Блог «перекупа»: Восстановление «классики» в условиях кризиса — мы не сдаемся!

Плотность на нуле, заряд не принимает…Полгода назад этот еле живой аккумулятор сдал бы в утиль без раздумий. Теперь же пытаюсь реанимировать, меняя электролит и делая «искусственное дыхание» по науке, постепенно повышая зарядный ток с четырех ампер до шести. А куда деваться, если цены выросли вдвое?! Рано или поздно потратить 7–8 тысяч на новую батарею все же придется, но сейчас нужно запустить движок Volvo 240, простоявшей в гараже полгода, чтобы добраться до сварщика и заварить глушитель. Накидываю клеммы, поворачиваю ключ зажигания… Мотор ожил почти мгновенно. Мы в деле!

Лечение пошло на пользу. Старенький подольский аккумулятор на 66 А·ч еще походит

«Как решается проблема с запчастями на этот антиквариат в нынешнее непростое время?» — спрашивает читатель. Отвечаю: примерно так же, как и на остальные иномарки — с большими трудностями. Некоторые детали исчезли с прилавков совсем, другие нужно поискать да отсеять особо «жадные» предложения по совсем уж несусветным ценам. Но основные сложности даже не в поиске запчастей для классических автомобилей, эти трудности были и раньше, сложнее «переобуться» под новые ценники и выделить нужные суммы из семейного бюджета. Вот где проблема.

В том числе психологическая. Иной раз хватаешься за голову и думаешь: да гори оно все синим газпромовским пламенем. Уж лучше пойду да куплю новые штаны, куртку или ботинки… но, стряхнув с себя слабость, топаю в магазин автозапчастей за новой порцией краски или комплектом для пескоструйки. Дело не в том, сколько монет в твоем кармане, а в том, насколько сильно ты заряжен на победу. Я заряжен. Лучше проиграть, чем сдаться!

«Пишите, пожалуйста, о добром и красивом, как раньше. Надоел этот негатив в новостях и статьях», — просит другой читатель. Все, молчу! Далее строго по делу.

Ремонт и реставрация оптики

Напомню, что сразу после покупки «Спутник» разом подкинул неисправности с мотором (перестал заводиться) и проводкой (погасли все лампы на передней панели). Это нарушило первоначальные планы и вынудило окопаться в гараже. Без спешки исправил обе поломки. В первом случае проблема была в свечах зажигания — поставил новые, а вот причину в проводке так и не нашел, но после того как из электросхемы были удалены все инородные провода, скрутки и релюшки, оставленные прежними владельцами, все заработало, точнее, засветилось само собой.

И раз уж в руках оказались паяльник с изолентой, занялся задними фонарями, в которых не работало более половины секций. Отказывающие платы — вечная беда «двести сороковых», но, к счастью, их легко подлечить своими силами. Неработающие стоп-сигналы запустил, запитавшись от токовых проводов в распределительных колодках. А секции габаритных огней зажег, пустив мосты от соседних контактов под током.

Сами фонари промыл изнутри и отполировал снаружи. Собрал, установил на машину, повернул крутилочку в салоне и… не горят! Но причина была не в проводке или платах — сдох аккумулятор. Подзарядил его — и гараж осветился алым светом. Красота!

Вообще-то светиться должны две секции: центральная и та, что под «поворотником». Но я не удержался — подсветил весь ряд габаритных огней. Долго подбирал лампы с однородным свечением

Переходим к фарам, они у «Спутника» тусклые, с выцветшими отражателями и трещинами на стеклах. Но у меня в загашнике были две неплохие фары от версии turbo. Надо собрать из четырех старых фар две новые. Но проблема свалилась откуда не ждал: не могу снять с машины правую фару — провернулись два болта из трех внутри корпуса. Пытаясь не покалечить фару и ее посадочное место на «телевизоре», провозился с демонтажем часа три, но снял-таки.

В родной комбинации приборов не хватало кнопки обнуления одометра. Детальку позаимствовал у «приборки» от более старой «двести сороковой». Само собой, из моего прекрасного загашника

Разобрал все четыре детали, отдефектовал негодное, а то, что пойдет в дело, промыл с химией. Попутно искал новое стекло для левой стороны, но выбор тут скудный и цены кусаются — от двух тысяч. К счастью, на разборке удалось найти фару в сборе всего за 500 рублей. На вид состояние — швах, но стекло вроде ничего. Разобрал, отмыл от грязи и подивился: стекло от машины 1982 года оказалось почти как новое.

Слева родная фара, справа — из загашника

У фар есть хромированный декор, который изначально собирался покрыть черной матовой краской, как это делал сам производитель на мощных версиях «двести сороковых». Однако на этот раз решил прибегнуть к обклейке пленкой. Управился за час, хотя и делал подобную макрообклейку впервые. Собрал все детали вместе и офигел. Готовые фары действительно получились как новые. Два дня ходил гордый собой и хвастался друзьям: зырьте, какие у «Спутника» красивые «глазки».

