Енисейские напевы

«Ну, что вам рассказать про Сахалин? На острове нормальная погода». В этом я имел возможность убедиться несколько лет назад. Позже такую же проверку прошли Крым, Мурманск, Урал, центральная часть России, её северо- и юго-запад… Не оставались без внимания и Горный Алтай, и Байкал. На этот раз душа возжелала покоя и медитации. Начались поиски Центра Силы. На эту роль могут претендовать разные точки нашей необъятной родины, объединенные одним понятием — «центр». Выбор пал на центр Азии. А поскольку споры о его точном расположении не прекращаются до сих пор, решили пока добраться до Кызыла. Во-первых, там мы ни разу не были, а во-вторых, именно там расположен один из обелисков, заявляющих свое на это право. Немаловажным (а уж если честно — основным решающим) фактором являлось то, что Хакасия и Тува оставались для нас пока terra incognita. Дополнительным бонусом на маршруте были Ергаки, Саяно-Шушенская ГЭС и водохранилище. Ну, и общей связывающей нитью всего путешествия является, конечно, Енисей, с которым мы не единожды поздороваемся.

Подготовка и сборы много времени не потребовали, ибо практикуем мы это действо каждое лето довольно продолжительное время. На этот раз дополнительно были загружены рюкзаки, походное снаряжение и провизия для вылазки в горы. Старушка Delica (2002 г.), разменяв в прошлом году четвертую сотню тысяч, проверена и обслужена. Экипаж в составе водителя и двух сменных штурманов готовы и хищно облизываются в предвкушении новых впечатлений. Поехали!

31 июля. Новосибирск — Промышленная — Ачинск — Абакан (1050 км)

Стартовали в 7 утра, дабы проскочить Кемерово пораньше: уж больно нервируют тамошние пробки, миновать которые сложно.

Траектория маршрута между начальной и конечной точками не самая короткая, но выбрана осознанно: движение по федеральной трассе до Кемерово осложнено фурами и участками с ремонтом, а сокращать путь перед Абаканом через Шарыпово не резон из-за более низкого качества дороги.

Маршрут по большей части для нас привычный и не блещет разнообразием. Единственное место, которое мы каждый раз проскакиваем с сожалением, что из-за жесткого графика не делаем здесь остановку для нормального знакомства — Мариинск. А то ведь Николай II был, а мы — мимо! А архитектура старого губернского города стоит того, чтобы познакомиться с ней поближе.

К Абакану подъехали уже в сумерках и выяснили, что букинг нас подло кинул — хозяева забронированного жилья не отвечали ни на один телефон. На тщетные попытки восстановить справедливость и последующий поиск нового пристанища ушло полтора часа — город небольшой и найти квартиру вечером не просто (в гостиницы без крайней нужды уже давно не заселяемся принципиально). Тем не менее, квартира нашлась и ночевали с комфортом.

1 августа. Абкан — Ергаки (220 км)

Хорошо отдохнув, с утра покатались по городу, чтобы получить о нем общее представление. Скромненько, без излишеств, но вполне чинно и благородно. Как-то так.

Пятки чешутся, труба зовет. Трогаемся дальше по федеральной трассе М 54.

Первая остановка — на обед — в поселке Танзыбей. Из нескольких точек каким-то внутренним чутьем выбрали ту, где обещали угостить блюдами кавказской кухни. Удачно. Такой сочный и душистый люля-кебаб я ел, пожалуй, впервые в жизни.

Впереди нас ожидает Буйбинский перевал. Раньше по нему проходил один из самых опасных участков трассы, который в зимний период часто перекрывался из-за постоянного схода снежных лавин. Кроме того, здесь были зафиксированы подземные толчки мощностью более 7 баллов и большое количество менее сильных землетрясений, провоцировавших камнепады.

Для обеспечения безопасности в 2013 г. здесь была сооружена противолавинная галерея, именуемая в народе «Полка». Общая длина защитного сооружения, составляет 1340 метров: это абсолютный рекорд протяженности аналогичных объектов в России.

Со смотровой площадки, расположенной рядом с въездом в галерею, в хорошую погоду открывается прекрасный вид на горы. Сегодня, увы, погода нам не благоволит, накрапывающий мелкий дождь и низкие облака не дают нам в полной мере оценить эту красоту.

