|
(путевые заметки)
В своем рассказе я поделюсь впечатлениями об удивительном путешествии по Средней Азии. Таком быстром, неожиданно насыщенном и очень интересном.
Новосибирск — Оренбург — Уральск — Атырау — Баенеу — Шетпе — Ташыбек — Жыхылды — Баенеу — Аральское море — Муйнак — Хива — Бухара — Самаркад — Худжанд — оз. Искандеркуль — Душанбе — Хорог — Мургаб — Ош — Андижан — Риштан — Ташкент — Шимкент — Караганда — Павлодар —Барнаул. Таков был маршрут поездки.
Мой первый опыт путешествовать на пассажирском сиденье в качестве попутчика, взятого по объявлению, выложенному на дроме. Поэтому и информация будет не совсем в водительском формате. Тем не менее, полезностями, которые успела зафиксировать, поделюсь. Вообще, как выяснилось, смотреть глазами пассажира это кардинально другие впечатления. Не лучше, не хуже, они просто иные.
Итак, 19 августа наш экипаж (4 человека) одной машиной выдвинулся из Новосибирска (до которого я летела из Владивостока) в сторону Оренбурга по федеральной трассе.
Не думаю, что есть смысл описывать этот путь. Скажу только, что ехали быстро, стараясь выиграть день. Оренбург порадовал своей широтой и простором, очень много свободного пространства, от дома до дома местами можно ехать на такси. Заночевали в кв, взятой в аренду, и с утра уже помчали на Казахстан.
Таможня без каких-либо проблем очень быстро, там же покупаем местные сим-карты по 250 рублей, дальше они будут встречаться в каждом магазине по 150 руб. Город Уральск, здесь видим первую мечеть, меняем деньги, очень жарко.
Ели в кафе на трассе, узбекская кухня, фу, невкусно и дорого. Заказали два чая — принесли два чайника двухлитровых)) Много выходцев из Узбекистана, косо смотрели на нас в шортах))) Тут надо отметить, что страшилок по поводу одежды для женщин в странах Средней Азии я наслушалась предостаточно и с содроганием ждала момента, когда придётся распаковать чемодан с платьями в пол или, как альтернативный вариант, уворачиваться от летящих в спину камней. Казахстана в списке страшилок не было, да и ездила я уже на Бухтарму без эксцессов. Поэтому мы смело разгуливали в шортах у кафешки. А шок соседей из Узбекистана оставили им.
Степь, степь, степь. Бескрайняя и убаюкивающая. Красивый закат. Очень теплый ветер, классные ощущения после родины с уже наступившей промозглой осенью. Остановок делаем по минимуму, т.к. все еще нагоняем время.
Ночевали в Доссоре. Гостиница без вывесок, кровати продавленные, туалет общий, около 400 руб. за чел. Едем по плато Устюрт. Высота 25 м ниже уровня моря. Появились верблюды, вдоль дорог пасутся, большие и смешные. Дорога шикарная.
Кондишка в норме, жизнь удалась. Я отношусь к тому типу людей, которые получают кайф не только от места, куда едут, но и от дороги. Сколько в ней успокоения. Для меня сродни медитации. Когда никаких мыслей и только восторг от проплывающих мимо пейзажей, прям дзен.
Карьер по добыче вот этого белого чего-то.
Соленые высохшие озерца вокруг. Бензин 30 рублей.
Шедевральные казахские кладбища .
Начались каньоны, меловые горы, нереальные иноземные картины до открытых ртов.
Мы на полуострове Мангышлак. Едем на Каспий. Купаться хочется прям капец как. Издалека увидели его, долгожданное!
Тоненькая синяя полоска слева — это оно.
Впечатления — вау! Ну, это надо просто пережить, чтобы понять, как оно — ехать по практически пустыне и с возвышенности увидеть его темные воды, ура!!! У берега — пирс с некогда работавшей там конструкцией для причаливания паромов. Будка с заколоченными окнами. И никого... Море у берега пахнет сероводородом, болотистое. Мы выехали на пирс, на нем и решили ночевать. Наконец-то можно выдохнуть и расслабиться. Вода теплейшая. Купания затянулись до темноты.
Еще с вечера заметили огромное количество змеиных шкур на берегу. Жутковато, но в меру, наверное, раз уж носились там и бесились в воде.
К ужину пришли собы крупных размеров, по ощущениям, алабаи, 2 и потом еще 1, ночевали с нами, охраняли палатку от кого-то, периодически грозно лая.
