным, и тогда едешь дальше. А дальше еще ехать и ехать…

Итак:

Один час от турбазы Аласу (или, как тут все говорят, «турзоны») до Учарал.
Три часа от Учарал до Аягоз.
Три часа от Аягоз до Георгиевки (извините, Колбайтау кажется).

...А далее я увидел знак: «До Усть-Каменогорска 110 км». тут в голове произошел поворот и было решено не ехать по старому пути (то есть через Семск до Горняка), а по новому: через Усть-Каман на Шемонаиху. Я посчитал, что даже если на границе в Шемонаихе огромная толпа, то мы оттуда дернем до Горняка и фактически потратим времени столько же, сколько проездом через Семск... а это, напоминаю, была пятница, и ехать через весь Семск очень не хотелось, народ-то, поди, как и наш, рвется на отдых, всюду пробок, а дорогу через Усть-Каман я знал, там фактически краем только город цепляешь... ну, а если на Шемонаихе машин немного, то мы вообще сэкономим два-три часа.

Итак, свернули на Усть-Каман и потом ни разу не пожалели. ... Вообще, скажу, что казахские дороги обладают одним качеством, которое принципиально отличает их от российских, а именно, по российским дорогам ты едешь либо быстро, либо медленно но примерно в одном ритме, а казахские — это постоянная «Формула-1»: разгон, резкое торможение, разгон…и так до бесконечности. От этого очень устаешь, и дорога от Семска до Георгиевки была именно такой, очень сложной. И то, что, оказывается, есть человеческая дорога от Георгиевки до Усть-Камана — это просто находка! За полтора часа мы доехали до столицы Восточно-Казахстанской области, проехали понтонный мост через Иртыш и буквально выскочили из города, как пробка из бутылки. Если где-то и были пробки, то они нас не коснулись. Пейзажи завораживали: красивые холмы, горы, разделенные между собой нитью реки Убы. А проезжая деревню Прапорщиково, много шутили на эту тему, так что мы были в настроении.

Попавшиеся гаишники орудовали только в населенных пунктах, так что мы быстро приближались к границе. Что нас там ждет? И вот подъехали: 15 машин. Иду в начало — говорят, что стоят чуть больше часа, можно и нам подождать. Солнце садится, проходит час, и вот мы уже на таможне. Досмотр занял минуту, и мы выезжаем на родину. Тут стоим с полчаса, досматривают нас тоже не больше минуты, и мы задумываемся: не обойтись ли нам без ночевки и ехать напрямую домой? И все-таки воспоминания о змеиногорской цивильной гостинице «Компас» не дают проехать мимо. Мы ночуем, утром посещаем Колыванское озеро — и домой.

Предыдущий день за рулем занял 15 часов, этот — 9 часов. Мы дома пьем грузинское вино, удивляемся, узнав, что казахский мед провозить было категорически нельзя и помаленьку незаметно впадаем в сон. Добрый сон в своей кровати — это вещь!

Общие размышлизмы

На Алаколе мы пожили на двух базах: «Пеликан» и «Аласу». С непривычки были в шоке от бесконечной выжженой степи и от разрухи в Акчи. И, слава Богу, что попали на «Пеликан» — единственное зеленое место в округе. С базы не видно ни разрухи, ни степи, а только небо и горы. Последние два дня прожили в «Аласу».

Поскольку приехали на 11 дней, то, кроме купания, заранее накидали возможные в тех местах занятия: автоэкскурсии по округе, раскрытие темы местной кухни, поездка на острова + местная курортная экзотика: пожить в юрте.

По пунктам

Купание

Вода холодная. На наш имхо в лучшие дни не выше 21 С, но привыкаешь быстро, тем более что мы сибиряки. Самый оптимальный вариант времяпровождения на пляже: жаришься на гальке спиной и животом, потом идешь и падаешь в прохладную воду, потом вылазишь и опять жаришься. Получается эффект, как в бане: чувствуешь, как организм обновляется на таком контрасте. Согласитесь, что в Средиземном море так не получится (в прошлом году в августе замерял воду в Алании — 31 С!). Вода, скорее, не соленая, а минерализованная. Причем на пляже базы «Аласу» мне показалась значительно «солонее», чем на пляже в Акчи. Также на пляже «Аласу» воздух более морской по запаху, поскольку изначально мы настраивались именно на поездку «на море», то «Аласу» нам помог получить это ощущение, так как пляж деревни Акчи не дотянул до определения «морское побережье».

Автоэкскурсии

Изначально больших автопланов не строили, так как ехали на пузотерках.

В итоге, в начале съездили на Жаланашколь с небольшим пикником в зеленой зоне. Купаться не захотели, так как вода мутная и несимпатичная (сказывается наличие оздоровительных грязей на дне). Интересно было посмотреть на остатки советской погранинфраструктуры: взлетная полоса прямо на автодороге, пропускной пункт на 100-м километре от границы с светофором и шлагбаумом. Потом прокатились в ущелье реки Ыргайты, которая вытекает из гор по выточенному в степи каньону, где гуляют сильные ветра.

Мы проехали в горы насколько шла дорога, потом пешком прошлись метров 300 и на берегу этой красивой горной речки погрилевали купленных в Учарале сазанов. Речка была чистая и с вполне приемлемой для горных рек температурой (13-14 С), так что грех было в ней не искупаться.

