Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 7. «Крыша Вашингтона»

Hood River — Mt Rainier — Olympic NP — Poulsbo — СПб

Наше путешествие по США подходит к концу. Осталось посмотреть самые высокие горы, дождевые леса и тихоокеанские пляжи «вечнозелёного штата Вашингтон». А там на взлёт и домой. Но по дороге мы ещё несколько исторических загадок раскроем. Например, выясним судьбу экипажа русской шхуны, попавшего в плен к индейцам после кораблекрушения. Узнаем, как на Западе появились асфальтовые дороги. И разберёмся, какое отношение викинги могли иметь к крошечному пригороду Сиэтла? Словом, постараемся не заскучать на финишной прямой!

Впрочем, для начала, давайте с Орегоном попрощаемся. Предыдущую часть путешествия мы завершили в Hood River, на границе Орегона и штата Вашингтон.

Hood River

Среди 350 обитателей этого крошечного городка нашлись и родственники моих близких друзей Аарона и Рамоны — американской пары, уже около 20 лет живущих в Питере, а познакомившихся друг с другом в Краснодаре.

Руфь и Джонатан.

Дом Джонатана и Руфь внутри оказался, пожалуй, самым изысканным за всё наше путешествие. Нет, мы останавливались в особняках и побогаче. Но в интерьере этого жилища, как мало где, чувствовался ещё и вкус.

Хозяева не только накормили нас вкуснейшим ужином, но и вообще окружили всяческой заботой.

После ужина хозяева сводили нас к реке, прогуляться, полюбоваться громадой горы Adams на другой стороне реки. Потом мы долго болтали «за жизнь». Джонатан пообещал, что «в следующий раз» обязательно покатает меня по реке под парусом. А Руфь после нашего отъезда написала на своей странице в фейсбуке восторженный отзыв о нашем путешествии, заканчивавшийся словами «когда я вырасту — хочу быть похожей на маму Бориса». =)

ДЕНЬ 22 (Чт 01.08.2019): Hood River — Mt. Rainier (Naches Peak Loop) — Montesano

Основной целью этого дня был осмотр горы Рейнир — одной из самых высоких вершин США. На карте я обнаружил, что короткий путь к интересующей нас горе лежит сразу за рекой по дороге №141 и дальше прямо на север. Эта дорога не только экономила 130 км, но и должна была провести нас между ещё двумя эффектными вершинами пониже — Mt St. Helens и Mt Adams.

Когда я поделился идеей с нашими хозяевами, они посмотрели на меня с глубоким уважением. «Путешествовать по бездорожью — это так замечательно!» — воскликнула Руфь. «Нда, по крайней мере, настоящую глушь повидаете...» — с сомнением протянул её муж. Мама бросила на меня очень выразительный взгляд. :) Оказалось, что шоссе это на полпути заканчивается, а дальше идёт то, что даже на карте официально называется «лесная дорога NF-23». Будь у меня машина посерьёзнее или хотя бы своя, а не прокатная, может, и рискнул бы. А так — увы. Пришлось подчиниться воле навигатора и ехать по магистрали, в объезд.

Пробег за день 353 мили / 568 км, от выезда до финиша 11,5 часов, средняя скорость движения 71 км/ч.

В 10:05 мы покинули наш гостеприимный приют и помчались по 84-му хайвэю вдоль реки. Далеко не уехали. Случайный взгляд в зеркало заднего вида привёл нас обоих в восторг.

Пришлось ненадолго оставить машину на обочине. А я быстренько сбегал назад, чтобы пофотографировать Mt Hood, давшую название городку, и обрывистые склоны реки на другом берегу.

противоположный берег

В 10:50 мы поворачиваем на север. Пересекаем по мосту великую реку Колумбия. Теперь мы официально вернулись в штат Вашингтон, откуда началось наше чудесное путешествие. Весь склон с той стороны утыкан ветряками.

мост и ветряки

Перемахнув водную преграду, дорога не бросается штурмовать высокий берег в лоб, а резво карабкается на него вдоль склона, давая нам всё более выигрышный угол зрения.

по той стороне

Пренебречь такой любезностью было бы бестактно с нашей стороны. Так что при первой же возможности паркуемся, чтобы как следует оглядеться.

Река отсюда распахивается во всю ширь, а мост, шоссе и железная дорога ниже придают ей ещё больше многоуровневой сложности.

общий план

В правом верхнем углу, по-прежнему, достойное место занимает «капюшон» горы Mt Hood.

гора Mt Hood

Повернувшись, можно любоваться водной гладью, обрамлённой полями и кишащей речным транспортом.

река Columbia

Очень своевременно, чтобы мы не заскучали, внизу появляется поезд и, как свойственно этим американским монстрам железной дороги, ещё очень-очень долго грохочет под нами.

Следя за ним, мы вновь разворачиваемся к мосту, а он тоже по-своему очень хорош.

мост Sam Hill Memorial Bridge

Впрочем, самое интересное в построенном в 1961 году мосте — это человек, в честь которого он назван. Сэм Хилл, умерший за 30 лет до постройки моста, был неутомимым путешественником. Хилл совершил не менее 50 путешествий в Европу, 9 в Японию, в 1901 году пересёк всю Россию по ещё недостроенной Транссибирской магистрали, а в 1922 одолел и кругосветку. Думаю, что большая часть его странствий к автопутешествиям особого отношения не имела. Но мы с вами можем быть ему признательны за другое. Сэм Хилл с поистине религиозным пылом (по его же словам) относился к хорошим дорогам. В штате Вашингтон он основал Good Roads Association. В Америке на рубеже XX века это было целое политическое движение, лоббировавшее сначала интересы фермеров и велосипедистов, а потом и автомобильных производителей.