Еще полчаса пути, и мы у промежуточной цели.

Природный парк Ергаки. Открытый как явление в середине прошлого столетия, уже в 90-е он становится лакомым кусочком для туристов разного уровня подготовки. Отраду для души здесь найдут и новички (это про нас), и опытные бродяги, и скалолазы, и альпинисты. На территории более 300 тыс. га расположено огромное количество грив, отрогов, перевалов, горных пиков, рек, ручьев и озер.

(Здесь и далее курсивом выделены куски из дневника Первого Штурмана, по совместительству — жены).

В природном парке обитает около 450 медведей. Ещё 20 лет назад не было никаких проблем во взаимоотношениях между медведями и людьми. Но в связи с развитием туризма количество встреч животных и людей резко возросло, часть из которых привела к несчастным случаям.
В 2013-м в районе оз. Светлое имело место нападение на туриста, который получил рваные раны рук. В 14-м уже пострадало несколько человек: на озере Светлом - 1 (множественные рваные раны ног и рук), у озера Радужного - 4 человека (переломы рук, рваные раны конечностей). В 15-м — 2 случая нападения на людей возле озера Радужного. Пострадали 5 человек, из них один ребёнок. Одна из женщин защищала своего ребёнка, в результате получила тяжелые травмы лица, перелом нижней челюсти, скальпированные раны головы. Я читала эту страшную историю.

Предупреждающий плакат и «показательный» котелок у стоянки Русского Географического Общества на берегу Нижней Буйбы.

Всё великолепие парка не охватить и за десяток походов. Но у нас более скромные планы: заброситься до одной из стоянок, откуда сделать пару-тройку радиалок налегке. На всё про всё у нас четыре дня, включая сегодняшний.

Отметившись в визит-центре, проехали пару километров и оставили машину возле начала тропы. Стоянка не охраняемая, но нас уверили, что это достаточно безопасно, т.к. точно так же поступают и другие самодеятельные группы. Действительно, вдоль дороги были припаркованы несколько десятков автомобилей.

Переодевшись, взвалили рюкзаки на спины и двинулись в путь.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Если вы — опытный турист, пропустите несколько следующих страниц изложения, ибо написаны они дилетантом, про дилетантов и вам местами будет просто смешно.

Мой спинной мешок (примерно так можно перевести это исконно немецкое слово) весил примерно килограммов, эдак, 25, что по меркам бывалых, в общем-то, немного. Штурманы были лишены удовольствия переноса палатки, котелка, горелки, газовых баллончиков, большей части консервов и всяких там жидкостей, что облегчило их участь, но и им досталось килограммов по 12. Первые пару километров по долине дались довольно просто.

Потом начались подъемы. Местами достаточно крутые. Данный участок парка является наиболее посещаемым, т.к. именно по нему проложен путь к Висячему Камню — достаточно культовому месту, поклониться которому в выходной день приходят до нескольких сотен человек. Дабы облегчить паломникам путь, наиболее крутые участки дирекция парка оборудует (процесс пока не завершен) металлическими лестницами с перилами, что в нашем случае не могло не радовать. Тем не менее, с непривычки пришлось попотеть.

Таким образом, неспешно передвигаясь, часа через два с половиной мы и пришли на стоянку, именуемую на местном лексиконе «Перекрёсток». Путь составил примерно 5 км, но нам хватило.

Вечерело. Не без труда подыскав свободное место, поставили палатку. Костер разводить даже и не пытались — несколько дней здесь шли дожди и найти более или менее сухие дрова было проблематично. Здесь-то нас и выручила походная горелка с газовым баллончиком. Приготовили ужин. Небольшое количество сакральной жидкости, употреблённой по назначению, окончательно вернуло нас к жизни.

2 августа. Ергаки.

Утро встретило нас многообещающими голубыми просветами на пока еще сером небе. В сегодняшних планах сходить на озеро Художников. Расстояние по карте — примерно 5 км в одну сторону. Однако вчерашняя разминка нас убедила, что в горах пройденный путь имеет иное измерение. Плюсом то, что штурманы идут налегке, мой рюкзак — килограммов 7.

