Закрываем Ладогу

Всем привет.

Представляю вашему вниманию рассказ про то, как от карантина мы уехали в лес работать на удаленке, ковыряться в грязи и наблюдать кораблекрушения…

Настоятельно рекомендую ознакомиться с видео-версией и хочу отметить, что это лучше один раз увидеть. Она не только включает в себя всё написанное ниже, но и содержит намного больше информации об увиденном.

Тизер тут:

Ссылка на плейлист.

Приятного просмотра!

Любители текстовых отчетов ниже смогут ознакомиться с материалом, разбавленным стоп-кадрами (ибо фото наша команда уже не делает).

………………………………………..

Эта поездка, как и всегда, началась со сборов, которые закончились в момент отъезда в 4 часа утра субботы 18 июля.

Покидая свои дворы никто из участников не мог представить того, с чем придется столкнуться этим летом.

Для отпуска были выбраны прохладные берега Ладожского озера, с расчетом на единение с природой.

Задачей, если можно так назвать смысл упоения свободой, был поиск бесплатных подъездов к водоему и открытие новых мест с воды.

Воплощать задуманное помогали, и в некоторых случаях вдохновляли своим примером, наши друзья.

Всеобщий пофигизм в сочетании с необходимостью ежедневной удаленной работы одного из нас — стал особенностью поездки.

Известные обстоятельства закрыли границы между странами, направив некоторых любителей заграничного комфорта знакомиться с Родиной. И хотя масштабы паломничества пока еще не были оценены, никто на сей счет не заморачивался.

Волновала одна забота — суметь застать короткое северное лето, которое иногда заходит в карельские широты с середины июля и до конца первой декады августа.

…

В течение следующих 10 часов мы успели пару раз перекусить на трассе, наследить на улицах Кронштадта, тесных от наплыва организованных туристов.

Солнце стояло еще высоко, а пройдено только немногим больше 700 км. В городе на этот раз решили не оставаться, а поискать удачи на юго-западе озера.

…

Свернув с А181 к турбазе «Гавань», мы очутились рядом с точкой номер 1.

Людей близ Питера ОЧЕНЬ много.

Машины отдыхающих облепили все обочины песчаной дороги, вынуждая нас ползти к уединению дальше в южном направлении, углубляя рыхлые колеи.

Утомленные последними часами пути, мы легли спать.

За 20 часов первого дня пройдено 800+- км.

…………………

Утро встретило нас ярким солнцем, красотой бескрайнего горизонта, утопающего в дымке над прохладной водой, и купающимся автомобилем…

По экологии иллюзий не питали (всё-таки Шлиссельбург рядом) и поэтому набрали с собой много питьевой воды в таре различного размера, чтобы не пить из озера. Хотя, по правде сказать, из водоемов мы не пьем никогда.

Когда все бытовые условия были созданы, молодежь уехала на южные пляжи, а остальные — разыскивать зоны доступа для удаленки. Редкая связь появлялась только в определенных местах у воды.

По ходу нашего движения люди встречались всё реже и реже, сказывался непростой рельеф и обилие широких луж на пути, но потом лесная дорога превратилась в автобан, вышла к воде и пред нами открылось место отдыха широких масс — бухта Морье.

Сюда попадают по пропускам через КПП со стороны ж/д станции «Ладожское озеро».

Были планы добраться до мыса, где можно понаблюдать за малышами нерп, но из-за увиденной толкучки от этой идеи отказались и повернули обратно.

Вечер посвятили раскрытию вокальных талантов и музыке, а после усвоения произведений высшего кулинарного искусства и душевных бесед разошлись по палаткам.

На третий день, не взирая на ясное небо, сорвались в дорогу.

Приключения продолжились.

Сейчас едем на следующую точку (№2), которая отмечена рядом с Приозерском.

Величественные виды на большую воду, доступные подъезды через аккуратно прореженный сосновый лес, и… обилие туристов на всех ярусах высокого берега. Это то, что открылось нам в 3-й день отдыха.

