Мы не зря начали с мойки кузова. Безусловно, за раз и фатально уничтожить ЛКП она не в состоянии. Однако увлечение внешней чистотой неизбежно приведет к ухудшению его состояния. Безусловно, существуют VIP-мойки и детейлинги, где персонал вышколен, как швейцары в пятизвездочных отелях. Но какова их доля в общей массе подобных структур?
А в рядовых организациях к вашей машине вряд ли отнесутся со всей тщательностью. И хотя мойки сейчас сплошь и рядом бесконтактные, никто ведь не отменял протирку кузова тряпкой. При которой вам вряд ли часто будут полоскать последнюю и тем более менять воду в ведре.
Казалось бы, выход из положения — механическая мойка. Но она еще хуже.
Систематическое обращение к ней неизбежно заматирует кузовной лак. Особенно на гранях панелей. Страдают, конечно, и плоскости. Причем больше это заметно на кузовах темного и черного цвета. В общем, каким бы вариантом мытья кузова вы ни пользовались, велик шанс, что через некоторое время лакокрасочное покрытие будет выглядеть вот так.
Дабы закрыть разговор о мойке и такого рода повреждениях, скажем — устранить их можно тремя способами. Во-первых, помыть кузов шампунями-полиролями.
Во-вторых, после мойки обработать полиролями, которые наносятся и растираются по поверхностям.
В том и другом случае воск, силикон, эпоксидные смолы, входящие в состав средств, забивают, «зашпатлевывают» царапины. То есть выравнивают поверхность, кузов приобретает блеск. Кроме того, эта химия обладает гидрофобными свойствами — отталкивает воду и растворенную в ней грязь. К сожалению, все эти «полироли» имеют ограниченный срок действия, индивидуальный у каждого средства и сильно зависящий от условий эксплуатации. Иными словами, этот «укрывной» материал попросту вымывается на мойках, дождем, снегом, растворяется дорожными реагентами. Бесспорно одно — гидрофобность позволяет реже заезжать на мойку. И это, пожалуй, главный эффект подобных препаратов.
Жидким средствам есть альтернатива в виде восковых карандашей, которыми царапины предполагается обрабатывать точечно.
Третий способ — полировка кузова абразивными пастами и с помощью машинок. Делать это желательно в специализированных структурах. Там вам промерят толщину ЛКП в разных местах и вынесут вердикт — можно ли вообще полировать. Не снимется ли лак вследствие этой процедуры, не вскроется ли краска? Часто, когда этим занимаются без определенного опыта, ЛКП протирается даже не до краски или грунта — до металла. Зато итог работ не временный. Во всяком случае пока вы опять не обратитесь к щеткам, воде и тряпке. Перфекционистам (а кто еще будет делать полную полировку кузова?) результат можно закрепить не просто средствами с воском — покрытиями из двуокиси кремния или диоксида титана.
В последнем варианте, не исключено, будет отсутствие блеска и низкая гидрофобность. Тогда кузов дополнительно можно обработать водоотталкивающими средствами. В любом случае и кварцевые покрытия (из кремния), и керамические (из титана) «бронируют» ЛКП, образуя поверх него тонкий твердый слой, способный продержаться от года до нескольких лет и даже вплоть до всего срока службы автомобиля (TiO2 проникает в кузовной лак, то есть хорошо связывается с ЛКП). Все зависит от препарата и количества нанесенных слоев. Словом, отличное завершение процесса приведения кузова в идеальное состояние (для тех же перфекционистов — лучше покрыть, как только машина покинет салон дилера). Но недешевое. Один слой нанокерамики и жидкого стекла или одного кварца стоит от 10 000 рублей. А если покрывать двумя-тремя и более? Так что это не вариант для владельцев «пожилых» иномарок.
Между тем мойка абсолютно любого типа способна не только прибавить, но даже и усугубить уже имеющиеся кузовные недостатки. Аппарат высокого давления, если им пользоваться неправильно (подносить сопло к панелям ближе, чем на 30 см), в состоянии вскрывать сколы и царапины. Зимой же вода, попавшая в трещины лака, краски и грунта, на улице замерзает и разрывает ЛКП.
В общем, сколы и царапины нужно устранять. И это не вопрос перфекционизма. Сохранить бы ЛКП в состоянии, конечно, не новом, но хотя бы «как прежде». При минимуме вложений!
Все нижеописанное проходит в интернете в двух интерпретациях: как средство «первой помощи» — «зашпатлевать», чтобы не ржавело, а потом… Либо в качестве аналога покупным препаратам, пусть и недорогим. Дескать, используем все, что есть под рукой. Кузов не двигатель или «автомат» — потерпит. Да и результат якобы не хуже, чем у всякого воска или профессиональных абразивных паст. Итак, первый способ — WD-40.