Минут через 20 выходим к озеру Каровое (оно же Нижнее Буйбинское). На озере ни души. Только мы и это чудо.

После небольшой фотосессии двигаемся дальше.

На подходе к перевалу встречаем и знакомимся с молодым человеком. Андрей. Проводник. Обошел с рюкзаком полмира. Хорошо знает Ергаки. Сейчас идет один для души, причем на данном этапе — в одном с нами направлении. Любезно согласился составить компанию и подсказать правильные тропинки. Позже мы оценили эту помощь. Не факт, что мы дошли бы сегодня до поставленной цели без помощи Андрея.

Парня звали Андрей, из Якутии, эвенк по национальности. Страстно увлечён путешествиями и белым шаманизмом. Очень интересный собеседник. Несколько лет назад исповедовал буддизм. Несмотря на то, что китайские власти отказали ему в аккредитации, побывал в Тибете. В итоге его там арестовали, и он 3 месяца провёл в китайской тюрьме.
Блин, живут же люди!!!

Подъем на перевал Художников со стороны Карового технически не сложен. Ну, примерно, как подняться на 20-й этаж без лифта. Наверху нас встретила красота. Только ради одного этого вида можно и нужно приезжать в Ергаки.

Но именно здесь, при взгляде на склон, по которому нам предстояло спуститься в долину с другой стороны перевала (и в тот же день подняться обратно), впервые взяла оторопь. Андрей «успокоил», что это нормально, не все рискуют и некоторые предпочитают вернуться обратно. Но он покажет безопасные тропки и, если, что — подстрахует. Это стало решающим аргументом, и мы продолжили наш путь.

Скажу сразу для любителей шапкозакидательства: малоопытным туристам, впервые оказавшимся в горах, соваться сюда без проводника категорически не советую. Курумник, живые камни, осыпи. При этом угол склона достигает местами 700. Если сбиться с тропинки, можно оказаться в местах, где без веревки не обойтись. Перевал-то категорийный.

Спуск занял менее получаса и прошел без происшествий. (Один раз я все-таки хорошо приложился после неудачного прыжка, но обошлось без травм. А нефиг в горах прыгать!)

Ещё находясь наверху, просматривая предстоящий путь до озера, мы видели, что сразу после спуска тропа теряется среди камней. И только теперь мы смогли рассмотреть эти камни поближе: нагромождение валунов, отдельные из которых достигают размеров двухэтажного дома. На местном жаргоне — «Чемоданы». Тот еще квест! Но другого пути нет.

Краткий привал возле озера Гармония.

И вот, наконец озеро Художников и Парабола. Трудно поверить, что природа создала такое совершенство.

На отдых здесь у нас не более полутора часов, ведь нам ещё предстоит обратный путь. С тоской смотрим на группу товарищей, которые забрались на самую макушку одной из «ветвей» Параболы. А ведь сравнительно недалеко отсюда Малахитовые Ванны, озеро Духов и что-то там ещё… Эх, не в радиалку сюда надо, а с полной нагрузкой и дальше, дальше…

Подъём на перевал давался непросто. Подготовка не та. Делали остановки для того чтобы восстановить дыхание через каждые 15-20 м. Периодически передвижение проходило на четырёх костях. Здесь я впервые без обиняков спросил себя в лоб: «На кой чёрт ты сюда полез?! Что тебе не сидится в машине?» Внятного ответа я не получил и полез дальше. Ближе к вершине туман скрыл перспективу, и мы немного сбились с тропы.

На наше счастье сверху, переговариваясь, спускалась молодая пара, и мы, ориентируясь на их голоса, удачно докарабкались.

Ещё примерно через час, разбитые, но абсолютно удовлетворенные, мы сидели возле палатки. Сегодняшняя вылазка заняла у нас 10 часов. Завтра планируем несложный трекинг. И никаких перевалов! (Ну, ну…)

3 августа. Ергаки.

Солнечное утро. Неспешный завтрак. Короткие сборы и — вперед! Сегодня идем к водопаду Тушканчик (он же Мраморный) и озеру Мраморное. Маршрут простой. Широкой дугой через пологий безымянный перевал в долину и вдоль речки со смешным названием Тушканчик. Примерно 6 км в один конец.

