Автопутешествие по Средней Азии. Часть 5. Казахстан, Байконур и дорога домой

• Часть 1. Казахстан и как мы застряли в Бозжире
• Часть 2. Узбекистан и Волшебный Восток
• Часть 3. Таджикистан и Памирский тракт
• Часть 4. Киргизия и озеро Иссык-Куль

Границы — это всегда самый большой стресс в процессе путешествий. Сложно предсказать, по какому вопросу могут к тебе неожиданно прикопаться, особенно, если ты находишься в Средней Азии. На границе Киргизии и Казахстана нам не повезло дважды.

Изначально мы планировали проехать Иссык-Куль по югу, а потом от Каракола уйти в сторону границы с Казахстаном Каркыра-Кеген, чтобы посмотреть Чарынский каньон и озеро Каинды. Как только мы съехали с окружной дороги, началась грунтовка.

А потом и разбитый асфальт. 100 километров превратились в 2,5-3 часа дороги.

И вот мы подъехали к границе, которая показалась уж слишком пустынна. Выйдя из машины, мы дошли до КПП и там у погранцов узнали, что это граница сезонная и открывается только с 1 мая (через несколько дней, это был конец апреля). Проверив время работы всех сложных границ по маршруту, мы даже и представить не могли, что такая простая, находившаяся в низине и в идеальных условиях, может быть сезонной. Ждать несколько дней было не вариант, распрощавшись на этот раз увидеть Чарынский каньон и озеро Каинды, мы поехали по северу Иссык-Куля через Бишкек к другой границе.

Переночевав в Бишкеке (отдельный пост напишу еще про него), мы выбрали для проезда в Казахстан ту границу, которая идет в сторону Тараза, чтобы оттуда выйти на трассу Шымкент-Самара. Киргизскую сторону мы прошли быстро, а вот на казахской начались приключения.

Сначала мы все прошли и поставили штампы в паспорта, ребята ушли в сторону Казахстана и перешли границу, а мне оставалось пройти досмотр автомобиля. Через несколько минут ко мне подошел пограничник, сел на заднее сиденье моего авто, хитро улыбнулся и начал плести чепуху, будто у них на границе нет рентгена, поэтому обычно приходится вынимать все вещи из машины и таскать в рентген самим, а это займет много времени.... Он еще раз усмехнулся и хитро намекнул, что есть возможность пройти досмотр, не вытаскивая вещей, то есть отблагодарить. Давать взятки, тем более на границе чужого государства, я как-то не планировал, поэтому от такой «помощи» отказался. Казахский погранец покраснел, и улыбка тут же слетела с его лица. Приказным тоном он велел все вытаскивать из машины и нести на рентген. Естественно, таскать вещи пятерых одному был вообще не вариант, поэтому я пошел просить помощи у своих ребят, которые уже ждали меня в Казахстане, но их пускать ко мне запретили. Я начал скандалить, и лишь тогда пропустили одного товарища мне на помощь.

Самое страшное было, что в процессе переноски сумок нам могли бы что-то подбросить, поэтому одним глазом старались контролировать процесс и не выпускать машину и вещи из нашего поля зрения. На рентгене нас попросили открыть одну из сумок, она принадлежала другому члену экипажа (которого не пропустили), мы отказались, т.к. не собирались лазить по чужим сумкам и предложили погранцу либо самому открыть, либо звать товарища. Начался еще один конфликт. Проходивший мимо еще один погранец (похожий на начальника), услышав наш возмущенный ор, подошел и спросил, в чем дело. Выслушав ситуацию, он сказал нам нести вещи обратно и ехать дальше. Вернувшись к авто и загрузив вещи, мы снова напарываемся на первого погранца, который разозлился, увидев, что мы не выполняем его распоряжение. Еще минут пять объяснений на грани очередного скандала. Поняв, что его начальник действительно приказал нас отпустить, он попросил открыть бокс-палатку для проверки. Пошарившись в наших подарках и гостинцах, он вытащил мою бутылку таджикского вина и ушел (как потом выяснилось, вино было совсем отвратным, поэтому вышло больше наказанием, а не каким-то бонусом). Такой наглости я еще не видел нигде и никак не ожидал. Поняв, что это самый минимум, который он все равно захотел отжать, мы закрыли бокс и въехали в Казахстан. Позже я еще не раз читал, что на этих границах всегда выпрашивают дать хоть какие-то деньги.