Было/стало

Из двух фар собрал одну. Молдинги обклеил черной матовой пленкой. «Поворотники» б/у в отличном состоянии, из старых запасов

Уверовав в свою непоколебимость, принялся за радиаторную решетку, которую также собирал из двух деталей. Сердцевину взял с темными сотами, обновив их матовой краской. Наклонную полосу — от родной решетки. А вот с хромированной окантовкой вышла засада: обклеить ее той же пленкой одним куском не хватило опыта. Провозившись два часа, испортив квадратный метр пленки и, чертыхнувшись раз пятьсот, плюнул и покрасил рамку подходящей по тону краской. На вид — будто заводская, но я-то знаю (а теперь и вы), что на декоре фар и решетке разное покрытие.

Радиаторная решетка полностью разборная. Та, что с отколотым уголком, стояла на «Спутнике»

Было/стало

Одно цепляется за другое

При снятых фарах открывается отличный доступ к горизонтальной планке передка, которая крепится к кузову болтами и клепками. Эта планка уже несколько раз перекрашивалась, но все равно ржавая. Меж тем на ее поверхности сохранилась большая часть цинкового покрытия, что исключает обработку наждачкой. Для удаления краски использовал специальную смывку, а для очищения от коррозии приобрел набор для пескоструйки. Давно собирался купить себе такой, но как-то не было повода.

Пескоструйный набор обошелся в 1900 рублей. Еще 400 отдал за песок

Пескоструйка отлично отбивает ржавчину, не повреждая цинк. Также подходит для обработки локальных мест на кузове, например, сколов, «жучков» и отслоений краски. Причем края сколов получаются настолько гладкими, что отпадает надобность в шпатлевке: загрунтовал и подкрасил. К пескоструйной зачистке проблемных мест еще вернусь в следующих сериях блога, как только сам получше разберусь в этой технологии.

Передняя планка в металле и антикоррозийном грунте

Сама планка находится в зоне риска, и если сэкономить на ее покраске, ржавчина появится вновь. Поэтому наложил на нее несколько слоев грунтовки и краски. На металл положил два слоя грунта с высокими антикоррозийными свойствами (серая). Затем два слоя обычного (белый). Третий компонент — антигравий, тоже белый. И лишь после этого покрыл тремя слоями краски, которую заказывал на подборе. Надеюсь, через такой сэндвич «рыжая бестия» не прорвется.

Блин, ну надо же было так напортачить!

Демонтировал с машины и покалеченный передний бампер. В нем кто-то вырезал две дыры под ходовые огни. Причем в таких «удачных» местах, что испорченными оказались не только пластиковая скорлупа и алюминиевый усилитель, но и крепежные места энергопоглощающих амортизаторов. Джек-пот наоборот!

Вид стальных заплаток с внутренней и наружной сторон

Поиск исправных деталей ни к чему не привел. Бампера в сборе на тот момент в продаже не было, а по частям (скорлупа+усилитель+амортизаторы+спойлер) выходило долго и дорого: более десяти тысяч. Решил ремонтировать старый. Дыры в усилителе прикрыл изнутри металлическими пластинами, амортизаторы прикрутил на четыре болта вместо двух ранее, благо удалось зацепиться за остатки проушин. Теперь амортизаторы держатся крепко, хотя раньше болтались во все стороны.

Для ремонта лицевого пластика пригодились остатки заднего бампера от универсала 245. Середину уже использовал ранее, для ремонта бампера на Ford Sierra («Красный сарай»), но тех уголков, что остались, вполне хватило (хорошо, что не выбросил!).

Вырезал из них подходящие по размерам заплатки, которые закрепил в теле бампера с помощью разогретых горелкой саморезов с отрубленными шляпками. Этим простым, эффективным и недорогим способом скрепления пластиковых деталей пользуюсь постоянно. Более подробную инструкцию по применению можно найти в серии блога про восстановление Renault Logan («Квадрат»).

После выравнивания наружной поверхности двумя типами шпатлевки (со стекловолокном и финишной) покрыл бампер черным грунтом и матовой краской. Получилось неплохо, но не идеально. И все же остался доволен своей работой. В завершение ремонта выровнял шпатлевкой поверхность спойлера и покрасил его в белый цвет (раньше был черным). Заодно изготовил заглушку лючка буксировочной проушины. Однако закрепляя панельку на спойлере, принял неверное решение и испортил уже окрашенный лючок. Пришлось переделывать все заново. Одно утешение — вторая версия лючка получилась лучше первой. В общей сложности с бампером провозился более двух недель.