Утром оказалось, что потенциальные враги — это верблюды)) Целое стадо паслось на побережье.
Но самая жуть началась, когда солнце нагрело землю. Змеи. Живые, много, настоящие. На берегу и в море, о, ужас, у меня пропало всякое желание купаться, а ребята, отчаянные и голодные до моря, не смущались.
Далее по списку была подземная мечеть, судя картам, где-то недалеко. Нашли без проблем.
Она в скале, охраняется законом, уже, скорее, музей, но внутри выглядит, как действующая.
Никаких намёков на вандализм, несмотря на отсутствие охраны и людей. Только намоленная годами тишина и спокойствие.
Рядом многовековое кладбище. Вообще, такие места действуют на меня умиротворяюще. А вот ребятам не оч комфортно, поэтому, быстренько запечатлев всё на память, едем дальше.
Заскочили в каньон, тут их много и вообще каждый поворот живописен по-своему.
Недолго пометавшись по местности в поисках очередной метки на навигаторе, заехали на поле каменных шариков. Ну, как шариков, скорее, шаров. Их размер, в среднем, 1 м в диаметре. Такая вот природная изюминка.
Гора Шеркала, этакий слоеный вкусный пирог, в переводе с туркменского — Львиная гора.
«Львиная гора окружена ореолом любопытных легенд. Её известняковые склоны отвесны и только к вершине становятся пологими, образуя гигантский шатёр, напоминающий верх юрты. Подняться на неё можно, только имея специальное снаряжение. Чтобы обойти Шергалу, понадобится не менее часа. Существует народное поверье, если загадать желание, прежде чем обойти вокруг Шергалы — оно обязательно сбудется».
Времени и сил обходить гору пешком не было. Желания были. Поэтому поехали вокруг на машине)) Не испугало даже отсутствие круговой дороги, решили, что скакание по камням благоприятно скажется на сбыче мечт.
Вообще, в тех местах прям очень много меловых гор, они все как с картинок из книжки про инопланетные цивилизации.
Силы покидают, едем обратно в Баенеу, оттуда в Узбекистан. Границу прошли относительно быстро, даже вещи не досматривали. За тонировку налог 15$.
Первое впечатление, что узбекские погранцы достаточно враждебно настроены, хотя в действии это ничем не подтверждается. Главное, миролюбие, открытость, коммуникативные навыки и немного хитрецы.
Фото к хитрице не имеет отношения.
Заночевали недалеко от границы в машине под утро, спали 1,5 часа. Сразу рванули в сторону Аральского моря, около 100 км по пустыне и плохой дороге. По картам, наитию, навигатору. Периодически развлекаясь, разгоняя табуны верблюдов. О, как они бегают! Зрелище, конечно, великолепное. Нужно видеть своими глазами, как грациозно и, главное, очень быстро они шпарят по бездорожью. Нет, мы не специально это делали, просто, видимо, движущаяся машина в тех краях великая редкость и поэтому опасность, от которой лучше убежать.
Изрядно измучившись от тряски и пыли наконец-то увидели его. Аральское умирающее море. Находится как бы в каньоне. По крайней мере, с той стороны, куда мы подъехали. Т.е. крутой обрыв, с которого открывается нереально красивый завораживающий эпичный вид, видно ландшафт когда-то бывшего там дна.
Как безумные бросились фотографироваться, рискуя немного, потому что обрыв периодически откалывается и осыпается. Замечу, что фотографии не передают реальности от слова «совсем».
Потом спустились на дно, поехали к долгожданной воде. Там находится пара баз для таких же отчаянных, как мы, но, судя по всему, гостюют там обычно туристы из дальнего зарубежья. Заехали в одну, она далека от воды, никого нет, кроме администратора, и погнали к другой на побережье. Там уже было людно.
Местные, наверное, иногда веселятся. Либо уже музейный экспонат.
Заседали иностранные ученые с колбочками, блокнотами, ноутбуками, изучающие биологическую жизнь в сложных условиях. Отговаривали они, конечно, нас купаться. Говорили, что много пестицидов в воде, опасно. Но. Естественно, нас это не остановило, особенно при наличии душа за 200 руб. с человека. Вода сильно соленая, почти как оз. Баскунчак, держит. Дно, как глина. Очень мелко.
По словам учёных, сейчас самое глубокое место в море составляют 80 м. Искупались. Там специально оборудованный пирс для спуска в воду, где чуть поглубже, чем у берега. Потому как зайти с берега — увязнуть в глиняной жиже.
На машине по этой же причине подъезжать близко к берегу не рекомендуется.
