Из Липецка в Магадан и обратно на пузотёрке

Всем привет. Эта история о том, как летом 2020 мы съездили из Липецка в Магадан и обратно на пузотёрке. На дроме отчет пишу первый раз, поэтому для начала расскажу о нас и некоторых технических моментах — это не менее интересно. В правилах указано, что отчёт не должен быть слишком коротким — готовьтесь :)

Мы пара и путешествуем исключительно вдвоем. Автомобиль — шкода октавия 2014 года выпуска. За эти шесть лет она уже успела свозить нас в кучу интересных мест — от Русского севера до Дальнего Востока. Северный Кавказ, Алтай, Западная Монголия, Байкал, Приморье. Весной, летом, осенью, зимой. На момент старта пробег был 209000 километров, а по приезду добавилось еще 23000. Ровно столько проехали за 37 дней.

Можно много и долго рассказывать про разные приключения, но вроде бы про Колыму собрался писать. Хочу лишь поделиться картой мест, где мы уже успели побывать: 

Отмечаю на ней самые интересные, на наш взгляд, локации. Точки с фотографиями и верными координатами, пользуйтесь на здоровье :) Можно сохранить ссылку — обновляю её после каждой поездки.

А еще мы любим готовить в дороге и вообще вкусно и красиво поесть, поэтому лучше на ночь отчёт не смотреть :)

Ночуем в машине. Для этого собрал фальшпол/спальник/органайзер в багажнике — получилась ровная поверхность длиной почти 2 метра. Старался всё красиво оформить — ниши сделал с подсветкой, подвёл питание 220. Вместо заднего ряда сидений на время путешествий устанавливается рундук для мелких вещей.

Рундуки позволяют взять с собой в дорогу довольно много нужных и ненужных вещей. Вот прошлогодняя фоточка с Байкала. На Колыму собирались еще серьезнее — к этому набору добавилось еще две запаски и 3 канистры для топлива.

Колымская трасса отсыпана довольно коварным и острым скальником, который любит резать колеса, поэтому собрал новую частично-разборную конструкцию из алюминия, куда поместилось два дополнительных запасных колеса. На фото была просто примерка, в дорогу брали полноценные запаски на дисках.

Еще у нас есть некоторые удобные доработки вроде инвертора 12-220, подключаем чайник и мультиварку.

И штатно установленного компрессора для подкачки колес. Воздух на быстросъемах подведён под передние сиденья, а сам компрессор спрятан под обшивкой заднего крыла и управляется с ПДУ. Очень удобно и быстро пользоваться, особенно пригодилась такая доработка на Колыме.

Уж извиняюсь за такое длинное вступление, хочется столько всего показать… Итак, поехали!

Часть 1. Перегон на Байкал.

Обычно, когда перебрасываемся на Восток (подразумевается, что далеко), первые дни очень тяжко едется. Особенно после долгого перерыва длительных путешествий. Два-три дня организм привыкает и осваивается, а уже через неделю-другую ты и не замечаешь, как проехал 500-600-800 километров. То же самое и со сном в машине. За месяц настолько привыкаешь ютиться в тачке, что потом дома на большой кровати совсем некомфортно спать.

То ли я так соскучился по дороге, то ли неимоверная жара за бортом поспособствовала, но прямо-таки налегке долетели до Урала. На улице в эти дни температура не опускалась ниже 35 днем — жесть, почти и не выходили из машины. Как же хорошо, что едем поближе к полюсу холода — там сейчас не так жарко :)

Не так далеко от трассы М5 приметили ещё несколько лет назад Большие Притесы (55.15365, 58.6917) — это такой вертикальный скальный обрыв над петлей реки Ай. Живописное место.

Приехали на прежнюю стоянку, где ночевали в прошлый раз, а там уже все лентами огорожено, какие-то ларьки-шатры, народу тьма. Чуть дальше нагородили какие-то мостушки, с которых прыгают на верёвке, ещё дальше пусто, но большинство стоянок сильно загажены. Вот всего два года прошло, а как все изменилось.

Погуляли немного по окрестностям, развели костёрчик, а вот красивого заката так и не дождались.

Утром выглянули в окно, а там…

А там просто — ВАУ!

Ну да ладно, хватит залипать, впереди еще много-много километров и впечатлений.

Самое тяжкое при перегоне на Восток — смена часовых поясов. В первые дни ты спать ложишься по привычке, по домашнему времени, а вот просыпаешься от палящего солнца, поэтому снова недосып :) зато обратно будет кайф — по 25 часов в сутках. Обычно на перегонах едем не больше тысячи километров за день, особо ничего интересного в это время не происходит.

В Омске стараемся заскочить пообедать во въетнамской кухне. Этих забегаловок по городу просто огромное количество. Кормят дешево, сердито и вкусно, а главное — порции огромные. Кафешка неподалеку от окружной (54.98905, 73.24525).

Из-за коронавируса работали только на вынос. Повезло, что вообще работали.

Еще покатались по Новосибирску, попробовали довольно известные в городе хот-доги в «Блокбастере» — честно, так себе.

Машину намыли в НСК и, видимо, зря — только дожди притянули. Собирались немного отклониться от основного маршрута и завернуть в Хакасию — отдохнуть на Красноярском «море» и сходить в однодневный походик по тропе предков. Только погода внесла свои коррективы — везде льют дожди. Зарядили сильно и, похоже, надолго.

Блииин, такие планы шикарные обламываются. Думал, будем кайфовать на бережку и купаться, а оно вот как. И что делать? Дорогу к берегу скорее всего размыло, даже если и приедем, а ночью будут лить дожди, то утром придется идти за трактором :) да и под дождем не отдохнешь на улице спокойно, да и виды не такие красивые без солнечного света. В общем, решаем ехать дальше, а Хакасию и Красноярский край отложить на обратную дорогу.

Уже в последний миг вспомнили про набережную в Дивногорске — очень хотели погулять по ней. В Дивногорск ведёт очень живописная дорожка — ровненький асфальт, «серпантин» петляет туда-сюда, а вокруг тайга. После дождя то и дело проявляются радуги. Штуки три сегодня их было :)

На каком-то перевальчике вышли фотографировать. Тут останавливается land cruiser 200 с раскраской ДПС, а из окна:

— Все хорошо?
— Ну да!
— Тогда удачных снимков вам.

Спустились в сам Дивногорск — это, можно сказать, ближайший пригород Красноярска. Город очень зелёный, уютный и... спокойный что ли. Стоит на берегу Енисея, и совсем недавно здесь обновили набережную (55.9684, 92.37425).

Гулять одно удовольствие — на противоположном берегу скалы, а по воде после дождя стелется туман, очень атмосферно.

Крайне здорово и душевно сделали общественное пространство — здесь и горки, и скалодром, и качели. А ещё очень чисто. Вот даже немного (ладно, не немного, а сильно) завидую жителям Красноярска и Дивногорска :)

Решили не уезжать из города, а заночевать прямо на набережной. Был даже вариант съехать на нижний уровень поближе к воде, но, наверное, это выглядело бы некультурно — остались на парковке. Я надеялся, что утром будет классный вид на реку, даже будильник завел, чтоб рассвет не проворонить, а в итоге сплошное молоко. Туман был очень сильный и таинственный.

Погода была сырая, пасмурная, но зато дождя не было. Проехав Красноярск, подумали, что хорошо было бы заскочить в Бархатово и подняться на горку, с которой открывается вид на Есауловскую петлю (56.04315, 93.39461). Подъем там вроде бы не сложный. Понятно, что в такую серую погоду не светит сделать красивых фоточек, но пока нет дождя, можно немного размяться, много времени это не должно было занять.

Перед началом подъёма и выходом в лес висит табличка, гласящая, что в лесу ходит медведь! Вот, честно, лучше бы ее не было))) сразу же понизилась мотивация подниматься наверх) с другой стороны, всякие инста-сучки не боятся ходить (место находится всего в 30 км от города и популярно для фоточек в инстаграм), а мы типа зассали? В общем, идём.

Взяли с собой фальшфейер, который сначала я положил в карман, а потом не выпускал из рук :) подъем довольно лёгкий, до места идти всего 3 километра. Где-то на середине начал накрапывать дождик, и чем ближе к цели мы подбирались, тем сильнее капало сверху.

На смотровой стоит столик и две лавки, можно поставить палатку, но самый кайф — качели. Вот если б не дождь, я бы там с удовольствием провел больше времени. Но нужно быстрее бежать вниз. А быстрее не получилось, пока мы протупили наверху, тропа размокла и почва стала скользкой — едешь как на лыжах. Тут ещё и дождь идёт и комары, и равновесие нужно удержать — целый экшн) спускались в два раза дольше, чем поднимались. Вымокли просто насквозь, но счастливы :) в первую очередь, потому что не встретились с медведем.

Кстати, вечером пришла смс от МЧС о том, что дорога Красноярск — Дивногорск закрыта, сошел сель. Это та, по которой ещё утром ехали.

На следующий день добрались наконец-то до Байкала! Вот сейчас вспоминаю, как лет 8 назад даже и не мечтал здесь побывать. Точнее, мечтал, конечно же, но не верил, что это вообще возможно. Где Липецк, а где Байкал... И вот мы здесь в четвертый раз.

От дома проехали больше 5000 километров и это только половина пути до Магадана.

А ещё вчера начал тупить планшет, который с навигацией. Похоже, гнездо зарядки разболталось, поэтому стараемся его почти не трогать. Ехали по знакам на Иркутск, поэтому и приехали в Иркутск :), хотя нам в него не нужно было. Очень много времени потеряли в городе + на заправке очередь просто дикая была.

Ну, вот приехал ты на Байкал и что дальше? Вариантов у нас было несколько: остановиться в Култуке на ночёвку (это первый населенный пункт у озера, если приехать со стороны Иркутска по федеральной трассе) или поехать дальше в Бурятию на восточное побережье (в общем-то, мы туда и планируем в ближайшие несколько дней) или немного отклониться от маршрута и съездить в Тункинскую долину.

Выбрали самый нелогичный вариант — Тункинскую долину. Почему нелогичный? Потому что сюда заезжать не планировали и делать крюк в 200 километров ради одной ночёвки — ну так себе идея. Зато какой ночевки! Чем хороша долина — в какой поворот ни сверни — такие виды, что можно картины маслом писать.

Нам же с погодой не очень повезло. Тучи затянули горы, и их почти не видно. Дождя нет, но и живописного заката, на который так спешили — тоже. Пока искали, где бы остановиться на ночёвку, прямо в лесу наткнулись на какое-то ритуальное место буддистов. Честно говоря, довольно пугающе выглядит в сумерках. Забираться куда-то далеко от дороги смысла нет, вдруг дождь пойдет и не сможем выехать.

Встали прямо посередине степи недалеко от поселка Аршан. Самый кайф в том, что за горами долбят мощнейшие молнии, а у нас даже ветра нет. Очень крутое зрелище. И этот аттракцион продолжался почти всю ночь.

Дождь так и не начался, а утром на несколько часов открылись горы — завтракали с таким видом, что я сам себе завидовал :)

Разве не стоит крюк в 200 км такого вида на завтрак?

Как бы ни хотелось продлить такие моменты, но нужно ехать. Тем более погода в долине начала стремительно портиться.

Часть 2. Бурятский Байкал

Выехали обратно на трассу, и влил дождь. Как только появлялся интернет, тут же мониторили изменения погоды на восточном берегу Байкала — совсем не верилось, что там может быть сухо и светить солнце, когда сам уже который час видишь за окном одну серость.