Вокруг тишина и безмятежность.

А вот и водопад.

Непременная фотосессия и несложный подъем к озеру.

Здесь отдыхаем и готовимся к обратной дороге. Но уж больно не хочется возвращаться тем же путём. Имеющаяся у нас карта довольно схематична и даёт только общее представление о местности. Указатель «Перевал Курсантов Западный»,

который стоит на берегу озера, даёт вроде верный ориентир, и мы, следуя в этом направлении, вроде бы должны оказаться рядом с перевалом Художников, на котором мы были вчера, а с него уже недалеко и до дома. Вот и группа одногорбых верблюдов уверенно движется в том же направлении. Значит нам туда дорога! Хорошо, что низкий старт затянулся, и мы не успели убежать вслед за этой группой. На всякий случай решили уточнить дорогу у вовремя оказавшейся в нашем поле зрения пары немолодого возраста. Нам любезно пояснили, что через перевал Курсантов мы выйдем … к Чемоданам! Чур меня! А нам лучше всего пойти налево от озера через перевал Учителей (на нашей карте не отмечен). С его вершины мы по пологому склону вернемся в лагерь. Мужчина очень любезно, но настойчиво втолковывал нам, где проходит тропа, пока не убедился, что мы всё поняли. Вроде.

Нам опять повезло на хороших людей. Таких, видимо, в Ергаках большинство. Наш предстоящий путь на перевал выглядел примерно так.

Первая половина подъема была вполне сносной. Курумник и не очень большая крутизна.

Примерно в середине второй половины, когда пошли небольшие камни, чередующиеся с участками осыпей, а наклон достигал сорока градусов, вчерашняя ехидна опять залезла в мою черепушку: «Ты чо такой тупой? Вчера же вроде договорились? На кой хрен тебе это надо? Посмотри на себя — дышишь, как собака в гоне, язык высунул, ноги не держат. Щас как трахну тебя по инфаркту!» Кое-как прогнал эту заразу. Она же, дура, не понимает, что за эту красоту, которая открывается в минуты отдыха перед нашими глазами, можно и на четырех костях поползать.

Вершина перевала встретила нас зашкаливающим уровнем тестостерона, адреналина и прочих гормонов. Мы опять сделали это! И пусть категория всего 1Б. И пусть этот перевал для кого-то легкая разминка. Для нас всё впервые, и всё — ништяк!

Дальше дорога была действительно просто прогулкой через Каровое, к которому мы подошли с другой стороны.

Вечером, наконец, развели костер и долго сидели возле него, переваривая впечатления последних дней.

4 августа. Ергаки и чуть дальше по трассе М54 в сторону Кызыла.

Погода нам благоволит, и утро было опять солнечным. Свертывание лагеря и упаковка рюкзаков — дело неспешное. Чтобы не толкаться попами и сэкономить пару часов, решили разделиться. Женщины идут к Висячему Камню и скале Орешек, а я к их возвращению подготовлю всё к отходу.

А вот что творится у Висячего Камня, если прийти к нему чуть позже.

Часов в 12 выдвигаемся в сторону машины. Всё! Самая трудная часть нашего путешествия завершена. Мы в полном восторге от увиденного.

Буквально в нескольких километрах от Визит-центра возле слияния Буйбы и Тушканчика находится база отдыха «Спящий Саян». Место для отдыха просто великолепное. Сама база возле самой трассы. Уютные комнаты, одну из которых мы сняли. Баня. Кафе. Чуть дальше, на берегу реки большая поляна, где можно поставить палатки, огромный стол с навесом над сАмой водой и кристальной чистоты вода в реке.

Первым делом после размещения иду в кафе — заказать вечерний банкет: сегодня у моих штурманов общий день рождения. Мы вернулись в цивилизацию.

5 августа. «Спящий Саян» — Кызыл — Абакан. (560 км)

Продолжаем наше путешествие по М54. Трасса — выше всяких похвал. От видов за окном захватывает дух: поросшие густым ельником склоны и дорога, петляющая вдоль русла Нижней Буйбы и Усы. Буйство природы продолжается до границы с Тувой. Такого резкого перехода от леса к степи я еще не видел. Представьте себе: мы стоим на зелёном перевале, а внизу простирается бурая степь с рыжими холмами. В реале это выглядит очень впечатляюще.

