Дегустация пива в разных странах Европы

ЧАСТЬ 1

Здравствуйте, уважаемые читатели. Вот и собрался с духом да и время появилось свободное, для того чтобы рассказать вам о своем летнем автомобильном путешествии в Европу. Сейчас, когда за окном идет мокрый снег, очень приятно будет вспомнить о теплых июльских деньках, о времени, проведенном в дороге, об эмоциях и приключениях, которые столь благостно отложились в памяти и которыми так хочется поделиться с вами.

Мы, семьей, уже давно путешествуем, считаем, что это увлечение является одним из главных удовольствий в жизни, если хотите, целями, которые так приятно достигать. Особенно нам нравится путешествовать на автомобиле, хотя испробовали разные виды транспорта и отдыха.

В своем отчете не буду грузить датами, цифрами, архитектурными и культурными подробностями — все это есть в интернете для любознательных. Тем более что при подготовке маршрута чрезмерно заморочился этими деталями и экскурсами в историю, что в итоге оказалось в большинстве своем бесполезно, ибо начисто вылетело из головы во время поездки, да и ладно, честно сказать, вовсе это не обязательно. Главное — это эмоции, ощущения, встречи с людьми и прочие жизненные ситуации, вот о них и буду говорить.

Итак, к делу. Теоретическая подготовка началась за год, был перевернут огромный пласт информации — в основном отчеты и отзывы других путешественников на разных сайтах. Маршрут был составлен и расписан в мелочах, зимой были проведены основные бронирования на сайте Booking.com,также решили опробовать кемпинги на своем пути, забегая вперед, скажу, что опыт оказался весьма удачным. С кемпингами списывался по электронке, дабы забронировать место, и был получен утвердительный ответ, хотя можно было этого и не делать, но зато места нам были предоставлены одни из лучших. Следующей задачей была подгонка отпусков к уже составленному графику поездки. Путем подмен удалось решить эту задачу.

Автомобиль Ford Explorer-4 2008 г.в. двигатель 4,0 л 212 л.с., весной прошел очередное ТО и был полностью готов, обновлен навигатор I GO в медиасистеме, также был в наличии навигатор Garmin для уверенности, трехлетние шенгенские мультивизы в паспортах, часть денежных средств на карте Visa Сбербанка, часть наличными в Euro . Взяты пара упаковок минералки, чтоб не тратиться на дорогую воду для питья за рубежом, складные туристические столик и стульчики, еда в дорогу и… пора в путь! Стартуем вдвоем: я и моя любимая супруга Татьяна, дети уже выросли и у них своя жизнь, так что в этот раз мы отдохнем вдвоем! Километраж был спланирован таким образом, чтоб я мог его освоить один, так как супруга не водит.

День 1. 01.07.2018 г. воскресенье

Поскольку мы проживаем на западе Московской области, то московские пробки нам не страшны и старт был намечен на 10:30-11:00, на спидометре 101440 км. Ввиду того, что я сторонник плавной небыстрой езды, то скоростные показатели за время всего путешествия не превышали 110-115 км/ч даже где разрешено было 130 км/ч, а зачастую крейсерская скорость было 100-105 км/ч, но, как ни странно, мы везде успевали и никогда не суетились в пути.

Всю дорогу до польской границы лил дождь, именно лил, что изрядно выматывало. Добавляло волнения то обстоятельство, что на заправочных комплексах в Беларуси или не было телевизоров, или они были сломаны, или их нельзя включать, дабы не отвлекать персонал от работы, а нам так хотелось узнать, как там наши футболисты играют с испанцами на ЧМ (мобильного интернета у нас не было). Пришлось просить детей, чтоб они посредством смс сообщали нам текущий результат. Велика же была наша радость, когда сборная России победила по пенальти! Где-то к этому моменту утих дождь и мы подъезжали к границе.

В этот раз решили переходить в Бобровниках и дальше на Белосток. В итоге проходили 7,5 часов, то ли день неудачный, то ли поляки не шибко торопились, то ли еще что, но ночь выдалась бессонная. Где-то за Белостоком на АЗС с хорошим чистым туалетом, кафе и прочей инфраструктурой мы поспали пару часиков в машине — отдых был необходим, позади порядка 950 км и трудная ночь на границе.

День 2. Белосток — Градец — Кралове

Короткий сон в стесненных условиях наложил свой отпечаток на дальнейшее движение, но выглянувшее солнце настроило на оптимистичный лад. Предстояло проехать 700 с маленьким хвостиком километров. Ночлег был запланирован в чешском Градце-Кралове, в отеле Chernigov, в котором мы останавливались и раньше. Маршруг через Белосток предпочтительнее маршрута через Брест тем, что от Белостока уже почти достроен автобан до Варшавы за исключением маленьких участков, усиленно строящихся, также сама Варшава огибается с севера быстро этой же широкой дорогой. Далее по Е 30 до Лодзи и налево автобан на Вроцлав. Польские автомагистрали великолепны, они построены совсем недавно и являются одними из самых новых в Европе на сегодняшний день.

Один забавный эпизод во время передвижения по Польше оставил приятное впечатление. В какой-то момент было решено заправить машину топливом, ну проголодался наш большой и сильный друг, а заправка все никак не попадалась на трассе. И вот я заметил знак АЗС, но стрелка направляла на съезд и куда-то в сторону. Пришлось ехать километров 5 до ближайшего городка. Там был еще неизведанный нами заправочный автомат — необходимо было набрать сумму или количество литров и все это по-польски, что и говорить, определенные слова на слух еще можно понять, но когда это написано, то разобраться весьма проблематично, во всяком случае, для меня и людей вокруг ни души. Но тут подкатил поляк лет 35-40 и, видя наши номера и мое замешательство, вызвался мне помочь, заправил мне полный бак, именно с этим и была загвоздка, постоянно что-то пояснял. Потом весело улыбнулся, пожал мне руку, направил к палаточке, стоящей неподалеку и укатил по своим делам. В этой палаточке ничто не указывало на ее привязанность к АЗС, там продавалось кофе и прочие булочки. Девушка приняла мою карту, и так я оплатил бензин. К чему я это, а к тому, что дружелюбные люди есть в любой стране, даже несмотря на разногласия политических руководств.

Благополучно добрались до номинальной Польско-Чешской границы, приобрели и прилепили на лобовое стекло виньетку на месяц за 19 евро и через пару километров прибыли в первый пункт путешествия на сегодня г. Наход. Для меня он интересен своей пивоварней Primator, выпускающей разнообразные и, в том числе очень плотные сорта пива. Являясь поклонником и ценителем пенного напитка, иногда буду обращаться к данной теме, надеюсь, вы мне это простите, а может, кому-то будет интересно. Сразу обозначу — управление автомобилем и употребление алкогольных напитков, пусть и легких, несовместимо. Но в конце трудного насыщенного дня, когда машина на парковке, иногда позволить себе парочку баночек или кружек любимого напитка вполне допустимо.

Вот такой экземпляр, к примеру.

Посетив пивоварню и прикупив ее продукции, отправились в супермаркет, находящийся неподалеку. Времени было предостаточно, и мы основательно закупились продуктами на 2-3 дня вперед, имея ввиду более дорогие страны впереди. Через 40 минут мы прибыли в г. Градец-Кралове, заселились в отель за 50 евро за ночь плюс 6 евро за стоянку на территории отеля. Пообедали салатами, нарезкой, помидорами из супермаркета, запили пивом и пошли на прогулку в центр города осматривать местные достопримечательности. Градец-Кралове — «город королевы» — один из самых старых городов Чехии, в течение нескольких столетий был резиденцией вдовствующих королев. Сегодня это средневековый город, окруженный архитектурными шедеврами начала 20-го века.

Центральная площадь с колонной Девы Марии. Кафедральный собор Святого Духа и Белая башня.

Гуляли, гуляли, проголодались и поужинали пиццей на открытой веранде. Супруга считает, что пицца в Чехии очень неплоха.

Кстати, это она возле забавного велосипедиста.

Городская Ратуша.

В общем, милый чешский городок. За 3 часа обошли весь центр, прогулялись по более современным кварталам, поужинали и не спеша вернулись в отель. Путешествие только начиналось, впереди еще было много-много интересного, поэтому мы находились в волнительном предвкушении, и хоть и устали настроение было прекрасное и настраивающее на позитивный лад. Вечер закончили за просмотром хорошего футбола по телевизору, играли Япония — Бельгия в 1/8 финал ЧМ. А это вид из окна нашего номера на ж/д вокзал:

День 3. Градец-Кралове — замок Швихов — Клатови — Регенсбург

Этот день выдался насыщенным и в завершении имел ряд забавных недоразумений. Но обо всем по порядку. Вот таким был наш маршрут 3 июля 2018 г. Выспавшись и хорошо позавтракав в отеле, мы выдвинулись в предместья Пльзени, дабы посетить мимоходом еще одну пивоварню — Purkmistr, не так давно она была возрождена практически из забвения, произведен ремонт и установлено новейшее оборудование. Среди множества сортов обещан был на сайте, посвященном чешскому пивоварению, мой любимый IPA. Поскольку Пльзеньский Праздрой был посещен ранее, решили попробовать другое местное пиво. Погода была великолепна, и мы, краешком обогнув красавицу Прагу, по отличным дорогам, оставив позади 208 км, прибыли в Purkmistr. Жена отведала местного пшеничного, почитательницей которого является она, закупили несколько сортов с собой на будущее, поехали дальше.

Кстати, IPA оказался отменным, но вся продукция пивоварни несколько дороговата для чешской провинции, на мой взгляд. Замок Швихов — один из трех водных замков Чехии, известен с 12-го века, пережил за свою историю периоды упадка и расцвета. В 20-м веке усиленно восстанавливался из руин и сейчас один из самых посещаемых дворцов Пльзеньского края. В нем проводятся экскурсии, но мы ограничились осмотром снаружи.

А такие очаровательные охранники в изобилии присутствуют в окружающем замок рву.

Через несколько минут мы припарковывались в городе Клатови, который был нам интересен центральной площадью и подземельем главного собора.

Платными парковками в Чехии на удивление просто пользоваться — бросаешь мелочь в автомат и высвечивается время, до которого оплачено, надо дольше — кинь мелочи больше, если достаточно, жмешь на кнопку — получаешь талон, кладешь его под стекло и идешь гулять, ясно представляя себе время, к которому надо вернуться.

Клатови — был основан на торговом пути из Чехии в Баварию, во время Гуситских войн принял сторону восставших, после Тридцатилетней войны пришел в упадок, но, начиная с 18-го века, город растет и развивается. В конце 80-х годов прошлого века центр города отреставрирован, а в 2002 появился автозавод «Шкода».

Сначала мы опустились в подземелье, вход сзади церкви Девы Марии за символическую плату. Меня интересуют такие мрачные места и всякие страшилки.