В Култуке на рыбном рынке купили омуля и хариуса горячего копчения. Их коптят прямо здесь же в металлических бочках. Рыбы много разной, я бы все здесь скупил, но по карману бьёт нормально так. Вот, например, омуль горячего копчения самый мелкий — 100 руб. за рыбку, ну а дальше по возрастающей в зависимости от размера.

Чтобы не делать крюк через Улан-Удэ, нужно в Татаурово переправиться через Селенгу на пароме. Он бесплатный и ходит регулярно, но заполняемость небольшая. Приехали на переправу — паром стоит, очередь стоит, чего все ждут — непонятно. Минут через 15 прилетает буханка и сходу залетает на паром. Из буханки вывалилось пара пьяненьких тел. Как потом оказалось, это часть команды нашего судна :), короче, все ждали, пока они в магазин сгоняют:)

Начали загружаться. Мы в очереди девятые, а на схеме нарисовано, что мест на пароме всего 8. Я даже уже успел расстроиться, но пошел узнавать на всякий случай — влезем или нет.

В итоге нас запихали так плотно, что уместилось 13 машин. Каждого заводили просто по миллиметрам. Все подвигались, перепарковывались. Зеркала сложены, и выйти вообще никак нельзя. Последнюю машину вообще загнали так, что задний свес выходил за край платформы. Грузились минут 40 где-то, а плыли минут 10.

Восточный берег (или Бурятский) Байкала очень красив. Здесь самые классные закаты, какие мы только видели, здесь куча мест для диких стоянок, здесь спокойно и хорошо. Давно мечтал сюда вернуться.

Как же хорошо, что мы попали сюда именно в воскресенье к вечеру, когда все уже начали разъезжаться по городам. На встречу ехало просто нереальное количество машин, колоннами штук по 30-40. Даже не представляю, сколько тысяч человек отдохнуло здесь на этих выходных.

Кстати, про туристов. Из-за ковида и закрытых границ совсем не видно иностранных туристов, а в частности, китайцев. Обычно на Байкале можно встретить интересные тачки на европейских номерах, а в этот раз вообще ни одной.

Мест на берегу просто полно. Дорога идёт совсем вплотную к Байкалу на протяжении нескольких десятков километров. Имеется куча съездов, и что самое главное — на любой вкус. Хочешь песочек, хочешь камушки, а может, обрывистый берег? Кайф.

Несмотря на дождливый день, погодка к вечеру наладилась. Даже успели искупаться в Байкале.

Следующее утро было неторопливым. Впервые за 9 дней никуда не спешили. Хорошенько выспались наконец-то, разобрали вещи в машине, все по полочкам разложили, поменял сгоревшую лампочку ближнего, протянул бокс и багажник.

Готовили всякие вкусные штуки, купались и просто любовались Байкалом. Сидеть на одном месте довольно скучно, нас хватило только до обеда, поэтому решили немного прокатиться по Баргузинской долине — в Сувинскую Саксонию. Звучит-то как, да?

Сувинская саксония — так называют скальные формирования недалеко от поселка Суво (53.65874, 110.02157). Туда у нас уже была попытка проехать в 2017, но выбрали неправильную дорогу, упёрлись в сгоревший мост и так не добрались. В этот раз я получше подготовился и настроен более серьезно :)

Чтобы добраться до Суво, нужно доехать до поселка Баргузин, в нем переправиться по мосту через реку Баргузин, а дальше ехать по Баргузинской долине примерно 40 километров. Легко запомнить.

Дорога та ещё зубодробилка, местами грейдер так трясет, что думаешь — сейчас машина вся развалится. Если ехать быстрее, ощущения более приятные, но нам стоили погнутого диска (потом подправил его топором). Пока колесо не травит, не буду его трогать.

Не знаю, как можно буквами описать место, куда приехали. Вообще, довольно странно описывать природные достопримечательности — лучше самому все увидеть, хотя бы на фоточках, в общем, там очень круто, очень просторно, можно смело ехать на целый день. Советую!

Кстати, по пути в Суво есть небольшое соленое озеро (53.63433, 109.94639), глубина в нем такая, что даже если лечь, все равно под водой не скроешься, из-за этого вода прогревается очень быстро. По ощущениям — градусов 40 точно было.

Ночевать решили поехать в Забайкальский национальный парк. В 2015 уже пробовали прорваться в Баргузинский залив, но нас не пропустили из-за лесных пожаров. И что вы думаете? Нас снова не пустили. На этот раз у них введен режим ЧС и диким туристам проезд запрещен. Зато без проблем можно поехать, если купить номер в какой-нибудь турбазе. Я, может, чего-то не понимаю, но если вводят режим ЧС, то он должен на всех распространяться, а не только на нищебродов :)

Все что ни делается — к лучшему. Нашли шикарное местечко на Байкале, с песчаным пляжем (53.2473, 108.53461) и совсем без соседей.

Часть 3. Едем в Якутию!

Утром, при солнечном свете проявилось песчаное дно Байкала. Очень круто выглядит!

А еще обнаружили, что прямо возле машины растет кедр и шишки на нем есть. Пробовал потрясти, но ствол слишком толстый. Пришлось лезть и трясти отдельно ветки. Пара шишек всего упало, но, к сожалению, орешки ещё не зрелые.

Целый день запланировали на банно-прачечные дела. Вдоволь накупались в Байкале и поехали в Улан-Удэ отмывать машину и стирать вещи в прачечную самообслуживания. (Кстати, очень советую прачки сети чистофф, во многих городах есть. Мы стараемся в путешествиях стирать вещи только у них).

Пока вещи стирались, переделали кучу дел. Встретились с Вадимом (это наш друг из Воронежа, он прилетел в столицу Бурятии на самолете, а дальше будет путешествовать по Байкалу автостопом) и Николаем (он местный и помог с ремонтом планшета, показал город).

На окраине города (на Лысой горе) стоит дацан Ринпоче Багша (51.86536, 107.5941). Говорят, на его территории хорошая столовая с буузами. Проверили — действительно отличная. (Кстати, такой небольшой лайфхак — если у дацана есть столовая, то там будет обязательно вкусно).

Выехали в сторону Читы. Дорога живописная и некоторое время тянется вдоль реки Селенга. Недалеко от Тарбагатая есть популярная смотровая на горе Спящий лев (51.53784, 107.34537), мы на ней были уже несколько раз. Дома, когда изучал карты, нашел интересные дорожки, ведущие к реке от самого села. Решили съездить на разведку и проверить, что там. Вообще-то, в планах было заночевать в этом месте, но ещё рановато, да и дорога туда оказалась не совсем хорошей. По сухому можно легко проехать, а вот если дождик капнет — точно не выедем — затяжной подъем в горку, поэтому рисковать не стали. Но места очень красивые и совсем недалеко от трассы. Как оказалось — уехали не зря. Несмотря на такую безобидную и солнечную погоду, как только стемнело, влил дождь. Честно, очень страшно ехать в степи, когда молнии сверкают, укрыться-то некуда и открытые пространства на много километров вперед.

Вот проехали мы Байкал, и как-то по-другому всё стало. Вроде бы те же дороги, знаки, люди, а все равно чувствуешь себя не в своей тарелке. Как-то неуютно, как будто переехал невидимую границу. И в прошлой поездке на Дальний Восток у меня были такие же чувства, точно помню.

В Чите залили все четыре канистры 98-м, будем разбавлять колымский бензин :), по традиции зашли в столовую дацана (52.05359, 113.51). Очень советую — и буузы у них одни из самых вкусных, что мы пробовали, и выпечка всегда свежая.

Вышли на трассу «Амур», которая связывает Читу и Хабаровск. Трафик по-прежнему совсем никакой для федеральной. Поначалу дорога отличная, можно просто расслабиться и ехать в удовольствие, но именно в такие моменты в голову лезут разные мысли. Мысли про то, куда же мы, сука, снова забрались. Куда нас хрен несёт? А впереди ведь ещё самое сложное :)

Выехав на трассу, заправились под завязку на последней Роснефти в 150 километрах от Читы. Следующая сетевая АЗС (ННК альянс — распространенные заправки на Дальнем Востоке) будет только в Амурской области. В общем-то, этот участок и есть самый «дикий» здесь. Поэтому не стали испытывать судьбу и заночевали рядом с Роснефтью — неизвестно было, сколько придется ехать до следующей приличной стоянки.

Утром к нашему счастью нашли душевые (52.52808, 116.99037). Совершенно случайно, по рекламе в канале, ведь никаких вывесок на трассе не было. Последние два дня по пути встречались только бани. Душевые, кстати, с печным отоплением, а в кафешке купили замороженные буузы и приготовили их в мультиварке.

Дорога хорошая, но сильно разогнаться не всегда получится из-за так называемых «Амурских волн» — это, когда асфальт проседает и дорога деформируется, образуя сильные перепады. Плывешь по ним, как по волнам, если медленно едешь. Таких мест на трассе оооооочень много, но дорожники заботливо перед самыми опасными участками устанавливают предупреждающие знаки. В общем-то, знак «неровность» самый распространенный здесь. В Амурской области дорога уже приобретает более цивильный вид.

В Невере начинается самая интересная часть нашего путешествия. Сворачиваем на трассу «Лена», ведущую в республику Саха (Якутия). Прямо на развилке есть АЗС ННК, до которой мы и тянули. Подъехал к колонке, вставил пистолет, иду на кассу, и тут охранник выбегает и говорит, что заправка закрывается. Как так? — типа, все компьютеры повисли, пока не работаем. Спрашиваю — надолго ли? В ответ — да.

Подождали минут десять — ничего не изменилось. Из канистр жалко сливать 98 бенз, берегу его для Колымы. А запас хода всего 40 километров. Посмотрели в навигаторе — есть АЗС в Сковородино, но придется возвращаться 20 километров назад. Если там не заправимся, то как раз остаётся на обратную дорогу к развилке и будем ждать, когда откроется ННК.

В Сковородино заправились. Цены растут просто как на дрожжах: литр 95-го стоит 48,30 руб. А на трассе «Амур» цены сейчас 51,50 руб. Но это ещё материк, цивилизация, дальше будет все дороже и дороже.

Свернули в сторону Якутии. Трассу Лена сейчас очень активно строят. Вы точно видели в интернете фотографии, где камазы вязнут в грязи целыми колоннами (можно погуглить «трасса Лена грязь»). Так вот — сейчас все по-другому.

Первое, что бросилось в глаза — отсутствие машин. Вот едешь ты такой по отличной дороге, ничем не хуже М4, все красиво — разметочка, знаки, отбойники, а вокруг никого. Остановились у новой стелы, выходим из машины, а на улице совершенная тишина. Но это ненадолго, трафик всё-таки есть, но очень маленький.

Хоть и проехали по «Лене» пока совсем немного, но дорога очень впечатлила. Это реально грандиозная стройка — полотно поднимают на такой уровень, что едешь на уровне макушек взрослых деревьев. Повсюду строительная техника, а дорога постоянно меняется — то едешь по идеальному асфальту, то грейдер, то через лес, но больше всего впечатляют, конечно же, готовые участки. Просто представляешь, где ты находишься и не понимаешь, как возможно здесь сделать такую дорогу.

Уже к ночи доехали до Тынды. Хотели встать на ночёвку на парковке ЖД вокзала, (если что, Тында — «Столица БАМа»), только неожиданно для нас там оказалось очень многолюдно. Все так с подозрением смотрели, что пришлось уехать. Встали на парковке возле проходных какого-то завода.