Обстоятельства и ограничения вытащили людей (с их любимыми занятиями) на свежий воздух.

Встречались обычные загорающие, бегуны, йогини, и даже бригада землекопов попалась нам на глаза.

Мы поняли, что уединения на всем протяжении 3-километрового пляжа найти не удастся, и еще пару часов потратили на сверхурочную разведку.

Забрели в бухту «хипарей», именно «хиппи» по легенде защитили её от автомобилистов, создав непреодолимые преграды из рвов и валунов.

Поблизости нашли один невзрачный залив (точка 3) и, принеся в жертву тишине красоту пейзажей, переместились туда.

Благодаря стихийно состоявшейся авторской встрече классиков русской поэзии акклиматизация успешно продолжилась.

Утром не все оказались готовы двигаться дальше, вернее, готовы были все, но мало кто мог это сделать, поэтому устроили дневку (или как там называется топтание на одном месте).

Тут было что созерцать, даже в пасмурный день.

Пока все спали, в нашу тихую бухту вошла утка с утятами.

В поисках удачных ракурсов я проследовал по песку к левому мысу и за плантацией ромашек услышал шелест ручья.

Такие картинки рисовало мне воображение, когда я в юности зачитывался Толкиеном.

Поднявшись метров 150 вдоль ручья через густой папоротник, я уперся в запруду для платной рыбалки…

День 4.

Молодежь отправилась в пеший поход.

Маршрут начался от финских укреплений Мустаниеми.

Враги ушли отсюда только в 1944, оставив после себя скромные замшелые катакомбы и две площадки под 152 мм орудия, которые простреливали пространство вокруг в радиусе 13 км.

Дальше, после посещения одноименного мыса нужно было пройти около 3-х километров через мрачный лиственный лес к точке №4, которая светилась в навигаторе южнее ДОТов.

По дороге открыли сезон тихой охоты и наелись ягод (черники с земляникой).

С точкой №4 нет автомобильного сообщения, от поселка с названием «Сосновый верхний массив» ее отделяют 800 метров. Если я правильно запомнил ориентиры палаточников, лесная тропа берет свое начало где-то возле автобусной остановки.

От них же мы получили информацию, что походный скарб при любом раскладе придется 500 метров тащить на себе. Прекрасное место только для отдыха пеших туристов, и поэтому нам не подходит.

Возвращались тем же путем.

От грибочков с бухты хиппи, поджаренных на подсолнечном масле, ничего дурного не ожидалось.

День 6.

Дождь зарядил с самого утра.

Мы точно знаем, куда ехать — на Немецкий пляж.

Пока наши товарищи двигаются к цели, наш экипаж (по моему капризу) прочесывает береговую линию.

В Куркиекки с улицы Ленина перед пунктом полиции свернули вправо к ржавому строению салатового цвета. Прямо, за бетонными блоками виднеется кусочек песка, на котором в хорошую погоду, наверное, можно загорать.

Горка слева от строения, скользкая во время дождя, привела к гаражам и унылому виду на стоянку форелевого хозяйства.

Через 17 км по грунтовой дороге расположен поселок Терву.

Там находятся 2 слипа: один зажат валунами и прибрежными строениями, другой спрятан в заросшем травой поле.

И хотя территории слипов по состоянию на 2020 год не размежеваны и могут (пока еще) использоваться вольными странниками, я для себя их вычеркнул — уж больно постными они мне показались.

В поселке произошел забавный случай, раскрывший аппетиты местных предпринимателей, на просьбу подсказать места, где можно лодку на воду скинуть, откликнулся один местный житель.

Чтобы добыть ценную информацию, он убеждал нас запустить себя в машину, обещая показать единственную дорогу к самой удобной пристани. Минут пять мы перегруппировывались, чтобы освободить пассажирское сиденье.

