Как мы прокатились по Монголии

Подготовка к поездке

Идея съездить в Монголию на машине у меня зародилась в конце 2017 года. Просто в одной из бесед с близкими друзьями возник такой вариант поездки, ни к чему никого не обязывающий. Но почему бы и нет! И я этим проникся. Стал читать на досуге отзывы путешественников, которые уже побывали в этой стране. Изучал их маршруты, любовался пейзажами. Чем дальше, тем больше. Будучи в Москве в командировке, связался с фирмой, организующей туры по Монголии. Купил комплект карт. Навигаторы навигаторами, а бумажный носитель никто не отменял. В будущем это подтвердилось, хотя можно точно сказать, что карты дополняют навигаторы, а навигаторы дополняют карты. Хорошо иметь и то и другое.

Когда стал приближаться период отпусков, наши друзья по тем или иным причинам от поездки в Монголию отказались. Ехать на одной машине рискованно, особенно так далеко, в незнакомую страну, где никто не разговаривает на русском, где бескрайние просторы и полное отсутствие дорог в глубинке. А вдруг что случится с машиной? Или подхватишь какую-нибудь заразу? Да мало ли что может случиться в дороге? И все равно, сомнения отпали перед страстным желанием проехать дорогами этой далекой, но интересной страны. Хотя в поездке на одной машине есть и свои преимущества. Не надо подстраиваться под кого-то. Не надо мучиться в принятии решений как и куда ехать. Так как у каждого водителя свои представления о риске и целесообразности, то в одиночку можно ехать, как хочешь и куда хочешь. К тому же опыт поездок на дальние расстояния все же имеется, поэтому решение принято, надо ехать!

Чему придал максимальное внимание при подготовке к поездке — это, конечно же, машине. Машина — это Сузуки Эскудо, рамный кроссовер, 2003 года, но достаточно свежий экземпляр. Примерный пробег был рассчитан на 10-11 тысяч километров. Поэтому поменял все технические жидкости в машине, купил свежую резину, свечи, ремень привода агрегатов и многое другое, уже и не вспомнить. Купил даже комплект инструмента, на всякий случай. Закачал в планшет карты краев, областей, самой Монголии, по которым пролегал маршрут. Естественно, имелись в наличии такие важные вещи как палатка, шатер, стол, стулья, мангал, фото видео аппаратура, зарядки, фонарики и многое-многое другое, что необходимо в дальней поездке. Итак, все готово. Можно ехать.

Дорога туда. Россия матушка.

Выехали из Комсомольска-на-Амуре в девять часов утра. Проехали по незагруженным пока ещё проспектам города. Остановились у стелы на выезде из города. Сфотографировались для приличия. Пересекли по автомобильному мосту наш могучий Амур и рванули по трассе до Хабаровска. До него 400 км. Ехали не спеша, как позволяло состояние дороги. Ну не более 100-110 км в час. Где-то во втором часу дня заехали в Хабаровск. Пришлось искать аптеку и покупать Марине, моей спутнице, моей жене, моему верному другу, ошейник.

Кстати, познакомьтесь — вот она:

Ошейник не простой, а медицинский, чтоб позвонки шейные не напрягались и болевых последствий от езды не было. Снова пересекли Амур уже по Хабаровскому мосту и вскоре пересекли границу Еврейской Автономной области. Точнее саму границу я и не приметил. Похоже, её в наличии и нет, но теоретически, наверное, существует. В дороге Маринка кормила меня бутербродами, поила чаем из термоса. Поэтому ехали мы с минимальными потерями на остановки. Разве что кустики у дороги бегали. Но это все естественно, без этого нельзя. Первый наш день закончился ночевкой в придорожном мотеле. Уже в девятом часу увидели справа от дороги кучу дальнобоев и решили остановиться. Благо номера свободные в гостинице были, душ присутствовал. Заказали, естественно, ужин в кафе. Уставшие, но довольные, уснули как убитые. На следующее утро, плотно позавтракав, оставили под стеклом, на удачу, сотенную купюру с нашими автографами и выехали на трассу.