А утром пришли не очень позитивные новости. Планировали заехать в Якутск на обратном пути, но, похоже, наши планы сильно меняются. Созванивались с другом, который сейчас едет по Колымской трассе (из Магаданской области на материк). Говорит, что в порт Магадана не пришел танкер с топливом и в области на АЗС отпускают только по 10 л бензина в одни руки. Если задержка с поставкой будет продолжаться, то легковые вообще перестанут заправлять. Вот.

Дальше трасса «Лена» становится все больше похожа на обычную междугороднюю дорогу. Уже нет такого размаха и шика. Сегодня проехали по ней 900 километров и почти добрались до Якутска. Кстати, площадь республики Саха 3 миллиона квадратных километров, а население на всю эту площадь почти как в Воронеже.

Дорогу активно ремонтируют, работает очень много техники, и если кратко, то путь по Лене выглядит так: едешь 20 километров по идеальному асфальту, потом 10 км грейдер, потом снова асфальт, потом ремонт, потом грейдер, асфальт, грейдер.... и так до бесконечности на протяжении тысячи километров. Между этими переходами асфальт-грейдер часто очень большие ступени, поэтому едешь постоянно в напряжении, чтоб не прозевать. Подвеску на них пробивает так, что открывается очечник и дворники начинают работать.

По обочине растут красивые лиственницы и ели, на некоторых участках дорога проходит через перевалы высотой больше 1000 м. Природа красивая, но вдоль дороги даже сфотографировать нечего — везде следы вмешательства человека. Тут раскопано, тут засыпано, тут свалка, тут заброшенный поселок, тут ГОК, карьер, тут стоянка техники... а далеко от дороги не отъехать нам.

На следующий день встретились со Станиславом. Я, когда к поездке готовился, наткнулся на его отчет о прохождении Колымской дороги. Так получилось, что он снова едет здесь, но в обратном направлении — из Усть-Омчуга на Урал, т.е. нам навстречу. Новости не очень хорошие от него узнали.

Во-первых, в Магаданский порт не пришло топливо, поэтому бензин сейчас в области отпускают только по 10 литров в руки. Когда нормализуется ситуация, неизвестно.

Во-вторых, дорога в этом году ужасная. У Станислава rav4 + лифт + хорошая резина. Некоторые участки он проходил со скоростью не больше 10 км/ч и все равно замял пороги, защиту, оторвал бампер и потерял номер. Камнями от встречных машин, которые летят во все стороны, ему разбило противотуманку + куча сколов размером с грецкий орех.

В-третьих, сегодня на участке Палатка — Кулу — Нексикан разрушился участок дороги из-за паводка, т.е. Тенькинская трасса закрыта для всех видов транспорта. Остался проезд только по федералке.

Что теперь делать, не совсем ясно. Есть несколько вариантов: мы планировали на обратном пути заехать в Якутск и добраться до Ленских столбов. Можно сейчас это сделать, переждав несколько дней — возможно, ситуация с топливом в Магаданской области улучшится. Наш запас 40 литров вообще ни о чём. Можно купить ещё канистры, но тачка и так очень тяжело едет с такой нагрузкой. Да и сзади уже хода подвески почти не осталось.

Удобнее сразу переправиться на другой берег Лены в Качикатцах на пароме, съездить на столбы, а потом уже в Якутск. Но завтра на столбах весь день облачно и дождь. А если ехать сначала в Якутск, потом на столбы, а потом на Колыму, то получится крюк в 400 километров. Пока остановились на том, что снимем на пару суток квартиру в Якутске, а там посмотрим. Нужно немного времени на моральную подготовку.

Ещё не хотелось бы сильно коцать машину камнями. Как вариант, можно купить в строительном магазине утеплитель (который с фольгой) и им заклеить всю левую сторону и перед. Хоть как-то от камней убережёт. Сегодня мне от встречки в голову прилетело. Ехал с открытым окном — после дождика грейдер непыльный был. И тут как шмякнет камнем в стойку и мне по голове, хорошо, что рикошетом — не сильно постарадал :)

Часть 4. Якутск и поездка на Ленские столбы

Всё-таки решили ехать в Якутск на пару дней, а потом уже на столбы. Была суббота, и все должны сваливать из города, не будет пробок на паром + на Ленских столбах обещают дожди.

Все основные природные достопримечательности и места, куда любят ездить на выходные из Якутска, находятся недалеко от трассы. Одно из них — ледник Булуус (61.33811, 129.07199), который не тает круглый год. Таких ледников здесь на самом деле много, просто к этому подобраться легко. Естественно, территория частная, огорожена, установлены беседки, мангалы, берут плату за вход. Мы приехали к Булуусу около 8 утра в надежде, что не придется долго ждать открытия. Охранник очень удивился, как это мы так быстро долетели с парома, ведь рано так никто не приезжает. А мы-то ночевали всего в 20 километрах отсюда.

Интересно погулять по льду, когда на улице светит солнце и жара под 30. А ещё там очень вкусная и ледяная родниковая вода. Пополнили свои запасы в канистрах. Нам очень повезло приехать сюда в субботу и застать ледник без людей, ведь уже в начале девятого на парковке было больше 10 машин.

Дальше доехали до Нижнего Бестяха (это населенный пункт на противоположном берегу от Якутска). Переправились на пароме не быстро и не без приключений.

Так исторически вышло, что сама столица республики Саха расположена на противоположном берегу Лены от «материка». Вот едешь ты такой по федеральной трассе, которая ведет в Якутск, только сама трасса заканчивается на берегу огромной великой реки (в Якутии даже празднуют день Лены), а чтобы попасть в столицу, нужно переправиться через реку на пароме. Это летом. Зимой открывают ледовые переправы, а самая жопа в межсезонье, когда нет ни паромов, ни переправ. По сути, несколько месяцев в году столица огромной республики живёт в блокаде. От этого и складываются цены на всё здесь.

Паромы ходят часто и их одновременно несколько, но на всех не хватает. Собираются огромные очереди, в которых можно провести не один час. Мост через Лену решил бы огромную проблему местных жителей, но его нет. Мост планируют построить уже лет тридцать и все никак. Местные очень недовольны постройкой крымского моста, обвиняя его в том, что влез без очереди. В общем, сложно жить, когда ты отрезан от большой земли.

Мы заехали на паром первыми, но буквально через 15 минут он уже был забит под завязку. Ходят по расписанию, оплата (да-да, тебе ещё и платить за это каждый раз нужно) производится и за автомобиль (тариф зависит от массы авто, сверяют по свидетельству о регистрации) и за каждого пассажира. Отдали 540 рублей.

Интересно, что в разные стороны паром идёт разное время, против течения путь будет немного дольше. В общей сложности с ожиданием отправки, загрузкой, самой дорогой, у нас на переправу ушло около двух часов.

Но самое интересное было, когда уже подплывали к Якутску. Ожидающие на берегу с удовольствием наблюдали аттракцион, как под аккомпанемент матюков паром три раза не мог попасть в причал, цепляя берег.

На другом берегу принялись искать жилье. У нас уже были выписаны вариантов десять с номерами телефонов. Только вот в субботу, как оказалось, очень проблематично что-то снять. С половины номеров просто не брали трубки, а те, кто брал, отвечали, что все занято. Были и варианты, где в объявлении одна цена, а по телефону в 3-4 раза выше. Начали искать в интернете, регистрироваться на разных сайтах, нервничать... Забронировали квартиру и стали ждать ответа хозяина. Времени свободного много, податься некуда, и, чтоб не сидеть на месте, поехали обедать в кафе национальной кухни. Только вот снова беда — кафешки в Якутске все ещё работают только на доставку. На двери был написан только номер телефона. И что заказывать без меню? В итоге обошлись булкой с молоком :)

Хозяин квартиры так и не ответил за час — отменили бронь. Начали искать другие варианты. Кому только не звонили — у всех всё занято. Уже не помню где, но нашли подходящую квартиру за вполне приемлемую цену. Только она была занята до 18 часов. Договорились, что заедем вечером.

До шести часов вечера ещё далеко. Чем можно заняться в чужом городе? Конечно же, шоппингом), поехали на крестьянский рынок (62.03741, 129.71891) затариваться местными вкусняхами.

А теперь небольшое отступление от темы. Хочу рассказать про местные продукты, которые мало где достанешь в остальной России. Начнем, пожалуй, с молочки. Она здесь на любой вкус и очень хорошего качества.

Из необычного — бырпах. Хотя я так и не понял, как правильно писать название, потому что на ценниках встречается и быырпах и быыппах. Это самая популярная тема у якутов. Кисло-сладкий напиток продают вообще везде и даже можно купить на розлив, как у нас квас. На вкус похож на несильно сладкий газированный снежок. 1,5 литра стоит ~150 рублей.

Суорат (или сорат) — это вроде как простокваша, но на вкус как обычный кефир, только на нем пишут, что обезжиренный, а он густой такой. Может, просто молоко хорошее? :) Наверное, это самый дешёвый молочный продукт здесь, стоит где-то 60 рублей за литр.

Чохон (или чохоон) — масло сбитое с молоком. Интересно, что чохон часто продается в коробке уже с лепёшкой внутри, типа готовый продукт) стоит 150-200 рублей за 400 г.

Ещё популярен кумыс (кымыс) из кобыльего молока. Здесь, думаю, все и так понятно. Его тоже можно купить на розлив, хоть один стаканчик. Литр стоит в районе 200 рублей.

Ещё одна основная тема в питании — мясо. В Якутии популярна жеребятина, продается тоже везде. Есть всякие пельмени из жеребятины, колбаса. Пробовали колбасу — никаких особых отличий по вкусу не заметили. Помню, когда были в Казахстане, пробовали казЫ (колбаса из конины), вот она была оооочень вкусной.

Рыба. Один из стереотипных национальный продуктов — это строганина и юкола. Строганина доступна только в ресторанах, а юколу так и не попробовали (чёто не очень аппетитно выглядела). Из рыбы здесь ценится Чир, Сиг, Омуль. Рыба вкусная, но я бы не сказал, что прямо вау. Байкальский омуль нам больше по душе, ну и цена, конечно же. На две рыбки (горячего и холодного копчения) потратили почти 1400 рублей.

В общепите просто невозможно (мы честно искали) найти национальные блюда. Обычно предлагают стандартный столовский привычный нам набор. А кафе сейчас все работают только на доставку или на вынос. В общей сложности за несколько дней прожрали бОльшую сумму, чем за предыдущие две недели поездки. Цены, конечно, высоковаты.

Ещё хотели посмотреть музей мамонтов, но он уже был закрыт (график работы — вс, пн выходные дни. Ну как так, а?). Зато съездили в «Царство вечной мерзлоты» — это такое подземелье, где всегда холодно, внутри куча ледяных скульптур, а температура там держится в районе -5 градусов. Это и есть пример той самой вечной мерзлоты. Под городом 200-300 метров льда в любое время года, а оттаивает земля за лето только на 1,5-2 метра. Честно говоря, недолюбливаю любые музеи, но здесь действительно оказалось интересно. А самый кайф — можно в июле покататься с ледяной горки) ууууух, я раз 15 съехал)))

Если в целом про впечатление о столице республики Саха — не впечатлило. Возможно, сюда нужно приезжать зимой, но летом делать в Якутске нечего. Из интересного только музеи. Да и те не все работают по выходным.

Якутск серый какой-то, пыльный, даже зацепиться глазу не за что. На столицу республики не тянет как-то. Мы уже давно не заезжаем в города, но обычно везде находим что-то интересное. А здесь все улицы исколесили и ничего такого. Почти в центре есть озеро Лебединое, где живут птички. Там и лебеди, и утки, и чайки. Сделаны специальные мостики, с которых можно их кормить. В общем-то, наверное, это самое интересное, что нашли.