Область царапины нужно вымыть и вытереть насухо. Края царапины (говорим пока об этих дефектах) скруглить наждачной бумагой с зернистостью 2000 или 2500. После чего на тряпочку наносим WD-40 и протираем место царапины. Якобы содержащиеся в составе средства компоненты размягчают не только лак, но даже краску. И все это заползает в поврежденное место. Есть варианты. К примеру, не обрабатывать зону царапины наждачкой, а «вэдэху» сразу нанести прямо из баллончика. Потом растереть.
Кто-то прямо говорит — WD-40 лишь маскирует царапины.
Если учесть, что в составе этой проникающей смазки присутствует ацетон, керосин, солярка и силикон, возможно и то, и другое. И тот же результат, видимо, способны дать аналоги «вэдэшки» — скажем, Rust Blaster от Hi Gear или CRC 5-56. Неизрасходованный баллон последнего как раз завалялся в гаражном инструментарии — проверим!
Пишут, что такого же эффекта можно достичь, используя тормозную жидкость. А вот зубная паста с отбеливающим эффектом якобы за счет абразива в составе способна царапины заполировывать.
Если речь идет о царапинах глубоких — до грунта или металла — то их, конечно, нужно подкрашивать. Здесь есть варианты по инструментам. Кто-то предпочитает наносить краску и лак шприцами, у которых предварительно под углом срезается носик.
Другие пользуются кисточками. Но вместо лака ради ускорения процесса могут применять суперклей.
В любом случае такой подкрас требует последующей полировки. А иногда и демонтажа кузовных панелей.
Павел, мастер-полировщик детейлинг-центра
— Все эти народные способы — WD-40, тормозная жидкость, зубная паста — как минимум не имеют эффекта. Как максимум — способны повредить лакокрасочное покрытие в области царапины. Ведь даже обезжиривать надо с умом! Не растворителем или ацетоном, которые также могут расплавить лак и краску. И не уайт-спиритом, который сам по себе достаточно маслянистый. А специальными составами. В крайнем случае — спиртом.
Различные жидкости с воском и эпоксидными смолами и тем более автошампуни-полироли дают блеск. Но по факту способны убрать разве что следы от моек. Не самые явные и, разумеется, лишь на некоторое время.
Сомнительно выглядит использование вместо лака какого-нибудь суперклея. Во-первых, он может подплавить краску и лак вокруг. Во-вторых, со временем становится белым, и это заметно. Ну и подкрашивать тоже, знаете ли, нужно уметь. Хорошо, если поверхность, на которой появилась царапина, горизонтальная. А если вертикальная, и краска с лаком банально стекают?
Другой важный момент — какого цвета вы приобретете подкрас в бутыльке с кисточкой? Готовыми предлагаются достаточно много колеров, но далеко не все. Надо обращаться в структуры, занимающиеся подбором автоэмалей, и заказывать свой цвет.
Ну и, наконец, самая ответственная процедура — полировка. Без нее никак. При этом в гаражных условиях у вас вряд ли получится сделать то, что осуществят в детейлинг-центрах или серьезных кузовных мастерских. В организациях, подобных нашей, есть набор полировальных паст от ведущих мировых производителей.
Они имеют разную зернистость и рассчитаны под различные этапы полирования.
Скажем, после довольно грубых составов остается так называемая голограмма, которую необходимо убирать финишными пастами.
Под это рассчитаны и разные насадки на полировальные машинки.
Использование последних, кстати, обязательно. «Болгарки» с их бешеным вращением применять нельзя — неизбежно сожжете лак. К нам нередко приезжают клиенты после такого самопального полирования — делали сами либо в сервисах, где не знакомы с этой работой. Получаются, например, вот такие повреждения лака.
Если царапина до железа, то в ряде случаев лучше элемент покрасить целиком. Была недавно свежая Audi — кто-то прошелся гвоздем по всему периметру кузова. Посмотрели, прикинули, что можем сделать, и отказали в точечном устранении. Как ни печально, однако удалить глубокую царапину без масштабной перекраски не представлялось возможным — осталась бы заметна. Та же ситуация периодически возникает со сколами на капоте. Мы их маскируем, но когда сколов слишком много, получается эффект звездного неба — не уберешь никакой полировкой.
При этом ЛКП легко скалывается на современных автомобилях всех марок. Примерно до 2010 года «немцы» имели твердый лак, который полируется крайне неохотно. Потом он стал мягче. И тем не менее на премиальных «европейцах» покрытие царапается все же меньше. Хотя у BMW российской сборки оно тоже не особо твердое. Но «корейцы» и «японцы» в этом отношении «вне конкуренции». Особенно Тойоты. Кузов может поцарапаться в процессе транспортировки к дилеру. Или в ходе буквально первой мойки. Часто приезжает машина «только что из салона», а ее внешний вид уже нужно приводить в порядок.