карикатура 1903 года

Хилл понимал, что убедить власти и бизнес вкладываться в асфальт может только наглядный пример. В 1909-1913 годах он потратил 100,000 тогдашних баксов, чтобы построить первую на всём Северо-Западе США 16-километровую асфальтированную дорогу на своих землях возле реки Колумбия. На её протяжении он поэкспериментировал с семью разными технологиями дорожного покрытия! В результате, чиновники из соседнего Орегона, посетив предпринимателя, так впечатлились, что приступили к строительству Columbia River Highway, по которой мы катались в предыдущей части. Мост через реку, который был мечтой этого фаната дорожного строительства, назвали в память о борце за наше водительское счастье. Заслужил, как мне кажется. =)

А нам пора уже отправляться в путь-дорогу, благо, с асфальтом тут теперь всё очень хорошо.

Дальше дорога прорезает индейскую резервацию Yakama. Это уже не первый раз, когда мы едем по территориям аборигенов. И как всегда — тут совершенно пусто. Насколько хватает глаз, до горизонта, не видно ни одного человека. До нас тому же удивлялись и Ильф с Петровым. Двигаясь по резервации другого индейского племени, они написали:

«Мы пересекали территорию навахо. Но где были эти шестьдесят тысяч нищих и гордых людей, — этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами». © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Мама-то представляла огороженные колючей проволокой земли, битком набитые борющимися за выживание краснокожими. Но резервации в современной Америке больше похожи на наши национальные автономии, только побогаче. Понятно, что в своё время у индейцев отобрали или скупили за гроши самые лучшие земли. В некоторых случаях (обычно, после кровавых войн и резни с обеих сторон), племена переселяли на выделенные им территории силой. Но сейчас индейцы в этих резервациях гребут деньги со всех сторон. Им платят миллиардные компенсации за любые проложенные коммуникации и трубопроводы, дают огромные пособия. Кроме того, в резервациях не действуют американские законы, и вожди племён активно пользуются этим: например, строят казино в штатах, где этого делать нельзя, и опять же кладут в карман немалую прибыль. Но молодежь из резерваций уезжает, а оставшиеся — спиваются, и сохранить национальное своеобразие аборигенов становится всё труднее. Увы, эту задачу почти нигде не удалось решить успешно.

Мы начинаем карабкаться всё выше в горы по 410-й дороге. За окном скалы, лес, горная речка мелькает слева. Иногда попадаются домики. А к 14:45 мы приехали на место нашей основной прогулки, намеченной на этот день.

Naches Peak Loop

Национальный парк горы Рейнир состоит из нескольких туристических зон, две из которых (Sunrise и Paradise) — наиболее популярны. Но многие знатоки этих мест отдают предпочтение трэйлу, который находится вообще за пределами парка. По принципу — большое видится на расстоянии. Место показалось мне удобным для беглого знакомства с горой. Так мы и оказались в Naches Peak.

паркуемся

Уже с парковки открываются хорошие виды на ущелье, по которому мы приехали в эти места:

назад, вниз по склону

Устроив машину на постой, отправляемся дальше по шоссе по направлению к снежной вершине.

Рядом с ещё одной маленькой парковкой — симпатичное озеро Tipsoo Lake. На его фоне гора Рейнир даёт ещё больше поводов для восторга.

озеро Tipsoo Lake

Полюбовавшись озером, возвращаемся немного назад и переходим через шоссе по деревянному мостику-виадуку.

виадук

Отсюда начинается петля, примерно 5,5 км длиной, по которой мы сегодня прогуляемся. Надо же нам почувствовать себя настоящими покорителями гор. И пусть набор высоты тут всего 180 метров, но кое-где карабкаться вверх приходится по довольно крутой тропе.

Naches Loop

Первым делом нам открываются виды на шоссе, которое мы только что покинули. Оно жмётся к склону над ущельем, словно деля откос пополам.

покидаем шоссе

Мы находимся на высоте более 1,5 км. Весна сюда приходит поздно, начало августа — время активного цветения «альпийских лугов». Эту неброскую красоту трудно ухватить нашей фотооптикой, но для глаза питерских туристов тут настоящее пиршество.

горные цветы

Вскоре набредаем на безымянное, но очень фотогеничное озерцо, обрамлённое очередными дикоросами.

лесное озерцо

Если всё ещё помните, моя мама начинала наше путешествие с большим сомнением, что вообще сможет ходить пешком. И кто же это там скачет по горным тропам, как лань?

альпинистка моя, скалолазковая...

Это мы дошли до развилки двух троп. Под нами озеро Dewey Lake:

Dewey Lake

Трэйл Pacific Crest отсюда спускается к этому озеру и его безымянной лесной сестре чуть западнее. А наша тропа продолжает огибать вершину по склону.

Где-то здесь мы переваливаем самую высокую точку маршрута — около 1800 метров над уровнем моря.

перевал

И теперь, уже не скрытая Naches Peak, перед нами предстаёт великолепная гора Рейнир, да ещё и на контрасте с зелёной вершиной поблизости.