Жаль, что город не раскрывает этнический колорит. Было бы круто использовать в оформлении какие-то якутские узоры, тему мамонтов, холода, но этого почти нет. В основном все стремится к западу. Нет даже никакого необычного фастфуда с местным уклоном, в основном одна шаурма. Честно, эти два дня, что были в Якутске, тянулись очень долго, не знали чем себя занять.

Интересно было бы побывать здесь зимой, в лютый мороз, а вот летом что-то не очень.

Утром пришли хорошие новости! Звонил Станислав (тот парень, который едет из Магаданской области на Урал) и сказал, что проблема с топливом разрешилась. Вот не знаю, хорошие это были новости или плохие) узнав, что дорога изменилась сильно в худшую сторону по сравнению с прошлым годом, мы уже почти решили не ехать на Колыму :) Вообще, наши дальнейшие планы непонятны и все находится в подвешенном состоянии. Мы в Якутии и не совсем понимаем, что делать дальше. Ну, а что ещё делать? Будем пробовать прорываться, а если и вправду будет жесть, то придется развернуться.

Ну, это про будущие планы. Вернёмся к настоящему. Из Якутска поехали в поселок Тиит-Арыы, он довольно близко находится к Ленским столбам. Если вы не в курсе, от Якутска до столбов около 200 километров. Зимой к ним можно подъехать по льду, а вот летом только по воде. Есть отдельные туры из столицы республики, но там просто заоблачные цены. т.е. Ленские столбы являются самым узнаваемым местом Якутии и визитной карточкой, но добраться до них не так уж просто и недешево.

Совершенно случайно по пути наткнулись на арт-объект Николая Полисского «священный табун мифических лошадей» (61.90109, 129.50758). Очень неожиданно было увидеть такое в Якутии.

Дорога до поселка заняла больше 4 часов, но и торопиться было некуда. Я мечтал увидеть столбы при закатном теплом свете с воды — это просто нереальное зрелище. Погода стояла солнечная, жара, вроде бы все срастается, а не как обычно у нас бывает :)

На въезде в поселок висит баннер с номером телефона для заказа моторной лодки. Почему именно моторной? До столбов отсюда по воде ещё 25 километров. Спустились к Лене в надежде найти лодку самостоятельно (вдруг так дешевле?), но никого не нашли. Позвонили по телефону и договорились о заброске. И вот самое интересное — цена. Чего я только в интернете не читал, кто-то отдавал и 10 и 15 тысяч за заброску. Для нас такие растраты очень весомы. С другой стороны, побывать в Якутии и не съездить на Ленские столбы?! В общем, морально я был готов отдать не больше 10 тысяч за лодку.

Есть целые туры из Якутска на круизных катерах 1-2-3 дневные, воздушные туры. За такое удовольствие просят в районе 50 тысяч рублей. А можно вообще прямо из Якутска поехать на столбы по воде на скоростном катере, это будет стоить... барабанная дробь... 140000-175000 руб.

Так вот, по телефону озвучили стоимость 6000 рублей! + 600 рублей сбор за посещение нацпарка. Лодочник оказался вообще отличным мужиком. Да и вообще, с кем нам удалось пообщаться из местных за последние дни — хорошие и приветливые люди. Вот нет здесь... злости что ли.

С погодой, к сожалению, не повезло. Солнце выглянуло всего на пару секунд, а потом небо затянуло. Успел всего один довольно неплохой кадр сделать.

Ленские столбы (61.10591, 127.3594) — это заповедник, вытянувшийся на несколько сотен километров вдоль огромной реки. Высота их доходит до 200 метров над уровнем реки. Ленские столбы занесены во всемирное наследие ЮНЕСКО, поэтому их посещение ограничено и нельзя бродить, где вздумается. Специально для туристов организована тропа наверх.

Самый интересный вид на столбы, конечно же, с воды. Это просто грандиозное зрелище, фотографии не передадут насколько высокие и огромные эти скалы, аж дух захватывает. Лодочник ещё специально шел недалеко от берега, чтоб получше все можно было рассмотреть. Нам, кстати, очень повезло — территорию открыли для посещения совсем недавно — то пожары, то карантин. Дорога по воде заняла где-то 40 минут, столько же времени нужно на пеший подъем к смотровой площадке.

Приплыли к небольшому домику, где дежурят работники парка и начинается тропа, ведущая наверх. Встретили нас сразу же с градусником. И тут началась такая клоунада — требовали надеть маски, мол, у них масочный режим, без них не пустят. Что?!??! К счастью, продолжалось это недолго, и, конечно же, никакие маски не понадобились.

Тропа почти на всем протяжении выложена досками, подниматься удобно и несложно. Наверху смотровая на Лену, как и следовало ожидать — куча запрещающих табличек, заборы, беседки. В общем, если бы территория и была бы закрыта на карантин — не велика потеря, с воды это выглядит гораздо эффектнее.

Пока гуляли наверху, небо затянуло тучами, а когда спустились к лодке, начал накрапывать дождик. Наш «капитан» уже натянул тент, и мы поплыли обратно. Эх, не сбылась моя мечта посмотреть на столбы в закатном свете.

Ночевать решили остаться здесь же, отъехав немного подальше от поселка вдоль берега. Погода немного утихла и даже успели искупаться. Вода в Лене теплая, но дно очень мелкое, даже по пояс не было глубины. А потом пришла какая-то очень грозная тучка.

И влил просто жесточайший ливень, я уже подумал, что это конец света, реально страшно было, пока пережидали в машине :)

Утром погода не улучшилась, ветер был такой дурной, что чуть не вырвало крышку бокса, когда я попытался его открыть. Не стали даже завтракать, а сразу же поехали пробовать выезжать отсюда. За ночь дорогу, ведущую в сторону Якутска из поселка Тит-Ары, знатно подмочило. До асфальта (хоть и убитого, но твердого) около 70 километров.

Сама основа дороги каменная, её не размывает как у нас участки с черноземом, но от этого не сильно легче. Грязь очень скользкая, забивает все арки и протектор. Машину таскает туда-сюда. Еду и думаю — лишь бы не остановиться, потом ведь не тронусь :) километров 10 в таком режиме ехали. Еле-еле забравшись на горку, решили немного передохнуть и наконец-то позавтракать. Выхожу — брызговик болтается. Снял его, он весь в грязи, липкий такой. Литра три воды ушло, чтоб отмыть его и засунуть в пакет. Пригодится ещё.

Едем дальше, вроде бы дорога немного суше становится, но самые стрёмные участки впереди, где она проходит почти на одном уровне с болотами. Если вчера в сухую погоду эти участки были сырыми, что же сейчас там? А съехать в болото, когда нет никаких ограждений и колея проходит в нескольких сантиметрах от края — как делать нефиг. Хорошо хоть машины изредка попадаются, если и сядем — выдернут, главное только в болото не улететь.

Километров через десять дождь закончился, открыл окно и слышу какой-то звук странный с переднего левого колеса. Остановился давление померить, а оно пустое (резина runflat, про неё я расскажу позже). Запаску не ставил, просто накачал, теперь травит потихоньку. Таким образом, до Якутска (170 километров пути) заняли у нас 6 часов.

Можно было бы переправиться на другой берег Лены на паромной переправе Бестях — Кичикатцы (она менее загружена), но решили ещё раз заехать в столицу и посмотреть музей мамонта. Но оказалось, что зря только время тратили — то ли он закрыт, то ли обеденный перерыв у работников затянулся, но внутрь так и не смогли попасть. Двери закрыты, никаких объявлений нет.

Вот мы и переправляемся обратно на другой берег Лены. Честно, я вздохнул с облегчением, когда съехали с парома и покинули Якутск. Последние дни как замкнутый круг были. Вроде бы никто тебя не держит, но постоянно не покидало ощущение, что ты отрезан от дома. Кажется, я немного даже прочувствовал выражение «съездить на материк».

В Нижнем Бестяхе начинается Колымская трасса. Прямо на выезде остановили на проверку документов. За всю поездку это вообще первая остановка, а на том берегу Лены мы вообще ни разу не встретили машину ГАИ, даже в самом Якутске.

Первые 50 километров трассы, ровно до поселка Тюнгюлю, асфальтированные, а вот дальше почти 2000 километров без асфальта. Нам сказочно повезло, что моросил дождик, который прибил пыль, но не размыл дорогу. На этом участке почва глинистая, и после сильных дождей она превращается в жидкое месиво. Средняя скорость в районе 30 км/ч, в основном все так и плетутся.

Часть 5. Колымская трасса (Нижний Бестях — Черный прижим)

Итак, мы наконец-то добрались до главной нашей цели — легендарной Колымской трассы, одной из самых необычных и суровых федеральных дорог мира. Колыма — это почти 2000 километров без асфальта, с участками, где на протяжении 300 километров нет ни одного посёлка. Здесь бывает довольно туго с топливом, связь ловит только в немногочисленных населенных пунктах. Нередко смывает мосты и саму дорогу, полностью прекращая сквозное движение. А еще острый скальник, который режет колёса. А еще эта пыль... Так зачем же нам этот «геморрой»? Колыма — это дикая (во всех смыслах) природа. Для многих этот край ассоциируется с «черной» страницей истории страны. Как бы странно не звучало, но для меня современная Колыма — это свобода.

Поехали!

Насколько мне известно, один из самых сложных участков трассы находится где-то в районе села (улуса) Чурапча, прямо в самом начале пути. Учитывая, что мы потеряли кучу времени, вернувшись в Якутск, а потом простояв в очереди на паром, на «Колыму» зашли уже к вечеру. Сразу же после Тюнгюлю асфальт резко обрывается. Начинается какая-то глина вперемешку с песком. Такое «рыхлое» покрытие сильно раскатывают после дождей, потом всё это дело высыхает и по дороге становится сложно ехать. И не важно, какая у тебя машина, тип привода и дорожный просвет. Просто все плетутся с черепашьей скоростью, перекатываясь по засохшей колее.

Когда ты медленно едешь, успеваешь рассмотреть все встречные машины в деталях, водителей. И вот как-то навстречу едет газон на нижегородских номерах, на секунду пересеклись взглядом с водителем и тут слышу из рации — шкода липецкая в канале?
Парень едет из Магадана и провел небольшой инструктаж по трассе. Первым делом спросил, есть ли у нас запаска (у нас их с собой было три), успокоил и сказал, что аккуратно проедем до самого Охотского моря. Рассказал про медведей, которых можно чуть ли не с руки кормить, но лучше в кусты далеко не заходить. Мол, это они на первый взгляд все дружелюбные и милые, а потом просто распарывают тебе живот. Рассказал про рыбалку и вообще много интересного. У меня после этого разговора прямо на душе повеселело. Неужели проедем? :)

Приподнятое настроение не всегда хорошо — я немного расслабился и начал отвлекаться от дороги. На некоторых участках работают дорожники. И вот на одном из них, неправильно рассчитав траекторию, мы свалились в глубокую колею из песка и повисли.

Тут же бросился разгребать вещи из багажника, чтоб достать трос и буксировочную проушину. Недалеко ехал каток, и я побежал за ним. Даже слова не успел сказать, как водитель кивнул — щас подъеду. Всего несколько минут, и каток уже затащил нас наверх. Мужик в знак благодарности отказался что-либо брать.

Дальше ехали долго, но все-таки к ночи добрались до Чурапчи. Километров за двадцать до неё, кстати, положили асфальт. Причем такого качества, что многие дороги позавидуют. Но все равно первые минут пять держишь скорость 50-60 и не можешь расслабиться, так и ждёшь, что он вот за этим поворотом резко оборвется. С перепуга даже и не фотографировали ничего.