Там такого много во всех закутках и полутемных залах, качество снимков оставляет желать лучшего, но представление составить можно. Это место, где покоятся представители духовенства в мумифицированном виде, периодически мумии реставрируют — эту мастерскую тоже можно осмотреть. В большинстве чешских городов, равно как и в городах других стран Европы, существуют подземелья и даже целые подземные города с разветвленной сетью ходов. Как и для чего их делали, существуют разные версии, во многие водят экскурсии, иногда очень экстремальные. Но довольно о мрачном — наверх, на свет Божий!

Центральная площадь с церковью Девы Марии и Черной башней… и как же на нее не залезть!

Как не обозреть окрестности! Воон, видна еще одна достопримечательность — Белая башня.

За сим завершаем прогулку по Клатови, на все про все нам хватило около двух часов, заправляем бак до полного, дальше цены на топливо будут только расти, и в путь.

Два слова о работе навигации. Garmin drive 51 rus с предустановленными картами России и добавленными лицензионными картами Европы периодически неожиданно отключался и сбрасывал иногда маршрут именно за границей, может, карты были не очень уж лицензионные, а может, еще что, но, когда работал, то замечательно вел, включая затруднения по дороге, пару раз это помогло. В такой связи нагрузка легла на I GO, и вот он отработал от и до по всем маршрутам, хоть без информации про пробки, коих было раз-два и обчелся. При пеших прогулках использовали офф лайн карты приложения MAPS.ME на телефоне.

Пока едем в Регенсбург, позвольте поделиться одной мыслью посетившей меня. Я все про катакомбы и подземные города, ну да, хранили продукты как в холодильниках, ну да, прятались при нападении врагов, но это все частные случаи. Ведь их рыли и в Чехии, и в Германии, и в Крыму, и на Руси, и на Мальте (чего стоит только тамошний Гипогей), и много еще где в других странах и континентах. Добавим еще пещерные города по всему миру. А не проявления ли они какого-то общего глобального замысла? Может, в тех создавшихся условиях человечеству и невозможно было выжить по-другому? Может, так люди спасались от какого-то глобального катаклизма или ядерной войны? Ну да ладно, тема интересная, но обсуждать ее лучше на другой площадке.

От Клатови дорога пошла узкая двухполосная, петляющая по холмистой местности, так что скорость движения заметно упала. Еще пришлось сделать небольшой крюк через Домажлице, так как ремонт дороги не позволил нам спрямить по рекомендациям навигатора.

Ну вот, прибыли в Регенсбург, нашли улицу Франкенштрассе, на которой были забронированы апартаменты на 2 ночи за 150 евро плюс парковка за 10 евро. После бронирования на Booking была переписка с владельцем апартаментов, где он нам разьяснил следующее, естественно, по-немецки — подъезд, этаж, номер такие-то, парковка под домом номер места такой-то, а также где будут находиться ключи, отдыхайте, мол, ни о чем не волнуйтесь — деньги автоматически спишутся с нашей карты, а ключи при отъезде вернете, где взяли. Отвечать ему пытались тоже по-немецки при помощи переводчиков, но это было дома с интернетом, а так вживую знаем по несколько слов по-немецки и по-английски.

Машину поставил на соседней улице на аварийке — повсюду знаки «Остановка запрещена» и пошел разбираться. Дальше было вот что, вспоминайте фильм «Бриллиантовая рука», длинный пятиэтажный дом, народу на улице почти никого (5 или 6 часов вечера, точно не помню), у одного из подъездов прогуливается дамочка приятной наружности с собачкой и поглядывает на меня. Как следует ее сразу не рассмотрел, так как искал нужный мне адрес, а посмотреть было на что! Прекрасная фигура, короткая юбка, крашеные волосы, ярко-красные губы. Мне стало неудобно, что я, явный чужак, неумело пытаюсь проникнуть в подъезд, как сумел, попросил мне помочь, показывая бумажку с адресом. Она прочла, понимающе кивнула, улыбнулась, открыла дверь в подъезд своим магнитным ключом и предложила войти. Я вхожу на автомате, благодарю ее, и тут она принялась что-то мне обьяснять, загибая пальцы, и, уловив в ее речи произнесенные цифры, я наконец-то смекнул, в чем дело! Твердо сказал ей найн, вышел на улицу, смело взял ключи из ящика и рванул к любимой жене. Когда ей рассказал о происшедшем, мы пару минут от души смеялись!

Но и это еще не все. Спустились в паркинг и видим — по одной стороне просто места у стены, а наше место по другой стороне.

Вот оно — 32. Вспоминайте сказку «Теремок», медведь: «Я уж как-нибудь, я уж куда-нибудь».

Кое-как Ford влез туда задом — неудобно, тесно, съезжаю, разворачиваюсь передом — вообще выйти не могу из машины. Вот так дела! Как быть-то?.. Опять съехал и вижу табличку слева на столбе, там прописаны максимальные размеры машин для этого подъемника — мой медведь их превышает намного.

При таком раскладе крышу моего авто вмяли бы в потолок. Снова незадача. Тут подъезжает местная жительница, мы к ней, тычем адрес на бумажке, говорим вежливые немецкие слова. Видит бог, она искренне хотела нам помочь, но правда такова — если поставить машину у другой стены и появятся хозяева места, то эвакуации не избежать.

Благодарим германскую автоледи, поднимаемся в апартаменты (там wi-fi) и связываемся с владельцем по почте, объясняем ситуацию. После некоторого ожидания был его ответ (в вольном переводе) — ставить машину на чужое место нельзя, подыщите место парковки где- нибудь в округе, деньги за паркинг будут возвращены на карту. Вот те на! Делать нечего, пошли искать в окрестностях, куда приткнуть машину. Всюду запрещающие остановку и стоянку знаки, официальные платные паркинги слишком далеко, настроение никакое. Уже в полном равнодушии подошли к пиццерии, которая закрывалась, у персонала на пальцах спрашиваем про доступный паркинг, позвали хозяина. Тот внимательно выслушал, поинтересовался, откуда мы, почесал подбородок и поманил за собой. Отвел нас за пиццерию и показал нам маленькую парковку буквально на четыре машины. Объяснив, что это его персональное место, великодушно разрешил нам поставить машину на 2 ночи. Наша радость в этот момент не знала границ, что и говорить, он наотрез отказался принять плату за парковку. Через день мы спокойно забрали наше авто, но человека этого больше не видели. Пользуясь случаем, выражаем ему огромную благодарность! Вот так, на позитивной ноте, завершался этот день, поужинали в апартаментах и довольные завалились спать. Да, кстати, та дамочка дождалась своего кавалера! Смущенно улыбаясь, она прошла с ним мимо нас на лестнице, когда мы возвращались.

ЧАСТЬ 2

День 4. Регенсбург

Сегодня никуда не едем, гуляем пешком, осматриваем город, отдыхаем и набираемся сил. Регенсбург четвертый по числу жителей город Баварии и одна из самых посещаемых достопримечательностей Германии. Главной достопримечательностью Регенсбурга является прекрасно сохранившийся центр средневекового города со старинным кафедральным собором и древним каменным мостом, признанные объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по каменному мосту является обязательной вещью, которую должен совершить каждый турист.

Этот древний мост послужил моделью для знаменитого Карлова моста в Праге и на столетие его старше.

Главный Собор св. Петра — единственный чисто готический собор в Баварии.

Еще одна достопримечательность Старая ратуша

и вход в нее с резными охранниками.

Очень мило было гулять по средневековым улочкам и даже обилие туристов неспособно затмить очарование Старого города.

Правду сказать, мы пришли несколько раньше основной массы туристов, которых привозят на автобусах, но, поверьте, буквально через час они заполонят эти улицы. Приятно было наблюдать, что все содержится в исключительной чистоте и порядке и по всему видно — власти не скупятся на поддержание такой красоты.

На старых улицах можно встретить почти все архитектурные стили, но преобладает, конечно, немецкая готика и итальянские мотивы.

Когда мы проголодались, вопрос, где бы пообедать, даже не стоял. В первую очередь, следует попробовать знаменитые баварские колбаски с белой горчицей. Самым известным местом такого рода и старейшим (история заведения насчитывает более 500 лет и обслуживало еще строителей каменного моста) является Wurstkuchl, расположенное как раз возле моста.

Вот и оно! Запах тушеной капусты разносится на десятки метров вокруг и подогревает аппетит! Немного надо подождать, чтобы занять освободившееся место. В этом заведении подают только одно блюдо — жареные колбаски с тушеной капустой, может варьироваться только количество колбасок в зависимости от цены. Постарайтесь поверить, как же это было вкусно! Ну и плюс великолепное баварское пшеничное!

Отобедав, решили прокатиться на кораблике и осмотреть город с воды. Регенсбург расположен на слиянии Дуная и Регена и на городской пристани множество разных речных экскурсий и маршрутов. Выбрали на час туда-обратно вдоль старого города.

Признаться, не впечатлило, но расслабиться после обеда самое то.

После речной прогулки направили свои стопы домой (благо идти минут 10-15), захотелось немного отдохнуть, а по пути попалось нам забавное трио… и дирижер.

После небольшого отдыха удалось даже вздремнуть, захотелось немного прогуляться (Старый город в лучах заходящего солнца так и манил) и еще раз отведать главного баварского напитка. Регенсбург имеет старые пивные традиции и три функционирующих пивоварни, которые производят разнообразные сорта пива. При одной из них есть открытая веранда или пивной сад- Spital garten недалеко от моста, там-то мы и зависли на часок за кружечкой Госпитального пива

Виды вечернего города настроили на романтический лад, так приятно было блуждать под ручку без всякой цели и делитсья эмоциями от проведенного дня!

Взгляд с другого ракурса на мост и Старый город и собор вечером поймал свет.

На этой мажорной ноте завершился день, а разве не за такими впечатлениями мы и ехали? Завтра снова в дорогу — нас ждут великие дела, как говорил герой «Трех мушкетеров», а посему, проверив нашего старину Ford-а, пошли спать.

День 5. Регенсбург — Нойшванштайн — Хайлайн 179 — Гармиш — Партенкирхен — Иннсбрук

С утра пораньше отдохнувший Исследователь радостно завелся, заурчал, предвкушая 365-километровый пробег, намеченный на сегодняшний день. Пиццерия еще не работала, и нам не удалось еще раз поблагодарить хозяина парковочного места.

Первой нашей целью был знаменитый замок Нойшванштайн Людвига Баварского. Вернее сказать, главным было попадание на мост Мариенбрюкке, чтобы получить самые хорошие фото, поэтому надлежало опередить основные массы туристов. Вдоль автобана постоянно попадались плантации хмеля.

Достаточно быстро добрались до предгорий Альп, дорога стала двухполосной и плавно повторяла все изгибы рельефа.

Заметьте, на провинциальных шоссе практически отсутствуют обочины, а в маленьких населенных пунктах строения стоят, соприкасаясь с дорогой, ввиду этого, рулить необходимо очень внимательно. И вот, неожиданно для нас, возник в отдалении самый известный замок и чудо инженерных решений — Нойшванштайн!

Не удержались, остановились и пофотографировались.

