Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.
Вот как раз такой случай: хозяин потрепанной суровой жизнью Лады, оказавшейся в боксе для мелкого ремонта подвески, попросил заодно заменить стартер.
По его словам, только что приобретенный стартер еле проворачивал двигатель, несмотря на отличный аккумулятор и чистые контакты на проводах. Заметив, что на машине был установлен добротный заводской стартер, а не китайский «аналог», я слегка удивился. Но только слегка, ведь приобрести брак или подделку даже в проверенном магазине можно запросто.
На всякий случай спросив, пытался ли владелец автомобиля отремонтировать старый стартер, я услышал неожиданный ответ: «Да у него якорь сломался и разнес там все!». Я засомневался в таком происшествии, поскольку вазовский стартер с лопнувшим якорем не видел ни разу в жизни. Но хозяин тут же продемонстрировал отломившийся кончик якоря, лопнувшего аккурат под стопорным кольцом, ограничивающим ход бендикса.
Странное дело, ведь обычно такого не бывает даже при попытке завести заклиненный мотор. Что же произошло? Учитывая, что на старых переднеприводных Ладах передняя опора якоря — это втулка в корпусе коробки передач, после подобного происшествия надо бы проверить ее состояние. Хорошо, что подъемник позволяет запросто туда заглянуть.
Так, а где же, собственно, сама передняя втулка? Мало того, что ее вообще нет, так и посадочное место этой втулки давно потеряло первоначальную цилиндрическую форму, превратившись в неправильный овал. Вот и разгадка происшествия! Оказывается, когда передняя втулка якоря давным-давно полностью износилась, стартер все равно продолжал исправно делать свое нелегкое дело. Наверняка при этом он издавал самые непотребные звуки, но хозяин машины не обращал на них внимания вплоть до поломки якоря. Произошло это далеко не сразу, если якорь до своей закономерной кончины успел так протереть корпус коробки, что и новый стартер теперь подклинивает из-за того, что передняя часть его якоря никак не может найти опору.
Но что же делать дальше? Возможны несколько способов ремонта. Самый очевидный — решить проблему «в лоб», заменив половинку корпуса коробки передач. Бюджет этого мероприятия складывается так: 3000 рублей за снятие-установку коробки, плюс 3000 за ее полную сборку-разборку, плюс 4900 за новую деталь, плюс еще немного на прокладки-сальники-втулки. В сумме набегает около 12 000 рублей и день-полтора рабочего времени. Мне выгодно, но для клиента дороговато и не так быстро, как ему хотелось бы.
А если купить коробку передач б/у с разборки? Для ВАЗ-2115 они продаются по 3000–5000 рублей. Все расходы уменьшаются до 6000–8000 рублей, а срок ремонта — всего лишь до нескольких часов. Мне это еще удобнее, ведь моя ответственность минимальна, а замена коробки передач на переднеприводной Ладе — это легкие и быстрые деньги. Вот только клиент рискует, ведь такая коробка сродни коту в мешке.
Конечно, посадочное место втулки теоретически можно восстановить, расточив его под увеличенный диаметр. Затем придется изготовить нужную втулку под фактически получившийся размер, при этом обеспечив некоторый натяг при ее запрессовке. Для этого надо коробку снять и доставить туда, где обеспечат восстановление с качественным результатом, ну а потом снова поставить. Бюджет получается такой: те же самые мои 3000 рублей за снятие-установку плюс неизвестные дополнительные расходы. Учитывая, что даже сменные гайки для гаражного подъемника на местном авиазаводе делали две недели (а в ракетном КБ вообще сделать не смогли!), этот способ ремонта корпуса коробки в нынешних реалиях сомнителен. Да и сроки его выполнения тоже под большим вопросом, а клиенту надо уехать как можно быстрее.
В итоге владелец Лады попросил сделать хоть что-то, чтобы машина была в состоянии перемещаться, ну а там видно будет. В качестве «времянки», порывшись в закромах мастерской, я подобрал втулку чуть большего наружного размера, но идеально подходящую по внутреннему. Затем снял с нее фаску на наждаке…
…и «аккуратно, но сильно» забил в разбитое гнездо, заполнив пустоты вокруг «холодной сваркой». Потом, как обычно, прогнал ее внутренний диаметр стандартной разверткой для втулок вазовского стартера. За снятие-установку стартера взял 500 рублей, накинув еще 300 за возню со втулкой.
Суррогат? Несомненно, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Может, когда-нибудь хозяин все-таки решит приступить к более основательному решению проблемы, ну а пока у него с весны «полет нормальный».
Кстати, когда этот ВАЗ-2115 через полгода снова оказался в боксе, повод тоже был одновременно и стандартный, и необычный. Потеки антифриза, периодически просачивающегося в салон под коврик переднего пассажира, привычно указывали на кран печки как на «виновника торжества». Так оно и оказалось, вот только дефект крана удивил: один из его патрубков смялся под надетым на него шлангом, как пластилиновый. На фото ниже он отмечен красной стрелкой. Зеленая на новом кране показывает, каким этот патрубок когда-то был.