Следующая экскурсия была просто по дороге от Кабанбая (Андреевки) через горы и бывшие казацкие деревни до Коктумы. И хотя нас пугал местный гаишник в Кабанбае, что мы не пройдем, дорога не показалась сложной. До озера Жаланаш дорога была гораздо хуже. Там очень красивые места, и нам показалось, что на Алаколь ехать надо именно здесь: озеро совершенно по-волшебному открывается с высоты перевала. Вышли у горной речки и нарвали диких яблок, шиповника на чай, и тут же рос боярышник, но еще не созревший. По дороге купили мед, так что чай из шиповника с яблоками было, чем закусить.

Имхо, дорог не стоит бояться, нужно просто быть аккуратным. По дороге с Учарал до Акчи есть участок гравийки, по которой ездят танки из рядом стоящей военной части (собственно, поэтому гравийку и не асфальтируют, как я понимаю), там я слегка пробил колесо, поскольку после нескольких поездок туда-сюда совсем расслабился и гнал 70 км/ч.

Местная кухня

Она, конечно, очень не похожа на привычную нам, потому что скотоводческая. В поисках экзотики мы отказались от питания на «Пеликане» и искали что-либо у местных. В итоге нашли отличный вариант в стоящей около дороги в Акчи торговой палатки под названием «Чимкентское». Там мы ужинали несколько раз блюдами из баранины, с которой у нас в Новосибирске большие проблемы. Сирне, бешбармак, манты, рулеты двух видов, дардаме или что-то в этом роде, а также бауырсаки, кумыс, курт, домашний сыр ну и, конечно, много фруктов. Жаль только, что из-за прохладного начала лета местных фруктов кот наплакал. В общем, от кухни осталось хорошее впечатление, хотя, конечно, для городской жизни такое питание слишком жирное и недиетическое.

Поездка на острова

Очень хотелось туда попасть. Нас они сильно манили, но как туда попасть до поры до времени не знали. В итоге, очутившись на «Аласу», мы смогли осуществить поездку, поскольку у них есть очень хороший паромчик, и за 5 000 тенге на человека мы туда попали. Скажу, что без этой поездки на острова наши «морские» ожидания от Алаколя остались бы наверное нереализованными. А так, очутившись в середине озера на островах, ловишь себя на мысли, что ты где-то на необитаемых островах посреди уходящих в горизонт водных просторов: бухточки, круглая галька, ограненные морским прибоем отвесные скалы... Словом, море в деталях, ну а гонки за пеликаном и запечатленный лик этой чудесной птицы на фотографиях — это вообще эксклюзив Алаколя.

Юрта

Очень хотели пожить в юрте, так как у нас такого нет, но в приближении выяснилось, что юрты в Коктуме — это самый непритязательный вариант жилья. Просмотрели мест 10 и только под конец нашли хороший вариант: юрты совсем новые, чистые. Заранее забронировали и отправились со спокойной душой отдыхать на «Пеликан». Но когда съехали с базы, то нас неприятно огорошили, что все места заняты. Вот такие они — частники. Я бы поостерегся бронировать у них, потому что так же, как и у нас на Алтае, например, частник всегда сделает выбор в пользу конкретных денег, предлагаемых сейчас, чем каким-то будущим деньгам по бронированию. Мало кто из них работает на свое имя.

Оставался только один вариант: «Аласу». И слава Богу, он реализовался — места были. Мы взяли две юрты и были очень довольны. Там юрты как бы «европеизированы»: мебель а-ля «ИКЕА», единое цветовое решение пола, стен, потолка, огромные пространства. В общем, отличный вариант для экзотики.

Немного итогов: были очень довольны, что в начале оказались на «Пеликане», а потом на «Аласу», потому что сразу привыкнуть к полному отсутствию зелени вокруг было сложно. Все-таки у нас в Сибири природа совершенно другая. Я считаю, что наш вариант, когда мы основное время провели на «Пеликане» — тоже правильно, потому что «Аласу» стоит в стороне от всего, и если что-то понадобится, то все время нужно садиться в машину и ехать. Нам было бы скучно сидеть сутками на пляже, а больше там идти некуда. ребенок бы, наверное, вообще захирел от скуки, а так он там себе друзей завел и сутками где-то шарашился, благо, на «Пеликане» много таких «детских» мест, но вот что касается пляжа, то «Аласу» впереди планеты всей.

Вода, воздух, антураж в виде бамбуковых козырьков, а также малое число людей и оводов — вот аргументы в его пользу.

П.С.

Если кто-то еще помнит, в начале отчета я закрутил интригу, дабы придать отчету динамики и интереса. Честно скажу, приключения обошли нас стороной. Я минут пять наверное вспоминал, что было в поездке самым сердцещемящим и вот единственно, что вспомнил, это свое решение проехать вдоль озера не по асфальту, а по проселочной колее. Кружил, кружил, но так и не смог выехать на дорогу к базе. Интриги, честно скажу, особой не получилось:).

Зато нашел действительно интересное место для палаточников прямо на скрытом галечном пляжике, и если у кого-то будет желание побегать за зайцами, утками или еще каким зверьем — пишите, скажу, как туда проехать.

Всем спасибо! Фото есть у меня в блоге http://marselino.livejournal.com/