Трафик, точнее его полное отсутствие, еще одно удовольствие.

На подъезде к Кызылу:

По поводу Тувы у нас были небольшие сомнения... В интернете начитались разных страшилок, одна из последних: «зарезали отца семейства, украли пятилетнего ребёнка...»

Интернет советовал не шляться по Кызылу ночью, не пить с местными (вот незадача, мы именно это и планировали) и во всех непонятных ситуациях включать Шойгу, то бишь, переводить разговор на Сергея Кужугетовича. В Республике он пользуется непререкаемым авторитетом. Кстати, а все в курсе, что его ФИО должны были звучать иначе, а именно Сергей Шойгуевич Кужугет?

Отец министра обороны тоже весьма популярен.

Вся набережная Енисея выложена мраморной плиткой. Смотрится очень красиво.

А вот и обелиск «Центр Азии»:

Рядом помпезная бронзовая композиция «Царская охота».

А вокруг — «Шык кырынга кылаштап болбас!»

От этого места вверх по течению менее чем в километре сливаются Малый Енисей и Большой Енисей, и начинается самая полноводная река России, имеющая в этих краях еще и второе название — Верхний Енисей. Так что место вдвойне знаковое.

Нам нужно было выполнить задачу максимум:

1. Посмотреть основные достопримечательности.
2. Купить тувинские сувениры.
3. Отведать местной кухни.

Конечно же, со всеми вопросами мы обращались к местным жителям. Нам отвечали исключительно вежливо и очень приветливо. Один тувинец нам всё толково рассказал, куда именно нужно двигаться, чтобы пообедать, сел в машину, отъехал, потом развернулся, догнал нас и ещё добавил много интересной информации.

Местный ресторан тувинской и монгольской кухни «У Судебея». Здесь мы отведали жаркое из потрохов, нежнейшую баранину, кровяную колбасу и что-то там ещё…

Кызыл живёт неторопливой жизнью, например, на одной из центральных улиц висит билборд «Благополучия в наступающем 2019 году!!» А может это и правильное решение — остаться в благополучном 19-м. Ну его нафиг, этот 20-й!

В городе имеются буддийские храмы (в один из них мы наведались, но внутрь, к сожалению, пройти было нельзя — пандемия, однако) и православная церковь. Мечетей нет. У меня есть подозрение, что никогда и не появятся.

Ещё обратила внимание, что русских в Кызыле больше, чем в Махачкале. В магазине «Даров Тувы» продавцом была русская женщина, мы с ней разговорились об обстановке в Кызыле, на что она ответила, что всё нормально и отношения между тувинцами и русскими тоже хорошие. Зашедший в магазин тувинец подключился к беседе, горячо убеждая нас в том же самом. Позже на улице мы что-то решили уточнить у проходящего мимо местного мужчины, он русский знал плохо, но видно было, что искренне хочет помочь.

Не знаю, может, вечером в городе всё кардинально меняется, но днём всё спокойно и безопасно.

В окрестностях города мы заметили скалу с надписью «Гитлер капут».... (Ну, только ленивый еще не написал, что Тува юридически до сих пор находится в состоянии войны с Германией).

Из сувениров купили только облепиховый сок (употребленный с огромнейшим удовольствием в течение следующего дня) и бальзам «Тувинский марал». Второй штурман, употребив бальзам по назначению уже дома, призналась, что чувствовала себя после оного, как Терминатор.

Удовлетворив свое любопытство, двинулись в обратный путь и к ночи добрались опять до Абакана, где и заночевали.

6 августа. Абакан — Саяно-Шушенское водохранилище. (130 км)

Сегодня и завтра у нас день отдыха. Еще месяц назад мы забронировали плавбазу в заливе водохранилища, недалеко от устья речушки Джойская Сосновка (прим. 15км от С-Ш ГЭС через хороший перевал).

Этот залив — двойного назначения. Во-первых, это основная (если не единственная) база маломерных судов во всей обозримой акватории водохранилища. Здесь же зимуют и все плавучие базы отдыха, коих становится с каждым годом всё больше. А во-вторых… Здесь надо сделать небольшое историческое отступление.