Смыв с себя толстый слой соли и пестицидов, направились по дну Арала в Муйнак, эмоции через край, конечно, кто еще где может такое испытать. Дорога — местами жесть жестокая. Ветвящиеся направления, куда ведущие непонятно, пылища из-под колес, зной. Все плоское и кусты, оттого не видно вообще, где что и как лучше.
Очень долго плутали, выезжали, советовались с местными, которые обслуживают появившиеся там относительно недавно газовые буровые.
Если присмотреться, можно увидеть ракушечки на песке. Дно же.
Молитвами и матами наконец-то выбрались из цепких объятий уходящего в небытие моря. Прибыли в Муйнак. Посмотрели кладбище кораблей, картинка которого выскакивает первой, когда забиваешь в поисковик «Аральское море».
Маяк там стоит, что забавно, а моря нет...
Здесь большая видовая площадка, парковка, место для фотосессий. Наверное, это набережная. Бывшая набережная.
Нашли редкую заправку. Начались те самые проблемы (мы не пострадали), которые на слуху — бензин. Узбекистан весь газифицирован, я имею в виду авто. Ну, да, смысл ввозить топливо, когда на родной земле открываются всё новые и новые месторождения газа. Тем не менее, бензиновые заправки есть, их не может не быть.
По плану было доехать до Хивы, но сил нет, едем в Нукус, столицу Каракалпакстана. Не доехали немного. Ночевали в гостинице 6,5$ с чел. Ели в кафе, средненько.
И все-таки мчим в Хиву. Остановили за превышение. Допустимо до 10 км. Ограничились устным предупреждением. Наконец начались хорошие дороги. Попы радовались, хозяева кайфовали.
Въехали в Хиву, закончилась Каракалпакия. Огромная разница — здесь отличные дороги, очень везде чисто, красиво. Эдакий неподдельный европейский стайл. Так начинали ломаться стереотипы в моей голове относительно Узбекистана.
Гастрономические радости. Начало.
Гуляли по старому городу, залезли на минарет 57 м, лестница оч крутая, ноги тряслись и не хотели спускаться.
Купили наконец сим-карты. Прошлись по городу. Шли мимо магазина тортов, купили пироженки, дядька с соседской лавки сразу же предложил нам угоститься чаем. Так проявляется местное гостеприимство. Без всяких задних мыслей и выгод, просто потому что ты русский, тебя встречают как давнего знакомого или друга. Улыбчивы и просты, искренне интересуются жизнью и рассказывают про свою. Милейшие люди, тронувшие до глубины души.
Моют улицы, везде цветы, тепло, радостно, спокойно. Вечером пошли в кафе, шашлычок, водочка)) очень вкусное блюдо ачик-чучук (помидоры, лук, острый перец, чеснок — вся хитрость в способе нарезки). Наидешевейшие цены. 700 рублей за четверых, включая мясо, алкоголь, салаты, зелень, напитки, лепешки. Ночевали в хостеле, уютно, чисто и красиво. 10$ с человека. Люди доброжелательные, отзывчивые и лёгкие, их нам попадется на пути великое множество.
Здравствуй, великая и гостеприимная Средняя Азия!
Едем в Бухару. Вообще интересно здесь. Есть вообще неведомые мне традиции, например, в какое время готовят все плов или самсу (эти блюда повсеместны). Плов есть обязательно ложкой, на вилку хозяин обидится. У каждого хозяина свой плов, в каждой местности свои секреты.
К женщинам относятся настороженно либо вообще не замечают. Присутствие мужчины облегчит пребывание там однозначно. Заодно избавит от возможных обманов, завышенных цен и др. неприятных мелочей. В этих местах к одежде все еще лояльны. Русских тут, кстати, оч мало, в основном западные туристы.
Едем по пустыне Кызылкум. Пофотались, хотя и хотели на барханы, но не нашли, везде кустики.
Бухара тоже имеет старый город и современную часть.
Очень много, прям, ну, очень, медресе и мечетей, посетили крепость Арк, разные усыпальницы. Синагогу и еврейское кладбище, площадь ВОВ.
Старое тутовое дерево и пруд — место отдыха гостей города и местных.
Чор-Минор. Внутри базарчик, как и везде.
Жили в гостинице 19-го века, красиво, уютно, сервис на уровне ,10$ с человека.
Надо отметить, что здесь это норма, что музейное, в нашем понимании, здание служит недорогим отелем.
Интересно, что старшее поколение говорит по-русски, а молодёжь уже не так понимает.