Замок строился во второй половине 19-го века, король Людвиг 2 Баварский настоял на личном одобрении каждого чертежа, и его участие в разработке оказалось столь значительным, что замок стали считать его личным творением. Нойшвантайн — буквально, Новый Лебединый утес, а Лебединый мотив — то, чем пронизана вся архитектура и художественные украшения замка. Лебедь — геральдическая птица старинного рода Швангау, преемником этого рода считал себя и Людвиг.

На огромном паркинге мест еще было предостаточно, и мы, спокойно припарковавшись, начали свое восхождение к мосту Мариенбрюкке, с которого открывается самый лучший вид. С помощью приложения Maps.Me. по грунтовой лесной тропинке совершен быстрый, но довольно крутой подъем в гору. Отдышавшись, вышли на мост.

Взгляд в одну сторону, а теперь в другую —

Жаль, не было солнца, но мы все равно были восхищены! Налюбовавшись, поспешили покинуть мост, так как он мгновенно наполнился туристами, даже образовалась очередь, чтоб попасть на него.

Еще раз порадовавшись, что приехали пораньше, пошли к замку. У входа толпились туристы в ожидании своей экскурсии по внутренним помещениям. Мы этого не планировали, поэтому спокойно погуляли вокруг и по заасфальтированной извилистой дороге спустились к парковке.

Взгляд на соседний замок Хоэншвангау.

Оплатив в паркомате 6 евро за стоянку, двинулись к австрийской границе. На ближайшей АЗС подзаправились горючим и приобрели австрийскую виньету на 10 дней за 9 евро для проезда по платным автобанам. Потребовались огромные усилия объяснить кассиру, чтоб прокомпостировал нам виньету не с сегодняшнего дня, а с послезавтрашнего. Дело в том, что мы не укладывались в 10 дней по Австрии на пути туда и обратно, поэтому первые два дня не учитывали, но должны ехать в эти дни, исключая платные магистрали. Так поступать совершенно законно, просто кассир был в недоумении, не представляя себе наши передвижения в ближайшие два дня.

И вот мы в Австрии, едем, любуемся окружающими видами, не забывая про узость шоссе и отсутствие обочин.Ford мерно покачиваясь на пригорках и изгибах дороги, везет нас к пешеходному подвесному мосту Highline 179. Совершенно неожиданно перед поездкой открыл для себя существование данной достопримечательности. Он находится рядом с городком Ройтте и открыт относительно недавно. Располагается он между горами на высоте 112 метров над 179 шоссе (отсюда и название), его длина составляет 405 м и весит он 70 тонн, способен выдержать одновременное нахождение до 500 человек. Рядом с мостом находятся развалины старинного замка Эренберг, которые тоже можно посетить.

Паркуемся (4 евро), покупаем билеты (8 евро с человека) и, второй раз за день, штурмуем подъем (нам это начинает нравится, дышать полной грудью и давать физическую нагрузку своим мышцам). Красота вокруг необыкновенная, виды захватывающие, жаль, что слова не передают полностью тот восторг, который овладел нами!

Мост покачивается при прохождении, и большинство людей предпочитают крепко держаться за поручни, а также ветерок и решетчатый пол придают антуража. Впечатления незабываемые, супруге очень понравилось!

Внизу шоссе 179, а так мост выглядит снизу от стоянки:

Перекусили дарами супермаркета, запили горячим чаем из термоса и тронулись дальше. Следующий участок нашего пути может показаться странным, с излишней петлей, но вышло это потому, что изначально планировали посетить высочайшую вершину Германии Цугшпицце, впоследствии отказались от этой затеи, отчасти из-за большой продолжительности по времени данного мероприятия, отчасти из-за того, что впереди были не менее интересные горные мероприятия. Но осталось желание заехать в немецкий городок Гармиш-Партенкирхен, в который мы попали, обогнув Цугшпитце с севера.

Городок не вызвал бурных эмоций, даже фото не осталось, но, поверьте, чистый ухоженный… ну, вот, не зацепило. А вот одно событие, произошедшее в нем, отложилось в памяти. Остановились на перекрестке в центре, ждем зеленый сигнал светофора, вдруг подлетает патрульная машина с мигалками и перекрывает движение, ждем, как и все вокруг. То, что произошло далее, заставило нас открыть рты и забыть про фотосъемку. По перпендикулярной улице двигалась колонна военной техники времен Второй Мировой войны (или Первой?) в раскраске и атрибутах войск Вермахта(или Рейхсвера?). Какие-то маленькие танкетки, броневички, грузовички, а на броне сидели солдаты в форме. Все это громыхало, рычало и обдавало клубами дыма. Все вокруг замерли и восторженно наблюдали. Моя Танюша только пробормотала тихонько: «Немцы в городе», мы переглянулись и дружно расхохотались.

Но вот колонна прошла, патрульная машина улетела вслед колонне, и как будто и не было ничего. Загорелся зеленый, и мы поехали по своим делам. Естественно, узнать, к чему было приурочено данное действо не удалось, но мы решили, что это какая-либо военно-историческая реконструкция, кои и у нас проводятся.

Попасть в ущелье Partnachklamm, что рядом с Гармиш-Партенкирхеном, мы уже по времени не укладывались, да и подустали изрядно. Решили двигаться в Инсбрук, месту двух наших ближайших ночевок. Виды по дороге продолжали радовать нас:

Второй раз въезжаем в Австрию и без проблем добираемся до Фишналерштрассе в Инсбруке.

Ничем не примечательный отель за 140 евро на две ночи с wi-fi и собственной парковкой. Чисто, уютно плюс включенный завтрак, жаль только, что удобства в коридоре и нет телевизора. Мы про это знали и поэтому вполне довольны, ведь главные наши условия — парковка, бесплатный интернет и удачное расположение в пешей доступности от главных достопримечательностей, соблюдены. Небо уже давно хмурится, наползают тучи и начинается затяжной дождь. Успеваем вечером посетить ближайший супермаркет (цены немного ниже, чем в Германии), ужинаем в номере, я еще смотрю футбол в телефоне под какофонию дождя, и на сегодня все, спокойной ночи.

ЧАСТЬ 3

День 6. Инсбрук

Утро не оправдало радостных надежд. Небо было затянуто тучами, и шел мелкий моросящий дождь. Но настоящим путешественникам это не помеха, одеваемся потеплее, берем зонты, прозрачные плащи-дождевики и вперед.

Инсбрук — пятый по величине город Австрии, столица Тироля, расположен в удивительно живописной местности в сердце Альп на пересечении маршрутов между Германией и Италией. Это крупнейший горнолыжный курорт в Альпах. Известен с 12-го века и некоторое время был столицей Священной Римской империи.

Старый город или альштадт Инсбрука наполнен прекрасными примерами старой архитектуры, а также роскошными зданиями эпохи Возрождения и барокко. Исторический центр расположен на берегу реки Инн в окружении великолепных альпийских пейзажей, он имеет форму полукруга, называется Грабен. Большинство старинных улиц с узкими средневековыми домами и аркадными фасадами являются пешеходными.

По имеющейся привычке забрались на смотровую площадку 57-метровой сторожевой башни 14-го века Stadtturm. Сверху отличный вид на одну из главных достопримечательностей — Дом с золотой крышей:

Золотая крыша-балкон в стиле поздней готики, построенный в честь брака Максимилиана 1 с Марией Сфорца в 1496 году. Состоит из более чем 2000 позолоченных плиток и богато украшена гербами. Балкон также украшен красивыми рельефами. Под ним всегда множество туристов, желающих сфотографироваться, несмотря на непогоду. А панораму окружающих гор скрывала низкая облачность без намека на просветы, хотя вдалеке нам удалось разглядеть Олимпийский трамплин.

Перед спуском с башни на пару секунд задерживаюсь на стеклянном полу над винтовой лестницей:

Прикольно, не правда ли. Гуляем дальше, никуда не спешим, от надоедливого дождика периодически прячемся в сувенирных лавчонках, закупаемся магнитиками.

А вот и главный открыточный вид Инсбрука, но тучи скрыли основную изюминку этого вида на заднем плане — высокие горы со снежными шапками:

Ах, как бы это смотрелось в солнечный день! Может, вам повезет больше. Справедливости ради, необходимо отметить, что во все последующие дни природа нам благоволила.

По улице Марии Терезии добрались до Триумфальной арки, далее решил сделать супруге приятное… и пару часов провели в торговом центре. Несмотря на то что цены кусались, ей было интересно там провести время. Потом снова гуляли.

А голуби-то не настоящие:

На эту башню мы взбирались:

Вернулись домой, как ни береглись, ноги были все мокрые и не только ноги. Обсохнув и отдохнув, поближе к вечеру снова пошли на прогулку и попали на фан-зону, где смотрели великолепный футбол — четвертьфинал Чемпионата мира Бразилия — Бельгия.

Налюбовавшись на огни Старого города, пошли отдыхать в отель. Назавтра назначен ранний выезд и еще интересно было, что нам дадут с собой в качестве сухого завтрака, который мы должны забрать в условленном месте, так как ресепшн работал только в дневное время. Засыпая, я подумал о том, какими разными в моем восприятии оказались Регенсбург и Инсбрук. Первый такой основательный и монументальный, посредством своего каменного моста переносящий нас в Средневековье. Второй изящный как галантный кавалер и ажурный как резная арка. Но оба дарят свои незабываемые эмоции, и дело даже не в архитектуре, а в моем дилетантском желании проникнуться их духом, атмосферой. Хотя… это всего лишь мысли на грани сна.

День 7. Инсбрук — перевал Стельвио — Верона

7 июля 2018 года суждено было стать одним из самых ярких и впечатляющих дней не только этого путешествия, но и многих предшествующих лет жизни. Днем, и я не побоюсь высокопарных фраз, когда исполняется мечта!

Passo dello Stelvio — перевал, расположенный в Италии на высоте 2758 метров. Это второй по высоте перевал в Европе с асфальтированной дорогой. Первое место занимает Коль де л Изеран (2770 м) во Франции. По данным из различных источников дорога через перевал Стельвио входит в рейтинг Топ-10 самых опасных дорог мира. А известное шоу Top Gear признавало ее «самой лучшей дорогой для получения удовольствия от вождения», отвечающей самым взыскательным вкусам водителей. Дорога была построена в 1820-1825 годах Австро-Венгерской империей, чтобы связать бывшую провинцию Ломбардию с остальной Австрией. Из-за суровых погодных и экологических условий строительство дороги сопровождалось большим количеством жертв среди работников, да и в настоящее время нередки смертельные несчастные случаи. Дорога насчитывает 75 крутых поворотов «шпилек», из которых 48 находятся на северной стороне. Большинство из них пронумерованы камнями, бросая вызов мастерству водителей.

Проехать по этой дороге я мечтал долгое время, собственно, все путешествие строилось исходя из этого ключевого этапа. Хоть моя Татьяна и легка на подъем, но подготовить ее к этому участку нужно было аккуратно, чтоб не вызывать излишних волнений. В итоге она знала куда мы едем, но не знала насколько это будет круто! Впрочем, как и я.

Итак, стартовали из Инсбрука часов в 5 утра, на завтрак нам наложили целую коробку продуктов (огромное спасибо персоналу отеля), которые мы употребили уже на перевале. Настало время использовать виньетку и по автобану А12 рванули на запад.

