Остров тысячи и одного пляжа, или Четыре дня на Лангкави

Планируя очередное азиатское путешествие, мы решили сделать короткую передышку в тихом и уютном месте, где можно расслабиться и набраться сил перед дальнейшими перелетами. Такой точкой на карте нашего маршрута стал Лангкави — малазийский чудо-остров беспошлинной торговли и разноцветных пляжей. Триста шестьдесят три квадратных километра тропического рая и дешевого алкоголя.

Прилетели ночью из Гонконга в Куала-Лумпур — столицу Малайзии. Позади четыре часа практически непрерывной турбулентности. Весь полет моя жена негласно соревновалась с самолетом, кого из них больше трясет: одного — в силу законов аэродинамики, или другую — от страха. И это в окружении невозмутимо дремавших китайцев. Но их-то полтора миллиарда, а мы одни-единственные! В итоге даже мне, человеку, далекому от аэрофобии, было сказочно приятно ощутить твердую почву под ногами.

Мы впервые оказались в мусульманской стране. Поначалу было страшновато: в аэропорту женщины-служащие укутаны в платки, среди пассажиров то и дело попадались завернутые в паранджу с ног до головы преданные жены, следующие за раздетыми в шорты и майку мужьями. Но постепенно мы привыкли.

Встаем в условленном месте и дожидаемся водителя из отеля. С ними была договоренность, что нас встретят, отвезут переночевать и после доставят обратно в аэропорт.

Уж полночь близится, а Германа все нет. Подходим к полицейским и объясняем им ситуацию. Те отправляют нас к какой-то женщине за стойкой. Показываем ей листочек с данными отеля. Она без уговоров звонит в гостиницу и распекает администратора за нерасторопность. Все в порядке, машина скоро будет. Проходит еще полчаса. Просим ее позвонить еще раз. Наконец появляется водитель и отвозит нас по нужному адресу.

Хотя уже глубокая ночь, жара на улице приятно обволакивает тело. Вообще, это отдельная тема — когда первый раз после прилета выходишь из здания аэропорта и кондиционированная стерильность сменяется буйством уличной влажности и температуры. Даже ради одного этого момента я готов отправляться в Азию снова и снова.

Заселяемся в Barry Inn — небольшую гостиницу, находящуюся неподалеку от аэропорта. За ночь с нас взяли 67,5 ринггит (MYR) за двухместный номер. После гонконгских цен вполне терпимо. Еще 70 MYR с номера стоил трансфер в обе стороны. При бронировании особо подчеркивалось, что отель не делает пятидесятипроцентную ночную наценку на доставку своих постояльцев.

Знакомство со столицей Малайзии у нас впереди. Поэтому не высовываем носа дальше ресторанчика при гостинице, где ужинаем двойной порцией мороженого и отправляемся высыпаться. Завтра днем (точнее уже сегодня) короткий перелет на Лангкави.

Наутро при погрузке багажа в микроавтобус обнаружили русских ребят с Пхукета. Ездили в Малайзию продлить визу и развеяться. Их шоколадный отлив выгодно отличался на фоне нашей бледной кожи. Веселой гомонящей компанией катимся с ними в аэропорт.

Тут наши пути расходятся, каждый отправляется по своим островам.

Сорок минут солнечного «пригородного» полета — и мы на Лангкави. Новое место — новые заботы.

Покупаем местные симки. Разведываем цены на аренду транспортных средств: обходим стойки проката в терминале аэропорта. Изначально планировали взять два байка, но, прикинув, решили завести четырехколесного друга. Так выгодней и комфортней. Сторговываемся с индусом за одной из стоек на 200 ринггит за четыре дня. Нам перепадает детище малайзийского автопрома — космический «Протон», оказавшийся небольшим удобным седаном с автоматической коробкой и спасительным кондиционером. Скрупулезно снимаем на видео в присутствии хозяина обнаруженные царапины. Хоть мы и оставили в залог не паспорт, а всего лишь небольшую сумму в местной валюте, предосторожности лишними не будут.

Поворачиваю зажигание и опасливо трогаюсь. Динамики прокашлялись, поймали волну и выдали неведомую музыку на неведомом языке. Это мой автомобильный дебют на дорогах с левосторонним движением. По привычке зажигаю свет. Прокатчик догоняет нас и ехидно указывает на эту явную оплошность горе-водителя. Я оправдываюсь: мол, в Сибири практически не бывает солнца и, чтобы отпугивать медведей, обязательно всегда ездить с включенными фарами. Мужик недоверчиво смотрит вслед.