Снова дорога, снова обгоны дальнобойных фур, пейзажи за окном и так до самого вечера. Проехали Амурскую область.

Уже к вечеру ближе, проехав более девятисот километров, остановились в мотеле. К нашим услугам оказалась русская баня, неплохой ужин и мягкие кровати. Разговорились на стоянке с двумя байкерами. Ребята едут домой, в Приморье из своего очередного путешествия. Очень были заинтересованы нашим маршрутом. Посоветовали останавливаться только в придорожных гостиницах, не заезжая в деревни или поселки, так как там слишком много маргинальных жителей. Помогли байкерам своим неприкосновенным запасом бензина, и те сразу же рванули под вечер на трассу.

Третий день нашего путешествия также не отличался какими-либо сюрпризами. Доехали до Читы, но в город заезжать не стали. Порешили, что лучше сразу поедем до Улан-Удэ. Но на объездной дороге было тоже много интересного.

Дорога от Читы до Улан-Удэ оказалась самой плохой. Много грунтовки, да и само дорожное полотно оставляет желать лучшего. Проезжали мимо каких-то серых, чуть ли не заброшенных деревушек. С покосившимися крышами, с заброшенными коровниками. В одном месте трассу чуть было не перелил разлив реки. Потом только узнали, что в тех местах был настоящий потоп. Но, как это ни странно, к вечеру мы уже были на подступах к Бурятии.

И вот мы наконец-то добрались до Бурятии.

На подъезде к Улан-Удэ нам посчастливилось увидеть прекрасные пейзажи природы Бурятии. Её простор, поля, покрытые одеялом растительности, оставляют неизгладимое впечатление.

На подъезде к столице Бурятии нам попался красивый домик с интересным названием «Кочевник». Зашли перекусить, поговорили с официанткой насчет ночлега и, осмотрев апартаменты, приняли решение остановиться здесь, не заезжая в сам город Улан-Удэ. За три дня проехали более трех тысяч километров. Слава Всевышнему, без каких-либо происшествий или предпосылок к ним.

Бурятия.

По дороге у нас ни с того ни с сего отключился планшет, в котором был закачан навигатор. Дело серьезное, так как без него ехать в Монголию, мягко сказать, не рекомендуется. Поэтому весь этот день решили посвятить достопримечательностям Улан-Удэ и заодно как-то починить этот аппарат. С утра, по наводке гостеприимных хозяев, поехали искать Иволгинский дацан. Нашли. Где-то в километрах тридцати от города. Дацан — это святое место для буддистов. В Иволгинском дацане находятся самые значимые в России буддийские храмы.

И вот мы приехали к этим святым буддийским местам. Сказать, что это здорово, что это красиво и познавательно — значит ничего не сказать. Это надо видеть. Надо видеть автобусы, на которых приезжают то ли буряты, то ли монголы, то ли ещё кто, но с лицами монгольской наружности. Все в национальных нарядах. Очень красивых.

Надо видеть эти храмы. И не просто видеть, а побывать в них. Нам посчастливилось присутствовать на самом настоящем буддийском Хурале. Это когда бодрая дюжина буддийских лам стройным и многоголосным речитативом, с признаками горлового пения, озвучивает священные мантры. И это длится более часа. Зрелище завораживающее. Нам сложно было понять и осмыслить все происходящее в этих храмах. Мы с Маринкой не буддисты, а православные христиане, но посещение Иволгинского дацана оставляет глубокие впечатления.

Напоследок Маринка совершила шоп-тур по местным бутикам, и я не смог устоять перед её предложениями.