Самые вкусные за весь путь лепешки.
Процесс производства нам даже разрешили поснимать.
Выполнив план по посещениям, направляемся в Самарканд.
Отель рядом с Регистаном, хозяева таджики, оч гостеприимны, вместе ужинали, смеялись. Маленькие узкие улочки, едва разъезжаются две машины. Все беленькие и чистые. Каждый двор, как крепость, закрыт со всех сторон от посторонних глаз.
Гастротур продолжается. Поели шашлыков, 6 видов, люля, печень, баранина, говяжка, бычье яйцо, рулетики огонь, помидоры прям божественны. Все на уровне. 70 рублей за шпажку.
Смотрели Регистан и ночью, и днем, перелезя через забор, охранник отправил за билетами, но мы сбежали. Усыпальницу Тамерлана тоже пробежали хитростью бесплатно, сказав, что нам нужен только магазин))) Магазины и торговля тут во всех исторических местах, всякая азиатская красота, посуда, наряды. Ходили на рынок.
Настоящий Восточный Базар, много специй, фруктов, ореховых вкусняшек и китайского ширпотреба, торговаться не хотят, красивых и норм вещей на рынке нет. В бутиках сильно дорого. Сплошное расстройство шопоголика))
Вид с площадки мавзолея Ислама Каримова.
Насладившись легендарным солнечным Самаркандом, выдвигаемся в Таджикистан. Есть некоторый страх, ведь там до этого никто ни разу не был. Да еще и на днях трагедия произошла с велосипедистами...
Сейчас я, с вашего позволения, скопирую текст из своего дорожного дневника, чтобы передать весь спектр своих впечатлений от происходящих далее событий.
10. Едем в Худжанд. Таджикистан.
Прямо на границе мы столкнулись с опасным Таджикистаном. Ожидая С. (наш рулевой), скучали, курили, когда к нам стал обращаться местный джигит, похожий на Сталлоне, изрядно выпивший. С ним было еще трое качков. Ситуация выходила из-под контроля, потому что М. (так представился местный) стал настаивать на том, чтобы мы поехали к нему в гости. Тот неловкий момент, когда согласиться страшно, а отказать еще страшнее. Поперли предположения, сдадут ли нас на органы или отдадут в рабство. Все надеялись, что С. с его подвешенным правильно языком найдет выход из ситуации и сможет отмазаться. Но, увы, М. оказался хитрее. Он залез к нам в машину, а свой лексус направил нам в сопровождение. Боялись все, но смиренно ехали туда, куда указывал наш новый знакомый. И вот уже Худжанд. Нас везут на завод. Хочется написать «заброшенный завод». Но нет, работающий на высоких технологиях завод по производству мороженого.
Нам делают экскурсию и угощают наивкуснейшим без всякой жалости. И далее везут в крупный шикарный ресторан, где официанты разве только рот тебе не вытирают. Все на оч высоком уровне до мелочей, евростандарты нервно покуривают афганский табак в сторонке. Туалеты с классической музыкой, все дела. Кормят на убой, прибывают все новые высокопоставленные таджики, дарят нам ящик водки.
Приехала супруга М. Становится спокойнее. Мужиков забирают, нас, женщин отправляют домой. Р. выделяет нам половину огромного особняка, снова угощает, показывает свадьбу сына в записи. Очень напоминает приём президента по масштабу. Офигенно шикарные залы, гостей тыща человек (кстати, не так давно Амомали Рахмон законодательно запретил отмечать свадьбы на более чем 150 человек, заботясь о кошельках людей, для которых свадьба это показатель благосостояния и статуса), подарки золото, бриллианты. Все свадебные мероприятия — протяженностью ровно месяц. Стоимость всего этого безумия скромно умолчалась. Только про платье невесты и её украшения обозначили сумму в 35 тыс. долларов. Молодые до свадьбы видятся, от силы, пару раз и друг друга фактически не знают. Девственности лишаются на вторую, третью ночь после свадьбы с обязательным доказательством в виде простыни. Родственники аплодируют стоя, благодарят родителей за то, что воспитали хорошую дочь.
Приехали дядьки, опять пьют. По их сбивчивым рассказам, где-то чуть не подрались, были предложены местные жрицы любви. Часа в три ложимся спать.
11. Проснулись и поехали в кафе племянника М., З., он тоже был на границе, кормят опять до предела. Надо ли говорить, что все это за счет наших новых друзей. Начиная с комиссии на границе и туалета и заканчивая любым капризом. Достаточно было глянуть в сторону, например, винограда, сразу все покупалось в огромных количествах. Попытки как-то вернуть себе право оплаты хоть чего-нибудь жестко пресекаются. Я не утрирую.