У местечка Рифенал свернули налево и через некоторое время пересекли итальянскую границу. При движении в южном направлении появились разрывы в облаках и проглянули лучи солнца. Первая итальянская достопримечательность — колокольня di Curon Venosta Vecchia.

Жаль, уровень воды на водохранилище был недостаточным- выглядело бы более впечатляюще.

Дорога Passo dello Stelvio открыта с июня по октябрь, а сейчас зима, поэтому Гугл не в состоянии проложить по ней маршрут, и я, соответственно, не могу его вам показать, но выглядит она примерно так:

От начала SS38 до Бормио примерно 40 км, но зато каких! Дорога панорамная и двигаться следует не спеша, разглядывая окрестные виды, но заниматься этим нужно исключительно пассажирам. Мы едем пораньше, дабы избежать огромного количества велосипедистов, мотоциклистов и автомобилистов на дороге, которые уже на спуске создавали нам дополнительные трудности. Представьте, как мотоциклисты на «шпильке» закладывают вираж, надо очень стараться, чтобы не зацепить их головы.

Едва не свернув по навигатору в Швейцарию, мы начинаем подъем по SS38.

Отмотав нижние «шпильки» в зоне леса, поднимаемся в зону тундры,

Обратите внимание, впереди горная стена и на ней видны петли серпантина, на самом верху перевал Стельвио. Ford натужно рычит, но уверенно ползет в гору, скорость на подъемах порой не превышает 30 км/ч. Лично мне было страшно смотреть в пропасть, особенно на поворотах, поэтому я внимательно смотрел на дорогу перед собой. Супруга поначалу снимала видео, потом бросила это занятие, и я краем глаза наблюдал, как она вжалась в сиденье и ехала, боясь пошевельнуться. Даааа, это было настоящим испытанием для нас и для нашего автомобиля, но мы все-таки вползли на перевал! Паркуемся на огромной стоянке и идем размяться и пофотографироваться.

Так верхние петли выглядят с перевала.

Наверху достаточно прохладно, и мы одеваемся потеплей. Чистейший горный воздух наполняет легкие, а нами овладевает какое-то невероятное чувство легкой эйфории. Окрестные виды кружат голову, и хочется прыгать от радости — мы сделали это, мы смогли!

Не забыть поиграть в снежки из июльского снега.

С севера возвышается вершина Драйшпрахеншпитце (Пик трех языков), являющаяся в этом месте границей Швейцарии, конечно, совершим восхождение — без этого уже не можем. Подъем достаточно крутой и дался с немалым трудом, но зато побывали в Швейцарии.

Вид на противоположную сторону перевала, слева в горах ледник:

И взгляд вниз, на перевал:

Вон, в центре снимка, 4 отдельностоящие машины, серый справа — это наш Explorer. Говорю это с гордостью, потому что он большой молодец. Спустились к стоянке, решили перекусить выданным сухим пайком — огромные сэндвичи, холодный кофе в баночках, нарезка, масло, джемы, яблоки — все просто отлично, настроение великолепное!

Начинаем спуск.

Такие «шпильки» нам предстали на пути вниз.

На особо крутых участках ехали на 1 или 2 режимах АКПП, чтобы не палить тормоза. Вниз ехать не менее трудно, особенно психологически, потому что на поворотах тебе открывается пропасть внизу, и, как иголочка в мозгу, возникает мысль — а что если?.. а если вдруг?.. Скажите, а бывало ли у вас, когда стоя на краю обрыва или на крыше дома, возникало труднопреодолимое желание ринуться вниз, надеясь на мифические крылья? И стоило немалого напряжения, чтобы держать себя в руках. Вот так и тут — надо держать себя в руках, быть предельно внимательным, но зато как же бывает упоительно, когда, преодолевая страхи, достигаешь цели либо добиваешься чего-то!

Попался нам и водопад, а справа, вверху, видны «шпильки»:

А вот и наш любимец на перекуре:

Ниже пошли крытые галереи над дорогой для защиты от осыпей, потом попадались туннели, спасающие нас от лишних виражей. Дорога становилась ровнее, и мы уже спокойней могли обозревать окрестности.

Потихоньку добрались до Бормио, популярного горнолыжного курорта. Оставшаяся часть сегодняшнего пути выглядела так:

Решили избежать платных автомагистралей, плата за них высока, в среднем 1 евро за 10 км, виньетка не требуется, оплата по факту. По пути нам попался еще один перевал, где на карте маршрут делает зигзаг. Очень он нас измотал, пусть и не крутые подъемы, но дорога узкая и чрезвычайно извилистая. А мы порядком подуставшие, так что пришлось «пободаться» с этой дорогой, зато на самом перевале проехали красивый горнолыжный курорт с красивым названием Априка. Серпантины и горные дороги за сегодня прилично напрягли меня как водителя, и появляющиеся все чаще туннели приносили облегчение. Даже Танюша сказала, что туннели наши друзья. Наконец, местность стала более равнинная и двигаться стало приятнее.

Не берусь утверждать, что лучше, быстро по платным или медленно по бесплатным, но мы выбрали второй вариант из-за наличия времени. Удовольствие, надо сказать, то еще. «Тошнить» со скоростями 50-70 км/ч, иногда 80 км/ч максимум, с обилием населенных пунктов, приемлемо для оооочень уравновешенных водителей. К слову сказать, обратно мы рванули по платной автомагистрали.

Следующим местом нашей ночевки был кемпинг Castel San Pietro. Это наш первый опыт остановки в кемпинге, и было очень интересно, как там все будет. Еще за полгода ранее вел переписку с офисом кемпинга (ох, уж эти приложения-переводчики), и мне обещали забронированное место, единственным условием было — прибыть до 18:00 по местному времени.

Кемпинг очень удачно расположен на горе прямо над старым городом со смотровой площадкой, на которую остальные туристы считали своим долгом обязательно подняться. 10 минут и мы в старом городе, удобно. За две ночи 70 евро — это в два раза меньше, чем в самых дешевых отелях, хороший wi-fi на территории, кафе, магазинчик, рядом с нашим местом летняя кухня с водой и электричеством, ну, естественно, кабинки с душем и туалеты, плюс огромный телевизор на веранде — смотреть футбол. В общем, все замечательно, нас все устроило.

Так мы разместились среди кемперов:

Палатки не было, и мы оборудовали спальное место в машине, сложив сиденья, уложив матрац и постельное белье (еще со старта путешествия) — ничего так, особого дискомфорта не испытывали.

Вечер прошел за обследованием кемпинга. Он расположен на территории замка Св. Петра под старинными стенами, много подъемов, спусков, ступеней и дальние места для палаток имеют не очень ухоженный вид и где они оставляют свои автомобили, не совсем мы поняли, так что нам с расположением очень повезло. Потом поужинали, посмотрели футбол на веранде в компании таких же отдыхающих, приняли душ, и на этом такой насыщенный и впечатляющий день был завершен.        

ЧАСТЬ 4

День 8. Верона

Ах, Верона, Верона — город влюбленных! Она славится как одно из самых романтичных мест мира благодаря трагедии «Ромео и Джульетта» Вильяма Шекспира. Верона — это две тысячи лет истории, которые застыли на улицах города: древний римский амфитеатр, старинные церкви и памятники культуры. Это место, которое буквально пропитано романтикой и прошлым, а исторический центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ну, что же, после легкого завтрака, нам пора отправляться на пешую прогулку по городу.

Такой вид открывается с открытой веранды нашего кемпинга.

Спускаемся чуть ниже на смотровую площадку и любуемся великолепной Вероной с высоты.

Внизу мост Петра, который был построен в 1-м веке, неоднократно разрушался и восстанавливался. Оригинальные римские арки все еще можно увидеть на левом берегу реки Адидже, в излучине которой и находится историческая часть города. Переходим по мосту и попадаем в хитросплетение узких улиц старой Вероны. Сегодня солнце палит нещадно, но спасительной тени предостаточно, и можно спокойно гулять среди этих красот. И первым нам попадается Дуомо — кафедральный собор, построенный в 12-м веке.

Он имеет богато украшенный мраморный романский фасад, а интерьер содержит множество произведений искусства.

Через некоторое время попадаем на площадь Эрбе — старейшую площадь Вероны, сердце древнего римского города.

По периметру пьяцца окружена дворцами(палаццо), а в центре установлен фонтан Мадонны. А прямо перед нами на фото дворец Маффеи, барочный дворец, украшенный статуями античных богов. Перед зданием колонна с крылатым львом символом Венеции. Слева в углу кирпичная башня Гарделло, которую часто называют часовой башней, построенная в 14-м веке. На площади раскинулся рынок под шатрами, где можно приобрести различные сувениры, под струями фонтана можно смочить лицо и голову, смягчая воздействие немилосердных солнечных лучей. Позднее нашли точку, с которой лучше всего фотографировать площадь Эрбе:

Не устаем наслаждаться лицезрением архитектурных красот.

Еще одна достопримечательность — башня Ламберти — самая высокая башня Вероны. Ее высота составляет 84 метра. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 238 ступенек, хотя в башне имеется лифт, мы решили не подниматься. В 1295 году на башне установили два колокола: «Марангана» подавал сигналы о времени окончания работы для ремесленников или сигнал тревоги в случае пожаров, а «Рено» собирал городской совет или призывал к оружию в случае опасности для города.

Далее перемещаемся в тень дворика дома Джульетты.

Дом Джульетты — символ Вероны, место притяжения огромных толп туристов. Предположительно место знаменитой сцены из всем известной трагедии гениального Шекспира. Фактически же дом не имеет никакого отношения к Джульетте, хотя здание старое (13-й век). Балкон же был добавлен в 1936 году и объявлен «домом Джульетты» для привлечения туристов, с чем успешно справляется. Обычно небольшой двор заполнен влюбленными парочками, которые приезжают сюда со всего света. Новоявленные Джульетты появляются на балконе (за некоторую плату) для фотографирования. Влюбленные также оставляют записки на знаменитой стене.

Мы, кстати, оставили и свою запись на клочке бумажки (ну что-то типа – «Киса и Ося были тут»).

 А еще необходимо потрогать грудь скульптуре Джульетты.

Вон там она, внизу, видите? Потрогал и я, ну как же без этого.

Моя жена была немного расстроена тем обстоятельством, что это выдумка Шекспира и дом Джульетты — это всего лишь туристический аттракцион. Такое чувство сродни тому, которое испытывают дети, когда им кто-то сообщит, что Деда Мороза не существует (вспоминаю себя в этот момент). Но все равно, в людях должно жить романтическое чувство веры в чудо, ожидания или сохранения большой любви! Наверное, поэтому они и едут сюда, потому что это внутри них, что-то личное сокровенное, и на такие вещи следует смотреть широко раскрытыми глазами, проникаться атмосферой места! Считаю необходимым, будучи в Вероне, посетить Дом Джульетты, тут присутствует особая аура, и она исходит, скорее всего не от каменных стен, а от людей приехавших сюда, потому что они верят в любовь и любят. Любите и вы!