Насмотревшись на красоты буддийских храмов, мы поехали в Улан-Удэ. Это большой город. Население более четырехсот тысяч жителей. Ехать по этому городу впервые без навигатора интересно, но сложно. Каким-то образом мы приехали в самый центр, нашли мастерскую по ремонту аппаратуры, сдали наш планшет в ремонт и даже походили по центральной площади с несуразным, на мой взгляд, памятником, в виде громадной головы основателя советского государства, Владимира Ильича Ленина.

Войдя во вкус, поехали кататься по городу, просто из интереса. Заехали в супермаркет, закупились продуктами, покрутились по городу и снова вернулись в наш, уже знакомый, «Кочевник».

Монголия: от границы до Улаан-Баатара.

Утром, не спеша позавтракав, поехали на границу. До неё примерно 250 километров. Дорога прекрасная, настроение бодрое. Пограничный переход у поселка под названием Кяхта. Долго ждали заезда на наш российский погранпост в окружении фур. Наконец-то заехали.

Вся процедура, начиная от сдачи документов девушке-ефрейтору российской погранслужбы и заканчивая осмотром багажа суровым инспектором монгольской стороны, заняла около четырех часов. Довольно быстро. И вот мы пересекаем границу. Открывается шлагбаум и мы в Монголии. Сразу за шлагбаумом к нам подбегает меняла с предложением обменять наши российские рубли на монгольские тугрики. Курс один к тридцати девяти. Отдаем три бумажки по пять тысяч рублей и получаем увесистую пачку тугриков. Поехали. Вроде ничего не поменялось. Такой же асфальт, такие же дорожные знаки, но ты уже в другом государстве.

Что сразу же поражает — наличие животных на полях. Стада коров, овец, коз. Далее — пункты оплаты за дорогу. Вроде немного — тысяча тугриков (двадцать пять рублей), но все равно интересно, так как дорога довольно узкая, ухабистая и на хай-вэй не тянет. Ещё далее — наличие большого количества встречных автомобилей. Уже в Улаан-Баатаре выяснили, что мы приехали в самом начале национального праздника в Монголии — Наадама, когда вся страна отдыхает пять дней, и весь Улаан-Баатар, а это полтора миллиона жителей, половина всего населения Монголии, выезжает из города кто куда.

Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который празднуют широко по всей стране. Наадам дословно с монгольского означает «три игрища мужей» — традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки.

Проезжая от границы до столицы Монголии, мы видели многочисленные конные состязания, которые проходили вдоль пути нашего следования. Конные ватаги неслись вдоль нашей дороги, сопровождаемые кучей джипов, всадников, машинами телевизионного сопровождения. Участвуют в конных скачках дети и юноши от 9 до 14 лет. Денежные призы довольно значительные. Готовятся к этому празднику в течение всего года.

От границы до Улаан-Баатара порядка четырехсот километров. Мы выехали от погранпоста уже в четвертом часу. Надо было как-то успеть приехать в город, найти забронированную гостиницу, чтоб спокойно поселиться, но не тут-то было. На одном из участков дороги мне пришлось, объезжая яму, принять резко влево, к центру дороги, и тут раздался треск,…и наше зеркало бокового обзора разлетелось вдребезги. Понимаю, что мы совершили лобовое столкновение со встречной машиной. Принимаю решение двигаться далее без остановки. Едем и ждем…, что будет дальше. Через минут двадцать нас прижимают к обочине. Выходят два монгола и пытаются как-то объяснить, что мы не правы. По-русски — никак, по-английски — еле-еле, на уровне начальной школы, но все же объяснились, что нечаянно все получилось. Что делать? Достаю пятитысячную российскую купюру и отдаю монголам. Они, правда, просили компенсацию в долларах, но и в рублях наш откуп их более чем устроил. Разъехались.