Мимо очередного безымянного пруда идём к вашингтонской красавице.

По пути встречаем маму с двумя ребятишками, уткнувшимися в непреодолимое препятствие — большую лужу на тропе. Старший из детей в отчаянии: Мама! Тут грязно... Младший же, ещё не испорченный американским образом жизни, не задумываясь прыгает в середину лужи, поднимая тучу брызг, и в восторге шлёпает по ней вброд. Резиновые сапоги, кстати, были на обоих отпрысках. =)

Мы обходим «водную преграду» по краю (но, позволю всё же отметить, хотя бы не ноем). Тропа ненадолго вновь взмывает вверх, и мы можем ещё разок полюбоваться озером Dewey Lake, оставленным позади:

озеро Dewey Lake

Тропа заваливается вниз, и на спуске мы обнаруживаем какие-то совершенно инопланетного вида цветы. Я бы даже не смог назвать их красивыми. Они «чужие», но этим, наверное, и привлекательны:

инопланетные цветы

Трэйл ведёт нас к исходной точке, а склоны кругом вдруг обрушиваются в грандиозное ущелье.

Над ним в небо упирается зубчатая гряда гор, которую по праву венчает роскошная Рейнир.

А по склонам ущелья вьётся в три уровня серпантин шоссе. Мы ведь не туда собираемся? — подозрительно интересуется моя мама. Нет, конечно! — отмахиваюсь я.

Хм. Ну, в оправдание скажу, что в тот момент я, и правда, так думал. ;)

серпантин

А наш пеший поход подходит к концу. Впереди уже видны знакомые места, где нас ждёт верный четырехколесный друг.

Mt Rainier National Park

В 17:15, через 2,5 часа после приезда сюда, скатываемся вниз по тому самому серпантину, которым любовались совсем недавно. Потом по Steven's Canyon Rd подбираемся поближе к горе. Виды роскошные, хотя мест для фотографирования не так уж много. Здесь надо ехать не торопясь, съезжая к разным трэйлам и исследуя красоту предгорий. Увы, на это у нас времени нет. Но всё же свою героическую машинку мы запечатлеть успеваем.

Ниссан на склоне

Дорога приводит нас к одному из популярнейших мест национального парка, обещающему фотографам зеркальную гладь воды и отражение в ней снежной вершины.

Reflection Lakes

Бодрой рысью пробегаю по тропе, проложенной специально для желающих полюбоваться раскрученной картинкой. Не сомневаюсь, что в определённые часы и при определённой погоде это, действительно, великолепное зрелище, но сейчас ни о какой зеркальности говорить не приходится. Хотя всё равно красиво, конечно.

«зеркальные» озера

Вернувшись, замечаю тётеньку с птицей на коленях.

В восторге фотографирую. Женщина резко оборачивается. Я думал, начнёт претензии предъявлять. А она, наоборот, напугана. Всем видом изображает раскаяние: Я понимаю, что это не разрешено, но ничего не могу с собой поделать: они такие милые... Тут до меня доходит. Правила запрещают кормить птиц, и американка боится, что я на неё стукну. =\

Ну, я ведь не рейнджер... Вместо этого предлагаю фото-охотнице глянуть на мою добычу. На той тропе, по которой я только что пробежался, обнаружилась грациозная лань, и сейчас она как раз выходит прямо на нас.

олешка

Вскоре направо уходит кольцевая автодорога Paradise Valley Rd. Она ведёт к месту начала множества пеших троп разной степени сложности, предназначенных для осмотра вершины вблизи. Но здравый смысл всё же побеждает. Время уже позднее, путь предстоит дальний, никаких шансов осмысленно погулять в этих местах у нас нет. Да и шея не резиновая — сколько можно голову для осмотра горы задирать?

Рэйнир в облаках

В утешение себе делаем короткую остановку для перекуса над падающим в пропасть водопадом (кажется, это Narada Falls).

водопад Narada Falls

Компанию нам составляет последняя в этом путешествии голубая сойка.

сойка

В 19:30 мы выезжаем из национального парка. Долго едем по хайвэям, огибая столицу штата Вашингтон — Олимпию. Всё это время гора Рейнир не даёт нам забыть о себе: время от времени очередной изгиб шоссе открывает нам её с нового ракурса даже на таком большом расстоянии. В 21:30 наш переполненный впечатлениями этого дня экипаж прибывает на ночлег.

ДЕНЬ 23 (Пт 02.08.2019): Montesano — Olympic NP (Quinalt—Ruby beach—Hoh Rainforest) — Poulsbo

Наступил последний день нашего трехнедельного автопутешествия по Западу США. Нет, мы пока не улетаем. В стране проведём ещё пару дней, кое-что увидим из достопримечательностей, с людьми интересными пообщаемся. Но прокатную машину мне завтра с утра сдавать. А у нас ещё не посещён огромный национальный парк — одна из основных туристических заманух в окрестностях Сиэтла — Olympic.

Этот большой полуостров с роскошными пляжами, дождевыми лесами и горными вершинами получил своё название от горы Mt Olympus, а та, естественно, от греческой «обители богов». В 1897 году правительство учредило лесной заказник в этих местах, а к 1938 г. весь полуостров превратился в национальный парк.