Такой кран я увидел впервые в жизни, хотя заменено их с 1990-х годов немало. Это ж как «удачно» надо подобрать состав пластика патрубка, чтобы он не примитивно сломался, а постепенно плавился!
А как-то раз меня озадачил пожилой владелец вазовской «классики», заглянувший в мастерскую, чтобы узнать стоимость замены цепи. При этом он рассказал странную историю о неожиданно заклинившем моторе его «семерки». По его словам, по пути на дачу он услышал из-под капота шум, который принял за звон цепи. После того, как он заглушил двигатель, завести его или хотя бы провернуть оказалось невозможно даже с буксира — мотор напрочь заклинило. Тут-то хозяин и решил, что причиной всему цепь. Мне пришлось его расстроить, рассказав, что если двигатель не прокручивается после обрыва цепи, то ее замена вряд ли поможет. Даже если цепь уцелела, но перескочила по зубцам шестерней, последствия будут тоже плачевные. Вот только перед тем, как разбирать мотор, надо убедиться, что проблема действительно скрыта у него внутри. Мало ли что, всякое бывает… Вскоре старенькую «семерку» затолкали в бокс.
Да, мотор на самом деле основательно заклинило, провернуть коленвал не помог и мощный спецключ. Но разбирать двигатель я не спешу. Коленвал связывается через механизм сцепления с коробкой передач, а через венец маховика еще и со стартером. Может, именно они заклинили мотор? Добрый старый принцип «Бритвы Оккама» повелевает к решению любых проблем приступать с поиска самых простых возможных причин, и для начала я снимаю стартер. Бинго!
Бендикс стартера застыл в выдвинутом положении и, судя по синим от перегрева остаткам зубцов, во время работы мотора продолжал молотить по венцу маховика изо всех сил. Раздававшийся при этом звук водитель и принял за звон ослабленной цепи. Ну а когда двигатель заглушили, остатки бендикса умудрились вполне качественно зафиксировать маховик, а вместе с ним и коленвал. Главные позитивные моменты происшествия — уцелевший венец маховика и полностью оправданная цепь. Моя такса в этой ситуации — стандартные 500 рублей за замену стартера. Интересно, а где-нибудь все же поменяли бы еще и цепь?
Получить неожиданные проблемы можно даже при проведении самых элементарных работ по техобслуживанию машины. Вот так в боксе оказался этот ВАЗ-2114.
Его хозяин стал менять охлаждающую жидкость, но внешняя часть сливной пробки радиатора неожиданно отломилась. Почему это произошло, история умалчивает. Может, время ей пришло, а может, и не в ту сторону крутили. Сквозь остатки пробки в корпусе радиатора стал понемногу выливаться антифриз. Покупка нового радиатора в планы владельца не входила, и он попросил «сделать что-нибудь».
Высверливать обломок пробки из пластикового корпуса? Попытаться-то можно, но как говорили в старой рекламе, «есть способ лучше». Раскаленная старая плоская отвертка проделала в обломке хороший шлиц, за который его и удалось выкрутить.
Сливную пробку, подходящую как раз для этого радиатора, в магазине найти вряд ли получится, но в гаражной мастерской — запросто. Выбирай любую!
Стоимость моей работы составила 900 рублей за снятие-установку радиатора плюс еще 300 за замену пробки.
Но далеко не всегда извлечь обломок какой-нибудь детали из потаенных мест машины получается быстро, легко и недорого. Этот украшенный аэрографией ВАЗ-2110 сдался не сразу, но и заработал я на нем побольше.
Простоявшую долгое время без движения машину хозяева решили реанимировать в середине зимы, и сразу же столкнулись с проблемами отопителя. Температура в салоне ненамного превышала забортную, а при попытке ее отрегулировать из «печки» раздавались странные звуки. К тому же из-под корпуса отопителя появились потеки антифриза.
Для начала было решено заменить моторедуктор воздушной заслонки отопителя, движение которой регулирует температуру. Добраться до него не так-то просто.
На фото он прячется в темноте за стрелкой, причем изначально вакуумный усилитель устанавливается так, что прижимается к нему почти вплотную. Обычно моторедуктор заслонки печки на ВАЗ-2110 ломается внутри, когда не выдерживают хлипкие пластиковые шестерни. Однако на этой машине он сломался снаружи. Шестерни оказались прочнее силуминового валика моторедуктора, поворачивающего заслонку печки. Вот его обломок насмешливо выглядывает из оси заслонки.