На обочине появилась табличка — Улан-Батар. Ура, приехали. Но оказалось, что рано радовались. Настоящий город начался только через час. И это был такой город!!! На дорогах толкучка. Машины все крутые. Мы блуждали, как слепые котята. Навигатор нас постоянно обманывал. Интуитивно я чувствовал, куда надо ехать, но наличие очень плотного движения, отсутствие левого зеркала, темнота создавали у меня ощущение паники. Было желание остановиться у любого отеля, лишь бы не совершить ДТП. В одном месте я остановился, взял карту и пошел в близстоящее заведение. Мне примерно показали, где мы находимся. Каким-то чудом, по-другому сказать не могу, но мы нашли ту гостиницу, в которой бронировали номер. Удивлению персонала на ресепшене гостиницы не было предела. На нас смотрели как на инопланетян, спустившихся на Землю. Мы показали бумажки по бронированию с конкретной ценой за проживание, заплатили российскими рублями. Перетащили наш нехитрый скарб из машины в номер. На отсутствие многообещающей рекламы о наличии ресторана, караоке, сауны, массажного салона и других услуг, мы уже не обращали никакого внимания. Мы на месте, мы там, где хотели оказаться — и это главное.

Улаан-Баатар.

Итак, мы в столице Монголии. Сегодня здесь празднуют национальный праздник Наадам. Не трудно догадаться, в каком направлении нам необходимо двигаться. Сначала мы поехали на машине, предполагая, что поставим её на стоянке, а сами пойдем на мероприятия. Но доехать до стадиона нам не дали полицейские. Все подъезды к стадиону были заблокированы. Пришлось возвращаться в центр, парковать машинку и идти к стадиону пешком. А там знакомая картина. Десятки торговых лотков, всевозможные аттракционы, забегаловки для перекуса и прочие радости.

Попасть на сам стадион нам не удалось. Во-первых, пошел дождь, а стадион был открытый без крыши, во-вторых, какой-то хмырь предложил нам билеты в VIP-зону, но заломил какую-то немыслимую цену, от которой мы отказались. Хотя потом, уже пересчитав на рубли, оказалось, что стоили билеты всего 600 руб. на двоих. Но было поздно. Погуляв в этой праздничной суете, мы с Маринкой, по тихому вернулись к своей машине, но она стояла, как на грех, рядом с кафе, в котором мы и решили перекусить. А там оказался менеджер, который, услышав нашу русскую речь, сразу же обратился к нам на нашем родном языке. Оказывается, он в свое время учился в Москве. Работал во многих странах мира. Имеет перспективы на открытие бизнеса в России. Поговорить в Монголии на родном русском языке — это большая удача. За все время нашего пребывания в этой стране таких случаев было всего три. Мы с удовольствием пообщались с этим открытым человеком. После кафе пошли на центральную площадь Улан-Батара и получили там массу удовольствия.

Монументальные скульптуры поражают взгляд.

И мы с Маринкой на этом фоне.

На следующий день мы поехали наудачу за город. На карте увидели район, недалеко от Улаан-Баатара, в котором было скопище кемпингов в виде юрт. Решили проведать это место. Поехали. Закачали в навигатор близлежащий поселок. Едем. Где-то через час «Наша прекрасная Леди», так мы назвали женский голос из навигатора, стала ругаться и говорить, чтоб мы свернули направо. Направо в степь мы сворачивать не захотели и все равно продолжали движение прямо. Ещё через некоторое время нас все же одолели сомнения. А туда ли мы едем? Что-то много уже проехали, а признаков большого количества кемпингов не наблюдается. Решительно развернулись и поехали в обратном направлении. На одной из заправок показали карту местному жителю, и он нам указал, где мы находимся. Оказалось, что мы уперли (по-другому не скажешь) на юг километров на восемьдесят от того места, куда хотели приехать. Вот к чему приводит невнимательное отношение к советам из навигатора. Ведь говорила же «Леди», что пора сворачивать. Так не послушались, не свернули. Конечно, мы приехали в то место, куда хотели, но с некоторой задержкой. Скопище кемпингов, обозначенное на карте, оказалось Национальным парком Монголии. Потрясающее место, в котором хочется просто жить, отдыхать и наслаждаться природой. Въезд, правда, платный, но каждой машине выдавали по мешку для мусора. И это правильно. Первое, что поразило нас — это стада яков по обочинам.