После кормежки поехали на завод по производству самсы и других местных вкусняшек.
Даже поучаствовали в лепке.
Толкнули речь про дружбу народов. Опять удивились уровню наладки производства, все настолько впечатляют, что слов нет. Не обманывает хозяин, рассказывая о бесконечных обучениях в Японии, Америке и Китае. Такой вот подход и серьезность. Не зря же продукция изготавливается как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Ничего лишнего. Только настоящее мясо со своих ферм. Я видела, я в шоке, я хочу такое во Владивосток)
Потом опять кафе, где обязательная дегустация того, что налепили мы, и того, что должно было получиться. Нас начинает разрывать, но мы едим, отдавая дань уважения. И снова в путь.
Таджикское или Каракумское море. А попросту водохранилище.
Купаемся (можно в обычном купальнике, паранджу опять откладываю на потом) и снова едим. Рыбные шашлыки и жареная рыба, овощи, фрукты, снова море водки. Мужики уже не выдерживают, пьют сквозь слезы. Начинаю радоваться, что я женщина и пить мне не положено. Едем домой спать.
По мере нахождения в гостеприимных и крепких объятиях местных бизнесменов потихоньку изучаем обычаи и устои. Мужское братство с большим взаимным уважением, женская податливость и послушание граничит с эмоциональной взрывоопасностью. Семейные пары все еще часто образуются по желанию и договоренности родителей, имеющих примерно равный статус. По закону можно иметь только одну жену, по исламу до 4. Состоятельные дядьки нарушают закон, без проблем платят гигантские штрафы и наслаждаются многоженством. Правая рука нашего друга, М., в свои 34 года имеет 2 жены и 7 детей. Симпатичный малый с искрометным юмором. Вообще, таджикские мужчины часто красавцы. Блестяще образованы, интеллигентные и начитаны. Дарят казан (или два), опять кормят, возят по городу.
Тот момент, когда гостеприимство убивает, сил остается все меньше и хочется сбежать. Послушно едим и пьем. Может сложиться впечатление, что мы ехали в путешествие только поесть. Это не так. Просто так положено.
Вечером пришел скорпион.
Визгу было много. Оказывается, они тут в порядке вещей. Спим.
12. Цепкие руки радушного хозяина четырех заводов, пары десятков ресторанов и его алкогольная душа снова везут нас есть. Рыдаем, но жрем. В машину загружено три ящика воды, сидеть уже негде. Послушно, с нескрываемой покорностью и тенью обреченности на лицах едим в течение пары часов. Знакомимся с нескончаемой чередой родственников, снова едим. Пьем свежевыжатые соки, дыня, арбуз, морковь, очень вкусно и много. К обеду наконец-то уезжаем, сверкая пятками, с мыслью — потом разберемся. С разменом денег (ведь ни копейки еще не потрачено, не позволяют, не положено, такой закон) и пр. вопросами. Симки недоступны, остаемся без связи. Меняем деньги и едем в сторону Душанбе и озера Искандеркуль. Впечатлений масса, сил нет. Губительные объятия местного добродушия, кажется, еще долго будут отзываться в голове.
Бензин 54 руб. Дороги платные, берут от 50 центов до 3 долларов каждые 10-50 км. Очень хорошие.
Кто найдет чувака в багажнике, тот молодец))
Высота уже 1000.
Начались горы, ооочень красиво.
Поднимаемся на высоту 2500 м. Круто все вокруг. Едем по тоннелю, около 5 км его длина, местные даже на обгон идут. Мне неуютно в нем и некомфортно. Выехали и остолбенели от невероятных масштабов горной системы вокруг.
Одновременные чувства восторга от мощи и жутковатости от серпантинов и памятников вдоль трассы. Кажется, оставили камеру в Худжанде. Остановили встречку, попросили телефон позвонить М. Без проблем. Были одарены лепешками))
Такие горы живописные и сильно внушительные, что любимый и уважаемый мною Алтай грустно поник в сравнении с местными масштабами. Доехали до оз. Искандеркуль. Дорога восторг. Не в плане ее состояния, а по красоте и монументальности.
Само озеро небольшое, голубого цвета, абрикосы, чернослив наивкуснейший, хоть и зеленоватый, срывали прям с деревьев и лакомились. Блин, опять про еду...
Из озера вытекает такая же бирюзовая горная река.