При создании Саяно-Шушенского водохранилища почти три с половиной миллиона кубометров леса попали в зону затопления. Из этого колоссального количества была вырублена лишь незначительная часть, в основном на территории Тувы. По всем законам физики, древесина спустя некоторое время начала всплывать. До поры до времени процесс этот был вялотекущим и властям голову не грел: ну, подумаешь, плавает «топляк», никому не мешает. К началу 90-х растущее количество древесного хлама уже становится проблемой: «топляк» угрожает работе Саяно-Шушенской ГЭС, портится вода, уходит рыба. Только в 2010 году стартует масштабная программа по очистке водохранилища. Плавающую древесину собирали в специальных лесоудерживающих запанях, а далее при помощи буксиров и катеров транспортировали к берегам залива. Провалом закончились попытки пускать «топляк» на производство чего-то полезного. Пытались делать древесный уголь, топливо выходит низкокачественным, покупать его не хотят. Крахом завершился, так и не начавшись, проект строительства завода по производству биотоплива. Хлам извлекали из воды и автотранспортом доставляли на полигон для захоронения, где измельчали и засыпали слоем земли и гравия. Завершающим этапом утилизации древесного хлама стала рекультивация полигона, включающая посадку травы для укрепления поверхностного слоя грунта от размыва и оползания. Учитывая крайне низкое качество плавающей древесины, такой способ утилизации топляка был признан оптимальным. Как сообщается, в результате из водохранилища извлечено и утилизировано около 730 тыс. куб. м древесного хлама. Сколько еще ожидает своей очереди в водах залива можно только догадываться.

Вернемся к приятному. Наша база представляла собой комплекс из хорошо оборудованного жилого помещения, включая все необходимое для приготовления пищи (в том числе мангал), бани, террасы для отдыха, туалета. Вечером электричество подается от бензогенератора. Весь этот комплекс сооружен на мощных бонах и пришвартован примерно в десяти минутах езды на моторной лодке в укромном уголке залива. Хозяин доставил нас на место, показал владения и попрощался с нами на сутки.

Сказать, что мы здесь хорошо отдохнули — не сказать ничего. Баня была готова уже к нашему приезду. Большой запас дров. Чистейшая прохладная, чёрная вода залива (глубина около 30 м), в которую с визгами бултыхались прямиком из парилки. Прекрасная погода.

7 августа. Саяно-Шушенское водохранилище — граница Хакасии и Красноярского края (320 км)

К обеду следующего дня, отдохнувшие, но не без сожаления, покидаем плавбазу и продолжаем наше путешествие на машине.

Сначала подъехали к ГЭС.

Говорят, что вечером в огнях она смотрится очень эффектно. Дневная гидростанция нас тоже впечатлила.

И памятник строителям ГЭС атмосферен!

У памятника слегка цапанулись со спортсменами-велосипедистами. Они, видите ли, крутили педали от самого Красноярска и на основании этого решили, что можно усесться прямо на подножие памятника и, не обращая ни на кого внимания, начать обедать, расставив по периметру пластиковые бутылки с напитками и контейнеры с едой. Я подошла и убрала мешавшую съёмке тару, что вызвало у гордости и надежды страны крайне негативную реакцию. Они поставили 5-литровую бутыль на место. Я опять убрала и предложила харчеваться на лавочках, коих рядом было в избытке. На месте тренеров, которые тут же присутствовали, я бы им по шеЯм надавала. Люди, многие с детьми, стоят и ждут, когда эти прынцы и прынцессы крови откушают, а им хоть бы хны. Только после третьей передислокации посуды спортсмены свалили на лавки, бесконечно возмущаясь: «Да мы... да нас... да как же так...»

На берегу Майнского водохранилища мы нахапали куски мрамора цвета испуганного молодого женского тела, то бишь, белого и зеленовато-розового оттенка. Бегали по берегу, как жадные медвежата, хватали камни, бросали, потом кидались к другим, тащили, опять бросали, не зная, какой бы получше кусок мрамора отхватить. Машина-то не бездонная, а взять хочется ВСЁ!!!