Второе — это дорога по изумрудного цвета альпийской долине в окружении гор,

третье — это наличие комфортабельных зон отдыха. Дорога привела нас в какой-то поселок, в котором мы не нашли ничего интересного и, вернувшись немного обратно, свернули в первый попавшийся распадок. Как это ни удивительно, но уткнулись в очередной кемпинг или, по-нашему, дом отдыха. Зашли в кафе, заказали бузы и плотно пообедали.

Время позволяло побывать ещё в одном запланированном месте, и мы тронулись дальше. В плане было посещение статуи Чингиз-Хана. Оказалось недалеко, всего в километрах шестидесяти.

Начиная от подъезда к монументальному сооружению в виде статуи Чингиз-Хана и заканчивая подъемом на смотровую площадку, что находится в голове лошади вождя народов Монголии, меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Как так, думал я, в этой полудикой ещё недавно стране, с населением в три с лишним миллиона человек, где основная статья доходов государства составляет добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, люди здесь живут лучше, чем в России? Перед глазами ярко вставали образы полуразрушенных деревень Читинской области, пустые пастбища Бурятии.

Основная масса посетителей статуи Чингих-Хана — монголы.

Попадались иностранцы типа нас с Маринкой.

В здании у подножия статуи было много интересного. Всевозможные бутики с хорошими товарами, музейные экспозиции о быте и жизни монгольского народа.

Третий день в Улаан-Баатаре мы посвятили чисто городу, его историческим местам. Поднялись на гору Зайсан, где стоит монумент, посвященный российским воинам, отдавшим жизнь в Монголии за её свободу.

Поскольку по городу Улаан-Баатар мы передвигались в основном на машине, то не могу не сказать об особенностях езды на автомобиле в этом городе.

Во-первых, большинство водителей никаким образом не оповещают других участников дорожного движения о своем маневре при помощи сигналов поворотников. Просто едут как едут. Вот и гадай, куда они повернут в следующий момент. Во-вторых, основным преимуществом при совершении маневра считается вовремя поданный звуковой сигнал. Кто первый подал, тот и прав. В-третьих, — пешеходы не имеют никакого преимущества на пешеходных переходах. Стоят сиротливо ждут на обочинах, когда закончится поток машин. Правда, в центре столицы много регулируемых светофорами переходных переходов. Здесь все, как везде. В-четвертых, в рабочие дни в городе такой поток автомобилей, что справляются с ним только регулировщики на перекрестках. Поэтому знать самые простые знаки регулировщиков необходимо.

Все, нам уже надоели эти каменные изваяния Улаан-Баатара. Завтра едем на юг — в пустыню Гоби.

Пустыня Гоби.

Следующим пунктом нашего путешествия был поселок Даланзадгат. От Улан-Батара до него порядка шестисот пятидесяти километров. Это расстояние мы одолели довольно быстро. Дорога хорошая, машин мало. Вокруг живописные пейзажи. Зеленые холмы постепенно переходили в коричневую каменистую степь.

Тучные стада коров сменялись стадами коз, овец. Стали попадаться верблюды. Эти корабли пустыни своим присутствием напоминали нам, что мы уже недалеко от конечной цели нашего путешествия. Проблем с питанием и бензином не возникало. Почти в каждом поселке, которые мы проезжали, были кафе, магазины, заправки. Языковой барьер тоже не сильно смущал нас. Объяснялись жестами. Были, правда, и курьезные случаи. В одном из кафе почему-то отсутствовали бузы. У нас в России это колдуны, манты, в Бурятии это позы, в Монголии это бузы. Взамен буз мы заказали что-то похожее на бузы по картинке в меню. Через минуту нам приносят целую тарелку вареных вкрутую куриных яиц. Мы долго смеялись над этим и повторно заказали суп с мясной нарезкой. Когда это все принесли, то оказалось, что порции огромные. Даже вдвоем мы их не осилили. Пришлось брать в машине контейнеры, чтоб оставить эту еду на ужин.