Ночевали в домике за 40 местных денег с каждого. Вода прохладная, я не купалась, ребята по традиции занырнули.
Местные бухали всю ночь и громко шумели. Мы же отрабатывали съемку ночных звезд, которые тут совсем другие, чем в Приморье.
Возвращаюсь к повествованию.
Поехали на водопад, она на той же речке, что вытекает из озера. Сначала начинаются несерьезные пороги, потом настоящие шестерочные (если кто понимает, о чем я), а следом Он. Страшно красивый. Есть видовая металлическая площадка, заходить на нее боязно. Под ногами водопад. Грозный грохот непрерывно напоминает, кто здесь хозяин. Фоток достойных нет, т.к. он не помещается в объектив. Впечатлились. До второго вдп, который есть на карте, тропа отсутствует. Печалька.
Едем в Душанбе.
Горные кишлаки, дети на дороге, бегут под машину, залазят на подножки. Дудят в дудку. Тиснули внаглую очки у С., он был не против. Ошеломительные просто перевалы, а тоннели какие. Несколько километров км в длину, очень слабо освещенные парой тусклых лампочек, разметки нет, ибо грунтовка, видимости ноль. Очень жутко. И много маленьких тоннельчиков от 30 до 200 м. Высоченные скалы с двух сторон, там же пасеки стоят, фиг знает, с чего пчелы мед собирают, ведь скалистые горы лишены всякой растительности. Опоры с электричеством как на эти скалы водружали — совершенно непонятно, к ним даже бараньих троп нет.
Заехали в Душанбе, пометались в поисках отеля, нашли за 5$, поехали в центр, начали ощущать недобрые взгляды, ах, да, я ведь в рваных джинсах. Замечу, что больше такого нигде не наблюдалось. В центре ничего особо интересного, зашли в мечеть, красивая, маленькая, туристов нет. В главном парке самый большой флаг, статуи местных известных людей, фонтаны, много цветов. Столица молодая, древностей нет.
Едем оформлять разрешения на выезд в приграничные территории, на Памир. Местные женщины все одеты в длинные платья с подштанниками, волосы под платками. В почете монобровь. Рисуют даже детям.
В путь! Памирский тракт. Мечты сбываются.
Без каких-либо проволочек прошли пограничный контроль, формальности с документами, были там же одарены дыней и лепешками.
Вот и Памир. Через реку Афганистан, жутковато поначалу.
Боимся останавливаться. На свой страх и риск тормозим у неприметной кафешки. Осторожно и с опаской бродим рядом, фотографируем. Перекусили, поговорили с местным мужчиной, его сын учится в Благовещенске, почти земеля. Рассказал, что по ту сторону тоже таджики, что целые семьи разделились когда-то. Немножко стало спокойнее. Едем все время вдоль р. Пяндж, видим афганские кишлаки, местных, их огороды на таких склонах, по которым, думаю, и козликам-то горным опасливо гулять.
Много дядек с автоматами. Часто смотрят наши доки. Уже в темноте остановились в хостеле, сторговались за 9$, там же встретили белоруса на мотоцикле, видели его в ОВИРе, едет в одного, поделились впечатлениями, посмеялись.
На следующий день выезжаем в сторону Хорога, пейзажи все те же, но они не надоедают, ущелья молча открывают свои объятия и провожают виляющей пыльной узкой дорогой.
У меня была задача набрать песка из р. Пяндж. В более или менее нормальном для спуска к реке месте тормозим, фотаемся, я ползаю по берегу с пакетиком.
Всё норм. И лишь уже дома на диване узнаЮ, что спускаться к реке запрещено, более того, даже выходить из машины со стороны реки нельзя, могут стрелять без предупреждения, штрафовать или вообще закрыть. Граница! Ну, лучше поздно узнать, чем никогда.
Потихоньку снова набираем высоту. Поели в какой-то тошниловке, общепит здесь явно хромает, в Хороге 2500 м, сувениров нет, печально. В Таджикистане с этим явно беда. Поиски хотя бы магнитиков провальны по всей стране. Забегая вперед, скажу, что найдем мы их (таджикские) только в Кыргызстане. Местные угощают грушами и яблоками. Надо заметить, что любая остановка на подкачать, сдуть колесо, открыть капот заканчивается там огромным количеством желающих помочь.
Тут же предложат обед, ночёвку, ну, как минимум, обеспечат «крышевых» в следующем населенном пункте. Дети говорят на английском, кричат hello, по-русски не понимают.
Прям очень опасный мостик из веточек.