И что бы вы думали?! Искомая точка оказалась за углом ближайшего дома, в 20 метрах от места посадки.

Короче, сошедший к нам с крыльца человек сообщил, что стоянка прицепа и машины на его участке выйдет по 550 руб. в сутки без торга, чем вызвал у нас улыбки искреннего сочувствия.

…

На этом прочесывание завершилось.
Где-то в Сортавале обогнали товарищей, нужно было питьевой воды набрать.

По раздолбайству я соскочил с проселка вниз к колодцу, на площадку, с которой недавно сняли дерн.

Салазки смогли остановиться только в 15 метрах от поворота.

В потугах сдать назад прицеп уводило в дренажную канаву, по которой с полей в речку шла вода. Расчет на то, чтобы налегке развернуться и выскочить на траву, тоже не оправдался.

После первого акта машину, как и прицеп до этого, захватило гравитационное поле канавы. Трудотерапия и грязные танцы не могли преодолеть притяженья.

Лишь благодаря нашему знакомому Сергею удалось исправить ситуацию.

Иначе сидеть нам тут до конца сезона дождей.
Было заметно, что водителю дизельного комбайна по приколу разматывать на неровностях машины раздолбаев, не особо заморачиваясь над скоростью спасения и траекторией (что наверное было справедливо).
Прицеп вытаскивали аккуратнее.

Ночевать остались на материке. Слишком много влаги было в воздухе.

День 7.

Прогноз не балует. Синоптики меняют показания каждый час.

Решаемся на выход. Собираем лодки.

Конечно, не у всех было необходимое оборудование, но это лишь радовало остальных возможностью оказать поддержку близким.

Вещей ожидаемо оказалось больше, чем может вместить наше судно.

Это на обратном пути дошло, что необязательно в походе на несколько дней брать с собой весь запас еды и шмоток. Сейчас мы торопились, чтобы успеть до очередной атаки дождя.

Мне пришлось ходить два раза.

После первого рейса товарищ на второй лодке закончил сборы и вдвоем мы доставили остальное на точку №5.

Свой восторг от этой стоянки я уже описывал в отчете прошлого года. Повторяться не буду, расскажу о другом.

Минорную погоду успешно разбавляет добрая компания.

И дичь сама к столу приходит и песни легче сочиняются.

А также арбузы краснее, игры азартнее и танцы зажигательнее.

Восторженная эйфория притупила осторожность.

Вероятно, нужно было очистить голову от авантюрных помыслов и просто наслаждаться течением радостных моментов, но снова потребовался интернет.

В поисках связи одна из лодок причалила к бухте напротив Валаама, и в нее тут же накидало четверть тонны воды.

Всех удалось эвакуировать, опасность миновала.

Легко отделались.

День 8.

На следующий день не провоцируя судьбу, пошли за сетью пешком на мыс.

Издалека барашки выглядели серьезней, чем вблизи.

По сути ничего сверхъестественного не наблюдалось: вереница байдарочников убегала в пролив по ветру. Навстречу им в открытую Ладогу шел баркас, сопровождаемый 2-мя ПВХшками.

Я только на секунду отвел взгляд в сторону и…

За эту секунду баркас успел утонуть. Скорее всего, постаралась перекрестная волна в узком проливе.

Люди оказались в холодной воде. Вещи неторопливо расплывались в разные стороны.

Все, кто был поблизости, ломанулись на помощь.

И в этот раз всё обошлось.

Еще долго море возвращало людям потерянные ценности, которые те заботливо складировали на берегу в одну кучу.

На 9-й день небо очистилось.

История с баркасом имела продолжение, пришел ГИМС.

Он ругался, пугал штрафами и всячески лютовал над пострадавшими в процессе извлечения из пучин бирюзового баркаса, но мы этого не видели (и не слышали) — своим ребятам мы показывали места, которые особо сильно впечатлили нас прошлым летом.

Покорно завершив хозяйственные работы, все кто хотел отправились в плавание.