Утром заправились до горла по 54,50. После Чурапчи дорога совсем изменилась — больше нет глиняных участков, в основном грейдер. В целом он очень даже ничего, но, бывает, попадаются крупные камни и постоянно бьют по днищу. На некоторых участках можно нормально так наваливать, но стараюсь больше 70 не разгоняться. Даже включил зуммер, чтобы предупреждал о превышении. До паромной переправы (62.63136, 134.82734) через Алдан 200 километров. Как можно описать этот участок дороги? Ну, представьте, что едете по щебенке средней фракции.

Погода солнечная, дорога сухая и очень пыльная. ОЧЕНЬ. Я много читал про пыль на трассе Колыма и был уже готов морально. Пыль белая, очень мелкая — зависает в воздухе надолго. Самая жопа — это встречные фуры, которые не сбавляют скорость, когда сближаются с тобой. Они такой слой пыли поднимают, что не видно вообще н и ч е г о. Особенно страшно становится, когда грузовик внезапно появляется из-за поворота и дорога узкая. Я сразу же приучился тормозить и принимать вправо, так и камней прилетит меньше и будет меньше вероятность столкнуться с обгоняющим. Но ещё стрёмно, что из-за столба пыли, который поднял ты сам, не видишь — есть ли кто сзади. Поэтому весь день едем с включенными туманками, и передними и задними. Короче, пыль очень опасная штука здесь.

Паром через реку Алдан, насколько мне известно, отходит только при полной загрузке, т.е. никакого расписания конкретного нет. Когда мы подъехали к переправе, он был уже наполовину заполнен машинами и ждать пришлось не так долго. А можно только в этом месте полдня потерять. До другого берега около 50 минут хода. За это время познакомились с некоторыми ребятами. Контингент вообще разный — кто домой едет из Новороссийска, кто путешествует, автостопщик даже с Питера был. В основном все разговоры про дорогу. Переправа для нас стоила 500 рублей. Вот мне интересно, на каком основании вообще паром платный? Это же федеральная трасса? Т.е. продолжение дроги, значит, переправа должна быть на балансе у росавтодора/государства? Такая же история и с паромом в Якутск. Я не против заплатить деньги, но вот местных жаль. Представляю, как бьёт по карману каждый раз.

В Алдане вода теплая, можно купаться, но не стали терять время — только голову помыли. Через 40 километров на пути первый поселок Хандыга. Первое, что впечатляет — на въезде асфальт. Вот едешь ты по трассе Колыма, все котелки звенят, все гремит, скрипит, трётся, а тут на тебе — асфальт. Первое время даже оглушает эта тишина, когда слышен только гул колес. Хандыга довольно крупное поселение, даже пятиэтажки были, много магазинов.

Часто останавливаемся, чтобы проверить давление в колесах. Косвенный датчик давления на таких дорогах не работает, поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Левое переднее колесо вчера спускало, диск гнутый — подправил немного топором, больше сегодня не спускает. Меряю заднее левое — пустое. Блин. Накачал, вроде не шипит. Потом за вечер ещё несколько раз подкачивали.

Следующий населенный пункт Теплый ключ, до него ведёт 70 километров просто отличного грейдера, доехали быстро. Здесь вроде бы последняя АЗС перед началом довольно дикого участка дороги. Стоит она прямо на въезде и вид такой, как будто лет 50 вообще ничего здесь не менялось, залил до горла 95-го по цене 57,50 за литр (утром в Чурапче цена была на 3 рубля дешевле). В общем-то, дальше на АЗС будет только 92-й до самого Магадана (или Усть-Омчуга, если ехать по Тенькинской трассе). Долго тупил на колонке и не понимал, почему не льется ничего, пока не вспомнил, что нужно кнопку нажимать. А ещё нигде не работает отсекатель, поэтому нужно лить аккуратно.

Зашли в магазин. Цены просто охренеть — литр молока 192 рубля, маленький пакет печенья — 300 рублей. Купили только хлеб. В воздухе все чаще попахивает горелым. То и дело заезжаем в дымку от пожаров — все такое серое сразу становится, даже непонятно с какой стороны светит солнце. Вот это серое пятно на горизонте — дым от пожаров.

Так вот незаметно начались горы. Мы их не видели из-за дымки, а тут вдруг резко появились. Начинается один из самых красивых участков Колымской дороги. И чем дальше в горы забираемся, тем больше рты разеваем :) вот именно за такими видами не жалко проделать такой долгий путь.

За каждым поворотом все новые и новые панорамы открываются. Больше останавливаемся фотографировать, чем едем. Но и эти остановки проходит в спешке — карманов нет, прижаться с дороги некуда, а если кто-то поедет, то накроет нас облаком пыли. Но это не так страшно, а страшно, если сзади будет идти ещё машина.

В общем, тут без слов. Фотографии сами за себя все скажут :)

Недалеко за Черным прижимом (63.15561, 138.27735) остановились в кармане на ночёвку, дальше ехать нет смысла — неизвестно, где следующий большой карман. Время ещё до темноты много, но нужно решить проблему с колесом и поесть что-нибудь. Когда за окном такие виды, было не до еды :)

Колесо сняли, развели моющее средство для посуды с водой и нашли прокол (надеюсь, что он был один). Воткнул жгут, вроде бы пока держит. У нас хоть и три запаски с собой, но нужно их беречь и стараться ремонтировать колеса. Самый опасный участок с острым скальником только впереди. Пока ставил колесо на место, подъехал мужичок на магаданских номерах, предлагал помощь. Машины идут хоть и редко, но пыль поднимают такую, что приходится прятаться в машину минуты на две. Многие притормаживают, видя нас. Показываю водителям большой палец вверх, а они кивают в ответ :)

До Магадана 1250 километров.

Часть 6. Колымская трасса (Черный прижим — Артык)

Утром было довольно прохладно, градусник показывал +8 за бортом. Оно и понятно — не за горами (а в нашем случае в горах) Оймяконский район Якутии. Оймякон — одно из самых холодных мест на земле, в свое время здесь били рекорды по самым низким температурам (ниже -70 градусов). Даже не представляю, как здесь трудно ездить зимой. Кстати, в Оймяконье прибавился ещё один час, теперь +7 от Московского. Якутия такая огромная, что даже часовых пояса здесь два.

Первым делом с утра контрольный замер давления в колесах. Три в норме, а переднее левое пустое. Накачали, едем дальше.

Наконец-то начались горные реки и ручьи, а то запасы воды уже на подходе. Вода в них питьевая, вкусная и ледяная. Несмотря на то, что совсем недалеко полюс холода, днём солнце разогрело до +31. Ручьи в основном мелкие и искупаться не получится. В некоторых местах вода бежит прямо через дорогу, поэтому приходится ехать по федеральной трассе через брод:). Ох, очень надеюсь, что на обратном пути не будет дождей.

Сегодня ехали по самому дикому участку трассы. В Теплом ключе цивилизация заканчивается, а следущий более-менее крупный населенный пункт будет через 500 километров (Усть-Нера). Одновременно этот участок и самый дикий и самый красивый — дорога идёт через горы. Блииин, здесь просто нереально круто — огромные долины, горные реки, перевалы, ледники. Помните, мы ходили на ледник Булуус недалеко от Якутска? Там за вход по 200 рублей с носа брали, а здесь все бесплатно и масштаб покруче. Ледники просто огромные есть и не так далеко от дороги.

В целом горная дорога очень хорошо отсыпана, кроме некоторых участков. Ровная и не трясет. Я уже не от одного человека слышал, что Колымский скальник режет резину как масло, но если не гнать, то все будет хорошо. Правило такое: едешь 60 — все в норме, едешь 80 — меняешь колеса. Тише едешь, дальше будешь — это, наверное, именно здесь придумали. В общем, наша скорость 50-60, больше не разгоняюсь. Да, очень муторно так ехать, особенно когда дорога позволяет быстрее, но мне не хочется ставить эксперименты с колесами. Скажу так — более чем за тысячу километров мы ни разу никого не обогнали :)

Трафик сегодня почему-то меньше. Скорее всего, все едут примерно с одинаковой скоростью и поэтому никого не догоняешь. Почти все водители притормаживают при встречном разъезде, чтоб не закидать друг друга камнями и не сильно пылить. Есть отдельные мудаки, которые едут на все деньги, но таких очень и очень мало. Про колымскую пыль можно целую книгу написать в нескольких томах. Реально достала.

Изредка попадаются артефакты, напоминающие о страшном времени, когда и какими силами строилась эта дорога — ещё целы мосты, которые стоили заключённые ГУЛАГа. Колымскую трассу ещё называют дорогой на костях или road of bones.

Хоть и дорога сильно отличается от привычных нам федеральных трасс, но всё-таки за ней ухаживают. Перед опасными участками установлены предупреждающие знаки, в некоторых местах оградительные заборы.

По обочинам, особенно неподалеку от тех самых опасных участков, почти всегда валяются искореженные куски металла. Разбитые машины встречаются довольно часто, и грузовые и легковые. Никто их не убирает. А их и некуда убирать. В карманах и на стоянках разбросаны кучи металла, здесь он никому не нужен и сдать его некуда.

Между Теплым ключём и Усть-Нерой есть небольшой островок жизни. Кафе и заправка «Куба». Почему такое название? Просто раньше здесь был поселок Кюбюме, который уже давно нежилой, а вот на АЗС теплится жизнь. Вообще-то место это культовое. Все путешественники обязательно останавливаются на Кубе. Во-первых, потому что в обе стороны почти по 300 километров нет вообще НИЧЕГО. Нет, ну, встречаются какие-то метеостанции, вахтовые поселения, но постоянной жизни в радиусе 300 километров от Кубы нет. Во-вторых, здесь есть топливо, связь и можно поесть. Бензин только 92 по 58 рублей за литр. Стоит небольшая сотовая вышка, работающая от солнечных панелей. Yota довольно неплохо ловила.

В кафе есть Wi-Fi, причем, со сложным рандомным паролем для подключения. Зачем он нужен-то вообще? Если даже за дверью wifi уже не ловит. Самое забавное, что и сюда, в такую задницу, добрался ковид. Внутри кафе нельзя есть, только на улице с мухами и комарами. Цены не гуманные, но представляю, сколько нужно сил, чтобы все это здесь организовать. У нас своей еды полно, но решили отведать местной, раз место такое культовое. Обычный стандартный обед на двоих обошёлся почти в тысячу рублей. Вкусно ли? Нуууу так, есть можно.

А потом у нас сломался инвертор. От тряски раскрутился винт, который притягивает провод питания. Пока пытался подлезть под сиденье, чтоб обратно его закрутить, к нам подошла собака, заметил, только когда сзади ткнулась носом в ногу. Блин, это было так неожиданно, что в голос закричал, подумав, что медведь :) Собачка оказалась дружелюбной, но очень странной. Ничего не стала есть, а просто постояла с нами минут пять и убежала в тень под дерево. Откуда она здесь? До Кубы километров 40, а до Усть-Неры все двести.

Следующий знаковый участок — Ольчанский перевал. Довольно ссыкотным мне показался. Дорога петляет над обрывом, а никакого ограждения нет. Думал, поседею, пока разъезжался со встречными фурами. Причем, обрыв справа и мне нужно к нему прижиматься. Один раз даже пришлось назад сдавать для разъезда, чтобы выбрать место шире и где не осыпается край. А ещё скальник крупный на нем был разбросан.