На высоте 3500 у дороги горячие источники. Останавливаемся. За 25 местных денег (150₽) можно искупаться и переночевать, комнаты приличные.
Купаюсь с местными тетями, слушаю истории, много, кто был в России — хвалят и восторгаются. Шикарное звездное небо. Ощущения, как будто пьяная. Счастливая ложусь спать. В 3 часа ночи проснулась от адской головной боли, тошнит. Слезы текут, уснуть невозможно, выворачивает наизнанку — здравствуй, горняшка...
С утра местный сторожил рассказал, что нельзя в ванну на голодный желудок. Что давление падает. Женщина, вчерашняя моя коллега по купанию, тоже жалуется на головную боль и тошноту. Ну, что ж, опыт получен. В ванну больше не пошла, хотя хочется. Но голова не в порядке, рисковать нельзя, впереди высота 4650 м. Выехали часов в 9.
Поднялись до 4350 ,состояние норм, более-менее. Снежных гор не видно особо. Все холмы да холмы, если это корректно так называть. Дорога откровенное г-но. В этих местах особо славятся Лэнд Крузеры, и лишь они-то и встречаются по пути. Увидели табарганов, они милые, эдакие большие плюшевые и очень подвижные хори)) Очень много велосипедистов по этой дороге, западные туристы едут и группами, и поодиночке.
Прошли самый высокий перевал на территории бывшего СССР 4655 м.
Перевал пологий, опасности не представляет. Вверху вид посредственный.
Начало перевала с обратной стороны, менее популярный маршрут.
Озеро Каракуль, за которым должно быть видно истинный Памир с его семитысячниками, но облачно и видимость ограничена.
Неожиданно доехали до границы с Киргизией. Прям на очередном перевале 4250. Капец, даже не поняли, что это граница, никакого контроля, просто шлагбаум, каморка, в ней пусто, дядька, стол и печать. Практически молча ставят печать и на выезд.
Киргизия с первого взгляда поразила совсем другими красками и холодом, даже немного снежка сыпануло. Подвезли местного с поста пропуска до ближайшего городка Сары-таш, там и заночевали. 400 рублей за кровать, душ, туалет (на улице). Еда отвратная и дорогая. Высота 3300 уже не ощущается совсем, привыкли, акклиматизировались.
С утра немного вернулись, чтобы посмотреть пик Ленина, мощно. Прям гряда семитысячников, жаль, что снова в облаках.
Едем до г. Ош (в переводе — плов). Обалденно красиво, красочно и живо.
Горы, серпантины, очень яркая растительность, много живности, речки красного и ярко-голубого цвета.
Глаза радуются прям. Сильно я впечатлилась этими пейзажами. Улыбка с лица не сходит.
Обязательно надо будет вернуться. Вот так и влюбилась в Киргизию с первого взгляда.
Суровый Памир (его тоже люблю)) и тут... Разница в сотню км, и она такая колоссальная. Дороги хорошие, только возле границы какаха. Бензин примерно 45 рублей. В Таджикистане запрещены хиджабы. В Киргизии можно, встречаются в Оше не часто. Пробежали по центру. Магниты проблема, но таки нашли в большом книжном магазине. Купила традиционную шапку (170 рублей). Сбегали сфотать трехэтажную юрту и снова в путь.
Фергана ждёт.
Прошли границу на Узбекистан. Это было нечто. Начиная от разнополых очередей и заканчивая психозом местных женщин на входе. Столпотворение, давка, крики. Я думала, кого-то задавили, ан нет, просто воют, когда открываются ворота. Очень тепло одеты, несмотря на жару. В Киргизии, оказывается, можно шопиться, местами оч дешево. Местная тетя рассказала, что везет все свои узлы с разным добром (посуда, одежда, тазы, ведра) дочери в Узбекистан. Проехали Андижан, просторный и красивый.
Сушится перец красный прям на дороге в большом количестве.
Заехали в Риштан, плутаем долго, уже темно, Риштан — это город мастеров по изготовлению глиняной посуды. Заселились в музей Тахира, местного очень известного мастера. Его работы почётно красуются у многих глав государств, в т.ч. и у нашего. К моему великому сожалению, по техническим причинам, с этого момента утерян большой пласт фотографий. Выкладываю скудные остатки, что сохранились благодаря соцсетям.
На следующий день едем на свадьбу. Тахир мастер — почетный гость, а нас берут прицепом — посмотреть, познакомиться с обычаями. Муж жене никогда не говорит «я тебя люблю», после свадьбы муж называет жену по имени старшего ребенка (М или Ж, значения не имеет), а жена мужа — отец моего ребенка, без имени. Обрезают мальчика в месяц, три, пять. Или в год, три, пять. Без анестезии.