Немного лирики… и продолжим прогулку. Проникшись очарованием предыдущей достопримечательности, охладились чудесным итальянским мороженым и выходим на Пьяцца Бра.

Центральная площадь современной Вероны и отправная точка для изучения старого города, хотя мы начинали с другой стороны. К ней примыкает Арена — главная достопримечательность Вероны и один из крупнейших амфитеатров когда-либо построенных римлянами. Она была построена в 1-м веке для гладиаторских боев.

Амфитеатр вмещал около 30000 человек. Большая часть наружного кольца арены была повреждена во время землетрясения 1117 года, но внутренняя часть неплохо сохранилась. В эпоху Возрождения Арену разбирали для строительства новых зданий. В амфитеатре хорошая акустика, и сейчас здесь проводятся летние оперные сезоны.

С этого места решили двигаться в обратную сторону (до замка Кастельвеккьо, к сожалению, не дошли, но впечатлений и так набрались под завязку). В старом городе нырнули в прохладу торгового центра, гармонично вписанного в средневековые здания. Это было обязательным пунктом нашей итальянской программы, к тому же женщинам надо потакать, особенно любимым. Пару часов шопились, слегка облегчив наш бюджет, и решили найти продуктовый супермаркет, чтобы пополнить съестные припасы. На карте магазин нашли, но вот реально попасть в него никак не получалось, может, карта не корректна? В соседнем скверике отдыхали люди, и мы решили поинтересоваться у местных на предмет нахождения магазина.

— Бон джорно, синьории, ми скузи, дове супермеркато? — (добрый день, дамы, извините, а где находится супермаркет?) на ломаном итальянском спросил я.

Каково же было наше удивление, когда на чистом русском услышали ответ:
— С вас 3 евро, иначе,не подскажу… шучу, шучу, конечно же, подскажу, там сейчас обед, сама дожидаюсь.

Разговорились, оказалось, что женщина из Молдавии, но сейчас, действительно, местная. Приехала поработать на пару лет, да как-то осталась и уже 15 лет тут. Общались с полчаса до открытия магазина (вход был со двора, поэтому мы его и не заметили), и так она расчувствовалась, так ей приятно было поговорить на родном языке, всю жизнь нам рассказала. Поинтересовалась, что мы хотели купить, мы ответили, что вина и продуктов, она пообещала показать нам хорошее вино. Открылся магазин, и мы разошлись по своим делам. Через пару минут подходит к нам, интересуется, как нас хоть зовут и, показывая на кассу, говорит, что там нас ждет презент — бутылка хорошего вина и чтоб мы употребили его за ее здоровье, в том числе. Как мы ни отказывались, все было тщетно, пришлось на кассе забрать презент. Пользуясь случаем, выражаем этой женщине огромную благодарность за ее добрые чувства (а мы-то так и не поинтересовались, как зовут ее). Простое человеческое участие порой важнее товарно-денежных отношений. Вино, кстати, действительно было вкусным и очень недешевым.

Идем к себе в кемпинг, а вот и гора с замком на вершине, в котором он находится:

Пообедали, отдохнули и, поскольку до главного события сегодняшнего вечера, четвертьфинала Чемпионата Мира по футболу Россия—Хорватия, время было еще много, решили прогуляться по городу. Не спеша, под ручку, как настоящие влюбленные, прошлись по улочкам, позаглядывали в магазинчики, жене это было интересно. Потом она попозировала для отчета в лучах заходящего солнца.

По пути в кемпинг делились впечатлениями от сегодняшнего дня и пришли к выводу, что в Вероне нам было хорошо, нам тут понравилось. А позже вечером мы от души болели за наших! Правда, за сборную России в кемпинге мы болели одни, но это не было препятствием, на просмотре царило отличное настроение. А когда Фернандес в конце матча сравнял счет, я чуть было не сломал столик от радости! Жаль, что в итоге наши проиграли по пенальти. Это была классная игра!

Мы провели еще один великолепный день, завтра нас ждал небольшой пробег до курорта на побережье, поэтому можно было хорошо выспаться.

А это наше спальное место, если кому интересно:

Правда, тут Татьяна категорически потребовала убрать ее изображение с недовольным лицом, как она считает сейчас, а без нее подобного фото нет.

ЧАСТЬ 5

Дни 9-13. Соттомарина, Кьоджа

В большинстве кемпингов Европы ворота открывают в 8 утра, поэтому о раннем выезде можно не беспокоиться, но сегодня нам этого и не требуется. Наоборот, хорошо выспались, совершили утренний моцион и попили кофе на верхней смотровой площадке кемпинга. Проехать надлежит всего-то 130 км и мы на месте, на теплом море, к которому так стремимся.

Еще пару слов о кемпинге (и кемпингах в целом), атмосфера царит дружелюбная, все со всеми здороваются, делают приветственные жесты, улыбаются, обратиться можно с любым вопросом к любому. Да, туристы в кемпингах это несколько иной слой путешественников — добрее, что ль, отзывчивее. По номерам кемперов и автомобилей замечаем представителей многих стран Европы: Польши, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швеции, Словакии и других.

Накануне познакомились с парой в возрасте из Германии. Живут в кемпингах, спят в палатке, путешествуют на стареньком Ниссане, которому 20 лет от роду. Пообщались как сумели, им были очень интересны туристы из России, но они выразили уверенность, что до Москвы не доедут на своем старом Ниссане. В общем, стереотип о том, что немецкие пенсионеры сплошь богачи и влегкую путешествуют по миру, был развеян. И таких, как они, большинство.

Итак, отправляемся в путь, движемся по бесплатной медленной дороге. Дни на отдыхе прошли как одно целое, поэтому расскажу о них в одной главе. Наша цель — курорт Соттомарина на окраине Венецианской лагуны — выбрана была потому, что о Соттомарине было мало отзывов от наших соотечественников, и мы надеялись быть эдакими первооткрывателями среди сограждан. Действительно, курорт популярен у европейцев, а машины с российскими номерами редкое явление. Рядом же с Соттомариной расположен на островах чудесный городок Кьоджа, маленькая Венеция, как его называют, только нет толп туристов и гулять там одно удовольствие (тем более что в Венеции мы бывали). Вот так это место выглядит на карте, а внизу отмечен наш отель:

Выбор пал на Hotel Grand Prix, очень хороший 3-звездочный отель на первой линии с великолепным завтраком, шустрым wi-fi в номере, своей огороженной парковкой и вошедшими в стоимость велосипедами, обошелся нам в 300 евро. Надо сказать, что если бы я не промедлил целую неделю при бронировании в декабре, то сумма была бы на 45 евро меньше. Ну и так неплохо для высокого сезона, тем более предоплата не требовалась. Огромным плюсом явилось то, что на ресепшн работает очаровательная девушка Нина, она сама из Украины, но в Италии уже давно, хорошо владеет языком, потому и работает тут, с удовольствием общалась с нами, рассказала, объяснила что и где есть в Соттмарине, Кьодже, куда сходить и посмотреть. Выражаем и ей огромную благодарность за ее вклад в то, что наш отдых был комфортным, незабываемым и беспроблемным!

И начались трудовые будни заслуженного отдыха..., как говориться в замечательной советской комедии «Спортлото-82». Для начала боковой вид на море из нашего номера:

Курорт Соттомарина очень популярен у местных жителей. Именно сюда чаще всего приезжают молодые мамы с детишками или же бабушки с внуками, семьи все, как правило, из региона Венето, а Соттомарина для них — аналог дачи для москвичей. Многокилометровые песочные пляжи со всей инфраструктурой. Со своими полотенцами у моря можно загорать бесплатно, а также пользоваться душем, туалетом и кабинками для переодевания. За использование же лежаков и зонтиков придется заплатить. С утра идеальная чистота и порядок.

Вечером тоже все хорошо.

А примерно так, пляжи выглядят днем:

Море вполне себе чистое, но впечатление портит тот факт, что песок темного цвета. В результате утром часов до 11:00 водичка прозрачная и влекущая, а вот во второй половине дня — мутноватая и к купанию не особо располагающая. Хотя в этом году пляжи Соттомарины очередной раз были отмечены Синим флагом, что означает, чистота местной воды в полной мере соответствует европейским стандартам. Еще один кому минус, а кому плюс — тут очень мелко, что для отдыха с детьми идеально, а вот любители полноценных заплывов данный факт вряд ли оценят. Компенсацией для активных послужит распространенность в Соттомарине виндсерфинга с соответствующими школами, а ветер здесь лихой и озорной.

Для нас огромным подспорьем было наличие в отеле велосипедов, которыми воспользовались с лихвой. Этому служат хорошо оборудованные велосипедные дорожки вдоль побережья, и велосипедное движение тут впечатляющее, особенно ближе к вечеру, когда жара спадает, велосипедистов намного больше, чем прогуливающихся в пешем порядке.

Вдоль берега в Соттомарине имеются много кемпингов, и постоянное движение кемперов по набережной придает какой-то шарм курортной атмосфере.

Наличие множества разнообразных кафешек и дискотек не позволит заскучать даже молодежи. В подобное кафе в один из вечеров мы, по совету Нины, отправились полакомиться пиццей и посмотреть очередной футбольный матч Чемпионата Мира на большом экране. Пришли немного заранее, народу почти никого, заняли удобный столик, заказали большую пиццу, сидим попиваем потягиваем пиво. К началу матча стали подтягиваться болельщики, свободные стулья ставили между столиков, теснились поближе к экрану. Как же они активно и эмоционально болели, распаляясь по ходу встречи все более и более! Пьяных среди них замечено не было, просто итальянцы, а это были именно они, так болеют, живут футболом. При этом постоянно вежливо у нас интересовались, не мешают ли нам ужинать, не мешают ли нам смотреть футбол? Наивные люди, им и невдомек, что нам это все очень нравилось, мы прониклись безудержным болением и получали истинное наслаждение от такой компании! Спасибо им за хорошо проведенный вечер, ну и футболистам тоже за хороший футбол. И поварам, кстати, тоже, за великолепную пиццу, с которой мы справились с трудом из-за ее объема, пришлось даже пиво повторить. Татьяна после этого изменила свое мнение по отношению к пицце, заявив, что в Италии пицца все-таки лучше, чем в Чехии. А мне показалось, что все дело в антураже, а пицца и там и там вкусная.

В продолжении гастрономической темы скажу, питаться мы продолжали, в основном, покупками в супермаркете, в который гоняли на велосипедах. Разнообразные нарезки сыров и колбас, помидоры и фрукты, готовые салаты и горячие вторые блюда, конечно же, итальянское вино, на 95% сухое. Все это по весьма сносным ценам. Для любителей итальянского продукта прошутто

нарежут тончайшими пластами любое количество граммов.

Один раз решили шикануть и взяли на пляже пару шезлонгов и зонтик на весь день (порядка 16 евро), просто валялись, читали книжки, купались, то есть занимались овощным отдыхом и, несмотря на защиту зонта, все равно немного обгорели. В результате данного разгильдяйства, вечер был немного испорчен дискомфортными ощущениями в организме, хорошо, что не разболелись сильнее.