Спустившись с перевала, сразу же останавливаюсь на замер давления в колесах. Левое переднее пустое. Оно ночью в ноль спустило, весь день держалось, а после перевала и крупного скальника снова начало парить мозги. Накачал, через пару километров снова проверяю — спускает. Нашли съезд подальше от дороги (чтобы пыль не глотать), по старой схеме нашли прокол и заделали жгутом. Хорошо хоть колесо переднее и не нужно его снимать и терять время. Больше проблем с колесами сегодня не было.

Когда ты едешь столько времени через ебеня, хоть и с красивым видом, то очень ждёшь приближения цивилизации. Так вот, Усть-Нера так себе цивилизация. Больше похоже на какую-то помойку, а не место, где живут люди. Повсюду разбросаны какие-то кабины от грузовиков, металл, грязь, пыль. Зашли в супермаркет, цены просто жесть — молоко по 100 руб. за пол-литра, обычная полукопченая колбаса по 1500-2500 руб. за кг.

В Усть-Нере есть АЗС. Выглядит она так же, как и вся остальная часть поселения. Колонки всего две — 92 и ДТ. Подъезжаю, вставляю пистолет и иду к окошку. Там крупными буквами и несколько раз написано: «бензина нет», «бензина нет вообще». А дальше был такой диалог с кассиром:
— Бензина нет вообще, а когда будет?
— Ну, может завтра или послезавтра…
— Блин, мы столько ждать не можем, ладно, спасибо (запаса в канистрах хватало до Магадана).
— Стойте, а вы откуда?
— Из Липецка (обычно никто не знает, где это и просто кивают в ответ).
— А куда едете?
— В Магадан.
— Хм, ну я могу вам 30 литров дать.
— А мне всего на тысячу, больше не влезет.
— Оооо, так чего же ты сразу не сказал !?!?!!
Вот такие дела.

Залили 17 литров. У бензина запах такой неприятный. Завтра будем разбавлять своим 98-м из канистр, а то уже давно не было нормальных заправок.

Поехали дальше искать место, где бы заночевать. Не знаю, кто там говорил, что после после Усть-Неры начинается какая-то там цивилизация, но ничего пока не изменилось. Только из гор выезжаем потихоньку и пейзажи становятся более привычными.

Доехали до поселка Артык. Оказывается, в Усть-Нере ещё довольно мило было :)

По-местному уже час ночи, а на улице довольно светло — до полярного круга отсюда всего 200-300 километров.

До Магадана 890 км.

Часть 7. Колымская трасса (Артык — Магадан)

Утром первым делом проверяем колеса — все в норме.

Самый кайф на колымской дороге (после отсутствия цивилизации и красивой северной природы) — это ручьи. Почти везде к ним есть подъезды, где можно передохнуть у воды, с красивым видом и почти без пыли (мосты через ручьи железобетонные и они не пылят). Вода в горных ручьях ледяная, по жаре самое оно. Так вот, сегодня я первый раз в жизни мылся под мостом, и мне понравилось :) Пыль уже проникла вообще везде, даже туда, куда она не могла проникнуть. Ну, а с названиями ручьев здесь не парятся :)

Наконец-то доехали до Магаданской области, почти сразу же за знаком дорога стала лучше и весь день такой и оставалась. Ещё +1 час и теперь +8 от Московского. Дома ночь, а у нас день.

Животных диких очень мало почему-то, все ждали медведя, а он так и не вышел, зато по обочинам бегает много-много куропаток, причем особо машин не боятся. Останавливаешься, а она на тебя кудахчет :) Совы еще встречались.

Первый жилой населенный пункт Магаданской области — поселок Мяунджа. А немного ранее есть неприметный поворот без указателей, который ведёт в Кадыкчан — уже нежилой, такой местный «Чернобыль».

Кадыкчан (63.08801, 147.03818) был построен как шахтёрский посёлок, но в 1996 году на шахте произошел взрыв, после чего ее закрыли. В посёлке не стало работы, и он начал вымирать. Почти 6-тысячное население (а по местным меркам это много) пошло резко на спад и к 2006 году он совсем опустел. А сейчас разрушен, разграблен и является городом-призраком. Кстати, в переводе с эвенкского языка Кадыкчан означает «Долина смерти».

Сюда даже возят целые туры. Почему же именно Кадыкчан так популярен среди туристов? Просто он находится всего в паре километров от федеральной дороги. А в целом на Колыме очень много заброшенных поселений, просто до них сложнее добраться или они менее крупные. С каждым годом людей здесь становится все меньше — климат суровый, работы нет, перспектив нет, люди уезжают. С начала девяностых годов численность населения в Магаданской области уменьшилась с 400000 до 140000 человек (из них 90 тысяч живет в самом Магадане).

Прокатились немного по тихим улочкам — страшная картина. Можно было бы зайти пройтись по домам, но как-то не появилось желания, да и дома аварийные все, некоторые уже обрушились.

Мяунджа находится в 6 километрах от трассы, и оттуда добивает сотовая связь. Связь на Колымской трассе — это роскошь. Мяунджа оказалось довольно уютной, только вот половина домов здесь тоже заброшена. Т.е. в одной части живут люди, а другая часть на окраине — пятиэтажки без окон.

Через 50 километров есть развилка (62.73939, 147.48628). Главная дорога все та же «Колыма», а если свернуть направо, то попадаешь на Тенькинскую дорогу (или просто Тенька). Это такая альтернатива федеральной трассе, по которой тоже можно добраться до Магадана. Тенька более живописная (дорога проходит по перевалам) и в то же время более дикая. На Теньке часто смывает мосты, размывает, подмывает... Пока хорошая погода, решили ехать по ней. А обратно уже по федералке.

Особенно красивые виды с перевала Гаврюша (62.42109, 147.30573).

Дорога действительно клёвая, и ехать по ней одно удовольствие, но только первые 150 километров, пока не начнется поселок Омчак. Дальше уже чувствуется приближение цивилизации — постепенно появляются опоры ЛЭП, туда-сюда ездит карьерная техника, какие-то прииски, заводы, людей все больше, появляется сотовая связь.

В Усть-Омчуге есть 95-й бензин. И цены на него уже более гуманные — приближаемся к Магадану. Заночевали недалеко от посёлка на реке Детрин. Здесь (61.1214, 149.63021) есть хорошие съезды к берегу.

Суровая северная природа.

До Магадана отсюда всего 260 километров, да и почти половина пути по асфальту. Всего несколько часов, и мы в самой дальней точке этого путешествия! Получилось, что колымскую дорогу прошли чуть больше чем за 4 дня.

Часть 8 — Магадан и окрестности

Вот мы и доехали до Магадана. Только нет такой уж радости на душе, наверное, потому что понимаешь — конечная точка достигнута и путешествие подходит к концу. Хоть до дома десять тысяч километров и две недели пути, но это уже не то. Когда возвращаешься домой — спешишь и почти никуда не сворачиваешь с трассы. Ты уже переполнен впечатлениями.

Сам город нам не сильно интересен, как и любой другой. Интересна именно дорога — Колымская трасса. Чуть позже я напишу подробнее впечатления от дороги, а она этого заслуживает. Когда почти пять дней едешь в пыли, мимо разрухи и безлюдных мест, даже глазам не веришь — широкие улицы, дома, супермаркеты, много людей. Как будто попал в другую вселенную.

Магадан — морской порт, поэтому относится к таможенной зоне. Километров за 70 стоит таможенный контроль, где, вроде бы, должны останавливать и проверять приезжающих, но на посту было пусто. Я читал где-то, что за счёт этой таможни и отдаленности от остальной России, в Магадане можно покупать тачки без растаможки (но это не точно). Выехать за пределы этой зоны на ней будет нельзя. Наверное, поэтому в городе любят брутальные внедорожники и чаще пикапы. Очень популярны Hummer, Toyota Tundra, Ford F150 и всякое такое. Едешь по городу, а чувство, что на какой-то внедорожный слёт попал. Вроде бы Дальний Восток, а тачки все разношерстные, праворуких много, но они сильно теряются в потоке среди американцев и даже европейцев. Кстати, машины ГАИ в Магадане тоже обновили на новые Октавии.

Первым делом решили машину помыть, и это оказалось довольно проблематично — везде по записи. Моек пять объехали, пока не нашли живую очередь. Пока мыли машину, мы заполняли открытки для друзей и всех причастных к этой авантюре.

Не знаю, какие средние зарплаты в Магадане, но нужно очень хорошо зарабатывать, чтобы позволить себе нормально питаться здесь. Вот некоторые цены: молоко местное 140 рублей (в основном ультрапастеризованное продается и оно дешевле), помидоры 500-700 рублей, бананы больше 200 рублей. Зато рыба очень дешевая :)

На местную рыбу цены просто сказка. Причем ее продают в основном «хвостами», а не на вес. Стоим в очереди в рыбный ларек, а народ впереди спрашивает: — горбуша сегодняшняя? :) Один хвост горбуши (вес в районе 2-3 кг) стоит 120 рублей. Все свежее и не перемороженное по несколько раз. Рыбы такой выбор, что мы и названий таких не знаем. За нерку весом под 5 килограммов, просят 800 рублей. Кета и кижуч 1шт 450 рублей. Икра сейчас пошла свежая, и от этого ценник вырос. Килограмм красной икры горбуши в районе 3000 за килограмм, а икра кеты 3500.

Достали несколько телефонов людей, которые занимаются продажей рыбной продукции (так интереснее и дешевле, чем на рынке брать). Обзвонили — почти все на рыбалке и не могут встретиться. Договорились с одним на вечер, но отъехали от города всего на несколько километров, и у нас пропала связь, поэтому сегодня без икры.

Ночевать и жарить рыбу отправились на море. Магадан находится на побережье Охотского моря, поэтому долго ехать не пришлось. Популярное место у местных — бухта Гертнера (59.49916, 150.91848), только вот сегодня суббота и народу просто жесть. И нужно еще учитывать тот факт, что никто не купается же, море ледяное :)

В городе в основном все ходят в куртках. Видели пару человек в футболках, но все же теплые куртки почти на всех. Магадан — город, где даже летом носят шапку. Погода солнечная, но температура днём +15.

Недалеко от бухты Гертнера нашли довольно тихое место, недалеко от дороги. Мимо изредка проезжают машины, а мы по привычке бежим закрывать двери и отходить подальше, чтобы пылью не обдало. Но пыли здесь нет :)

Взяли на пробу горбушу и мальму. Мальма оказалась с икрой. А как ее солить? Связи нет, в интернете не посмотришь) пошел спрашивать у местных, а они — нужно варить тузлук... в общем, икру пожарили. Честно, вкуснее рыбы я ещё не ел. То, что продают у нас — небо и земля. Все равно, что сравнивать свежеиспечённый хлеб с чёрствым.

Магадан нам понравился. Небольшой такой уютный город, и люди хорошие и отзывчивые. Достопримечательностей не особо много: бухта Нагаева, монумент Маска скорби… да и все :)

Сегодня был квест «в поисках свежей рыбы и икры». У нас было записано куча номеров телефонов, но почти никто не брал трубки. А те, которые отвечали на звонки, говорили, что уехали на рыбалку, будут поздно вечером. В городе есть ещё контейнеры, в которых торгуют свежей рыбой, но они почему-то все были закрыты. Половину города объехали, все рынки — все закрыто. Тут два варианта — либо уже все распродали, либо отмечают (сегодня день ВМФ). По городу целый день катаются машины с флагами и сигналят. Если с икрой не возникло проблем и по объявлению на сайте объявлений купили, то со свежей рыбой — совсем беда. Говорят, в этом году рыбы мало. Так ничего не нашли и начали собираться за город на море.