Ладога еще не успокоилась. Нас потряхивало на волнах, от бортов в глаза рикошетом летели брызги.

Пара следующих точек не оставили о себе ярких впечатлений.

На первой вход в воду был не песчаный, а каменистый.

На второй под знаком запрета навигации, попросту негде было развернуться.

День 10.

Следующие цели отстояли на 37 км.

К ним неслись налегке, обгоняя ветер, рыболовные суда и парусники.

Самый удаленный пункт (напротив острова Рахкасаари) имел места побольше, чем предыдущий, но не на много. Наша компания здесь бы не уместилась.

На самом острове лучший склон с видом на север оккупировали вездесущие байдарочники.

Можно было сегодня замахнуться на Лахденпохью, но так как мы всё равно собирались туда на авто, идею отложили.

В соседнюю бухту зашли аккуратно. Очень напрягала таинственная муть цветущей воды с хвойной пыльцой, которая скрывала много опасностей на дне.

Это популярная и обустроенная стоянка. В километре на северо-западе есть озеро Хиеталампи. Скорее всего туда существует путь, который мы даже не соизволили поискать. Пусть он останется загадкой «на потом».

За островом Самматсаари располагается поселок Рауталахти.
Среди частных причалов гостевых домов попался лишь один общедоступный в Ниэмелянхоли.
Там много людей.

Подзаправились бензином и убежали через второй пролив на остров Хавус.

Бухта укрыта от волнений и популярна у водных туристов.

После перекуса под Сортавалой нашли еще один общественный слип.

В кильватере местного катерка прокатились вокруг острова Риеккалансаари из пролива Маркатсимансалми в пролив Хонкасалонселькя и посмотрели на природу, сильно напоминающую Валаамскую.

Глубины здесь маленькие, реален риск повредить мотор.

В финале дня зацепили точку на острове Васансаари. Симпатичное место, защищенное от всех ветров.

Покатушек на сегодня достаточно.

День 11.

В прошлом году на своем курсе я не заметил острова Пеллотсаари и сейчас исправляю то упущение.

Остров находится напротив Хийденсельги, в 8 километрах.

С 11:30 минут 10 были его единственными обитателями.

Потом в соседней бухте десантировались местные с детьми и полный «автобус» цивилизованных туристов из Сортавальского отеля. К началу движения масс мы успели уйти вглубь острова, по тропинке с табличками.

Она соединяет противоположные (северный и южный) берега через заброшенные кварцевые каменоломни, а таблички (дополненные экспонатами), отлично поддерживают интерес путешественников к истории острова.

Расстояние между ними рассчитано очень точно. Как только интерес угасает, тут же возникает точка с разъяснением каких-нибудь промысловых методов или с необычным описанием известных явлений.

На северном берегу, под навесом среди шутливых надписей и вывесок, отдыхала семья из четырех человек.
Их доставил сюда местный житель (имени которого я сейчас не помню), пообещав тишину и уединение. Немного пообщавшись и переведя дух, мы пошли осматривать причал, смотровую площадку и баню…

Человеческие творения изрядно обветшали, хотя еще 10 лет назад интенсивно использовались.

От бани вообще ничего не осталось, она попросту сгорела.

Мы попрощались с робинзонами и вернулись к лодкам.

На обратной дороге заскочили вверх по реке посмотреть на деревню Сюскюя, в которой оказалось прохладно и сыро.

Вечером питались трофейными сырниками, играли в игры и смотрели на Юпитер…

День 12.

Из-за плохого прогноза погоды сегодня собираемся и эвакуируемся на большую землю.

Мне нужно совершить 2 рейса.

К 4 часам дня небо побледнело, а минут через 40 после погрузки вещей из свинцовых туч обрушился ливень.

Такие условия идеально подходят для разведки мест на автомобиле (если соблюдать некоторую осторожность), и мы не преминули ими воспользоваться, чтобы покорить следующие 5 точек.