Шлагбаум на выезде с парковки распахивается перед нами, словно дверь в загадочный необъятный мир. Впереди — четыре безмятежных дня, наполненных солнцем и морем, короткая передышка в бесконечной череде перелетов.

Сверяясь с картой, едем по шоссе на юг. Где-то в левом нижнем углу притаился наш отель. Чтобы не потерять ориентацию в потустороннем движении, представляю себя матерым нарушителем, который передвигается исключительно по встречке. Дорога тянется параллельно взлетно-посадочной полосе, в узком коридоре между сетчатой оградой аэропорта и берегом моря.

Все дороги ведут в Рим, и только взлетка, заканчиваясь на земле жирным тупиком, уходит в заоблачную бесконечность. Наше шоссе добегает до конца полосы, затем делает резкий поворот и, проскочив под глиссадой, вырывается на простор. Через пару километров мы в районе Pantai Cenang, что с малайского переводится как «Chenang Beach».

Это самый популярный пляж на Лангкави, главное тусовочное место. Здесь находится океанариум, множество отелей и ресторанов, несколько моллов и торговых центров с магазинами беспошлинной торговли. Chenang — очень оживленный и густонаселенный район, второй после Куаха — небольшого, но все же настоящего города в юго-восточной части острова.

Двигаемся дальше и вскоре тормозим у зеленого билборда «T Star Cottage Langkawi». Вот мы и дома. «T Star» — аналог российских турбаз, комплекс отдельно стоящих домиков, вклинившихся в джунгли. Рассчитавшись на ресепшене, спешим занять свои бунгало.

Постояльцев встречают толпы диких обезьян, воровато оглядывающих каждого в поисках легкой наживы. Вначале нас высматривали дальнозоркие «очкастые» обезьяны, потом караулил отряд макак быстрого реагирования. Придется смириться с тем, что это их территория, и не оставлять вещи без присмотра на открытой местности.

Бунгало вполне традиционно: веранда с лежаками, спальня с вентилятором, закуток для вещей, душевая с гигантскими тараканами и задний дворик с веревками для сушки белья. Каждое обошлось в 300 MYR за 4 ночи.

Короткая передышка и мы, оставив машину и запасшись пивом, лениво перемещаемся на пляж Pantai Tengah Beach. Благо тут всего пару минут пешком. Уже четвертый день путешествия, а мы еще ни разу не купались! Море тоже радо долгожданной встрече — приветствуя и зазывая, волны прибоя заманчиво резвятся на песке в лучах заката.

Одежду — долой, вперед в объятия Андаманского моря! В такой теплой спокойной воде хочется валяться до утра, но свое веское слово говорит голод. Вволю накупавшись, счастливые и воодушевленные, заваливаемся в ближайший к отелю ресторанчик.

Очаровательная дружелюбная хозяйка, очаровательное меню на русском языке и, особенно, наличие в нем двенадцати блюд из креветок, сделали «Boat Restaurant» местом нашего ежевечернего гастрономического паломничества. Где бы мы ни находились, к одиннадцати часам неизменно спешили сюда — воздать хвалу дарам моря и поклониться святыням кулинарного искусства.

С утра, проигнорировав предупреждение местных, отправляемся на водопад Temurun (Hutan Lipur Air Terjun Temurun). Ничего опасного в поездке не предвиделось, просто на ресепшене посоветовали посетить водопад через полгода, осенью, когда в нем появится вода. Столь длительное пребывание на острове в наши планы не входило. Поэтому пришлось довольствоваться малым — вместо бурного потока едва заметная струйка тянулась по скалам к небольшим озерцам.

На обратном пути заруливаем на Langkawei crocodile farm. Крокодилов здесь много, любых возрастов, на любой вкус и кошелек. Последнее относится к сувенирному магазину, куда бедные животные попадают после смерти в виде сумок и ожерелий. Самый дешевый билет на ферму стоит 25 MYR, мы заплатили 32, за это нам дали по мешочку крокодильего корма, похожего на обыкновенный «вискас». Дважды в день проводится шоу, которое мы, к сожалению, не застали. Зато посмотрели кормление: жирные ленивые крокодилы выстраиваются у берега и получают от служителя по морде куриными тушками. Детеныши содержатся в отдельных бассейнах. Глядя туда, трудно поверить, что они вырастают в многометровых зубастых монстров. Вообще, становится жутковато, когда с виду неповоротливая масса вдруг решает порезвиться, совершая внезапные броски и подводные маневры.