В интернете мне объяснили, что этот парк проездом смотреть бессмысленно. Я не спорил, но и лишних дней мне взять было неоткуда. Решил посмотреть, что успеем. Но место ночлега подобрал поближе к парку, в городке Монтесано. Остановились мы в мотеле Guesthouse Inn. Комната была комфортной и просторной, санузел чистый и хорошо оборудованный, персонал супер—вежливый и доброжелательный. А вот окрестности уныло демонстрировали бензоколонку и железную дорогу. Когда под утро нам захотелось свежего воздуха — пришлось выбирать между ним и относительной тишиной.

В 9:45, после сносного завтрака, мы без особых сожалений покинули своё прибежище.

Пробег за день 295 миль / 475 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 79 км/ч

Поскольку неподалёку был дождевой лес Quinalt, первым делом мы направились туда. Но у нас тут как-то всё не срослось. Здесь требовались какие-то локальные билеты, которых у нас не было. И кассиров на месте не было. А оставлять машину на стоянке без оплаты было страшновато. В общем, мы решили как следует погулять всё-таки по наиболее знаменитому маршруту в Hoh forest чуть позже. А тут так, одним глазком глянули.

деревья

А самым ярким впечатлением от этого визита стали роскошные растительные завесы, обрамляющие автомобильную дорогу через эти края.

дорога под «лианами»

Отсюда наш экипаж направился к океанскому берегу. Изучив пляжи Калифорнии и Орегона, мы не могли хоть одним глазком не посмотреть на Тихий океан в штате Вашингтон. Остановились на одном из наиболее доступных в Олимпик вариантов для недолгой пешей прогулки.

Ruby beach

Припарковав машину, мы отправляемся по тропе, которая вскоре выводит нас на обрывистый невысокий склон, дающий отличный обзор пляжа. В одну сторону он восхитительно безлюден и позволяет взгляду убегать вдаль беспрепятственно.

пустынный пляж

В другую же сторону берег изрезан скалами и густо усыпан плавником.

Ruby beach

Именно туда мы спускаемся, пользуясь мощнейшим отливом, который, к сожалению, уже заканчивается.

прогулка по берегу в отлив

Море свирепо окатывает пеной скалы, торчащие из воды тут и там...

Берег тоже испещрён причудливыми камнями, и между ними можно долго бродить, удивляясь формам и разнообразию этих клыков.

скалы на берегу

Ходить по этому берегу непросто — во многих местах он весь засыпан выброшенным на берег топляком. Но это тоже добавляет атмосферности вашингтонскому пляжу.

топляк

К сожалению, мы смогли провести на берегу не более получаса — начинался прилив. Да и запланировано на сегодня было ещё много всего. Но я был рад, что мы тут побывали. Складываем в копилочку и эту часть мозаики, под названием тихоокеанское побережье США. И в путь, в дремучий лес...

Hoh Rainforest

Съехав с основной 101-й дороги и одолев примерно 20 км некрутого подъема, мы припарковались у туристического офиса. Дождевой лес подразумевает повышенное количество влаги с неба. В год здесь выпадает 3,5 метра осадков. Для сравнения, в моём родном сыром Санкт-Петербурге осадков в среднем за год всего около 70 см. Так что лес Hoh вполне заслужил свой научный эпитет.

Однако, когда мы приехали, погода была ясная. Говорят, для осмотра этих мест лучше подходит сумрачный день, когда зелёный покров сочится влагой после дождя. Но уж что увидели — то и покажем. От информцентра мы пошли по Spruce Nature Trail. Лес вдоль тропы смешанный, и хвойных, и лиственных гигантов хватает, а понизу — густые заросли доисторического папоротника.

лес Hoh

Немного прошли вдоль реки, давшей лесу название.

река Hoh

Потом вновь ныряем под лесные своды, вглубь, к корням могучих деревьев.

корни

А поднимая глаза, неизбежно утыкаемся взглядом в разнообразные бороды и прически из мха, которыми тут всё увешано.

заколдованный лес

Маму это зрелище не слишком привлекало. Ей казалось, что это больной, умирающий лес, погубленный паразитами. Но из пояснительных табличек, которыми богата эта тропа, мы узнали, что мхи эти питаются влагой и минеральными веществами прямо из воздуха. Потому и являются непременным признаком именно дождевых лесов.

ещё мох

Вместе с перекусом в конце прогулки, посещение дождевого леса отняло у нас около двух довольно приятных часов. Скатываемся по той же тупиковой дороге Upper Hoh Rd назад к шоссе. Но примерно в 10 км от перекрёстка мой взгляд цепляется за указатель со странно звучащим названием...

с.в. Николай???

мемориал Св. Николая

У меня не было сомнений, что это искаженное «святой Николай». Пройти мимо столь неожиданного здесь русского названия мы, конечно, не могли. Развернулись и проехали немного назад. Я ожидал увидеть какую-нибудь православную часовню или церквушку. Действительность оказалась ещё интереснее и драматичнее. Перед нами был мемориал, посвящённый путешествию и крушению русской шхуны «Св. Николай».

шхуна «Св. Николай»

Это часть истории русской колонизации Америки. Обосновавшись на Аляске и выиграв войну с местными племенами, наши поселенцы в Новом Свете столкнулись с острой нехваткой свежих продуктов. Надо было двигаться на юг. В 1808 г. начальник русской Аляски — Александр Баранов — снарядил из Новоархангельска экспедицию из двух судов в «страну Орегон». В ноябре того же года мощный шквал выбросил один из этих кораблей на берег нынешнего национального парка Олимпик.