Товарищи задержались в Сортавале, поэтому действовали в одиночку.

На грунтовке, ведущей в Коконниэми, обнаружили съезд к роднику, которым вскоре обязательно воспользуемся, координаты сообщу в видео.

Поселок активно застраивается гостевыми домами, оба слипа — пробитые в тростнике узкие направления.

Дикарями не встать, как и на третьей точке острова Соролансаари (что находится на противоположном берегу Якимварского залива) в СНТ «Саари».

В темноте были «взяты» еще два неудобных для автотуристов слипа: у моста и около «змеиной» рощи.

Поиски остановила лишь сырость, темнота и оторванный где-то брызговик.

Где-то в это время оказалось, что четверо наших товарищей так и не покинули Сортавалу, а заселились в номера какой-то древнючей гостиницы.

Неловкость перед близкими от сегодняшних сомнительных достижений и досада от безысходности ситуации посадили наш лайнер на запасной аэродром у лесного озера Ихалы, открытый пару лет назад при схожих обстоятельствах.

День 13.

После завтрака я разговорился с местным жителем — хотелось окончательно разобраться с подъездами.

В свете дня вчерашние точки всё равно выглядели неудобными и снова ничем не заинтересовали, новых подъездов обнаружено не было.

Район плотно заселен садоводами.

На острове есть следы финской деятельности, застрявшие в бетоне.

Помимо них, имеется смотровая площадка.

Под непрекращающейся моросью я сосредоточился на ней.

Если спешиться где-то между СНТ «Нурмикко» и «Ивушкой», и проследовать метров 300 вдоль тропинки, вымощенной конским говном навозом, можно дойти до скалы с красивой панорамой озера. Заблудиться на маршруте вам не позволят деревья, отмеченные рубиновыми метками. Это есть искомая достопримечательность.

Внизу справа есть пляж с походной баней и ободранными березами.

Вообще берег чистый, мусора я не увидел — до всех доходит смысл подобных табличек.

Поездка оказалась полезной, и плевать на то, что так и не удалось найти ни одного приемлемого подъезда.

Дело в двух обнаруженных пристанях (с автомобильными площадками). Они не являются коммерческими (если верить информации, полученной от горожан), в чем их единственный плюс.

Но они находятся в черте города, в чем их единственный минус.

Приемлемая организация отдыха в Лахденпохье мне представляется так:

— Заякорился на одном из придорожных озер. Собрал там лодку, погрузил ее на машину.

— Утром в порту вышел на воду, вечером с лодкой на машине вернулся на базу.

Компенсируя вчерашний провал, утром я отметил в навигаторе еще 5 однотипных запасных аэродромов на всякий случай. Все они принадлежат одному каскаду озер и налегке объезжаются за час.

Морось иссякла к вечеру и её сменил выползший на воду туман.

День 14.

После воссоединения команды отправились за грибами, осматривая по пути то, что пропустили в 2018.

Еще было интересно, почему здесь изо дня в день попадаются одни и те же люди и откуда они приходят.

Ответ прост — на другой стороне озера с советской эпохи и до недавнего времени располагались несколько домов отдыха для предприятий Лахденпохьи.

Сначала под эти цели использовались старые финские казармы 1938 года постройки, потом на территории комплекса возвели щитовые домики.

После распада Союза поток средств на поддержание инфраструктуры иссяк и время сделало то, что оно обычно делает в таких случаях.

За несколько десятилетий почти все постройки обветшали и пришли в негодность.

Усиливающие атмосферу безысходности опустошенные детские площадки заросли хвойными деревьями, под которыми росли искомые нами грибы.

Лишь несколько домиков пока еще способны принимать редких избранных человеков, которых мы иногда встречали на берегах своего озера.
Сотовой связи здесь не было, за интернетом мотались в ближайшую деревню.

Долго так продолжаться не могло.

Очередной вехой культурной программы была Яккиманская кирха со скульптурами ангелов под открытым небом.