Езду на велосипедах перемежали с пешими прогулками . Обилие разнообразных растений на набережной делает ее необычайно красивой и наполняет южными ароматами по вечерам.

А на двухколесных агрегатах докатились да самого дальнего мыса, уходящего в море.

На обратном пути, при попытке съехать на пляж, Танюша зарылась передним колесом в песок и свалилась с велосипеда. Мгновенно ближайшие отдыхающие бросились ей на помощь, я даже не успел подъехать. И это была не показная озабоченность, а реальное желание помочь, уверяю вас. Предлагали какие-то кремы, мази, повязки (чуток содрала коленку), мы вежливо отказались, от души поблагодарили всех (особенно благодарила новоиспеченная каскадерша) и пошли купаться.

Теперь расскажу о Кьодже, которую венецианцы называют «Чоза» — таковы особенности местного диалекта. Она находится в шаговой доступности от Соттомарины, ну как в шаговой, первый раз, когда пешком пошли, обратно 3,5 км до отеля шлепали. Кьоджу часто называют «Венецией в миниатюре», ассоциации правильные, ведь в плане архитектуры Кьоджа — младшая сестра столицы Светлейшей республики. Тут тоже имеются каналы, правда, не в таком количестве, как в Венеции, а по улочкам города разрешено передвигаться на автомобилях. Кьоджа — город рыбаков, о чем свидетельствуют лодки с сетями, припаркованные в огромном количестве вдоль набережной.

Кьоджа — бывшее пристанище авантюристов, черных банкиров и преступников всех мастей. Но если быть точным, Кьоджа Венеции не сестра и тем более не младшая, так как старше ее почти на 500 лет. Город был независимым и процветающим в течение долгих веков, появившаяся на свет гораздо позже Венеция потратила немало усилий, чтобы подчинить себе небольшую, но гордую Кьоджу.

И хотя явной светской жизни, как в Венеции тут не было, но дворцы и церкви и контрабандисты строили.

Характерной особенностью города является то, что местное население говорит не на венецианском, а на генуэзском диалекте. Объясняется этот лингвистический феномен очень просто, дело в том, что именно на этих островах были заточены представители Генуэзской республики, проигравшие войну венецианцам. Ну, а кроме того, так было удобней в старину заключать сомнительные сделки торговцам, не желавшим связываться с венецианской полицией.

Кьоджа нас очень впечатлила, и мы прикатили сюда еще раз на велосипедах, прицепили их замочками на велосипедной стоянке и самозабвенно гуляли по узким улочкам и набережным, проникаясь аурой этого удивительного города. И это снова не высокопарный слог, а, что называется, магия места.

Вечерело, солнце садилось за горизонт и надвигались сумерки, а мы все гуляли.

Опомнились, когда вовсе стемнело и нам пора была крутить педали к отелю.

Вот так незаметно наш отдых на побережье подошел к концу, надо будет кинуть монетки в ласковое Адриатическое море и двинуться в обратный путь. Нам предстоит еще один переход через Альпы, при котором будет много интересного и захватывающего. Мне и супруге очень понравились Соттомарина и Кьоджа, вернее сказать, мы от них в восторге и будем уезжать отсюда с легким оттенком грусти, потому что все прекрасное рано или поздно заканчивается.

В 13-й день турне купаемся, наслаждаемся солнцем в теньке, делаем необходимые покупки в магазинах (приобрели, в том числе, большой пакет зернового кофе Lavazza, Татьяна сказала, что дешевле чем у нас и надолго хватит), просим выдать завтрак сухим пайком, и нам обещают это. Вечером гуляем по набережной после легкого ужина с бокалом вина, выезд назначен на 5 часов утра — предстоит насыщенный день, но спать совершенно не хочется, выспимся когда-нибудь потом. Впитываем всеми фибрами души и органов чувств ту атмосферу и те ароматы, которые пьянили нас тут все эти дни. Но в итоге мы говорим: «До свидания, Соттомарина и До свидания, Кьоджа, арриведерчи!»

ЧАСТЬ 6

День 14. Тре чиме ди Лаваредо — Гроссглокнер — Зальцбург

Для наступившего дня характерен девиз (перефразированное выражение одного из персонажей фильма «Человек с бульвара капуцинов») — Парни, кончайте эти сантименты, вас ждет вторая серия! Влекомые ожиданием новых свершений, мы стартуем из отеля в 5 часов утра, захватив коробку с сухим завтраком, любезно оставленную нам за конторкой ресепшн.

По платной А27, переходящей в SS51 движемся на север в Доломитовые Альпы.

Наша первая цель — Тре чиме ди Лаваредо, по итальянски Три зубца, а по немецки звучит как Драй циннен. Это горный массив в Сестенских Доломитах и это сейчас он полностью на территории Италии, а до конца Первой мировой войны по нему проходила граница между Италией и Австро-Венгрией, поэтому все заметные элементы рельефа имеют два названия- итальянское и немецкое. Наивысшей точкой массива является Чима-Гранде — 2999 м над уровнем моря.

Дорога уверенно начинает взбираться все выше и выше.

По пути нам попался такой родельбан.

И Татьяна выразила желание прокатиться. Родельбан — это расположенный на склоне горы монорельс, по которому желающие спускаются на этаких санках, имея в управлении данным средством передвижения лишь тормоз. По-другому может называться тобоган либо фанбоб. Поскольку этот еще не работал, поехали дальше.

Доломитовые Альпы, по праву считающиеся самой красивой частью Альп, являются очень привлекательными для массового туризма. А массив Тре чиме, из-за легкой транспортной доступности вообще мекка пешего туризма , а сами зубцы в почете у альпинистов. Вид обрывистых северных стен массива считается визитной карточкой Доломитовых Альп.

В местечке Мизурина с одноименным озером сворачиваем на платную горную дорогу (является и платой за парковку), через несколько километров оплачиваем в будочке при шлагбауме порядка 25 евро и начинаем трудный подъем.

После десятка извилистых серпантинов приезжаем к огромной парковке, она заполняется очень быстро, поэтому и была цель приехать пораньше. По узкой тропе гораздо приятней идти, когда туристов еще немного.

Основной маршрут проходит вокруг зубцов и имеет протяженность около 9 км, но есть и несколько ответвлений для более подготовленных туристов, протяженнее и с перепадами высот. Для основной массы туристов для комфортного треккинга необходима соответствующая обувь и экипировка. Головные уборы от солнца и бутылочки с водой также обязательны. Многие берут с собой в рюкзачках легкий перекус, остановиться можно в любом понравившемся месте и пожевать бутерброды, наслаждаясь великолепием окружающих видов.

И вот мы, припарковавшись, переодеваемся и переобуваемся, как и все вокруг.Обратите внимание, над второй справа машиной вдалеке видно озеро Мизурина — оттуда мы начали подъем.

От парковки идем по указателям, туда идет вся толпа, заблудиться невозможно. Живописное начало маршрута и дорога почти без уклона.

Виды вокруг потрясающие.

Надо отметить, что возле парковки был знак с отметкой высоты — 2344 м над уровнем моря, а мы-то с нуля сегодня приехали — впечатляет.

Поднимаемся на перевал, разделяющий южную и северную часть маршрута, перепад высот примерно 200 метров.

Когда подходишь ближе, смотрится угрожающе.

Но камнепадов мы не заметили, наверно, просто ракурс такой. Взошли на перевал, ууууффф, переведем дух, кто писал раньше в отчетах, что это легкая прогулка, явно лукавил, какая-то физическая подготовка должна быть.

Так красавцы смотрятся сбоку, с перевала. Идем дальше.

Тре чиме приобретают свой открыточный вид! Красота, аж дух захватывает!

Уверен, ради этого стоило сюда забраться!

Еще немного и оглянемся на тропу.

Тропа становится уже и каменистей, навстречу то и дело попадаются туристы, которые пошли по часовой стрелке, пыхтят, обливаясь потом, но непременно с улыбкой приветствуют нас. Вскоре мы понимаем, что их так вымотало — наш путь то резко идет вниз, даже со ступенями, а то круто взбирается на противоположном склоне. Такие перепады забирают оставшиеся силы и передышки просто необходимы.

Далее нам попапось самое пугающее место, тропинка проходила по краю обрыва и справа открывалась бездна ущелья, в которую даже смотреть было явно дискомфортно. Получив душещипательные эмоции, мы уверенно потопали дальше.

Когда вдалеке увидели нашу парковку, то несказанно обрадовались данному обстоятельству, потому что сказать, что мы устали, значит, ничего не сказать. Мы очень устали, но, все-таки были счастливы, как дети, ей богу, чистая правда! Мы это сделали, ура товарищи! Даже сейчас, вспоминая тот летний день, чувствую душевное волнение и гордость за нас. Прошу не судить строго за мои возвышенные порывы, но ведь счастье и заключается в том, чтоб уметь радоваться мелочам… разве нет?

Пожалуй, еще взгляд назад и погнали дальше.

ЧАСТЬ 7

День 14. Продолжение

За окном автомобиля продолжали разворачиваться красивые альпийские виды, но после увиденного в районе Тре чиме взгляд немного замылился, и мы воспринимали окружающую действительность проще. Но сегодня нас ждала еще австрийская панорамная дорога Гроссглокнер, поэтому, чтобы встряхнуться и разнообразить ощущения, мы решили прокатиться на родельбане. Совсем недалеко, в местечке Сан-Кандидо, судя по карте, был таковой.

На карте обозначен под названием Fun Bob. Когда туда приехали, жена обрадовалась еще больше — не нужно было подниматься пешком в гору, там был подъемник. На подъемнике в горах она тоже мечтала прокатиться, а тут два в одном, очень хорошо. Вверх и вниз на двоих стоило 36 евро, недешево, но положительные эмоции дороже. Единственное, что меня смущало, как поведет себя боб на скорости на виражах с моим весом чуть за 100? Как я уже говорил, что для управления есть только один рычаг: на себя — тормозишь, от себя — гонишь дальше. Приторможу, если что, подумал я.

Едем вверх, болтаем ножками, а внизу проносятся санки с визжащей молодежью.

Загорится зеленый и вперед, то есть вниз, а высота приличная. Загорелся зеленый и передо мной, отпускаю тормоз и поехал, на первом же вираже проверил тормоз, и чтож вы думаете, на маленькой скорости боб вывесил меня на бок (он повторяет изгибы рельса), а без достаточной центробежной силы это не комфортно. Пришлось разгоняться на виражах и гнать с ветерком, переживать тут нечего — безопасность на высшем уровне. Татьяна моя, пролетела еще быстрее, видели б вы ее довольные глаза!

Взбодрились замечательно, хорошо бы еще по разочку, но дороговато, поэтому покидаем это развеселое место. И снова за окном замельками чудесные альпийские домики, будто сошедшие с картинки.

На карте, представленной выше, маршрут построен до деревеньки Хайлигенблут, именно от нее начинается панорамная дорога, но, как и в случае с дель Стельвио, она зимой закрыта, и гугл не прокладывает по ней путь.