Движемся дальше к Black Sand Beach (на гугловской карте он обозначен по-малайски Pantai Pasir Hitam, что переводится аналогично). Как и следует из названия, песок здесь местами грязного черного цвета.

Но посыпать голову вулканическим пеплом не получится при всем желании. Black Sand Beach разукрасили не огнедышащие горы, а специфические минералы, залежи которых находятся в недрах острова. В этом уникальность пляжа.

Купаться здесь не тянет. Рядом рыбацкая пристань, все немного грязно и неухоженно. Можно побродить по берегу, сфотаться на фоне живописно дымящего вдали цементного завода, перекусить в кафе на базарчике и ехать на нормальный «белый» пляж.

Встретить закат в этот день мы решили на высоте. В прямом смысле. Для этого отправляемся на запад острова в Oriental Village. Здесь находятся две известнейших достопримечательности Лангкави — Langkawi Cable Car и Sky Bridge. Небесный мост — искусственное сооружение, смотровая площадка высоко в горах. Добраться туда можно исключительно в кабинке канатной дороги, поездка на которой сама по себе уже приключение.

Оставляем машину на большой парковке у входа в Oriental Village. Деревня как деревня, туристический комплекс под открытым небом, с магазинами, ресторанами, сувенирными лавками и прочими завлекаловками.

Освежаемся в фонтане в лучших традициях российских десантников, покупаем по стаканчику мягкого мороженого за 2 ринггита и бегом к кассе. Нужно успеть попасть наверх до заката. Обычный билет на канатку стоит 45 MYR, есть какие-то замысловатые Combo, но мы не стали в них разбираться. Особых очередей не было, что радует, зато на входе у всех отбирают бутылки с водой. Обидно, пить хочется постоянно, купили минуту назад каждый по бутылке и едва успели сделать пару глотков. Не иначе как обезьяны стуканули на нерадивых туристов, отмечавших свой боевой путь эффектным швырянием пластиковой тары через окно кабинки, прямиком в девственные объятия непроходимых джунглей на головы их обитателей. Другого объяснения столь людоедского запрета я не нахожу.

После турникета нас ведут в серебристое здание сферической формы. Это SkyDome — 3D аттракцион-кинотеатр, посещение которого входит в стоимость билета. Чувствую себя как в детстве в планетарии. Посмотрев десятиминутный ролик, отправляемся на посадку. Строгая девушка в платке запускает в кабинку. Подъем начался.

Мы плавно скользим над деревьями, забираясь выше и выше. С погодой повезло, вид прекрасный, в открытые форточки тянет сочным морским воздухом. С каждым метром раскрываются новые детали окружающего мира, горы становятся ближе, а вдали, на голубом холсте океана проступают зеленые мазки островов, нанесенные щедрой рукой неизвестного художника. И уже трудно поверить, что пару минут назад мы были внизу, где деревья большие, а небо маленькое, и взгляд мечется среди стен, не подозревая о существовании совсем рядом манящего и неоглядного горизонта.

Еще немного — и мы на крыше мира. Смотровые площадки находятся на вершине горы Gunung Machinchang, высота более семисот метров. Настоящих семьсот метров. Над уровнем моря. Здесь это не абстрактное понятие, а место, где осталась наша машина. Поэтому вертикальное перемещение чувствуется ярче и острее, чем дома. В Горном Алтае, если верить путеводителю, мы поднимались на канатной дороге на высоту около километра, но этот километр — халтура, ведь сама местность уже расположена на уровне 400-500 метров.

Обойдя все площадки на вершине горы, спешим на небесный мост. Это странное сооружение раскинулось чуть ниже. Оно похоже на стрелу гигантского подъемного крана, основание которого скрыто деревьями. Билет на мост стоит 5 MYR. Мы решили пройтись до него пешком. Для лентяев или людей с плохим здоровьем есть SkyGlide — 10 ринггит и стеклянный лифт-фуникулер доставит вас прямиком к месту назначения и заберет обратно. Нам же предстоит путь близкий, но весьма насыщенный — 10 минут по тропе в настоящих джунглях.