Многие обращают внимание на машину. Парень подошёл и спрашивает:
— Себе пригнал или на продажу?
— Ээээм, чего?
— Ну, Октавию продаешь?
— Нееее, нам ещё домой на ней ехать :)
— А ты откуда?
— Из Липецка, мы путешествуем.
— Ого, это же на западе где-то?!?
— Ну да.
— Круто! А я хочу Октавию такую себе пригнать.

В городе куча машин на номерах самых разных регионов (Тула, Саратов, Карелия и много других видели), поэтому никто не удивляется цифрам 48, да и очень схожи они с местными. Сегодня поехали ставить лагерь в новое место, на берегу Охотского моря недалеко от поселка Ола. Нюкля (59.56613, 151.24901) — основное место отдыха у местных на берегу. Находится рядом с городом (30 километров) и легко проехать.

У нас не было хлеба, поэтому решили заскочить в магазин в Олу. У продавщицы спрашиваем, а есть ли где рыбный рынок или контакты, у кого можно купить свежей?

— Нее, здесь такого нет, а вам какую рыбу надо?
— Эээээ, нуууууу, выбрать бы, не знаем, мы не местные :)
Заулыбалась:
— Сейчас я вам дам рыбу.

Пошла куда-то в подсобку и принесла одну горбушу.

— Ого, а сколько с нас?
— Да нисколько, меня угостили, а я вас угощаю!

Люди очень доброжелательные здесь.

Встать на море в воскресенье довольно непросто. В Нюкле полно отдыхающих. Все загорают, шашлыки жарят, только никто не купается :) Завтра потихоньку выдвигаемся в сторону материка. И это будет не менее интересно!

Часть 9 — Колымская трасса (Магадан — Усть-Нера)

Теперь ближайшие несколько дней наш завтрак выглядит так :)

Наше знакомство с Охотским морем вышло довольно непродолжительным, но нужно ехать. Если по пути в Магадан немного сократили путь через Тенькинскую дорогу, то теперь выйдет немного больше по федералке.

Все утверждают, что Тенька более живописная и сама дорога лучшего качества. Если с первым я полностью согласен, то вот про качество поспорил бы. Если ехать по федералке, то первые 140 километров от Магадана заасфальтированы, да и потом дорога не такая уж и плохая. Можно смело ехать с нормальной скоростью, но мы снова на ближайшие несколько дней тихоходы. 50-60-70 — вот наш вариант :) снова проверяем каждые несколько часов давление в колесах, но уже не так часто и без такой паники, как по пути в Магадан.

Довольно часто встречаются контейнеры с комнатами обогрева и тревожными кнопками (напомню, что зимой здесь лютые морозы). Только вот эти модули расставлены недалеко от Магадана, а на диких участках колымской дороги их нет.

Местные, очень горячо любящие огромные и прожорливые пикапы, гоняют по такой дороге как угорелые. Если большинство притормаживает, при разъезде со встречкой, то особенно одаренные, мне кажется, специально давят на газ. Вот такой один мудак нам сегодня и попался. Я, когда вижу встречную машину, обычно прижимаюсь вправо и почти останавливаюсь — уже выработался рефлекс. Во-первых, в пыли ничего не видно, во-вторых, так прилетит меньше камней. Так он начал на мою «полосу» заходить при разъезде и обдал градом камней. Короче, остался такой «привет с Колымы» на лобовом. Заклеили скотчем.

На «Лене» очень часто встречаются эстакады, а на «Колыме» их почти нет. Да и те немногочисленные слишком крутые и с моими свесами заехать просто нереально. Зачем нам эстакада? Замучила брынчать защита картера. Под нее камни набились и подмял немного. Кое-как по миллиметрам залезли на одну эстакаду. Скинул защиту, а там и крышка от фары нашлась. Менял лампочку где-то в Забайкальском крае и забыл ее поставить, обнаружили пропажу уже в Якутии и замотали все малярным скотчем, а сегодня она нашлась.

Колымская трасса разная. Она хоть и проходит почти весь свой путь среди гор, но где-то более интересные места, где-то опасные, где-то вообще отвал башки. Сегодня едем в сторону Сусумана и вокруг одна печаль — все разрыто, перерыто, раскопано, переворочено. Здесь моют золото и, наверное, это самый неинтересный участок легендарной дороги.

Все надеемся медведя встретить, но пока животных диких не так уж и много. А что им в такой пыли на дороге делать-то? Сегодня, вот, лисий день. Лисят по обочинам просто огромное количество, и людей почти не боятся.

Проехали почти 500 километров в сторону материка. Самые сложные участки только впереди, и я очень надеюсь, что нам так же повезет с погодой и не будут лить дожди.

Ночевали недалеко от поворота на Синегорье — это такой местный энергетический центр. В Синегорье находится Колымская ГЭС, которая вырабатывает около 95% энергии для всей Магаданской области. От трассы до Синегорья чуть больше 30 километров. ГЭС — объект режимный и вряд ли получится посмотреть ее вблизи, поэтому решили не терять время.

Чуть ближе по этой же дороге есть заброшенный аэропорт Синегорье (62.2569, 150.74863). До нашего времени сохранилось полуразрушенное здание аэропорта и взлетно-посадочная полоса. В общем-то, хорошее место для завтрака :)

Готовили кальмары в сметане.

Едем дальше. Впереди Ягодное и Сусуман — самые крупные поселения в области после самого Магадана. Оба являются райцентрами, но разница между ними колоссальная. Если Ягодное выглядит ещё более-менее прилично, то Сусуман — полный трэш. Время здесь остановилось лет тридцать назад — вообще ничего не поменялось с того момента, кажется. Пытались загрузить несколько фотографий в интернет с двух разных операторов, но так и не получилось. Это такой интернет в районном центре :)

В Сусумане есть две АЗС с разных сторон, на одной 92 бензин по 60 руб, а на второй — 62,10 руб. Интересно, есть ли разница в качестве? Залились на той, которая дешевле.

Проехали развязку на Тенькинскую трассу. Теперь снова едем той дорогой, по которой попали в Магадан. Всё-таки спокойнее, когда не едешь в неизвестность.

Спокойнее, но расслабляться не нужно. Прозевал большой камень и довольно сильно стукнул защиту. Теперь она о поддон трёт, особенно при трогании большая вибрация. К вечеру дождь пошел, и упражняться под машиной по уши в грязи и сырости совсем нет никакого желания, поэтому пока едем так.

Уже который раз днём выходит очень маленький пробег, а нагоняем его именно поздним вечером. Днём много тупим, готовим всякие вкусняхи, фотографируем... Хорошо, что ночи светлые и можно ехать допоздна. Машин к вечеру совсем мало становится, но трасса не вымирает. Где-то раз в час кто-нибудь да встречается. Видно, что недавно пролил сильный дождь, с гор ручьи стекают, вода в реках поднялась, но впереди светлое закатное небо.

Ехать на свет приятно. В зеркало смотришь — сзади все хмурое, чёрное, вот туда бы ночью не поехал. Совсем чуть не дотянули до Усть-Неры — это, можно сказать, половина пути по Колыме.

Часть 10 — Колымская трасса (Усть-Нера — Нижний Бестях)

До Усть-Неры оставалось около 40 километров. Хотели там в сервисе скинуть и поправить защиту, но погодка была хорошая, место почти без комаров и я же не зря два домкрата с собой вез :) В общем, пока завтрак готовился, отстучал защиту, теперь не дребезжит.

Начали ехать быстрее и все реже проверять давление, а оказалось, зря. Всё-таки правильно говорят, что тише едешь — дальше будешь. Начали травить оба задних колеса. Подкачивали до тех пор, пока не нашли хорошее местечко подальше от дороги, чтобы без пыли. По старой схеме поставили жгуты на оба колеса. Очень везёт, конечно, что порезы совсем небольшие и не нужно доставать запаски.

На трассе впереди мужики меняли колеса на КАМАЗе. В общем-то, с колесами у всех здесь проблемы. Едем мимо них, и тут один начал руками махать, мол, тормози! Открываю окно, а он конфету протягивает и улыбается :) К слову, пьяный был вообще в дрова))), поболтали немного, почти земляки оказались — из Самары.

Проехали почти все самые опасные и безлюдные участки, остался только один за Чурапчой. Если будет сухо — проедем без проблем, а вот если дожди, то, можно здесь подзависнуть на несколько дней. Завтра посмотрим.

К слову говоря, с погодкой на обратном пути не совсем везло. Весь день солнце было спрятано за тучами, поэтому почти не останавливались фотографировать. Но закаты, как всегда, бомбовые.

Ночевали возле какого-то строительного магазина в Хандыге. Проехали вчера больше 600 километров, ужасно устал, еле дотянули до населенного пункта. Хорошо было бы заночевать у паромной переправы (это ещё +30 километров), но точно не хватило бы сил доехать.

Дорога до парома сильно изменились за то время, пока катались по Колыме. Проезд стал сильно сложный для низкого клиренса. За неделю на грейдере набили такую колею, что все эти 30 километров только и скребли днищем о камни.

На переправе стоял паром и разгружал машины, которые прибыли с того берега. Я уже приготовился загружаться, когда выехал последний, но проезд закрыли. Загрузка начнется только в 10:30 и первыми поедут грузовые. Блииииин, на часах начало восьмого.

Пока сидели в ожидании, переделали кучу дел. Искупались в Алдане. Вода очень теплая и чистая. Сварили макароны — кстати, они обычно у нас не расходятся и считаются самой не дорожной едой из-за того, что нужно закидывать в кипящую воду, на это лишком много времени уходит. Слили пару канистр, дальше уже проще с заправками и можно избавляться от лишних запасов. Проверили колеса — что-то заднее правое немного травит. Пересчитали запасы консервов — в Якутии и Магадане почти ничего из продуктов не покупали, кроме хлеба, рыбы ну и... икры :) потом ещё около часа загружались и ждали отправки. За это время ещё салон намыли.

В итоге паром ещё стоял около часа, пока не наберется побольше машин. На переправу у нас ушло чуть больше пяти часов. А что поделать? Тут так принято.

После съезда на сушу нужно было поймать момент, чтобы вперёд проехали все местные и легковые, а мы вклинились между ними и грузовиками. Так и камней меньше лететь будет, и не пыльно, и никаких ненужных обгонов. Местным (особенно маршруткам) вообще насрать на всех, главное — любой ценой быть первым. Не важно как, но он все равно тебя обгонит, поэтому лучше сразу пропустить вперёд.

До Чурапчи около 200 километров, а уже за ней один из самых плохих участков федеральной трассы «Колыма». Кстати, в Чурапче делают самую лучшую (на наш взгял) молочку. В Якутске довольно раскручен этот «бренд», и их продукция продается почти везде. В Чурапче фирменный магазин есть на ул. Ленина (61.99442, 132.415).

Чурапча — Тюнгюлю — это почти 90 километров хер пойми какой дороги. Фотографии совсем не предают реальную обстановку, но там действительно полная жопа.

Почва глиняная, и если пройдёт дождь, то ехать этот участок можно весь день, если вообще получится ехать. Нам повезло с погодой, только вот пыли снова наглотались. Как ни странно, самый убитый участок одновременно и самый ближайший к цивилизации (до Якутска рукой подать) и самый оживленный. Не знаю, в чем такая проблема сделать всего 90 километров дороги. Кстати, снова проезжали тот ремонт, где нас каток вытаскивал и ровно на том же месте сидела легковая :)

А еще контровое солнце просто выжигает глаза, даже в очках. Когда поднимается пыль + солнце = вообще ни черта не видно.

Выехав на асфальт, первым делом поменял воздушный и салонный фильтры. Хотел сфотать, но там и смотреть нечего — просто грязные. Ну, вид такой, что прошли тысяч 15, хотя я их менял 4000 км назад.