Экипажу шхуны в 22 человека оставалось надеяться, что их подберёт второй снаряженный на юг корабль. Однако ситуация сразу после высадки осложнилась столкновениями с индейцами. У потерпевших кораблекрушение было огнестрельное оружие, но аборигены имели серьёзный перевес в численности. При переправе экспедиции через реку местные племена, убив матроса с шхуны, захватили одну из шлюпок. И вот тут история обретает драматические краски, достойные хорошего художественного фильма. Дело в том, что на борту шхуны была 18-летняя жена капитана Булыгина — Анна Петровна.

Против своей воли Анна стала первой европейской женщиной, ступившей на территорию нынешнего штата Вашингтон. С двумя алеутскими служанками она попала в плен к индейцам. Капитан Николай Булыгин обезумел от горя. Командование взял на себя один из охотников-«промысловиков» — Тимофей Тараканов. Русские построили привычный им деревянный блокгауз и встали на зимовку. Именно здесь и был создан мемориал, который мы сейчас изучаем.

В феврале 1809 года отряд захватил нескольких заложников-индейцев и добился того, чтобы Анну и её спутниц привезли на встречу с Булыгиным. И там жена капитана заявила мужу, что вождь Ютрамаки — её хозяин — человек благородный и честный, который позволит европейцам выкупить всех белых пленников, когда один из их кораблей подойдёт к побережью. Иными словами, она отказалась променять жизнь в племени на опасности блуждания по лесам.

Вечная проблема многих автопутешественников — попробуй уговорить жену сменить стабильность на приключения! ;)

Так или иначе, бедный капитан после этого окончательно опустил руки. Вскоре вся команда оказалась в плену. Николаю Булыгину позволили воссоединиться с женой, но в августе того же 1809 года она скончалась. Шкипер, отдавший власть в отряде и свободу ради своей любимой, умер от чахотки в феврале 1810 года.

А вот заместивший его охотник Тимофей Тараканов не только выжил, но и сумел завоевать огромный авторитет среди индейцев. Он сделал пожарную трещотку, предложив использовать её для подачи сигналов на войне, и научил краснокожих изготовлять невиданные ранее на этих берегах бочки. Промысловик также поразил воображение дикарей, изготовив и запустив воздушного змея. Всё это поставило Тараканова вровень с вождями племени. Правда, добиться освобождения своих товарищей Тимофей не сумел. Только улучшил условия их жизни в рабстве.

В мае 1810 года экипаж американского торгового судна «Лидия» выкупил всех 15 выживших со «Св. Николая» и вернул их в Новоархангельск. Вместо освоения Орегона руководство Русско-Американской Компании решило строить Форт Росс в Калифорнии. Тараканов участвовал и в этих экспедициях. Позже он дважды ходил на Гавайи, пытался присоединить их к России. В конце концов, обзаведясь женой и ребёнком, Тимофей Тараканов вернулся в родной Курск и там, в награду за заслуги перед отечеством, получил... свободу! 8—\

Дело в том, что путешественник и охотник был крепостным. В Русско-Американскую Компанию его барин отправил. Каких только кульбитов нет в этой истории...

В 2020 году в Курске представили документальный фильм об их удивительном земляке. А мемориал в Олимпике построили в 2015 году. Представляете? Крым уже наш, Трамп ещё не наш, а американцы строят что-то в память о русских путешественниках. Жертвуют на это деньги, инструменты и время. Бойскауты оформляют рядом отличное место для пикника. На торжественное открытие мемориала пришли представители властей и индейских племён. От России, по словам создателя памятника, никто не захотел приехать. Впрочем, не знаю к кому он обращался.

мемориал

Мемориал св. Николая нельзя назвать очень впечатляющим. Если тут не пикниковать, то больше минут 10 его посещение не займёт. И всё же, надеюсь, уж наши соотечественники будут сюда заглядывать, если маршрут странствия приведёт их в Hoh Rainforest. Историю надо вспоминать — иначе она становится прахом.

Вывернув на шоссе, мы продолжаем наш путь в сторону Сиэтла. Делаем короткую вылазку в сторону северной границы США, к проливу между двумя странами. Приглядевшись, можно, несмотря на дымку, рассмотреть на той стороне побережье Канады. Ну, хоть так, одним глазком...

Берег американский и канадский

Отсюда узкая асфальтированная дорожка ведёт нас вдоль берега озера Lake Crescent.

дорожка вдоль берега

Делаем короткую остановку на полюбоваться озером.

Соколиное озеро (Lake Crescent)

В 17:55 мы возвращаемся на 101-ю дорогу. Теперь — марш-бросок к финишу. В 18:15 мы уже въезжаем в Port Angeles, откуда в канадскую Викторию можно попасть на пароме. Ещё чуть дальше проносимся через деревню Блин (Blyn), на которую наша страна явно должна заявить свои права. В 19:10 пересекаем очередной пролив по мосту между Port Ladlow и Port Gamble. И в 19:35 мы паркуем машину у дома нашего друга Джоела, который мы указывали в качестве цели всего путешествия при подаче документов на визу в США. Финиш! Бурные аплодисменты...