Высокогорная дорога Гроссглокнер соединяет австрийские земли Зальцбург и Каринтия и проходит по национальному парку Высокий Тауэрн.Названа в честь самой высокой горы Австрии Гроссглокнер (Большой звонарь) — 3798 м над уровнем моря. Построена в 1930-1935 гг. с целью дать работу многим безработным. С тех пор дорога является платной, и нам пришлось заплатить 35 евро за проезд по ней. Кстати, на пункте оплаты можно в монитор увидеть онлайн какая погода на перевале (облачность, дождь, снег — все случается летом) и решить, стоит ли ехать или нет. Открытие параллельных трансальпийских магистралей навсегда изменило характер высокогорной дороги: из утилитарного пути в экскурсионную панорамную дорогу с прекрасными природными видами. Сейчас это великолепный туристический маршрут, предназначенный не для движения от точки А до точки Б, а ради самого движения . Сама дорога хорошо обустроена: мощные отбойники на крутых поворотах, асфальт отличного качества, везде разметка, есть места для отдыха и смотровые площадки. Здесь мы не испытали того экстрима, который был у нас на дель Стельвио, но мотор так же натужно рычал — подъем-то нешуточный.

Добираемся до места, отмеченного на карте ниже. Это центр Франца-Иосифа.

Там огромный 5-этажный паркинг, кафе, ресторан, магазинчики, сувенирчики, смотровая многоуровневая площадка.

Слева пик — это и есть Гроссглокнер, чуть правее — ледник Пастерце.

Красотища! Даже сегодня, в столь насыщенный эмоциями день, мы не перестаем удивляться.

Периодически набегают тучки, смачивают нас моросью, но это абсолютно не мешает восприятию. Центр Франца-Иосифа расположен на высоте 2369 м., а мы едем дальше.

Длина дороги около 48 км, представляет собой серпантин из 36 поворотов.

Сделали очередную остановочку у перевала Хохтор — 2504 м над уровнем моря, тут, действительно прохладно, около +13 градусов, да и порывистый ветерок добавляет ощущений.

Такой дорогу увидели с перевала.

Спускаемся в долину, периодически используя пониженные передачи АКПП. Можно подвести предварительные итоги сегодняшнего дня, мы выразили единодушное мнение — исключительно положительные, надолго запоминающияся эмоции, хоть иногда было трудно.

Подъезжаем к местечку Банхов Брук Фуш. Там по карте супермаркет Билла, завтра воскресенье, все магазины будут закрыты, а нам необходимо пополнить съестные припасы. Опаздываем буквально на 10 минут, он закрылся в 17:00, с сожалением идем к машине. Тут подлетает авто с местными номерами, выходит парень и так же, как мы, дергает дверь магазина. Здороваемся на немецком, показываем на часы работы супермаркета и разводим руками. Парень чертыхается на чистом русском, как, мол, жаль, хотел пива взять. Начинаем, изрядно подивившись, говорить с ним на родном языке. Оказалось, что парень из России, но живет тут несколько лет, поговорили пару минут, попрощались, он прыгнул в машину и умчался прочь. Садимся в машину, устанавливаю навигатор и не спеша выруливаю со стоянки. Вдруг так же стремительно возвращается этот парень, открывает окно и кричит нам: «Езжайте за мной, тут в трех километрах есть еще магазин, я покажу, где он, куплю пива, а вы — что вам надо».

Благодарим его и по-русски и по-немецки, но отказываемся, нам еще далеко ехать. Парень развел руками и был таков. Такой вот штришок в кучу эмоций, мелочь а приятно.

Кое-что из продуктов у нас осталось, с голоду не помрем, поэтому в хорошем расположении духа катим в Зальцбург сначала по 311 дороге потом по А10 всего 100 км. В Зальцбурге у нас зарезервировано место в кемпинге Норд-Зам за 75 евро на две ночи (переписывались с офисом задолго до поездки), на окраине города, заезд удобный с автобана и не пришлось петлять по городским улицам.

У въезда в кемпинг были машины с желающими заселиться, а кемпинг, как мне показалось позднее, был забит под завязку, так что не уверен в легком заселении без предварительной переписки. Выделили нам хорошее место на центральной аллее, расположились, поужинали, сходили в душ и завалились в машине спать. На этом такой насыщенный событиями день позвольте считать законченным.

День 15. Зальцбург

Сегодня у нашего Форда выходной, пусть отдыхает, а мы в порядке самостоятельной экскурсии познакомимся с Зальцбургом. Но сперва мы пьем кофе со свежайшими булочками, приобретенными в кафе при офисе, там же покупаем билеты на автобус (так дешевле, чем покупать в самом автобусе). Вот так выглядит главное здание кемпинга:

На первом этаже офис и кафе, на втором и третьем живут хозяева, а в цокольном этаже (справа внизу) туалеты, душ, кухня и другие хозяйственные помещения.

Центральная аллея кемпинга:

Кемпинг достаточно современный и очень популярный, управляется одной семьей, есть даже большой бассейн, в котором целый день резвятся дети, но и мы не отказали себе в удовольствии и искупались после обеда. Даже отсутствие бесплатного интернета и телевизора в кафе нельзя назвать недостатком, люди сюда приезжают не за благами цивилизации, но сегодня финал Чемпионата мира по футболу и этот вопрос необходимо как-то разрешить. Но об этом в свое время, а сейчас отправляемся в город (можно было арендовать велосипеды, но решили на автобусе).

Зальцбург расположен у северного подножья Альпийских гор. Горный пейзаж на юге контрастирует с расстилающимися к северу равнинами. Старый город, над которым возвышаются башни в стиле барокко и многочисленные церкви и который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен на левом берегу Зальцаха.

На горе видна крепость Хоэнзальцбург.

Поскольку сегодня воскресенье, то много что не работает, например, пришлось добираться с пересадкой, так как прямой маршрут от кемпинга в старый город функционирует по будням. Также и многие продуктовые магизины либо не работают, либо короткий день.

Прогулку начали с парка Мирабель, потом по пешеходному мосту Макартстег перешли в Старый город.

Туристов тут много в любой день и в любое время года.

В период наивысшего расцвета Зальцбурга (конец 16-го начало 17-го века) город был сильно перестроен под руководством итальянских архитекторов, после чего приобрел заслуженную славу одной из столиц европейского барокко.

Успешно развивались ремесла, пивоварение. Первая пивоварня была открыта еще в 1492 году — Stiegl-Brauwelt, однако главным источником доходов города было производство и продажа соли. В 1816 году по решению Венского конгресса Зальцбург вошел в состав Австрии.

Во время Второй мировой войны город несколько раз подвергался бомбардировкам союзников, однако практически все достопримечательности остались невредимыми. Сейчас в Зальцбурге проживает около 150 тысяч человек и практически каждое третье рабочее место прямо или косвенно связано с туризмом, а процент безработицы самый низкий в Австрии.

Выходим на центральную площадь старого города — Резиденцплац

с фонтаном Резиденцбруннен. Желающим можно прокатиться на роскошном экипаже.

В череде знаменитых персон Зальцбурга,таких как: Стефан Цвейг, Кристиан Доплер, Михаэль Гайдн, Парацельс и многих других, непременно выделяется фигура Вольфганга Амадея Моцарта. Композитор родился 26 января 1756 года в старом городе Зальцбурга, позднее семья Моцартов переехала на правый берег. Моцарт жил там в 1773-1780 годах.

Дом Моцарта.

Вообще, тема Моцарта используется на полную, туристам предлагается всевозможная сувенирная продукция, кулинарная, кондитерская (знаменитые шоколадные конфеты «Моцарт») и даже алкоголь.

Моцарт собственной персоной.

Наступает время забраться на гору Фестунгсберг, чтобы посетить Хоэнзальцбург, 120 м над уровнем города как никак, оттуда открывается великолепный вид на город. Крепость одна из крупнейших из целиком сохранившихся средневековых Европы, ее площадь 30 тысяч кв м.

На переднем плане скульптура «Человек на шаре» — памятник Паулю Фюрсту — оригинальный пример экспозиции современной скульптуры в средневековом окружении. Памятник создателю тех самых известных конфет «Моцарт» установлен в начале 21-го века. Оригинальные конфеты изготавливаются вручную, продаются только в двух кондитерских Зальцбурга. Есть другое мнение, что памятник называется «Сфера» и посвящается искусству в общественном пространстве, и все. А про кондитера народная молва придумала позже.

Добраться до крепости можно либо на фуникулере из Старого города, либо пешком. На фуникулер была приличная очередь, и цена не радовала — 16 евро с человека. Мы, естественно, отправились пешком, подъем достаточно крутой, но разве это может нас напугать?

Свой нынешний вид Хоэнзальцбург в общих чертах приобрел в 16-м веке. Крепость пережила лишь одну осаду за историю, в 1525 году ее окружили восставшие крестьяне. Укрывшиеся за стенами горожане выдержали 61-дневную осаду.

Внутренний двор.

 -

Сверху открываются захватывающие виды на город. А подобное фото я встречал раньше в одном из отчетов и также задаюсь вопросом, кто же живет в том домике?

Вид на Старый город:

-

Не правда ли, впечатляет! В центре виден Кафедральный собор святых Руперта и Виргилия. В 1614-1628 годах было возведено нынешнее здание. Ставшее первым барочным собором в немецкоязычных землях. В 1944 году во время бомбардировок купол был разрушен, но в 1959 году успешно восстановлен. Это стало единственным серьезным ущербом, который война причинила достопримечательностям города.

А нам пора вниз, нашли мы магазин, работающий сегодня до 15:00, к нему и поспешили. Сделав необходимые покупки, возвратились в кемпинг и отобедали.

Не обошлось без знаменитого зальцбургского пива Stiegl.

Далее, уже после купания в бассейне, озаботились вопросом, где бы посмотреть футбол? В офисе подсказали, что в двух кварталах есть пиццерия, вот там сможем посмотреть. Отправились туда, а там полно народу, матч уже начался, и все активно болеют. Заметив нашу нерешительность, болельщики подвинулись и пригласили нас присесть, чем мы и воспользовались. Заказали пива, сидим смотрим, а окружающим интересно: кто мы? откуда? Обращаются и на немецком и на английском, отвечаем как можем (можем очень плохо). Оказалось, все присутствующие из нашего кемпинга, пришли футбол посмотреть. В основном семейные пары и даже дети тут где-то бегают. Интернациональная собралась бригада болельщиков: австрийцы, немцы, бельгийцы, англичане, итальянцы, хорваты и кто-то еще. Так мы весело посмотрели футбол и пообщались в основном на пальцах ( им было очень интересно с нами русскими пообщаться), жаль языками не владеем, надо учить. В процессе выяснилось, кто куда и откуда путешествует, у кого сколько детей, кто за какую команду болеет, кто какую группу слушает. Тем временем французы победили и стали чемпионами мира, болельщики стали расходиться и, по-моему, все были довольны хорошим футболом и таким теплым, почти дружеским, просмотром. Лишь небольшая грусть мелькнула на лице хорватского болельщика.