Самая скучная дорога в мире

В своих автопутешествиях я часто рассказываю о красивейших дорогах России и мира, по которым настоятельно рекомендую прокатиться. Но в этот раз я хотел бы изменить своей традиции и показать самую скучную дорогу, где когда-либо бывал. И вопрос не в ее качестве, асфальт тут шикарный, дело в том, что несколько тысяч километров пейзажи тут вообще не меняются!

Это трасса находится в Казахстане и пересекает его практически полностью с юго-востока до северо-запада.

От границы с Киргизией и до Самары 2700 км. 2700 километров однотипной дороги и практически не меняющихся пейзажей.

Качество асфальта приятно удивило. Мы разделили весь путь на 3 дня, в первые пару дней проезжали по 1000 км, на третий день докатывали 700 и переходили границу с Россией.

Езда с утра до ночи по такой дороге — это настоящая пытка. Постоянно клонило в сон. Ночевки мы делали в Кызылорде и Актобе.

Единственное, что менялось по пути — это погода. Если на юге Казахстана было 25-30, то в центральной части около нуля, лежал снег и дул жуткий ветер, а на севере Казахстана 20-25. И это в конце апреля.

Из приятных моментов. Довольно быстро на этой трассе появились указатели на Самару. Сначала этот факт удивил, т.к. мы находились в другом государстве и по пути было еще много крупных городов, но потом обнаружили, что трасса называется «Чимкент-Самара» и удивились еще больше... Для меня это было сравни, если бы по дороге из Челябинска попадались указатели на Рим.

Но потом все встало на свои места:) Догадались, почему? Кстати, чтобы как-то развеять скуку, мы делали пару остановок, одна из них в Байконуре. Как устроен Байконур. Посмотрел и разобрался

Даже и представить раньше не мог, что «Байконур» — это не только космодром, но еще и закрытый город с населением в 70 тысяч человек, имеющий для России статус федерального значения, вместе с космодромом образующий комплекс, арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. Посмотрел, что он из себя представляет и поделился с вами.

Чтобы иметь представление о том, как устроен Байконур, посмотрим на макет, размещенный в музее Байконура и карту.

В самой нижней части карты город Байконур, который раньше назывался Ленинск, недалеко от него находится аэропорт «Крайний» и жд станция Тюра-Там. Между городом и непосредственно самим комплексом космодрома проходит трасса «Чимкент-Самара», по которой мы и приехали на своем автомобиле. Работники космодрома могут ездить на работу на своих личных авто или на автобусах, но большинство предпочитает поезд-мотовоз.

Сам космодром Байконур представляет из себя комплекс площадок, здесь 9 типов стартовых комплексов в составе 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей. Это стартовый комплекс «Гагаринский старт» или «двойка» (вторая площадка), его запасная площадка (тридцать первая) — стартовый комплекс «Союз», с нее улетала Валентина Терешкова, стартовый комплекс «Зенит», ракеты для которого выпускались на КБ Южное, стартовый комплекс «Протон» и стартовый комплекс «Энергия-Буран», ныне заброшенный.

У каждого стартового комплекса рядом находится монтажно-испытательный комплекс, куда прибывают ракеты на поездах в разобранном виде, 113-ая площадка (ее нет на карте) — практически полностью заброшенный городок, и музейный комплекс, там находятся основные объекты, которые запускались на Байконуре.

А теперь немного прогуляемся по этим площадкам. Сам город, как и любой типичный военный город России, не представляет особого интереса, кроме нескольких достопримечательностей.

Ракета-носитель «Союз» в полный размер, как в Самаре, но в наклонном состоянии. В Ленинске эта улица называлась проспект Карла-Маркса, а сейчас проспект Королева.