Проехав Даланзадгат, мы оказались в чистом поле. Асфальт закончился. Куда ехать, непонятно. Слева вдалеке виднеются горы, впереди и справа голая степь. Навигатор молчит, так как мы не знаем, что в него закачать. Едем по степи просто, чтоб не останавливаться. Вскоре на нашем пути возник оазис. Не натуральный, а рукотворный. Мы подъехали к монгольскому кемпингу под названием «Гоби Оазис», который располагался прямо по пути нашего следования.

Кемпинг — это более тридцати благоустроенных юрт. В центре — громадная юрта с рестораном, столовой, кафе, на любой вкус. Рядом домики для приготовления шашлыков, барбекю и прочего на огне. Есть прекрасный туалет, с душем и сауной. Есть VIP- юрты, с кондиционером, телевизором и прочими атрибутами цивилизации, но нам они показались слишком дороги. Мы заказали самый простой домик, то есть юрту, на одну ночь. Обошлось это удовольствие в шестьдесят американских долларов. Отдали тугриками по курсу. Местный персонал помог нам перенести шмутки из машины в юрту. Мы обустроились и заказали мангальный домик. Благо ещё в Улан-Батаре мы закупили мясо, уголь и прочее, что необходимо использовать при поедании шашлыков. Хозяин кемпинга не смог устоять перед нашим предложением испробовать на вкус «Rushian vodka», и после нескольких рюмок у нас с ним завязалась интересная беседа на ломанном английском. В конечном итоге за мангальный домик мы так и не заплатили. А хозяин заведения, завидя нас в ресторане, встречал как заядлых друзей. В ресторане вечером было много иностранцев. С какими-то немцами мы долго выясняли отношения — кто, откуда приехал в эту Монголию. Даже показывали на карте, что висела в холле, где находится Комсомольск-на-Амуре, а где Германия.

Ночью разыгралась гроза с громом, молнией, шквальным ливнем. Но мы лежали на белоснежных простынях, под теплыми покрывалами и внимали под шум дождя убаюкивающее чтение Акунина про царствование Петра Великого, записанное на наши гаджеты, ещё дома.

Утром, попрощавшись с благодатным заведением, мы выехали на шикарную автомобильную трассу и помчались дальше на юг. Проехали красивые горы, выехали на бескрайние просторы и долго катили по хорошему асфальту, пока он не закончился.

В каком-то поселке мы заехали в магазин закупить продукты. С нами вместе оказались несколько микроавтобусов, машин с пассажирами из нашего кемпинга, в котором мы ночевали. Были те же немцы, с которыми вчера познакомились. Все они были на монгольских машинах, с местными водителями, знающими, как и куда ехать. Мы же, выехав из поселка, увидели знакомую картину — асфальта нет и впереди одни только направления. Опять дилемма — куда ехать? Попытался поговорить с местными водителями машин, что стояли у магазина, но они смотрели на карты как бараны на новые ворота и ничего не понимали. У них в голове свои карты, заложенные, наверное, ещё в детстве. Выяснив все же, где мы находимся, нашли на карте, как это ни странно, озеро. Самое настоящее. Засекли его по координатам и забили в навигатор. Долго ездили по поселку в поисках заправки. Наконец-то нашли. На наш вопрос, как нам попасть туда-то, заправщик махнул рукой в конкретном направлении. И мы поехали в этом направлении. Оказывается, дороги в Монголии из пункта А в пункт Б определяются направлением. В этом направлении может быть одна, две или несколько колеи. Навигатор показывал, что мы едем по правильному пути. Первоначальное ощущение было странным. Кругом степь, вдалеке горы, никаких ориентиров, но ты едешь только по подсказкам навигатора. Если на развилке уехал не туда, дорога в навигаторе сразу теряется, и её надо найти. Тогда приходилось возвращаться и ездить по степи в поисках дороги и, найдя её, с чувством облегчения двигаться дальше. Так мы ехали весь день. Иногда дорога превращалась в еле заметную колею, иногда она была шириной метров в триста-четыреста. Ни одной машины, ни одного поселка мы не встретили. Только одинокие юрты пастухов иногда попадались на пути.