приехали

ДЕНЬ 24 (Сб 03.08.2019): Poulsbo — Olympic NP (Hurricane Ridge) — Poulsbo

Наше автопутешествие по США подошло к логическому завершению в доме, где живёт, пожалуй, самый близкий для меня человек в Соединенных Штатах. Когда-то пастор Джоел сыграл важную роль в том, что я стал христианином и потом служителем церкви. Джоел и Хезер провели в Санкт-Петербурге около 12 лет, приехав туда ещё совсем юными людьми в начале 90-х. В нашем городе они познакомились друг с другом и потом вступили в брак. Россию они покинули с двумя маленькими сыновьями, рождёнными в их семье, и ещё двумя подростками, усыновленными из питерского детского дома. Сейчас все эти дети — уже взрослые люди. Но у Джоела с Хезер после возвращения на родину народилось ещё уйма девочек. К тому же, они стали официальной приёмной семьёй, куда детей помещают временно, пока их кто-нибудь не усыновит. В результате, когда мы приехали в Полсбо, то обнаружили в доме целый рой разновозрастных и разнохарактерных детишек.

Особым бонусом для меня было повидаться с удочеренной в России Ирой. В своё время я на протяжении пары лет помогал Джоелу с Хезер прорываться через всевозможные бюрократические препоны, чтобы им разрешили усыновление. А теперь Ира уже и сама — мама.

русская дочка с малышкой

Вернувшись в США, Джоел и Хезер вынуждены были начинать с очень низкого уровня доходов. Джоел и в фитнесе успел поработать, и где только не, прежде чем снова стать пастором небольшой церкви. Вряд ли эта работа приносит существенный доход в семью. К счастью, здесь существуют программы, помогающие малоимущим обзаводиться жильём. Специальные фонды предоставляют землю и материалы, а нуждающиеся семьи по очереди строят дома друг другу. То есть формируется целая бригада, которая занимается постройкой дома для одной семьи, а потом переходит на следующий участок, пока все не получат жильё. Джоелу пару лет пришлось трудиться по 10-15 часов в неделю на стройке сверх полного -рабочего дня на основной работе, но в итоге у них появился симпатичный собственный двухэтажный дом, достаточно вместительный для всей необъятной семейки.

дом внутри

Живут небогато, но и не бедствуют. Ну а то, что холодильник забит сверху донизу — это здесь не показатель достатка, а просто часть американской культуры. Так во всех домах было, где мы гостевали. Наверное, наследие жизни в прериях Дикого Запада, когда от сделанных запасов зависела жизнь семьи.

американский холодильник внутри

Сыновья потихоньку делают карьеру, гоняют на кроссовых мотоциклах, возятся в гараже со всяким автомобильным старьем, из которого умудряются сделать конфетку. Насколько я понял, машину на фото ниже Аддисон купил за пару тысяч долларов. А теперь на заправках рядом останавливаются дядечки на Поршах и уважительно поднимают большой палец. Среди знатоков этот спорткар пользуется серьёзной репутацией.

спорткар

Ну, а теперь, когда мы познакомились, чем нас наши хозяева порадуют в оставшиеся пару дней до отлёта?

Прежде всего надо было закончить тему парка Олимпик. Вчера мы не успели подняться на полуторакилометровую гору Hurrican Ridge. Узнав о нашем незакрытом гештальте, Джоел предложил отправиться туда вместе с его бесчисленными детьми. Наш верный Опель я с утра уже сдал в прокатную контору Hertz в городке Bremerton, примерно в 30 км от нашего ночлега. Так что для новой вылазки в Олимпик мы около 14:00 погрузились в хозяйские два автомобиля и отправились снова на запад.

вылазка на Hurricane Ridge

в дороге

Hurricane Ridge

Вскарабкавшись по Hurrican Ridge Rd от уже знакомого нам Port Angeles, мы в 15:15 оказались на огромной и битком забитой по случаю субботы парковке. Обитатели леса к такому нашествию туристов уже явно привыкли. Прямо над машинами неспешно прогуливался роскошный олень...

рогатый красавец

... а чуть поодаль паслась и самочка с очаровательными малышами.

семейка

С парковки мы первым делом направились в турцентр. Оттуда можно с открытой веранды полюбоваться окрестными заострёнными вершинами, а внутри уйма всякой полезной и наглядной информации, включая огромный макет национального парка.

Затем мы прошли немного на запад к укромному месту для пикников, хорошо оборудованному и с роскошными видами. Но фишкой тут были не пейзажи и не еда, а орнитологические фокусы. Здесь в ветвях деревьев проживают незнакомые мне птички:

...которых мы бессовестно подкармливали в обмен на фотосессию:

пикник с птичками

момент покорма

в замедленной съёмке

Теперь нашему табору пора отправиться в поход к Hurricane Hill по несложной тропе среди цветущих склонов и завораживающих видов.

табор уходит в небо

тропа к Hurricane Hill

Этот трэйл от второй, меньшей по размеру парковки, тянется на примерно 2,5 км в одну сторону. Хотя его и тропой-то называть смешно — гладенькая грунтовая дорога. Тем не менее, километра через полтора девчонки-подростки в нашем отряде скисли. Решили посидеть на обочине и дождаться нашего возвращения.

первые потери

Младшие дети, с их неисчерпаемой энергией, оказались более стойкими. В компании Джоела, Аддисона и моей мамы они продолжили восхождение.

Но общий подъём в 210 метров одолели всё же немногие. Сначала, под тяжестью лезущей на руки мелюзги и беспокойства за отставших дочерей, повернул назад Джоел. А моя мама прошла почти до конца, но, завидев холм, на который предстояло вскарабкаться в конце, тоже решила, что пора возвращаться.

