Нива Алтая

Про Алтай все сказано и спето,
из него не выжмешь и куплета.

Однако Алтай многогранен, каждый найдет в нем что-то свое. Ну или хотя бы фотки пролистает, сидя в офисе.

Маршрут: Тюмень — Кош-Агач, Республика Алтай.

Расстояние: 2200 км в одну сторону

Экипаж: 3 человека

Автомобиль: Нива 2121

Инициатор этой поездки мужчина в самом расцвете сил по имени Роман, счастливый владелец Нивы, пишет музыку, и данная поездка рассматривалась им как способ найти вдохновение и сделать фотки, пригодные для оформления будущего шедеврального музыкального альбома, который взорвет чарты по всему миру.

Справедливо рассудив, что в таком дальнем путешествии одному будет скучно, Роман пригласил в поездку своего старого товарища Ивана Михайловича, мастера спорта по футболу, человека веселого и никогда не унывающего, работавшего всю поездку вместо радио, а так же меня, скромного автора этих букв.

Офисный отпуск короток. Неделя на все про все. Захватывая выходные — 9 дней. Поэтому стартуем в пятницу сразу по окончании рабочего дня.

За этот вечер планировали дотянуть до Ишима, потому что должны были доставить домой в целости и сохранности нашу скромную попутчицу, приятную во всех отношениях девушку Марину. Однако благодаря долгим сборам, городским пробкам и ремонтам дорог, в Ишим попали поздно вечером, практически ночью. Попрощавшись с Мариной, попробовали найти место под палатку, но непрекращающиеся дожди превратили землю в глиняное месиво. Таким образом, палатка отменилась. Доехав до Абатского, последнего форпоста на границе с Омской областью, обнаружили, что ни в одном из многочисленных кемпингов нет мест. Поэтому решили просто ехать дальше, меняясь за рулем и отдыхая по очереди на заднем сиденьи.

Так прошла ночь, а затем и день. Пообедали в столовой «У Татьяны», что на трассе около села Чулым Новосибирской области. К вечеру после такого обеда пришлось прибегнуть к активированному углю.

В Новосибирской области на трассе очень много камер. Буквально каждый знак ограничения скорости сопровождается стационарной камерой в металлическом сером коробе с окошком, установленным на обочине.

Удивительно, но такой крупный город Новисибирск не имеет полноценной объездной. Если ехать на юг, в сторону Алтайских субъектов РФ, то приходится продираться через сам город и города-спутники:

Сразу на границе с Алтайским краем есть придорожный комплекс «Грань Алтая». Очень неплохо! Там поужинали, отъехали полтора километра и заночевали на берегу озера. В этот вечер был дождь. Он шел всего 10 минут, но случился он как раз в момент разворачивания палатки. Все в лучших традициях туризма!

Утром вернулись в «Грань Алтая». Завтрак, утренние процедуры и снова в путь.

Вскоре начинают встречаться туристические места. Самих туристов встречают вот так:

Справедливости ради стоит отметить, что на Алтае действительно чисто. Однажды нам понадобилось перелить бензин из канистры в бензобак, и найти «полторашку» оказалось большой проблемой.

Самое интересное начинается после Горно-Алтайска. Вдоль трассы пестрят баннеры, призывающие отдохнуть, переночевать, отведать миллион сортов пива. В принципе уже здесь можно останавливаться и ставить для себя галочку «Я был на Алтае», потому что тут есть гостиницы, Катунь и прогулки на лошадях. Но мы едем дальше, так как передвижение по Чуйскому тракту это отдельное удовольствие. Дорога идеально ровная, по мере продвижения на юг все более красивая и свободная. Настолько свободная, что можно делать вот такие фото, абсолютно никому не мешая:

Вплотную к дорожному полотну подступают скалы:

Трасса серой змеей петляет меж гор, закручиваясь в причудливый серпантин:

И да, чем дальше на юг, тем меньше кемпингов. Немного не доехав до Акташа нашли свободное место на берегу реки и встали на ночлег.

Когда стемнело и появилась полная Луна, осветив склоны гор, немного побегали по поляне с фонариком:

Утро началось вот так:

В наших планах на этот день было посетить знаменитый ретранслятор, располагающийся на горе вблизи села Акташ. У подножия горы когда-то добывали ртуть. Теперь все заброшено, и только местные деятели собирают сто рублей за проезд, непонятно на каком основании.