Мы проезжали по каким-то горам, долинам, высохшим руслам рек. И ни одной живой души на сотни километров вокруг. За бортом плюс 42 по Цельсию, в машине, правда, терпимо. Кондиционер свое предназначение оправдывал. Когда навигатор показал, что мы подъехали к озеру, то оказалось, что его нет. Кругом стояла безжизненная пустота. Высохший солончак с трудом напоминал о том, что здесь когда то была вода. Куда ехать дальше? Вперед и только вперед. На горизонте маячили горы, дорожная колея петляла по зарослям саксаула, и непонятно было, куда она нас выведет. В конце концов, благодаря поискам в навигаторе, мы выехали к какому-то поселку. Хотели в нем остановиться переночевать, но не нашли ни одного путного заведения. Хорошо хоть заправились бензином под завязку и, имея запас светового времени часа два, поехали дальше, в надежде выехать на трассу. Через час сбились с дороги, стали искать её с помощью навигатора, поехали по целине, нашли какую-то другую колею в нужном для нас направлении, поехали по ней. В конечном итоге разбили лагерь посреди пустыни, благо у нас все было при себе: и вода, и еда и все остальное. Поставили палатку, поужинали и завалились спать.

Утром, вылезши из палатки, мы обнаружили рядом с ней целое стадо кэмэлов. Маринка, испытывая к этим животным самые благородные чувства, как была в ночной сорочке, так и побежала с фотоаппаратом в руках к этим жителям пустыни навстречу. Но верблюды не поняли благих намерений этого непонятного существа в белых одеждах и поспешили ретироваться восвояси. Удалось заснять только несколько кадров.

Пользуясь случаем, я вырыл яму в песке, загнал на неё автомобиль и слил масло из двигателя, залив новое. Хоть вокруг и сотни километров безбрежных просторов, но оставлять за собой хоть какие-то следы совесть не позволила. Закопав мусор, слитое масло из двигателя, мы двинулись в путь и через несколько часов выехали на трассу. Вот он долгожданный асфальт, достижение современной цивилизации, сокращающий расстояния, приближающий нас к Улан-Батору.

Национальный парк Монголии.

Приехав в столицу Монголии, мы обменяли очередную партию рублей на тугрики, совершили небольшой шопинг по магазинам, купили различные подарки себе и родственникам и уже по темноте прибыли в знакомый нам Национальный парк Монголии. А поутру увидели прекрасный пейзаж.

Утром, долго отходили от пустыни Гоби. После изматывающей жары, безжизненных просторов, бескрайних пейзажей хотелось почувствовать прохладу. А тут под боком практически горная река, взлохмаченные кряжи, зеленые поляны. Долго наслаждались зеленью травы, шумом реки, свежим ветром с гор, но все-таки решили двигаться дальше в поисках новых впечатлений.

Собираясь в дорогу, слышали далеко в горах раскаты грома, но не придали этому особого значения. Погода стояла прекрасная, небо голубое, штиль абсолютный, и мы поехали в путь дорогу. Эти раскаты грома нам скоро очень сильно аукнулись.

По дороге, навстречу нам, вышли прекрасные творения природы — яки. Это настоящие жители гор, способные жить и в жаре и в морозах.

Ехали без каких-либо намерений или пристрастий, но, увидев сворот с трассы, свернули по нему и поехали по грунтовке.