ЧАСТЬ 8

День 16. Зальцбург — Гальштат — Зноймо

В 8 утра покидаем понравившийся нам Зальцбург, такой помпезный и культурный и направляемся в Гальштат. Гальштат — небольшая очаровательная деревня, расположенная в живописной местности на западном берегу одноименного озера в окружении Альп. Это красивые пряничные домики, которые отражаются в чистейшей воде горного озера, узкие улочки, несколько небольших старинных церквей и фантастические природные пейзажи. Гальштат до 19-го века был практически недоступен для широкой общественности, а в настоящее время сюда ведет горная дорога, а это место стало одной из визитных карточек Австрии. Община является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый день в Гальштат прибывает множество туристов как самостоятельно, так и в составе туристических групп на автобусах, поэтому к середине дня на узких улочках может быть тесно. Быстро преодолев 80 км, мы приезжаем на одну из больших парковок в числе первых.

Для начала мы захотели насладиться окружающей панорамой с высоты 360 м и посетили смотровую площадку Sky Walk.

На нее нас доставил фуникулер (32 евро на двоих туда-обратно). Смотровая площадка находится на пути к соляным шахтам, которые обеспечивали, в свое время, всему региону финансовое благополучие и процветание. Сегодня соляные шахты являются одной из популярнейших достопримечательностей городка, для туристов проводятся экскурсии, в ходе которых можно почувствовать себя добытчиком соли. Но мы туда не пошли, а позволили себе полюбоваться восхитительными видами на окрестности. Площадка острым мысом выступает над обрывом и, ввиду отсутствия масс туристов, не составило трудностей в спокойном фотографировании.

Спускаемся вниз и идем гулять по Гальштату.

Главная особенность городка (или деревни) не в его тысячелетней истории, а в ощущении отстраненности и оторванности от остального мира, которое тут появляется.

В многоярусном нагромождении домиков заблудиться невозможно, все тяготеет к главной улочке, по ней, в основном, и курсируют туристы в двух направлениях. Выходим на очень красивую центральную площадь.

Очаровательные домики будто сошли с лубочной картинки.

Чтобы сфотографироваться на фоне знаменитого открыточного вида Гальштата, нужно пройти городок насквозь. Это место отмечено и в путеводителях и разноцветным щитом в самой точке фотографирования.

Тут уже скопилось достаточное количество туристов из стран Дальнего Востока, и, мне кажется, промедли мы еще некоторое время и пришлось бы выстаивать очередь.

Потихоньку пошли в обратную сторону, прикупили в сувенирной лавке местной соли с травами и специями. Не переставая, любовались колоритными домиками.

Очень милое, как теперь говорят, атмосферное местечко. Хоть и налицо явная туристическая заточенность, но нам понравилось, непременно порекомендуем всем побывать в Гальштате. С фуникулером и прогулкой уложились в 3 часа, но тут можно провести гораздо больше времени: посетить соляные шахты, прокатиться на кораблике по озеру, посидеть в уютном кафе.

Нам предстоял еще неблизкий путь, поэтому, перекусив на одной из площадок для отдыха над горным озером, двинулись к чешской границе.

Как я вам уже говорил, дать любимой женщине возможность пошопиться в торговом центре — святое дело. Как бы ни тяжела была для нас, мужчин, эта необходимость, но включать данное мероприятие надо в каждое путешествие. В данном случае мы остановились на австрийско-чешской границе, где расположен огромный торгово-развлекательный комплекс Excalibur city. Бывали мы в нем и раньше, поэтому в программу нашего путешествия он включен осознанно.

Проведя там энное количество времени, понимая, что время близится к вечеру, мы отправились к очередному месту ночлега — город Зноймо. Нам было интересно исследовать этот новый для нас чешский город, набраться сил перед броском домой и отведать сортов пива и вина из провинциальной глубинки.

Выбор пал на отель «Бермуда» 3 звезды — 116 евро за две ночи с завтраками и парковкой. Перед отелем Марианская площадь.

С памятником воину-освободителю, у местных он называется просто «Иван». При заселении нас угостили баночкой абрикосового джема, очень приятная деталь. На первом этаже отеля находится ресторан с одноименным названием, в него-то мы и пошли, чтобы на должном уровне завершить день. И, надо отметить, что после дорогих европейских стран, цены в Чехии нас порадовали.

День 17. Зноймо

Если в предыдущие дни путешествия мы старательно пытались сжигать излишние калории многокилометровыми прогулками, подъемами на разные башни и возвышенности, горными треккингами, а иногда и воздержанностью в еде, то сегодня мы с легкостью компенсировали эти потери. Конечно, говорю я это с изрядной долей иронии, но настроение наше было таково, что мы могли себе позволить некоторые кулинарные излишества. Мысль о том, что через 2 дня мы будем дома, немного расхолаживала, но, тем не менее, культурную программу мы выполнили.

Зноймо — небольшой старинный чешский город на реке Дые, расположившийся на холмистой местности Южной Моравии. Вид от замка на долину Дые.

Главное богатство региона — вина. В городе и окрестностях расположено 16 винных заводов, идеальные природные и климатические условия помогают производить виноделам одни из лучших в мире белых вин.

Город был основан почти тысячу лет назад в 1055 году. До середины 13-го века исполнял оборонительные функции, современный Зноймо — центр пищевой промышленности. Со времен средневековья стоит в городе обзорная башня ратуши.

Высота башни 75 м, в 16-м веке кровлю старой башни заменили медным листом, а несущие балки служат зданию более 500 лет. Конечно же, мы взобрались на башню (за символическую плату). На смотровой площадке надо самостоятельно открывать деревянные ставни и обозревать окрестности, не забывая закрывать после.

Вид на площадь Масарика с непременной колонной. Спустившись с башни, посетили местные подземелья. В подземы (так звучит по-чешски) водят несколько экскурсий в зависимости от сложности прохождения. На самый экстремальный маршрут записываются заранее и нужно иметь соответствующую подготовку — в некоторых местах приходится, буквально, ползти по низким и узким проходам, а также преодолевать водные преграды. Мы попали на самый простой маршрут для обычных туристов.

Отличная экскурсия, мы в восторге. Были пугающие спецэффекты со звуками и дуновениями воздуха, скелеты в оковах и прочие мертвецы и призраки, а также полное отключение освещения, вот когда кое-кто вскрикнул. Но кроме страшилок и городских легенд про обитателей подземелий было много интересной и полезной информации (у нас был аудиогид на русском). Было классно, на белый свет мы вышли с огромным эмоциональным зарядом.

На видовой площадке над рекой посидели за кружечкой зноемского пива (есть тут и пивоварня).

Главный храм города — костел Св. Николая, постройки 1338 года в готическом стиле. Справа видим двухъярусную часовню-усыпальницу императора Сигизмунда. Местный замок с очень богатой историей был восстановлен в середине 18 века, сейчас в нем располагается Моравский музей. Во время нашего пребывания в городе, прилегающая к замку территория была перекопана и огорожена и являла собой явно не фотогеничный вид.

Зноймо — очень милый тихий и уютный город без толп туристов. Для тихого отдыха и пополнения сил самое то. Мы хорошо провели этот день и были готовы к двухдневному пробегу к месту постоянной дислокации. А вечером, после пополнения запасов в супермаркете, устроили прощальный ужин в ресторане «Бермуда».

Дни 18 и 19. Дорога домой

Ну вот, осталось рассказать о дороге домой и подвести некоторые итоги. Стартовали примерно в 8 утра после завтрака. Надо сказать огромное спасибо персоналу отеля и ресторана в одном лице — город Зноймо не избалован туристами из России, поэтому девушки не знают ни одного слова по-русски, но очень старались нам угодить. Хотя это мы, туристы, должны уметь изъясняться на языке страны пребывания, а тут на второй день официантки и здоровались и благодарили на нашем языке — вот пример профессионализма, а может, им просто было интересно.

Итак, дорога до границы.

800 км с хвостиком проехали без происшествий. Ford вел себя вполне достойно, а именно, размеренно поглощая километры, вез нас к дому. Иногда только подливали топливо на заправках, больше он от нас ничего не требовал. Управлять им одно удовольствие, никакого физического дискомфорта от многочасовых пробегов, а утомляемость от дальней дороги не из-за машины возникает.

В районе Ченстоховы была пара затруднений на трассе, часа полтора потеряли. Также навигатор протащил через всю Варшаву со светофорами и пробочками, ну и сама дорога от Варшавы до Тересполя очень медленная из-за многочисленных населенных пунктов. Примерно в полдевятого вечера были на границе. Час просто стояли, а потом пошло дело потихоньку, в общем, через 4 часа были в Бресте, нормально по сравнению с дорогой туда. В полвторого ночи (уже по Москве) останавливаемся в гостинице «Беларусь» на бульваре Шевченко. С утра закупаемся белорусскими продуктами в торговом центре «Корона» и выдвигаемся на финишную прямую по М1 (около 1000 км) и через 11 часов благополучно прибываем домой. В первое время непонятные чувства — с одной стороны радость и удовольствие от совершенного путешествия, а с другой стороны немного грустно от того, что все закончилось. Потом грусть уходит, и остаются исключительно положительные эмоции!

Небольшое резюме. На спидометре — 107195, при старте — 101440, пробег — 5755 км. Общий расход за всю поездку вышел — 11,2 л на 100 км. Много это или мало, судите сами, по мне так нормально. Сумма потраченная на топливо — без малого 48000 руб. плюс виньетки и платные дороги — около 3000 руб., итого — 51000 руб. Отели и кемпинги — 68500 руб.

Цены на многие места посещения я периодически озвучивал, а суммы на питание, сувениры и покупку одежды и прочие траты — это дело личное и у каждого свои. Озвучивать эти суммы считаю не корректным.

Время прохождения границы всегда разное, и угадать тут не представляется возможным, может, в пятницу и воскресенье, а также в вечернее время будет напряженнее, а в будни до обеда попроще, а может наоборот. Как говорили местные в очереди — это всегда лотерея.

Стоимость топлива для автомобиля варьируется в разных странах, отслеживать ее онлайн можно на сайте Автотревелер.ру. Во время нашего путешествия было так: в Польше 1,1-1,2 евро, в Чехии 1,25-1,3 евро, в Германии 1,5 евро, в Австрии 1,27 евро, в Италии 1,6-1,7 евро — все это за 1 литр 95 бензина.

Считаю необходимым маршрут тщательно прорабатывать заранее, желательно до мелочей. Конечно, надо оставлять возможность для некоторого люфта и импровизации, но основной скелет маршрута должен быть нерушим. Можно не бронировать отели, а приезжать в кемпинги сходу, иногда это оправданно, но я предпочитаю знать, хоть в какой кемпинг я поеду.

Также, для нас, оправдала себя стратегия построения маршрута, при которой день едешь, посещая интересные места, день изучаешь какой-либо город в пешем порядке. То есть, по 2 ночи в одном месте — водитель не устает от ежедневных пробегов, особенно если он один в команде.

Ну, вот вроде и все, спасибо всем тем, кто дочитал до конца и был все это время с нами. Буду рад ответить на любые вопросы по теме путешествия. Кстати, уже готовимся к летнему пробегу по Норвегии, кому интересно, пишите. До новых встреч.