Мы выбрались с Колымы!

А сейчас, наверное, самое время рассказать, почему мы поехали в Магадан на зимней резине.

Еще зимой я озадачился поиском колес для поездки. Понятно, что ехать на Колыму на обычной шоссейной резе — значит создать себе большой геморрой в дороге. Так вот, один хороший человек в качестве поддержи этой авантюры подогнал мне новенький комплект резины с технологией runflat (жёсткие боковины, можно ездить какое-то время вообще без давления). Только это зимняя липучка. Честно, я бы не смог себе позволить купить такие шины по цене, которая стоит в магазинах.

Хотелось бы написать краткий отзыв о колесах. Ранфлэт — это вообще вещь! На трассе просто дичайшая пыль, и если менять колеса на обочине, тебя банально могут не заметить в пыли. Это очень опасно. Если тянуть на спущенном колеса до ближайшего кармана — его запросто сожрет скальник. А есть места на перевалах, где даже разъехаться двум машинам довольно сложно, как там ремонтировать колеса? Резина с жёсткими бортами режется скальником, как и обычная, но она позволяет спокойненько доехать до безопасного места и уже там поставить жгут.

Так выглядит полностью спущенное заднее колесо. Именно поэтому мы так часто проверяли давление.

Кстати, по поводу эксплуатации липучки летом. Я переживал, что в жаркую погоду как-то изменится управляемость, что резину сожрёт на асфальте ещё по пути, но особо никаких изменений не заметил. Держит дорогу нормально, мы ехали и в дикую жару под 40, и в сильные дожди, по песку, грязи, убитому асфальту, грейдеру, скальнику... и не возникало никаких проблем. Единственное, что немного огорчает — расход топлива. Колеса очень тяжёлые (вес одного в сборе с диском 21 кг) и от этого расход вырос где-то на 700 г/100км. Когда за месяц ты приезжаешь больше 20 тысяч километров, это существенная разница. А, еще на ней жестче, но на гружёной тачке это не сильно заметно.

А так резина выглядит после колымской трассы.

Думаю, сейчас будет много советов по поводу МТ рези или еще чего… так вот, эти колёса мне достались почти бесплатно и своё они отработали.

Часть 11 — Дорога домой

Ночевали в Нижнем Бестяхе возле мечети. Думали утром заехать в сервис поменять масло, но разбудили слишком рано — к мечети начали подъезжать машины, подтягиваться народ. Время 7 утра.

На улице вообще тишина, все спят, автосервисы, конечно же, закрыты. Ждать открытия смысла нет, решили проехать дальше до следующего более-менее крупного населенного пункта (это 330 километров).

Вчера вечером совсем стремительно начало спускать заднее правое колесо. Накачиваешь, а через 20-30 километров оно уже пустое. Уже было темно и усталость брала свое — возиться с колесом совсем не хотелось, и мы так и подкачивали до Нижнего Бестяха. Утром нашли причину — треснул диск. Очень странно, что он не замялся, а именно треснул. Я на этих штампах 200 тысяч проехал, наверное, время уже подходит :) ну хоть запаски пригодились :)

В Верхней Амге нашли только один автосервис, да и там был занят подъемник. Поехали дальше в город Алдан. Это довольно крупный населенный пункт и не должно было возникнуть проблем с поиском. Сначала просто катались и заезжали во все сервисы, которые встречались на пути — у всех занято. Причем, спрашиваешь — масло поменяем? Мастер смотрит на машину, молчит несколько секунд, а потом — не, яма занята. А я же вижу, что она свободна. Начали искать адреса мастерских в интернете, звонить по телефонам... сука, никто не хочет браться, у всех отмазки. Я уже и спрашивал про варианты аренды ямы, чтоб самому поменять, но нет. Может это и не такая прибыльная работа, но, блин, там дел на 15 минут, а мы уже второй час не можем заехать на яму.

Жесть просто, люди совсем не хотят деньги зарабатывать. Я начал психовать и в магазине купил пятилитровую бутылку с водой, чтоб в нее отработку слить. Разозлился и поехал в сторону трассы — сам поменяю где-нибудь, когда дождь закончится. И ведь у нас была уже похожая ситуация три года назад в Хабаровске, когда при виде шкоды отказывались менять масло :)

В итоге нашли мастерскую прямо на трассе, где без проблем все сделали. Кстати, с прошлой замены прошли почти 15000 километров (в общем-то, столько мы пока проехали от дома). Скажете много? Основной пробег — это трасса и по моточасам все должно быть в норме. На Колыме была большая вероятность пробить поддон, поэтому я и тянул с заменой до асфальта — это такая подстраховка.

Трасса «Лена» после колымского скальника прямо таки автобан. Уже отвык ездить так быстро. Цены на бензин стремительно падают и уже просели больше чем на 10 рублей за литр — выезжаем в цивилизацию. Вокруг растет куча ягоды, в основном голубика и брусника. Причем на севере голубика вообще ещё зелёная, а сейчас уходим южнее и уже почти спелая.

Утром хотели сходить в лес за грибами. Тормозим на обочине, а там нас уже ждут :)

Медвежата оказались слишком застенчивыми и не очень общительными.

Ну, а грибов мы все равно набрали.

В Магадане принято говорить — поехать на материк. Вроде бы не на острове живут, а все равно чувствуется отдаленность от остальной части страны. А где он, этот материк? В Нижнем Бестяхе, где кончается Колымская трасса? В Москве? Где начинается та самая «цивилизация» которую называют материком?

Для меня материк — это выезд на Амурскую трассу. Здесь уже не нужно ждать паром, чтоб переправиться через реку, здесь уже асфальт, здесь уже все более привычное. По поводу такого события приготовили праздничный «типажульен».

Дальше особо ничего интересного не происходило — дорога-дорога-дорога. За восемь дней добрались из Магадана до Байкала (из них четыре ушло на Колымскую трассу). Как только выехали на «Амур», зарядили дожди. Очень сложно в сырую погоду, когда твой дом — машина. И выйти проветриться особо некуда, а если и вышел — весь промок.

В путешествиях не включаешь телефон, не следишь за числами, днями недели, новостями. Сегодня, оказывается, ровно тридцатый день как мы в дороге. Совсем скоро уже домой, но осталось ещё немного запасных дней — проведем их здесь, на Байкале. Думаю, мы заслужили одну небольшую днёвочку :)

На одном месте сидеть довольно скучно, но у нас накопилось довольно много дел и нужна небольшая передышка.

Вчера вечером нашли грибную поляну, недалеко от места, где встали. Насобирали за 5 минут на сковородочку. Утром пошел проверять, а там за ночь еще столько же вылезло) теперь каждый день в меню что-то грибное.

Разобрали вещи в машине. Я часто про это пишу, и это действительно очень полезно. Когда везёшь с собой кучу вещей, буквально за пару дней все перемешивается, как бы ты ни старался класть все по местам. Разбирать стоило бы почаще, но нет свободного времени обычно.

Почти не осталось чистых вещей. Обычно, когда в супермаркете за тобой начинает следить охранник, это означает, что пора стирать вещи :) Последний раз стирались ещё в Якутске (кажется, это было таааак давно).

Ходили осматривать окрестности и заодно поднабрать дровишек на вечер. Отошли почти на километр и вообще никого не встретили. Куча таких классных стоянок. И на эту хочется переехать и на ту.... здесь пляж песчаный, а здесь тенёк удобный, а здесь вид красивый.

Ух. Всё-таки бурятский Байкал — это кайф. Машину сегодня вообще не заводили.

Немного передохнув, отправились в сторону дома. Описывать здесь почти нечего, до Липецка добрались за 6 дней. В общей сложности проехали 23000 километров за 37 дней. Это сейчас многие трудности, с которыми пришлось столкнуться, кажутся не такими уж и сложными, но было действительно не просто, и мы это сделали! Мы побывали на Колыме по собственной воле и гордимся этим :)

В завершение хотелось бы написать про одну из самых интересующих частей этого путешествия — статистику. Расскажу, сколько стоит съездить на другой край страны и как можно немного сэкономить.

Начну прям с общей суммы — 124698руб. Это стоимость затрат за поездку, не включая подготовку. Напомню, что на этот раз в пути мы были 37 дней и проехали 23 тысячи километров. В общем-то, про подготовку ничего конкретного озвучить не могу — закупка консервов и снаряжения, подготовка машины... все это начинается сильно заранее, когда ещё снег лежит на улице, ну или просто прохладно (как этой зимой).

Самая затратная часть — это, конечно же, топливо. Чтобы доехать до Охотского моря из Липецка и вернуться обратно, потребовалось больше 1800 литров горючки. На бензин потратили 81782руб. Машина была оооочень загружена, да и колеса тяжеловаты, поэтому средний расход вышел довольно большой — 7,2 литра на 100 километров. Топливо на Колыме в среднем обходилось по 58 руб. за литр, когда на материке оно где-то на 13 рублей дешевле.

После бензина обычно самые большие затраты на еду. Потратили 17071руб. Получается, что в среднем в день на двоих выходило по 460 рублей. За счёт своих запасов (а еды с собой было много) мы неплохо так сэкономили. Всё-таки мультиварка в дороге очень крутая тема :) Готовить старались сами и в кафешки почти не заходили. Ни для кого не секрет, что в Якутии и Магаданской области цены сильно отличаются от привычных нам, поэтому кроме молочки, хлеба, рыбы и икры почти ничего не покупали. Побывать в Магадане и не попробовать местной свежей рыбы? Вообще-то, планировали тратить на еду не больше 350 руб/день, и часто это удавалось.

8000 потратили на экскурсии. Из них 6000 только на заброску к Ленским столбам, а остальное — немногочисленные музеи в Якутске.

4000 руб. на жилье. Из 36 ночей всего две провели на съемной квартире в Якутске, а остальное время в машине. В первую очередь, конечно же, это очень большая экономия, но спать в тачке — определенный кайф. Для многих это покажется диким и вообще «фу», но нам по-честному нравится — твой дом там, где ты его припарковал :)

На обслуживание авто 3305 руб. Большая часть денег ушла на мойки, а остальное — замена масла и покупка каких-то расходников, вроде лампочек.

На сувениры потратили 3183 руб. Обычно из поездок мы почти ничего не привозим. На разные безделушки можно потратить кучу денег, а потом они будут стоять годами на полках и пылиться. Самый классный сувенир — местная продукция, но без холодильника почти ничего не привезешь. Привозим с собой впечатления и фотографии :)

Гигиена — 2192 руб. Сюда входит душ и прачка. На Колыме кроме ледяных ручьев помыться в общем-то и негде, поэтому и тратиться на душ не нужно)))) Ещё обычно добавляю в эту графу расходов платные стоянки, на них в этот раз потратили всего 150 руб.

На паромные переправы ушло 2090 руб. Переправляться через реки в этот раз пришлось аж 6 раз. Паром через Селенгу в Бурятии бесплатный, а переправа через Лену и Алдан обходились в районе 500 руб. в одну сторону.

Почти везде можно было расплатиться банковской картой, даже на Колымской трассе. Кэшбэк по ней составил 1800 руб. А ещё накопилось чуть больше 1000 руб. на бонусных топливных картах.

Возможно, кому-то общая сумма затрат покажется очень высокой, но поездка на другой край карты это не поездка выходного дня в соседнюю область. Для путешествия такого масштаба у нас вышло очень дешево. На одних ночевках в машине мы тысяч 60-70 сэкономили.

У меня всё :) Спасибо всем, кто осилил этот немаленький рассказ!