Ракета Янгеля (Р-36М дальностью 11000-16000 км, которую в США прозвали «Сатаной») на улице Янгеля.

Аллея Космонавтов начинается от гостиницы «Космонавт».

Начинается она, естественно, с дерева Гагарина.

Так возникла добрая традиция, что каждый космонавт перед стартом высаживает дерево.

Река Сыр-Дарья.

Памятник Гагарину на улице Королева. Когда Солнце садится, оно проходит через руки Юрия Алексеевича.

На этом все интересное в городе. Мы садимся в автобус и едем на 113 площадку, в которой еще находятся общежития на космодроме.

Проезжаем заброшенные корпуса космодрома.

По территории космодрома спокойно ходят верблюды.

Сергей Королев в свое время счел необходимым, чтобы основной персонал космодрома не тратил много времени на проезд от города до площадок и монтажных корпусов. Таким образом на Байконуре соорудили жилой городок, где располагалось все необходимое для жизни людей: дома, медсанчасть, столовые, спортивный комплекс и т.д.

Также здесь располагались несколько военных частей и специалисты, работавшие над программой «Энергия-Буран», пока программа не была закрыта.

Сейчас на 113 площадке работает только одна гостиница №19.

А жилой микрорайон был разграблен и полуразрушен.

Печальное зрелище.

Заехали в монтажно-испытательный корпус «Союз». Это комната космонавтов для интервью, они защищены от контакта с другими людьми стеклом, чтобы предотвратить возможность заболеваний перед полетом.

Флаги стран всех отрядов космонавтов, летавших с космодрома и дававших интервью здесь.

На территории Байконура находится еще музей.

После неудачи в работе над программой освоения Луны, производственный задел ракетных блоков, практически все оборудование технического, стартового и измерительных комплексов было уничтожено.

Это баки с невзлетевших ракет Н-1 «Лунник».

Изнутри:

Беседки из них:

Не пропадать же добру:)

Вот, наконец, добрались и до стартовых комплексов.

Стартовый комплекс для советской ракеты для полета на Луну Н-1. Затем, в середине 70-х, он был переоборудован под программу «Энергия-Буран».

Стартовый комплекс «Союз» — 31 площадка.

Как мы искали Аральское море и не нашли его

В это среднеазиатское путешествие мы обязательно хотели побывать на Аральском море, учитывая, что мы проезжали его «мимо», если можно так выразиться, два раза. Первый раз на стороне Узбекистана в Муйнаке, а второй раз на стороне Казахстана в Аральске. И если в Муйнаке мы отказались от этой идеи, т.к. до остатков моря нужно было ехать километров 200 по пустыне в одну машину, что достаточно рискованно для жизни, то в Аральске было всего километров 25, что повышало наши шансы все-таки увидеть это умирающее море, а, возможно, еще и окунуться.

Аральск был по пути, находится тоже на трассе из Чимкента в Самару. На въезде в город стела, напоминающая о величии того, что когда-то тут было. 

Степь между Актюбинском и Кызылордой — самое глухое и гиблое место Казахстана. В конце апреля на юге Казахстана было примерно 25 градусов, на севере Казахстана на границе с Россией около 20, а тут чуть выше нуля, еще лежал снег, и дул ужасный холодный ветер, который пронизывал до костей. Я чуть было не замерз, пока заправлял автомобиль на въезде в город, поэтому мысли о купании в море отпали сразу.

Еще одна вещь, которая напоминает о том, что здесь когда-то было море — маяк.

Аральск начал расти в 1905 году, когда через него прошла Ташкентская магистраль со станцией «Аральское Море». До этого он был известен с 1817 года как аул Алта-Кудук (Шесть Колодцев). Русские купцы превратили Алта-Кудук в крупнейший рыбопромышленный порт на Арале. 

К 1912 году тут была верфь, рыбзаводы, несколько тысяч жителей и даже деревянная церковь. Аральск же получил городской статус в 1938 году.