Еле в багажник затолкали. Помимо вещей, там уже лежал крепкий топляк, набранный в Джойском заливе. Всё в дом на дачу.

Выше находится рудник «Доверие», где этот мрамор добывается. Да, мы видели дорогу, ведущую наверх, но нам и в голову не пришло, что туда можно свободно заехать. Посему фото из интернета. Не проезжайте мимо!!!

Дабы не повторять пройденный путь, перед Майной переехали по мосту на правый берег. Позавидовали белой завистью жителям поселков Голубая, Сизая, Никитино, Красный хутор: шоб я так жил в такой красоте! А какой сказочный лес вокруг! Фотографии даже близко не могут передать эту атмосфЭру! (отчасти поэтому здесь их и нет)

Ну и конечно же не могли обойти вниманием Шушенское. Но вот незадача, припёрлись мы в пятницу, а музей открывался в понедельник. Попытались использовать старый проверенный способ и стали канючить: «Мы не ме-е-е естные, приехали издалека...», но работники музея, сидящие тут же на лавочке, были непреклонны. Я им: «Ну дайте пройти, хоть краем глаза на родину Ленина посмотреть!!!». Мой юмор не оценили, мало того, начали возмущенно кудахтать, мол, вы откуда такие неучи приехали, Ленин здесь ссылку отбывал. А мы-то и не знали! Сотрудницы никак не могли успокоиться. Тут я их добила окончательно: «Да, ладно-ладно, это шутка была, знаем, что Ленин в Ленинграде родился...» Ооооо!!! Что тут началось...

Всё, что удалось сфотать из-за забора.

В отсутствие пищи духовной в местном кафе отведали материальной. Сервис здесь неспешен (потратили часа полтора), но качество отменное.

Дабы не терять время, решили проскочить мимо Абакана и ехать в сторону Красноярска, исповедуя один из наших любимых принципов: где ночь застанет, там и остановимся.

Начало темнеть. Признаки цивилизации все реже оказывались в поле зрения. В мелькавших мимо редких населенных пунктах не обнаруживалось и намеков на мотели. В голове уже начал открываться протокол ночевки в палатке, как вдруг — мираж — гостиница «Интеллигент». Сначала даже подумалось: «Да, ну! Не может быть! Вокруг голая холмистая степь!» Ан, нет! К нашим услугам прекрасная гостиница и кафе при ней! Везет же людям!

Уже вечером разобрались, что к чему. Гостиница находится примерно посредине пути между Красноярском и Абаканом, в 10 километрах от краевой границы. Рядом в пешей доступности — Сарагашский залив, одно из любимых мест отдыха (рыбалка, купание, дайвинг). С противоположной стороны через дорогу — склон большого холма — местная Мекка парапланеристов (здесь проводятся даже международные соревнования). Достойное место.

8 августа. «Интеллигент» — Красноярск — Ачинск (440 км)

Сегодня у нас по плану добраться до Красноярска. Расстояние невелико, но по пути намечена еще одна «загогулина».

Подъезжая к левому берегу Красноярского водохранилища, оказываемся на сумасшедшей высоте по отношению к его зеркалу. За деревьями мелькают виды, достойные их созерцания, но, к сожалению, остановка строжайше запрещена, никаких съездов не видно. Возможно, где-то здесь есть подобия смотровых площадок, но мы о них ничего не знаем. Жаль. Спускаемся к мосту. Штурманы идут на променад, я потихоньку переезжаю на другую сторону.

Красноярская ГЭС.

Здесь находится единственный в стране лифт, поднимающий корабли на высоту 100 м и переносящий их через ГЭС.

Строительство было вызвано необходимостью восстановить судоходство по Енисею, прекращенное с возведением в русле реки плотины Красноярской ГЭС.

Судоподъёмник строился почти 10 лет. Подобного опыта строительства в СССР не было, посему приходилось делать с большим запасом прочности. Благодаря этому всё до сих пор работает. (На фото — справа.)

Буквально несколько минут пути, и мы в гостях у еще одного чуда — Дивногорск.