Подкупленные слухами о запоминающихся сказаниях тамошнего смотрителя, приобрели в кассе билеты (по 200 руб. со взрослого и 100 с молодежи) и попали через массивную дверь внутрь периметра.

— Какие воспоминания возьму я отсюда с собой?

Может быть экскурсовод смог бы объяснить идею и, создав правильное настроение, задержать нас более, чем на 10 минут, но его рядом не оказалось.

Зачем я взялся про это рассказывать?

Все дело в личном восприятии и усталости от пресловутой монетизации (про которую говорил в самом начале), которая в данном случае показалась чрезмерно неадекватной.

Половину стоимости билетов я забрал на кассе. Больше требовать не стал, прикинув, что старания резчиков по дереву чего-то стоят.

— Так какие воспоминания?
— Никакие!

А вот сквер Калевала порадовал по-настоящему. И не только живыми птицами, дополняющими буратин из карело-финских этнических песен, но и выраженным акцентом на художественность.

Фигуры создавались в рамках фестиваля резчиков по дереву в 2019 году.

Много раз перед отъездом из города возвращались в кулинарию «Шанс» дозакупиться выпечкой.

Для почитателей бахуса на этой же улице расположен магазин, где можно затариться бальзамами и настойками.

Наши с друзьями дороги снова разбежались.
Мы направились к Видлицам, остальные повернули в Рускеалу.

По пути остановились помочь застрявшим в грязи девушкам, но пока отцепляли прицеп, они справились сами.

Видимо, лимит по экстриму был исчерпан ночью в Лахденпохье.

Перед песчаным этапом я стравил колеса и беспрепятственно проехал к месту ночевки.

Перегородив своим автопоездом доступ к поляне, на которую часа через четыре заедут Навара и Лансер, мы установили палатки и отключились.

День 15.

Ночью лил дождь, задувал северный ветер.

Проснувшись, сходили на северный мыс за 2 км.

Близость трассы и соседство с поселком не лучшим образом сказывалось на тишине.

Людей очень много.

Гуляли не долго. Потому что Лансероводы собрались домой.

И даже заполненная шкала уровня сигнала не могла повлиять на их решение.

Отпуск заканчивался.

С тоской от расставания боролись трудом и заедали едой.

Здесь, рядом с нами каждый день кто-то отмечал какой-то затянувшийся праздник, громко играла музыка, небо разрывалось от залпов салюта.

Но на это никто не обращал внимания, мы погрузились в мысли о бытии.

Много ярких зарисовок волшебных закатов удалось сделать тем вечером…

16 день.

Нас навестило солнце.

Взяли корзинки и пошли на юг, к поселку, через лес.

Охота не удалась, в поселке обнесли кусты малины, узрели деревянную скульптуру туземцев и, пиная пески, поплелись обратно.

Там, где позавчера я протащил прицеп, сейчас застряла пузотерка — вытолкали её на твердую поверхность.

17 день.

Сегодня найдем Варашев камень — объект типа пограничного столба, только немного габаритнее.

Через 11 км к северу съехали с трассы влево на грунтовку.

У развилки припарковали машину и спустились к железной дороге.

Двигаемся по путям в северо-западном направлении метров 300 до отметки 117-116 км, за столбом внимательно смотрим на деревья с левой стороны и ищем отметки в виде лоскутков, пакетов и прочих опознавательных знаков.

Углубляемся в лес по живописной тропе. Преодолевая препятствия, придерживаемся её (где-то 700 метров) до самого озера.

С берега массивная глыба хорошо просматривается, если взглянуть в сторону правого мыса, до нее остается еще 700 метров.

Мыс покрыт травой, на его камнях много гадюк.

Пофотографировали высеченные надписи на серых гранях и пошли назад, собирая подберезовики и гигантские белые.

В какой-то момент грибов оказалось слишком много, пакет порвался, и остаток пути я шел с ним в обнимку.