нам туда

На самый верх вскарабкались только мы вдвоём с Аддисоном. В нашем автопутешествии мне доводилось встречать горы и поэффектнее. И всё же виды сверху были достойным вознаграждением за проделанный путь.

виды сверху

Теперь нам надо вернуться по тропе до парковки, которую можно и отсюда разглядеть, благодаря хорошему зуму.

тропа обратно

Спустившись, мы с Аддисоном обнаружили, что в двух шагах от дороги пасётся изящная олешка.

трепетная лань

Туристы на тропе увлеченно разглядывают грациозное животное, не замечая, что в зарослях рядом с ними притаился страшный зверь...

чудище в засаде

Но вот, словно по тайному сигналу, животное срывается с места и стремительно проносится среди ошеломлённых зевак.

стремительный бросок

Выполнив задуманное, gofer (сурок или суслик — пусть кто-то поумнее меня подскажет) уселся на краю дороги и с гордым видом принялся раздавать автографы... нет, но позировать для фотографов.

позирует красавчик

Похожую «морскую свинку-переростка» мы чуть раньше наблюдали на обрывистом склоне, где она свистом предупреждала сородича о парящей над ними хищной птице.

сурок на склоне

Через полчаса мы уже махали руками остальным участникам похода, сильно оголодавшим, но терпеливо дожидавшимся нашего возвращения. Примерно в 18:15 грузимся по машинам и покидаем родные места небожителей. Изначально хозяева хотели нас отвезти в какой-то ресторанчик, знаменитый, впрочем, лишь особенно огромными бургерами. Но толпа голодных подростков требовала немедленного покорма. Так что мы заскочили в ближайший фастфуд. Дети вскоре были довольными и счастливыми, а мы с мамой переваривали чудесные впечатления этого дня, да и нашего визита в национальный парк Олимпик в целом.

ДЕНЬ 25 (Вс 04.08.2019): Poulsbo

Наше последнее воскресенье в США мы, уже традиционно, провели в церкви, где служит наш хозяин. Джоел с командой спел несколько песен.

церковная служба

Потом церковь молилась за самую младшую из дочерей Джоела. В евангельских церквях детей не крестят, это должны делать уже взрослые верующие, осознанно. Но за новорожденных и их родителей молятся всем собранием. Вот как раз на такой момент и выпало наше посещение.

молитва за малышку

Джоел попросил меня проповедовать на обеих службах.

проповедь

Особым бонусом для меня оказался своевременный визит миссионера, который когда-то начинал служение в Питере (Джоел был сначала его помощником). Так что на фото оказались сразу три мастодонта питерской церкви, а надпись на моей футболке была очень в тему. :)

три динозавра

После службы был пикник, и множество любопытных разговоров с прихожанами об истории, культуре, их и нашей политике и т.д., и т.п. А затем мы отправились в центр городка, погулять и посмотреть, чем он сможет нас порадовать.

центр Полсбо

Основным впечатлением от Полсбо стало ощущение его европейской кукольности, иностранности на этой почве. Даже магазины в центре города торговали какими-то экзотическими продуктами: сладким козьим сыром и т.д. Если бы я заранее почитал про историю этого городка, меня бы ничего не удивило. А так я даже не знал, что Полсбо вполне официально прозвали «малой Норвегией».

История городка, в котором мы оказались, началась в 1875 году, когда сюда приплыл некто Ole Stubb, уроженец Норвегии. Холодные воды и изрезанное узкими заливчиками побережье живо напомнили потомку викингов его историческую родину. Осев здесь, он позвал всех знакомых земляков.

викинги в Poulsbo

Норвежцы потянулись на берега Liberty Bay косяками. Здесь построили лютеранскую кирху, школу с обязательным преподаванием норвежского — в общем, дом вдали от дома.

норвежские улицы Полсбо

Это привлекало в городок всё новых и новых иммигрантов из очень бедной в те времена Норвегии. В начале XX века сюда даже группа саамов переселилась. Вообще-то, они ехали на Аляску, чтобы научить индейцев пасти северных оленей. 8—\ Эти животные в бывшей русской колонии раньше не водились, их туда завезли с Чукотки и из Лапландии христианские миссионеры, чтобы спасти местное население от голода. А потом пришлось искать опытных оленеводов в Северной Европе!

Это отдельная и очень интересная часть истории США. Вкратце, проект Северный Олень (Reindeer Project) увенчался грандиозным успехом. Количество рогатых животных на Аляске выросло с нескольких сотен до 27000 в 1910 году и до 600000 в 1920 году. Начались споры из-за пастбищ и доходов от оленеводства. И в 1937 Конгресс принял закон, заставивший всех «белых» (включая бедолаг саамов) продать своих оленей индейцам за гроши. Сейчас это каким-то образом умудряются считать «типичным проявлением западного колониализма». =\ В общем, саамы остались без олешек. Некоторые продолжили жить на Аляске, кто-то вернулся в Скандинавию, остальные переселились в Полсбо — оплот родной им культуры на Американском континенте.

В «малой Норвегии» тем временем переключились на ловлю трески. Эта отрасль была основным источником доходов здесь до 1950-х годов. Сейчас большая часть судов в марине — прогулочные яхты. Рыбу гордые потомки викингов уже почти не ловят.