Тропа исхоженная, но в голову назойливо лезут мысли о змеях. Впрочем, змеи — не обезьяны, маловероятно, чтобы им было интересно ошиваться в людных местах. Без происшествий добираемся до места назначения, тропинка приводит к мосту. Ее продолжение теряется в джунглях, за предостерегающей табличкой «restricted area». Излишне говорить, что мы сочли своим долгом прогуляться по запретной зоне. Вскоре игра в сталкеров наскучила, тем более «restricted area» и «public area» ничем особо не отличались, и мы вернулись обратно к мосту.

Sky Bridge — идеальная смотровая площадка, прогулочное авеню и место для фотосессий. Для лучшего обзора он выполнен изогнутым, как лезвие серпа, занесенного над макушками деревьев. Благодаря такой закругленной форме окрестные пейзажи предстают в необычных, интересных ракурсах.

А поглядеть есть на что: под нами о чем-то поет зеленое море тропической тайги, перед нами сонная гладь океана глотает желтую таблетку солнца, а над головой простирается голубое малазийское небо. Которое начало стремительно темнеть и захламляться тучами. Но встреча заката в горах на райском острове прошла на ура.

Кстати, автомобильного пути наверх нет. Никаких уродливых шрамов вроде просек, вырубок и прогалин строители не оставили. Все конструкции моста и канатной дороги шаг за шагом доставлялись вертолетами. Уму непостижимо!

Можно бесконечно смотреть на светило, которое, бликуя на воде, в виде атомного гриба (или огромного огненного фаллоса, прародителя местных туземных племен?), не спеша погружается в пучину Андаманского моря. Но погода портится, пора спускаться обратно.

На середине пути ветер разыгрался не на шутку — кабинку нещадно качает в такт порывам. Куда там самолетам с их турбулентностью. Теперь понятно, почему канатную дорогу частенько закрывают на время нелетной погоды. Со стихией шутки плохи, особенно если висишь над пропастью в хрупкой скорлупке, скользящей по тонкой стальной нити.

Едва мы ступили на землю, ветер сменился настоящим тропическим ливнем. Первым за время поездки. На сегодня приключений достаточно, мокрые и довольные катим на машине в отель, смакуя предстоящий ужин. Прежде чем самим подкрепиться, кормим четырехколесного друга — литр бензина стоит 1,70 ринггит, по нынешнему курсу это даже дешевле, чем в России.

По дороге покупаем на Ченанге с уличного лотка (как говорится — «у распространителя») билеты на морскую прогулку к соседним островам. 30 ринггит на человека. Обед не включен, зато бесплатно довезут от отеля до пирса и обратно. Стартуем в 9 утра. Завтрашний день обещает много интересного, а пока — суп из акульих плавников и мясо краба в остром соусе. Как утверждает хозяйка ресторана — камчатского. Выхваченный из аквариума, он встревоженно шерудит лапками, с позволения повара бегает по нашему столу. И не подозревает, что через 10 минут будет съеден своим соотечественником.

Было:

Стало:

Ровно в 09:00 нас забрали из отеля и отвезли на пристань.

Утро началось не с кофе, а с освежающей поездки на катере. Ветер и брызги в лицо бодрят не хуже самого крепкого эспрессо. Я очень пожалел, что не взял с собой солнечные очки, из-за ветра всю дорогу пришлось сидеть с широко сощуренными глазами.

Первая остановка — Pulau Dayang Bunting (остров беременной девы).

Его изюминка — одноименное озеро Dayang Bunting Lake (Tasik Dayang Bunting) или Lake of the Pregnant Maiden. В общем, на каком языке ни называй, суть ясна. С этим водоемом связана одна легенда, мораль которой такова — ежели кто очень хочет иметь детей, но не получается — милости просим искупаться! Более того, есть версия, что каждый, кто окунется в целебные воды, окажется вскоре в интересном положении. Мы в легенды не верим, поэтому без опаски и колебаний сразу же разбегаемся и ныряем с причала. Боже, до чего приятно оказаться по уши в чистой, прохладной, пресной воде!

Хоть озеро и небольшое, малайцы толпятся в крохотной заводи, как пассажиры «Титаника» возле перевернувшейся шлюпки. Все как один в спасательных жилетах. Кэмерон бы прослезился. Удивительно, но кроме нас не было никого, кто бы рискнул без экипировки отплыть дальше десятка метров от берега.