Дорога на ретранслятор вполне проезжабельна от паркетника и выше. Навстречу нам попались Форестер и Крузак. Наша Нива так же не испытала особых проблем:

Высота, на которую предстояло забраться, чуть более 3000 метров, поэтому граница леса осталась где-то далеко внизу.

Сам ретранслятор выглядит так:

Как известно, 9 из 10 подъемов в горы сопровождаются туманом, облачностью, дождем и прочими погодными явлениями, ухудшающими результаты фотосъемки. Так было и в этот раз. Пара дежурных фото:

Вообще, поездка на ретранслятор показана абсолютно всем, особенно беременным мужчинам и субтильным дамочкам, потому что позволяет увидеть настоящие горы, не выходя из-за руля автомобиля и прилагая при этом минимум усилий. Знай себе рули рулем да дави на газульку. Условно говоря, вышел из своего дома, пикнул сигнализацией, сел за руль, а вышел на высоте трех тысяч метров. Чистейший горный воздух пьянит, ветер треплет волосы, гонит обрывки облаков куда-то вдаль. Под ногами пропасть, захватывающая дух бездна, на дне ущелья вьется серебряной лентой речушка, берущая свое начало где-то здесь, в снежниках. Все это надо чувствовать.

Вернувшись на Чуйский тракт, мы продолжили движение в сторону границы с Монголией.

Как уже говорилось ранее, чем дальше, тем красивее:

Чтобы сделать такую фотографию, необходимо проехать мимо поселка Курай и примерно через пять километров обернуться назад. Эта фотография была сделана в первой половине дня, к тому же горы были в тени вездесущих облаков. Для лучшего результата приезжайте сюда ближе к вечеру, когда солнце становится напротив гор и красочно освещает их величественные склоны. Для справки: это Северо-Чуйский хребет.

После села Кош-Агач местность выполаживается и превращается в степь:

Справедливо рассудив, что дальше до границы пейзаж не изменится, а покидать пределы Родины в наши планы не входило, мы повернули назад, предварительно понюхав местной полыни:

Ночевка состоялась в живописном лесу на берегу реки:

Утро началось с физической зарядки:

А так же с помывки в ледяной воде. Фотографии помывки предоставить не представляется возможным в связи с действующими нормами морали в современном обществе.

Предыдущим вечером между участниками нашей туристической группы произошел спор. Дело в том, что Роман, инициатор поездки и законный владелец транспортного средства, на котором мы все передвигались, планируя поездку, наметил ряд мест, которые хотел бы посетить. Однако приглашенные пассажиры, то есть я и Иван Михайлович, нагло игнорировали эти места, просто проезжая их мимо. И вчера терпение Романа лопнуло. Хорошо хоть до драки дело не дошло (конечно же, шутка). Но, как известно, утро вечера мудренее. Прекрасным солнечным утром за чашечкой кофе со сгущенным молоком и печенюшками было принято соломоново решение. Сегодня наша команда разделяется. Мы с Иваном Михайловичем идем пешком на ледники Ак-тру, а Роман катается по тем местам, которые запланировал.

Дорога к альплагерю проходит через поселок Курай и одноименную Курайскую степь. При следовании по степи любая из множества грунтовок пересекает различного рода броды, мостики, лужи:

Около базы «Перевалка» дорога становится слабопроходимой для Нивы, и мы расстаемся перед финальным подъемом к базе. Тут же сиротливо дожидается своего хозяина Элантра в старом кузове с новосибирскими номерами. Значит, и на легковых авто можно добраться почти до перевалки.

Роман уехал и, возвращаясь к Чуйскому тракту, сделал вот такие кадры закатной степи:

Ну, а мы двинулись вперед, навстречу своей мечте. Первое место после «Перевалки», которое удостоилось фотосессии, это брод через речку Актуру:

Автомобили форсируют эту водную преграду не по мосту, а рядом, по каменистому руслу. Здесь ездят автомобили от УАЗа и выше. Все ролики в интернете по запросу «Дорога на Актру на Ниве» заканчиваются тем, как Нивы очень медленно и аккуратно пересекают этот брод. Ну а дальше слишком крутые подъемы, слишком большие камни. Стандартной Ниве не хватит геометрии преодолеть эти препятствия. К сожалению, в кадр попало не самое сложное место:

Пешеходная тропа петляет по реликтовому лесу. Возраст некоторых лиственниц достигает 600 лет.