марина Полсбо

Гуляя по пирсам, любуясь то панорамой города, то изящными яхтами, я листал в памяти впечатления из завершающегося путешествия по США. Мы посмотрели почти всё, что было мной запланировано, и столько всего сверху! Взять хотя бы животный мир Америки. Настоящее сафари получилось! Жаль, конечно, что мы в Сан-Франциско не попали. Там прямо на городском пирсе можно морских львов посмотреть, а мне как-то почти не доводилось встречать подобную живность в естественных условиях...

Стоп. Это ещё что?

Я, кстати, не помню, что это за животные, на самом деле. А на вид я тюленей от морских котиков или львов вряд ли отличу. Но в любом случае, такое зрелище было отличным прощальным подарком «дикого запада» российским путешественникам.

ДЕНЬ 26 (Пн 05.08.2019): Poulsbo — Сиэтл —> СПб

Настала пора прощаться. С приютившей нас семьёй, с чужими, но полюбившимися пейзажами. Мы были сыты. Не пресыщены, не переутомлены, а именно довольны. Всего было в самый раз — я был готов возвращаться домой, но минуты до отлёта не считал. И был рад, что нам предстояло переправляться через залив на пароме. С утра Джоел погрузил наши чемоданы в свой пикап и повёз в порт. Вскоре его машина уже была надежно закреплена в трюме судна средних, если по меркам Норвегии, размеров.

паром

Паром отчалил, и мы с палубы принялись жадно разглядывать остающийся позади берег.

Затем, как по команде, уставились вперёд, выглядывая Сиэтл. Залив накрыла густая дымка, и «изумрудный город» казался призрачным, нереальным...

город в дымке

Погода постепенно разъяснялась, а может быть, мы просто подходили всё ближе к небоскребам Сиэтла...

Так или иначе, вскоре всю панораму центра можно было разглядеть без труда.

Сиэтл

Вскоре мы уже выгружались в довольно мрачно выглядящем порту города. Последний бросок на авто до аэропорта. Пора обниматься на прощание с Джоелом, обмениваться надеждами на новую встречу в России или в США, призрачными, как всё в этом мире.

Быстрый досмотр, после которого у нас изымают неправильно упакованные банки с вареньем и с арахисовым маслом. Ну и пусть. Мы увозим куда более ценные сувениры из этого путешествия, которые не отобрать никакой таможне. Яркие картинки увиденных пейзажей, лица новых и старых друзей, радость открытий и адреналин приключений. Самолёт уже взлетает. На этот раз я не поскупился на 100$ доплаты, чтобы сидеть возле иллюминаторов. И мы с восторгом разглядываем залив, который только что пересекали...

залив с самолёта

... и горные вершины США и Канады.

под крылом...

В Санкт-Петербурге мы садились уже во вторник, после полудня. Оставалось добраться до дома, обнять жену и детей, сбросить гигабайты фоток на компьютер. Годик подождать. И начать рассказывать всем, как мы здорово съездили за океан. =) А значит, вновь пройти нашим маршрутом и порадоваться, что Бог хранил нас в пути и баловал такими сказочными подарками. Миссия была выполнена. Мама уверяет, что до сих пор вспоминает нашу поездку, как волшебную сказку. Она самый верный читатель и моих опусов — радуется возможности освежить впечатления.

Чуть-чуть практической информации напоследок.

Это всё ещё по курсу 65, сейчас, понятно, в рублях получилось бы больше. На чём тут можно сэкономить, когда поездки снова станут возможными? Скажем, визы нам обычно выдают многократные на три года. Если вы можете себе позволить съездить несколько раз, то расход на каждую поездку снизится.

Больше 40% нашего бюджета составили билеты. Пока трудно судить, как на ценах скажется ковид, но, если планировать заранее или с несколькими пересадками, можно потратить намного меньше денег, чем мы.

За возвращение машины не там, где я её брал, пришлось доплатить 50$, но, думаю, перегон на другую сторону Сиэтла вокруг заливов или на пароме обошёлся бы не дешевле.

Бензин сейчас вырос в цене. Тут, в принципе, сэкономить трудно, разве что кататься поменьше: например, только юго-запад брать, каньоны и т.д. Кстати, маркировка бензина в США совсем другая, чем на нашем континенте. Нашему 92-му соответствует их 87-й Regular, а американский 89-й — это полновесный 95-й в Старом Свете. Поначалу я несколько вздрагивал, заправляя прокатный Ниссан бензином с таким обозначением. Потом привык.

Понятно, что мы очень мало (по американским меркам) потратили на еду и ночлег. В нашем случае, это стало возможно благодаря гостеприимству верующих. Но в мире есть и другие сообщества, готовые помогать друг другу. Можно искать знакомых среди эмигрантов, людей со схожими интересами или пользоваться коуч-серфингом.

В любом случае, дёшево поездка на другую сторону планеты не обойдётся. Но стоило ли оно того? Для меня — однозначно, да. Пожалуй, на данный момент это было лучшее моё автопутешествие.

Хочу ещё раз поблагодарить свою замечательную маму, без которой этого приключения не случилось бы. Спасибо таким разным людям в США, принимавшим нас в своих домах, заботившихся о нас, как о родных, рассказывавших про свою жизнь... без них наши впечатления были бы неполными.

И спасибо всем вам, читателям, что одолели эту эпопею вместе с автором!

До новых возвращений!

ваши Козыревы