Поэтому настоятельно рекомендуем владельцам, которые заботятся об экстерьере, защищать кузов. Оклеивать винилом, полиуретаном. Обрабатывать «жидким стеклом», нанокерамикой. Это может оказаться дешевле, чем периодически приводить кузов в порядок. Наконец, можно монетизировать и хорошо сохраненный товарный вид. При продаже он способен сыграть решающую роль.
Давайте же попробуем что-нибудь зашпатлевать-отполировать. Есть вот такая царапина на пороге. Не сильно заметная при естественном свете, но хорошо — при фотовспышке.
С одной стороны, поцарапан только лак. С другой, что усложняет обработку, под царапинами есть вмятина. Специалисты из того же детейлинг-центра отметили, что выправлять это место как минимум проблематично. А по измятой таким образом поверхности полировать глупо. И все-таки попробуем.
Разделим область царапины скотчем на четыре части и на каждой попробуем отдельное средство.
Под цифрой один у нас полировальная паста Menzerna 400 (270 рублей за 100 г). Производителем заявлена как универсальная — в зависимости от диска ею можно осуществлять первый, второй или третий этап полировки. То есть удалять царапины, мелкие риски, придавать блеск.
До этого я никогда не полировал ЛКП (хотя и имею опыт в доведении до состояния зеркала чугунных и алюминиевых деталей). Поэтому осторожничал — поставил минимальные обороты и обрабатывал место буквально пару минут.
Вот что получилось, когда снял скотч № 2. Видно, что даже такая непродолжительная полировка, причем по вмятине, дала результат.
Следующий — тот самый CRC 5-56 (400 рублей за 400 мл). Тут все просто — наносим на чистую тряпочку (желательно белую, чтобы краска не втерлась в царапину) и растираем.
Получилось, на первый взгляд, неплохо. Особенно на фоне снятого скотча № 3.
Под № 3 — антицарапин (150 рублей). Некая смесь, которая «эффективно удаляет царапины, потускнения, заветривания ЛКП».
Нужно ее нанести вдоль царапины, дать подсохнуть минуту-две и растереть.
Жаль, что на тюбике нет состава, и потому непонятно — маскирует ли это средство царапины за счет наличия воска, силикона или эпоксидных смол. Либо все-таки сглаживает их. Сказано лишь, что «мягкие абразивы удаляют продукты окисления, поверхностные царапины и микродефекты». Впрочем, результат самый неоднозначный.
Наконец, акриловый лак (150 рублей).
Подкрашиваем…
А он подтекает. Смотрите, что в итоге получилось. Ниже на фото слева — «до», справа — «после». Лак именно в этом случае, пожалуй, худший вариант. Все же остальные сработали примерно одинаково. С учетом, правда, того, что машинкой с Menzerna обрабатывалась зона с царапиной наименьшей глубины и аналогичной вмятиной.
Неизвестно, каков был бы результат, если бы механически обрабатывалось место и с царапинами, и с вмятиной поглубже. Или если бы автор передержал машинку. В нашем же случае констатируем, что ни полировалкой, ни проникающей смазкой, ни антицарапином ЛКП мы не повредили. Уже хорошо.
С другой стороны, после того как царапины протерли чистой сухой тряпкой, часть наведенного было лоска исчезла. Все-таки какая-то составляющая этого эффекта получилась благодаря не собственно полированию, а за счет укрытия бороздок компонентами средств.
Если царапина может не доходить даже до краски, то сколы, образующиеся от камней, зачастую вскрывают ЛКП до основания. Хорошо, если это пластик. Если же металл, то это место неизменно и быстро зацветает ржавчиной. При этом простой подкрас может держаться годами.
Надо лишь правильно его выполнить. Если кузовная панель железная — обязательно очаг повреждения обработать преобразователем ржавчины. Для этого использовать не состав из баллончика, а предлагающийся в обычной, без давления, таре. Во всяком случае не разбрызгивать его на кузов в районе скола. Нанести ватной палочкой или тонкой кисточкой, стараясь не залезть на ЛКП.
Состав смывать не надо — ржавчину он преобразует в грунт. После чего на него можно наносить краску (подобранную по номеру или купленную готовой).
В этот раз ржавчина на сколах почему-то совсем не хотела преобразовываться. Кстати, при покупке этих средств надо обязательно обращать внимание на срок годности. Просроченные как минимум не так эффективно выполняют свои функции. Мой был пригодным, и все же сколы, чтобы они приобрели характерный металлический цвет, пришлось обрабатывать несколько раз.
Потом вытирал тряпочкой незначительные излишки жидкости, и оказалось, что затер расплавившуюся краску в места сколов.
Что же, такой вариант тоже допустим. Теперь достаточно обработать эти места лаком, и все. Но вы теперь понимаете, почему преобразователь ржавчины нельзя распылять на кузовные панели из баллончика. Не беремся сказать за любой из этой серии препаратов. Но, похоже, подплавить ЛКП подобными риск куда выше, чем какой-нибудь проникающей смазкой.