В ближайшее время предстояло переработать почти 6 килограмм добычи.

Нашли себе занятие до полуночи — все емкости заняли.

День 18.

Погода и не думала меняться. От западного ветра решили укрыться в Приозерске, где еще оставались неизведанные области.

Вонь от старого бумажного комбината Питкяранты пробила все рецепторы обоняния, когда мы тормознули купить продукты.

На роднике пополнили запасы питьевой воды.

Под Приозерском ничего подходящего не нашли, тень цивилизации 20-тысячного города затмила все то, что так хорошо смотрелось со спутника.

День 19.

Снова пришлось использовать старую стоянку.

На воде осталось много намеченных точек, а побережье против них не имело ни одного свободного подъезда (что вызывало неописуемое чувство).

Новые открытия требовали новых жертв.

В усеянном подводными валунами темном заливе, среди редких сосен мы собирали лодки.

После обеда отправились в турне по Владимирскому заливу.

Лодка скользила над огромными камнями.

Только отойдя на веслах метров 100, я смог без опаски использовать мотор в режиме мелководья.

Когда разведка завершилась, мы объехали бухту на машине, собирая валежник и прочие дрова.

Погреться у костра не получилось, ясную погоду синоптики утвердили только завтра с 7 часов утра.

День 20.

208 км предстоит пройти в одиночку.

Про настройку мотора и список инвентаря вы сможете увидеть в видео.

Я шел напрямик через открытое море и через 2 часа отчетливо видел (в деталях) скалы материка.

Причалил на берег с видами на остров Путсаари. Туда можно отправляться, если не смущают толпы людей и плевать на уединение — общество многочисленных байдарочников гарантировано всегда.

Некоторые контрольные точки, которые я наметил, в реальности оказались крохотными и из-за этого непригодными для отдыха нашей скромной и маленькой компании.

В отчет они не попадут.

Возле Лахденпохьи в проливе Рувитсалми есть бетонный объект, под которым покоится 70-метровое судно. Про него даже легенда какая-то есть.

В этом районе находится пляж, на который я несколько раз пытался проехать на машине… Как сейчас выяснилось — это невозможно.

Иду на запад.

В районе Лумиваары есть платные слипы и, хотя мне они не нужны, их координаты я зафиксировал для вас в видео.
Все время нужно быть настороже, чтобы не налететь на камни. При волнении их совсем не видно.

Понравились бухты острова Паяринсаари и острова Кухка. Взял бы на заметку, если бы не обилие водников.

В окрестностях ладожского «баунти» (остров Койонсаари) свободных мест тоже не оказалось.

Тут вообще всё печально. Разнородные коллективы делят между собой куски драгоценной суши.

Платные слипы трудятся в потоковом режиме, на воду одна за одной уходят лодки.

Все точки исследованы, повестка пройдена. Иду на старт.

День 21.

Все таблетки подъедены.

После кофе, напоследок, сходили в лес.

Возвращаемся в Москву, снова ощутив на себе скоротечность времени, пропустившего через наши сознания интенсивный поток ярких событий, которыми я (как сумел) только что поделился с вами и которые оставили неизгладимый след в моей памяти.

За отпуск пройдено 3100 км по суше и 500 км по воде.

В итоге, могу сделать вывод, что в северо-западном районе Ладоги бесплатных стоянок для диких туристов в настоящий момент крайне мало.

В будущем их станет еще меньше, благодаря интенсивному освоению особо охраняемых природных территорий.

К чему это приведет? К распространению монетизации на самостоятельный отдых, конечно.

В этой связи особо радует то, что нам все же удалось этим летом без посредников «оттянуться» на берегах такого величественного водоема как Ладога.

У меня всё!

PS

Потихоньку я начинаю подготовку к следующему сезону.

Возможно там будут остров Коневец, Кольский полуостров или Соловецкий архипелаг (мы с друзьями еще не решили)…