Попытка вынуть обломок подручными инструментами не удалась, слишком уж прочно он засел внутри оси. Безрезультатно поковырявшись разными пинцетами и мелкими отвертками, я решил рассверлить обломок, насколько это получится. Дело в том, что паз, в который он вставляется, квадратного сечения, то есть полностью высверливать обломок нельзя, чтобы не испортить саму заслонку. Можно только попробовать сделать его достаточно тонким и хлипким, чтобы потом окончательно доломать и вынуть по частям. Проблема лишь в том, что дрель в нужное место (на фото ниже отмечено красным овалом) никак не помещается даже после того, как были удалены главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель вместе с педалью тормоза.
Что ж, «если враг не сдается, то его уничтожают»? Нет, такой результат клиента вряд ли устроит, тут, скорее, надо использовать вариант «если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». И поэтому я снимаю весь корпус отопителя в сборе, оставляя на его месте зияющую пустоту.
Вот тут-то и наступает «момент истины»! Причина такой странной поломки моторедуктора заслонки предстает во всей своей красе, ну или во всем своем безобразии.
Противоборство заслонки печки и зажигалки, попавшей во внутренности отопителя через воздуховоды салона, завершила боевая ничья — они обе повреждены. Но, в отличие от зажигалки, заслонку можно восстановить. Я бы предпочел поставить новую, но в автомагазинах купить ее невозможно, а кататься по свалкам… ах, извините, разборкам, клиенту некогда.
Чтобы злополучную заслонку снять, корпус отопителя надо разобрать полностью. Попутно меняется давно заплесневевший салонный фильтр...
…и протекающий радиатор печки.
Наконец-то к оси заслонки можно подступиться с дрелью.
Немного терпения, и упрямый обломок моторедуктора «легким движением руки превращается» в мелкое крошево, которое уже можно извлечь из паза в оси.
Ну а сборка, как пишут в инструкциях, в обратном порядке. За всю работу взял 3000 рублей плюс еще 500 за извлечение зажигалки. Шучу, шучу, зажигалку я вынул бесплатно!
Особняком стоят парадоксальные ситуации, в которых то, что должно защищать агрегаты машины, по злой иронии судьбы их приканчивает. Нет, я не имею в виду масла и фильтры, хотя они тоже подобное проделывают. Сейчас речь идет о защите в самом прямом смысле этого слова. Машины, у которых полностью отсутствуют пластиковые или металлические защитные элементы, прикрывающие моторный отсек снизу, на наших дорогах почти не встречаются. И тем неожиданнее для водителей ситуации, когда именно эти детали становятся причинами больших проблем.
Вот и типичный пример: после не самой аккуратной езды по нашим направлениям металлическая защита картера Лады оказалась прижата к поддону двигателя.
Постепенно на поддоне в точке контакта появляется небольшая проплешина. Если на защите хватает грязи и песка, сдобренных маслом, подтекающим из мотора или коробки, процесс пойдет веселее.
Мелочь? Вообще-то да, но только до тех пор, пока поддон не протрется насквозь. У двух клиентов это произошло. Один из них в поездке не заметил потерю масла и расплатился за невнимательность капремонтом двигателя.
Да что там поддоны, ведь защитой картера иногда протирают даже толстенные корпуса коробок передач! Вот как раз пара таких случаев.
Как это ни удивительно, но такого же результата можно достичь и без использования стальных защит. Если очень не повезет, протереть корпус коробки можно даже мягким пластиковым пыльником. Так однажды и случилось на Нексии. Самое обидное, что ее пыльник от этого совсем не пострадал, на нем в месте контакта только грязь стерлась. А вот поработавшую без масла коробку владельцу Нексии пришлось менять.
Как-то раз я рассказал эту историю хозяину другой Нексии, у которой точно так же деформированный пыльник уже начал тереться по боковине корпуса коробки в том же самом месте. Я посоветовал ему на досуге, прогрев пластик хотя бы бытовым феном, придать ему первоначальную форму, пока коробка передач еще цела. Однако, судя по недоверчивому выражению его лица, он не воспринял ситуацию всерьез. А зря!
У таксистского Соляриса пластиковый пыльник для разнообразия решил «побороться» не с мотором или коробкой передач, а с трубками кондиционера. И, судя по всему, у него были все шансы добиться «успеха». Причем как и в случае с Нексией, трение деталей причинило ущерб пластику куда меньше, чем алюминию.
А вот пыльник моторного отсека Соляриса, взяв нехороший пример у своих коллег с других машин, стал протирать поддон двигателя. И опять следов на пыльнике гораздо меньше, чем на стальном поддоне.
Несмотря на то что подобные поломки бессистемны и хаотичны, у них есть общие черты. Прежде всего они случаются совершенно неожиданно для владельца машины, хотя порой и пытаются предупредить о себе заранее. По своей сути эти дефекты элементарны, но справиться с их последствиями не всегда просто. Ну а механик, завершив ремонт, может быть уверен в том, что еще раз с такой проблемой он больше никогда не столкнется. Хотя никогда не говори «никогда»…