Места, облюбованные человеком еще в позднем палеолите, ворвались в современную жизнь в 1956 г., когда было окончательно определено место строительства Красноярской ГЭС, и здесь начал свою бурную жизнь город-строитель. Сейчас здесь проживает около 30 тыс. человек. И хотя своим названием он обязан Дивным горам, поднимающимся напротив, сам город похож на диво. Здесь хочется жить.

Дивный город Дивногорск!!!

Город застроен многоэтажными домами по принципу террас-ступеней, спускающихся с гор к Енисею. Население 29000 человек. Цены на жильё, как в Новосибирске.

Чистота и порядок!

И музыка на набережной:

« Мы верим твердо
В героев спорта...»

Гуляя с сестрой по набережной, умудрились дать интервью местному телевидению. Видимо, у нас были такие шальные глаза и восторженные морды, что привлекли внимание съёмочной группы. Журналистка спросила, откуда-куда и как нам Дивногорск. Мы открыли клювы, потом кое-как закрыли: «Бла-бла-бла, Камчатка, бла-бла-бла, Мурманск, бла-бла-бла, Суздаль, бла-бла-бла, Курилы, бла-бла-бла, Дивногорск!»

Пополнив запас позитива, двигаемся дальше. И опять недалече. Промежуточная цель — Манская петля (та самая «загогулина»).

Бесполезно даже пытаться описать это место словами. Это квинтэссенция выражения «Лучше один раз увидеть…» (ну, и т.д.). Попробую показать её нашими глазами.

Полчаса от поселка Манский, где мы оставили машину (найти местечко для стоянки — та еще задачка!) — ничем особо не привлекательная, но не лишенная шарма прогулка вдоль полноводной спокойной сибирской реки, давшей свое название и поселку, и, естественно, самой петле — причудливым речным изгибам. Затем мы резко поворачиваем налево и начинаем подъем на гриву, с которой открывается прекрасный вид на реку.

Дальше с каждым шагом, с каждой площадкой, на которой останавливаешься передохнуть (ударение на последнем слоге!), перед тобой открывается всё шире эта величественная красота.

Забраться на самую макушку, к сожалению, удаётся не каждому. Очень крутой подъём по скользкой тропе, в самом конце которого, без привязанных там очень кстати верёвок, вообще никак. Во время и сразу после дождя, я думаю, это вообще бесполезное дело. Но оно того стоит. К сожалению, в этот день в воздухе стояла дымка, сводившая на нет всю художественную притягательность открывшегося вида.

На обратном пути с удовольствием смыли усталость в манской водичке и направились дальше.

Буквально через несколько минут после выезда на трассу — очередная остановка — смотровая площадка на Слизневском утесе — «Царь-рыба». Отсюда с огромной высоты открывается прекрасный вид на могучую реку.

На самой площадке завис над книгой прорвавшийся сквозь сети 4-метровый осётр — композиция установлена в честь 80-летия Виктора Астафьева и отсылает к названию его известнейшего произведения.

Место выбрано не случайно — у подножья утеса на самом берегу Енисея расположилась родная деревня писателя Овсянка.

Теоретически время позволяло в соответствии с нашими первоначальными планами, переночевав в Красноярске, совершить однодневный набег на Столбы. Однако через день дети должны были уехать на сборы в Питер, и наше родительское сердце дрогнуло: а поцеловать?!

Хоть поездка была на этот раз коротка, впечатлений хватило. Мы знаем, что есть определенный предел, после которого эмоциональный подъем начинает подтормаживать восприятие нового. Это называется «перегорели». А оно нам надо?

А посему с легким сердцем взяли путь на малую родину.

На этот раз ночь застала нас в Ачинске.

9 августа. Ачинск — Новосибирск (630 км)

Многажды пройденный путь, не вызывающий особых переживаний. Мысль одна — скоро дом!

Краткие выводы.

• За 10 дней пробежали примерно 3300 км, что, в общем-то, немного.
• Абсолютное удовлетворение от содеянного. Ничего лишнего.
• В Хакасию влюбились безгранично и строим планы по дальнейшему знакомству с ней.
• Ергаки — отдельная яркая строка в перечне наших открытий. Обычно мы стараемся не повторяться в своих маршрутах, но Ергаки могут стать редким исключением.

Ну, вот, как-то так…