Оказывается, свадьбой они называют еще и обрезание. Мы попали на праздник, где поздравляли мальчишек-близнецов. Приехали рано утром, когда, по обычаю, в зале были только аксакалы, чинно сидели за столом на втором ярусе ресторана и косились на нас с Ю., ведь женщинам там быть не положено. Но потом привыкли, я даже рискнула их сфотать, а позднее еще и сама подсела к ним за стол сфотаться. Аксакалы ушли, пришли одноклассники мальчиков, покушали, заразительно потанцевали и ушли.
Кормили нас опять на убой. После детишек начали собираться гости. Верхний зал, где мы сидели, он для мужчин, нижний для женщин. Вытянули и нас танцевать. Принято во время танцев давать танцующим мелкие купюры, их через несколько секунд забирают музыканты.
Мужчинам вяжут цветные платки на пояс, женщинам дарят платочки. Народ уже стал напиваться, когда мы уехали встречать знакомых ребят таджиков из Худжанда на границу. Они привезли утерянную камеру и заодно хотели посмотреть посуду для своих ресторанов. Рады были снова увидеться.
День сурка)) Поутру мы с А. и Тахиром помчали на еще одну свадьбу. На этот раз настоящую, второй из трёх дней. Все так же, как и на обрезании. Правда, отсутствуют жених и невеста. Сначала аксакалы, потом все остальные. Приходили музыканты с дудой и чел на ходулях, опять танцевали, еще один платочек в мою коллекцию. Снова ели. На этот раз без особого насилия, все попроще было. Свадьба была в Коканде, бывшая столица ханства Кокандского, посетили дворец. Заехали на рынок. Теплый традиционный мужской халат 500 руб., постельное белье 550. Поехали домой. Здесь по моей просьбе и пожеланиям раскрасили вазу, до завтра она будет в обжиге.
Ну, и на следующий день мы уже попрощались и стартанули в Ташкент. Современный теплый уютный мегаполис.
Adidas жил, Adidas жив, Adidas будет жить.
Посмотрели парк Амира Тимура, красивый новый концертный дворец. Алайский базар маленький очень. Помчали в старый город смотреть мечеть и медресе, таксист обманул, привез к какому-то новому храму. Тем не менее, беленький, красивый, остались довольны.
Местный делает мне предложение, поблескивая драгоценностями.
Три раза, кстати, мне в этой поездке предлагали замуж. Прям рыбные места, девочки, если кому интересно))
Все-таки нашли старую мечеть, там же купили наконец-то магниты.
Снова на рынок Чорсу.
Высокотехнологичная колыбелька.
Не буду описывать приключения русских на восточном базаре, но мой вывод такой — надо покупать внусняшки в Самарканде, а сувенирку брать в Хиве.
К вечеру прогулялась в парк Ашхабад, красивый ооочень.
Птичка, если не ошибаюсь, копия здания аэропорта в Ашхабаде.
Приятно, что именно он замыкает калейдоскоп великолепностей этого путешествия.
Ведь дальше мы просто закрываем эту грандиозную поездку ночным переходом границы Узбекистан—Казахстан, торопимся в Барнаул, Новосибирск и я домой...
Вот таким многоточием заканчиваю свой рассказ о невероятном путешествии с ни с чем несравнимым количеством новых впечатлений. Такое молниеносное и в то же время переполненное эмоциями, новыми знаниями и открытиями. Отчет вышел такой же сумбурный и хаотичный, как и вся поездка.
Хочется ли еще? Да, безусловно. Оттого и многоточие. Чтобы в следующий раз на своем авто без спешки, с учетом всех новых знаний, без оглядки на стереотипы и страшилки, с удовольствием насладиться красотой, теплом, радушием и бесконечным разнообразием Средней Азии.
Немного полезностей:
Без регистрации можно быть:
Узбекистан — 3 дня.
Таджикистан — 15 дней.
Хива, Бухара, Самарканд — регистрацию пишут в отелях без проблем.
Таджикистан — только за деньги.
Казахстан — сим-карту можно купить в любом магазине, 150 рублей.
Таджикистан — без регистрации смогли купить только в Мегафон 700 руб.
Узбекистан — с временной регистрацией купили в Ucell рублей за 250.
Цены по питанию и проживанию, бензину, налогам, кое-каким товарам приводила по тексту, возможно, кому-то пригодится.
До встречи на дорогах!