Заброска на УАЗиках к альплагерю стоит 2000 рублей за человека. Говорят, что можно сторговаться несколько дешевле. Но передвижение пешком по таким замечательным местам — это отдельное удовольствие. Проезжая всю эту красоту на автомобиле, человек отгорожен от окружающей природы, не является ее частью, наблюдает за всем происходящим как по телевизору. Поэтому мы ни разу не пожалели, что прошли эту часть пути пешком. Тем более что до лагеря всего 8 километров. На прохождение потратили два с половиной часа. Забегая вперед скажу, что обратный путь занял на полчаса меньше.

В лесу много грибов, в основном маслят, и ягод:

Кедровые шишки на ветках объедаются белками, а упавшие подъедают вот эти грызуны:

Алтай доступен. Логистика максимально проста, цены вполне приемлемые. Особенно если сравнивать с Приполярным Уралом, где до Инты можно добраться только поездом с пересадками и потом заброска до Желанной 130 километров и порядка 50 тысяч рублей за вахтовку. Причем альтернативы нет, пешком идти такое расстояние просто неразумно из-за временных рамок. Хотя Приполярный Урал как раз и манит своей недоступностью и суровостью.

Но мы отвлеклись. Итак, после приятной прогулки мы прибыли в лагерь, поставили палатку в лесу. По ночам в конце августа уже немного прохладно, поэтому горелку превратили в грелку:

Этого достаточно, чтобы внутри палатки не шел пар изо рта. Тепловой инерции камня хватало на несколько часов.

От базы можно идти на множество разных маршрутов, в зависимости от подготовленности. Мы выбрали самый простой, для чайников. Решили дойти до Голубого озера, расположенного примерно в пяти километрах, на которые приходится один километр подъема. По пути встречается стена памяти. В горах гибнут:

Дело в том, что объектив 24-105 мм уехал с Романом, у нас же осталась фикса 100 мм, которая, в принципе, не очень подходит для фотографирования гор, а тут скалы такие огромные и подступают так близко, что просто не помещаются в кадр, поэтому дальше фотографии с телефонов.

Вообще, в горах стоит побывать всем хотя бы раз в жизни, особенно тем, кто видел горы только в виде щебенки на обочине автострады.

Это так называемые «Бараньи лбы». В течение миллионов лет ледник тёк сверху вниз в долину, исполинской массой своей перемалывая породу, как рождественское печенье, и лишь эти особо прочные останцы выстояли, неся на своей поверхности следы от былых сражений:

В ледниках происходит таинство рождения рек:

Голубое озеро зеленоватого цвета. Путь до него подарит гораздо больше положительных эмоций и впечатлений, чем отнимет сил:

Вернувшись к палатке, мы за 15 минут свернули свое стойбище и двинулись на выход, к «Перевалке», где нас ждал Роман. По пути пытались «наесться» глазами впрок этой красотой:

Два часа пешки, и мы вышли в Курайскую степь. Уже смеркалось. Роман скучал в Ниве. После теплого объединения экипажа посмотрели фотки, сделанные Романом в то время, как мы скакали по курумникам. Он посетил водопад «Девичьи слезы»:

Гейзерное озеро:

Ну и еще раз Северо-Чуйский хребет из Курайской степи:

Ну а дальше была езда нон-стоп в лучших традициях Устава караульной службы: два часа за рулем, два часа бодряк на пассажирском сиденье и два часа сна на заднем диванчике. Вечер - ночь - утро - день - вечер - ночь - утро и мы дома. Всего 36 часов от Курая до Тюмени.

В итоге было израсходовано 460 литров 92-го бензина и потрачено 0 рублей на ночлег.

Кроме этого положены в копилку бесценный опыт и знания, получена масса новых положительных впечатлений и эмоций, и в жизни стало немножечко больше счастья.