Никакого моторизованного транспорта на озере нет, а вот небольших лодочек и катамаранов — навалом. Оно и к лучшему.

Освежившись, берем напрокат каяк и осваиваем азы гребного спорта.

Все-таки озеро нереально красивое — игрушечная, аккуратная чаша со всех сторон надежно укрыта горами. Согласно научным гипотезам, на месте озера была пещера, которая кропотливо подмывалась морем. В одни прекрасный момент свод рухнул, образовав огромный кратер. Постепенно «ямка» заполнилась пресной дождевой водой.

А нам пора двигаться дальше. Всю дорогу от озера до причала на побережье туристов сопровождают шустрые обезьянки, которых здесь тьма. Кто-то выпрашивает милостыню, позируя перед фотоаппаратом, кто-то, не надеясь дождаться милостей от братьев своих старших, берет сам все, что нужно. Поэтому лишний раз напоминаю — внимательно следите за вещами и не оставляйте сумки без присмотра.

Еще двадцать минут освежающей поездки по морю — и мы бросаем якорь в живописной бухте. Это прикормленное место фотоохоты на орлов. Они зорко кружат над лодками. Наш кэп достает из закромов аппетитные куски мяса и небрежно швыряет в воду. Короли пернатого мира грациозно пикируют вниз, выхватывая подачку.

И в завершение экскурсии нас высадили понежиться на белом песочке острова Beras Basah. Мы тут же взяли напрокат маски для снорклинга, о чем быстро пожалели — смотреть в воде решительно нечего, изредка попадались косячки мелких пугливых рыбешек.

Зато обезьяны не подкачали. Уходя купаться, мы оставили рюкзаки неподалеку от берега и тщательно заложили камнями. Плавая, увидели, как парочка приматов деловито грабит наш схрон. Пока мы выбирались из воды, сумки оказались распахнуты (да, они умеют открывать молнии!!!), а содержимое вывалено наружу. Не найдя ничего ценного, воры, брезгливо бросив полотенца и прочую малоинтересную ерунду, убрались восвояси.

К обеду мы вернулись в отель. Наскоро перекусив, едем на очередной водопад — Seven Wells Waterfall (Air Terjun Telaga Tujuh). Распложен он неподалеку от Oriental Village, так что быстро добираемся знакомой дорогой. Оставив машину на парковке, продвигаемся сквозь джунгли. В начале пути дорога раздваивается — поворачиваем налево. Тропа приводит к подножию водопада. Здесь весьма оживленно — малайцы с детьми купаются в бассейне, выдолбленном водой среди скал, кто-то расположился на пикник прямо на камнях.

Сам водопад представляет собой отвесную стену, отполированную потоком. Но нам не суждено увидеть его во всей красе, сезон дождей на Лангкави наступит через пару месяцев. Пока же хлипкая струйка робко накрапывает с тридцатиметровой высоты.

Самое интересное — дальше, а в данном случае — выше. Возвращаемся к развилке. В заоблачные дебри уходит колоритная лестница.

Преодолеваем первые 271 ступеней на пути в небо. К нашему ужасу это оказалось меньше половины. Что ж вы раньше-то молчали! Последнюю воду выпили еще 173 ступеньки назад. Скрепя сердце и скрипя суставами, ползем дальше. Да, чувствую, нелегко дастся нашим легким этот подъем.

Вверх и вверх по пустынной лестнице. Кругом ни души, лишь обезьяны провожают нас зоркими взглядами из зеленого укрытия. Наконец, дойдя до финиша, мы были сполна вознаграждены за страдания: все семь колодцев, как сказочные озера с живой водой, открылись перед взорами утомленных путников.

Прежде чем низвергнуться с небес на землю, водопад отдыхает и набирается сил в семи каменных чашах на краю обрыва. Это и есть пресловутые колодцы. Нам тоже не мешает освежиться. Выбираем каждый по персональной ванне, где спасаемся от жары и отмокаем в полной гармонии с природой.

Такой вот фригидарий (комната для охлаждения) на свежем воздухе. И хоть наша терма уступает по роскоши древнеримской, граждане Вечного города наверняка не могли похвастаться столь шикарными видами из окон своих мылен.