Сейчас Аральск напоминает кадры из постапокалиптичного фильма.

Хоть домики и ухожены, но все улицы залиты стоячей водой, которая никуда не уходит.

Вокруг лужи и грязь, которые ну никак невозможно обойти.

«Море» на центральной площади города.

Пришвартовались в более-менее сухом месте, хотели прогуляться, вышли из машины и быстро передумали. Прыгать по лужам и грязи в такую ветреную и промозглую погоду было плохой затеей.

Нашли на карте направление в сторону моря и поехали на выезд из города через менее красивые и более бедные районы.

Ни тротуаров, ни дорог тут уже нет.

Просто направления.

Кто-то вроде даже планирует строиться. Важная особенность Средней Азии — любое строительство начинается с красивых ворот:) Еще нет ни забора, ни фундамента, но ворота должны стоять.

А еще куча мусора на окраинах, который, видимо, сдувает сюда с помоек.

Вся пустыня изгажена.

А вот и дорога на Арал. Здесь на горизонте когда-то было море. Попробовали проехать, но быстро поняли, что по такой дороге машина может легко провалиться и завязнуть, а помощи будет ждать неоткуда, вспомнили свою ситуацию в Босжире и решили не рисковать. Все-таки, идти обратно пешком 20-25 километров по такой чаче и по леденящему ветру идея так себе...

Вернулись в город в поисках кафе, которых было куча на центральной площади, но их вид не сильно внушал доверие. Выбрали более-менее нормальное, где сидел народ, обслуживание ужасное, еда невкусная, такое ощущение, что делают все наот....сь.

Зашли на местный рынок. Ну как зашли.... доплыли...:)

Хотели хотя бы поискать местной рыбки.

Продавщицы сказали, что местной на рынке нет, чисто привозная.

Если в Узбекистане шансов на восстановление моря давно уже нет, то в Казахстане Малый Арал спасён и постепенно поднимается, есть надежда, что лет через 15 вода вернётся сюда.

Погода, неудача с морем, мрачные виды, грустные люди, грязь и мусор вокруг, обслуживание в кафе и ужасная еда — все было сделано, чтобы прибавить депрессии в нашем настроении и желания побыстрее убраться отсюда.

Море мы в эту поездку так и не нашли... ну что, будет еще один повод вернуться когда-нибудь в Среднюю Азию!

Сколько стоит путешествие по Средней Азии

В конце каждого путешествия я подвожу небольшие итоги и сейчас не будет исключения. За 3 недели мы проехали 10000 километров и четыре страны: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а также вдоль еще двух: Афганистан и Китай.

В Казахстане мы побывали в Мангистау, Аральске и на Байконуре, в Узбекистане в Муйнаке, Хиве, Бухаре и Самарканде, в Таджикистане в Душанбе и на Памирском тракте, а в Киргизии в Оше, Бишкеке и на Иссык-Куле.

Наш маршрут выглядел примерно так:

Общие затраты составили: 48030 рублей (затраты в этой таблице в разделе «Отели» на одного человека). Неучтенные затраты: подготовка автомобиля, его плановое обслуживание с заменой расходников, покупка нового комплекта резины и необходимого для путешествия скарба.

Проживание

В Средней Азии очень дешевое проживание, поэтому необходимости в использовании автопалатки практически не было. На проживание каждый из нас потратил по 10120 рублей. Стоимость одной ночи на человека варьировалась от 330 рублей до 1000.

Топливо, границы и дороги

На топливо было потрачено 32810 рублей, в основном пользовались ГБО.

Дополнительно потратили на границах 7350 рублей: Казахстан — 2700 за страховку, Узбекистан — 2200 за страховку и тонировку, Таджикистан — 2000 за транспортный налог и санитарию. И на платные дороги: Таджикистан — 150 и Киргизия 300 рублей.

Мне кажется, вышло вполне бюджетное путешествие, чтобы увидеть красоту Средней Азии и Памирского тракта, а вы как считаете?

Алексей Жирухин (Инстаграм).