В итоге заехали на какое-то горное плато с прекрасным обзором долины, с хорошим местом для стоянки и решили остановиться в этом благодатном месте.

Поставили палатку, шатер, развели костер, разожгли мангал для шашлыков. Решили проведать окружающую природу

А в горах в это время что-то гремело, грохотало. Темно-серые тучи с грязным серым отливом выплывали из-за гор. Вскоре пошел дождь, потом по распадку пронесся ветер, который вдруг перерос в шквал. И тут началось… Стена дождя с градом обрушилась на наш лагерь. Палатку, что стояла неподалеку от нашего шатра, ветром долго напрягало, но в конце концов сдуло до основания, поломав при этом все дуги. Хорошо хоть она была привязана к машине и её не унесло. Шквал дождя перешел в шквал града. Мангал с мясом разметало. Стены нашего шатра прогибались от ветра так, что нам приходилось держать полотно шатра руками, чтобы оно не порвалось.

Гремел гром, и был ужасающий шум от града, который тарабанил по нашему утлому пристанищу. Как наш шатер выдержал такой удар стихии, просто поразительно. Сколько это продолжалось, не знаю, наверно, минут двадцать-тридцать, но в конце концов закончилось и это испытание. Утих и этот ураган. Все как-то сразу затихло. Выглянуло солнце, мир распахнул свои объятия в своем первозданном величии. Небо прояснилось, птички запели. В душе настало умиротворение. Мы собрали поломанную палатку, пожарили мясо, развели костер и переночевали в тепле и в неге, без мошки и комаров, под белоснежным куполом ночного неба.

Утром как-то не хотелось двигаться, но, повинуясь данным вчера обещаниям, совершили восхождение в горы. И были вознаграждены прекрасными видами с высоты на близлежащие долины.

Все пути наши горные были усеяны пометом каких-то животных, то ли коз, то ли овец, но никак не коров или яков, уж слишком крутые подъемы мы преодолевали. Кто и как бродит по этим крутым расщелинам, осталось для нас загадкой.

А мы поднимались все выше и выше. С небольшими остановками.

Пред нами расстилался весь мир в своем многообразии, и мы наслаждались этим покоем и незабываемой красотой.

Побродив часа два, мы вернулись в лагерь. Куда-то ехать от этой красоты не хотелось, и мы решили продлить наше удовольствие ещё на день. К нам приходили гости. Люди в одиночку и группами, с семьями, с детьми проходили мимо нашего лагеря.

Домой, в Россию.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и наше путешествие. На следующий день, собравшись, мы покинули наше горное гнездышко и поехали на границу. Пришлось опять проезжать этот сложный, трудный, непрошибаемый Улаан-Баатар. Праздник в нем закончился. Все люди вернулись на свои рабочие места. Плотность движения машин по основным магистралям возросла многократно по сравнению с праздничными днями. Шестьдесят километров столицы мы пробивались часа три. На каждом малозначимом перекрестке возникали заторы. Бедолаги полицейские, стоящие регулировщиками на перекрестках, как-то пытались урегулировать это столпотворение машин, но получалось плохо. Мы ползли через этот город мучительно долго, пока наконец-то не вышли на шоссе. На трассе хоть немного полегчало. Ехать на переход границы под вечер мы не решились и поэтому заночевали в поселке Сухе-Батор. Утром приехали на пограничный переход пораньше, но оказалось, что мы не первые. Все мытарства перехода через границу Монголии в Россию описать сложно. Длился этот процесс более девяти часов. Много неразберихи, много длительных и неоправданных ожиданий как со стороны монгольской, так и со стороны российской погранслужб. С глубочайшей радостью мы въехали на просторы Родины и уже по знакомой уже дороге двинулись в сторону Улан-Удэ.

Через несколько дней были уже в родном Комсомольске-на-Амуре. Правда, перед этим заехали ещё на озеро Байкал, но это уже совсем другая история.