Здесь тоже есть небольшой местный скай-бриджик, с которого удобно плеваться в разомлевших купальщиков.

А если хорошенько спрятаться, сквозь стеклянный пол можно заглядывать под юбки приглянувшихся туристок.

Верхняя терраса Seven Wells Waterfall — безупречное место переждать полуденную жару. Народу здесь мало, редкий турист доползет до середины лестницы. Запаситесь питьевой водой, закуской, терпением и хорошей компанией — и можете торчать тут хоть до самого вечера. Мы же, приняв пресные ванны, решаем продолжить омовения в морских. После водных процедур спуск по лестнице кажется совсем неутомительным.

Едем на пляж Pasir Tengkorak. Это крохотная уединенная полоска побережья, затерянная на северо-западном побережье острова, вдали от основной тусовки. Пляж частный, рядом какой-то отель, но мы прошли бесплатно. Идеальный песок, идеальное море, идеальные улыбчивые малайцы и малазийки в макси-закрытых купальниках — Pasir Tengkorak не отличается оригинальностью среди пляжей Лангкави.

Кабинок не видно, переодеваться приходится проверенным дедовским способом. Но нас такие мелочи не смущают. Вообще, на всех пляжах, где были, мы не обнаружили на берегу ни кабинок (черт с ними), ни душевых с пресной водой (вот это зря). То ли плохо искали, то ли их, правда, нет.

Вечерело. В пресной воде мы плескались, в соленой — купались, осталось окунуться в …минеральную! Горячие источники Air Hangat стали достойным завершением дня и последней на сегодня разновидностью аквадосуга.

Air Hangat Village — спа-комплекс под открытым небом. Здесь выходят на поверхность горячие ключи вулканического происхождения, а предприимчивые малайцы придают им коммерчески выгодную форму. Вход на территорию вроде как свободный, можно даже помочить ноги в целебной воде, но мы не стали мелочиться и взяли на четверых отдельный бассейн-джакузи за 60 MYR с человека. В прайсе было написано 120, администратор, видя наши сомнения, сделала щедрую скидку.

До закрытия оставался час, кроме нас на территории никого не было. Ванна с соленой минеральной водой оказалась обжигающе горячей, мы сперва даже хотели отказаться от нее ввиду физиологической непереносимости такой высокой температуры. Но постепенно привыкли, сантиметр за сантиметром погружая тело в адский бурлящий котел. И только периодически выбегали из царства пара на лужайку охладиться в большом мелководном бассейне.

Что ни говори, а перед сном такая контрастная баня пришлась очень кстати.

Утром, позавтракав в ресторанчике рисом с морепродуктами, решаем познакомиться ближе с этим королем азиатской кухни. Отправляемся в Laman Padi — музей риса. Расположен он на Chнenang Beach, в паре минут езды от нашей гостиницы.

Встретить нас тут никто не удосужился, деньги за вход отдавать было некому. Ничуть не расстроившись, обходим территорию фермы.

Солнце палит нещадно. На раскисшем рисовом поле лениво пасутся сонные буйволы. Для полноты картины не хватает смуглых крестьян в конических нонах.

Спасаться от жары приходится в кондиционированных залах музея, куда мы то и дело заглядываем перевести дух. Экспозиция интересная, стандартная для всех заведений подобного рода: фотографии, инструменты, орудия, традиционная одежда и прочие атрибуты крестьянского быта и труда. Отдельная витрина посвящена различным сортам риса, коих существует, оказывается, великое множество.

Теперь мы знаем, какой долгий нелегкий путь проходит рисовое зернышко от зеленого ростка до тарелки с пловом. Вспомнился один мой приятель, который лет до двадцати был уверен, что плов — это самостоятельная отдельная крупа, не имеющая к рису никакого отношения. Посоветую ему сходить в The Rice Museum на Лангкави.

Следующим местом, куда мы отправились, стала гора Gunung Raya. Это самая высокая точка Лангкави (881 метр). По поводу нее были сомнения, ведь мы уже вдоволь насмотрелись панорамных красот на Cable Car и Sky Bridge. И все-таки решили поехать, вспомнив, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

Ведет на вершину живописный пятнадцатикилометровый серпантин. Никакой халявы типа канатной дороги. Только мускульная сила правой ноги, неустанно чередующей педали газа и тормоза. И на том спасибо. До прокладки дороги единственный путь наверх лежал через 4287 ступеней древней лестницы — идеальный вариант провести остаток дня,  распластавшись в кровати. Сейчас лестница потихоньку зарастает в джунглях, а мы любуемся видами из окна машины.

Ближе к концу дороги делаем остановку на небольшой парковке, где финишируют отважившиеся подниматься пешком смельчаки. Бетонная тропинка лестницы спускается в неведомую зеленую мглу. Мы прошли вниз два десятка ступеней, сполна ощутили дыхание экстрима и вернулись обратно к автомобилю.

На самой макушке горы находятся отель и коммуникационные вышки местного телевидения, которые грозными стражами урбанизации возвышаются над доисторическими джунглями.

«Ожившая» карта острова стелется перед глазами. Сверив бумажную копию с визуальным оригиналом, берем курс на северо-восток, к Tanjung Rhu Beach — популярному и, по слухам, невероятно красивому пляжу.

Пляж, действительно, идеальный, как на картинке! Возвышенные эпитеты всех языков мира бессильны передать его очарование!

Пляж общественный, чистый и аккуратный. Его белый песок ласкает ноги как простых смертных, так и постояльцев нескольких дорогих отелей, расположенных тут же. Но никаких заборов и прочей дисгармонии нет. Лишь когда мы оккупировали раскинутые в сторонке лежаки с зонтиками, появился бдительный служащий и вежливо предложил освободить частную территорию. Пришлось в перерывах купания отсиживаться за столиками «летнего кафе» (привычное слуху словосочетание довольно глупо звучит в тропиках).

Я бы отдал Tanjung Rhu первое место среди посещенных нами пляжей Лангкави.

После получасовой передышки в гостинице едем осматривать еще одну достопримечательность острова — самый большой, как пишут путеводители, океанариум в Азии. UnderWater World Langkawi находится неподалеку, в районе пляжа Chenang. Его огромное здание сразу бросается в глаза. Входной билет для взрослых стоит 43 ринггита. Внутри океанариум разделен на несколько зон, и мы шаг за шагом тревожим покой его плавающих, ползающих и даже летающих обитателей.

Пока мы пялились на рыбок, незаметно подкрался наш последний вечер на Лангкави. Спешим на Pantai Tengah beach, где славные малазийские ребята отправляют на небеса беззаботных туристов. Такая прогулка стоит недешево, 120 MYR с человека, но мы приехали к концу смены и сговорились на 50. Летать на парашюте мне до этого не приходилось.

Наконец, все готово: тело в экипировке, камера в руке, и первая жертва с довольной улыбкой уносится высоко в облака. Пущай полетает!

Через пару секунд после взлета показалось, что экипаж не справился и лайнер вот-вот рухнет в море, но в критический момент буксирная лодка дала газу, и летательная единица благополучно набрала высоту. Следующие пять минут полета и посадка прошли в штатном режиме.

Удивляет сила и смелость малайского рулевого, который с разбега запрыгивает на подножку уходящего парашюта, хватается за стропы, на приличной высоте подтягивается на руках и без всякой страховки управляет полетом.

Прокатив нас, ребята потихоньку сворачиваются, а мы остаемся бродить по опустевшему пляжу.

Напоследок решаем съездить на ночной рынок. Каждый день недели он работает в определенном месте. Этим вечером торговцы раскинули свои палатки в Куахе — административном и деловом центре острова. Сам рынок не произвел особого впечатления, мне кажется в Таиланде такие тусовки покруче, зато мы прокатились по ночному Куаху, и, успевшие отвыкнуть от цивилизации, заново открыли небоскребы, светофоры и автострады. Каюсь, знаменитую статую Орла так и не увидели, ведь нужно было успеть на прощальный ужин в наш любимый «Boat Restaurant».

Хозяйка, которую мы ласково называли тетей Таней, отложила из-за нас на часок закрытие заведения (этническая китаянка, она представилась как «Танья») и сорвала щедрый куш. А еще как предзнаменование скорой встречи с далекой родиной в ресторане появилась подозрительная личность в до боли знакомой футболке.

Мужик убежденно твердил, что непонятные синие буквы на белом фоне приносят ему удачу.

Утром мы сдали в аэропорту машину прокатчику, забрали залог и улетели в Куала-Лумпур — навстречу новым приключениям.

Фото: Михаил Шапиро, Павел Михайленко.