На четверку с маааленьким плюсиком — так оцениваю проделанную с бампером работу

При снятом бампере открывается отличный доступ к деталям передней подвески, которая громыхает на неровностях. Диагностика показала, что основные элементы (сайлент-блоки, шаровые и наконечники) без люфтов, стуки издают изношенные стойки и втулки стабилизатора. И вот сюрприз — стойки у меня есть (новая и б/у в хорошем состоянии), но не от «двести», а от «девятьсот сороковой» Volvo, которые очень схожи размерами и конструктивом. Для установки надо лишь рассверлить посадочные места в рычагах с 8 мм до 10. Или не надо? В тот вечер внутри меня спорили две противоположности: «перекуп» и хранитель классических автомобилей.

— Отлично, — радовался «перекуп», рассверливаем отверстия и ставим стабы от «девятки». Экономия 100%!
— Но после этого родные стабилизаторы обратно уже не поставить — начал возражать «хранитель».
— Ну и что?! Сами владельцы «двести сороковых» советуют такую переделку. Стабы от старшей модели и ходят дольше.
— И тем самым нарушим конструкцию классического автомобиля.
— Вот че ты уперся, а? — «Перекуп» заходит с другой стороны. — Ты ж недавно сам говорил, что в нынешней сумасшедшей реальности мы будем по максимуму использовать те запчасти, что есть в загашнике. Ну так используй.
— Блин — хочу, но в этом конкретном случае не могу. И тебе не позволю.

«Перекуп» сдался.

К слову, оригинальные стойки стабилизатора стоят 2500 рублей за штуку. Мне же удалось найти турецкий аналог по 900 рубчиков. Пара новых втулок обошлись в ту же сумму. Итого 2700 рублей за все. Из-за чего, спрашивается, спорили? Общая же картина ремонта передка «Спутника» такова: одно цепляется за другое и краев не видно. Так, погрязнув в последовательных улучшениях, мы пропустили второй из запланированных визитов к сварщику.

Обещанного три раза ждут

И только с третьей попытки заехали на ремонт выхлопной системы. Которая тут сварена из «нержавейки» и в целом в отличном состоянии, но отвалилась гофра. Потому что, как оказалось, вся система спереди держится на двух болтах выпускного коллектора, а возле заднего бампера резиновым подвесом. Между ними ничего — промежуточные крепления отсутствуют. Где тоньше, там и рвется — в гибкой гофре.

Самое забавное, что на автомобиле с продольным расположением силового агрегата гофра не нужна. Ее задача — гасить поперечные колебания, каковых у «продольника» почти нет. А с теми, что все же возникают, справляются резиновые подвесы. Зачем, спрашивается, в цельную приемную трубу врезали проволочный демпфер? К слову, сварочные работы обошлись мне в 3000 рублей, и еще 1500 стоила гофра. Теперь «Спутник» работает тихо… но чувствую, повозиться с выхлопом еще придется.

Тут же был доремонтирован и механизм переключения передач. В нем прежний владелец поменял пластиковые элементы, но при сборке забыл поставить опорную скобу. Из-за чего рычаг все равно болтался, а первая и задняя передачи включались по очереди. Теперь все детали «переключалки» на местах. Четкость механизма в норме. Мастер попросил 500 рублей. Считаю, что починился за очень недорого.

Еще одна хорошая новость. Снизу «Спутник» не гнилой. И даже не ржавый. От слова совсем. Вообще! Ни разу! Абсолютно! Будь я в тот вечер не такой уставший, непременно воскликнул бы — о чудо, свершилось чудо! И надо признать, что это не так и далеко от истины. Потому что, напомню, в этом году шведскому седану стукнуло ровно 30 лет. А на самом деле никаких чудес нет: качественная антикоррозийная обработка днища и арок, сделанная кем-то из прежних владельцев, да бережная эксплуатация. Вот и все чудеса.

Автомобиль уверенно поднимается на подъемнике без скрипов и вздохов кузова

Что будет дальше?

Отремонтированные глушитель и кулиса стали неким промежуточным рубежом в восстановлении «Спутника»: дофига сделал — дофига осталось. На очереди — кузов. Его нужно избавить от «жучков», подкрасить и отполировать. Потом заняться водительским креслом, сцеплением, задней подвеской, задним бампером… Тут еще восстановленный передний бампер почему-то не встал на место. При этом все болты закрутились, но сам бампер выпирает вперед на добрые 6-7 сантиметров. Может, не в том порядке закручиваю крепеж?

А еще много чего по мелочи. Вроде тех же колесных дисков. Которые все же покрасил, хотя их состояние ниже среднего. В одном уже стоит камера. Буду искать другие колеса. А эти покрасил по большей части для того, чтобы не диссонировали с обновляемым кузовом. К тому же один из читателей давно просил показать процесс. Читайте отчет ниже. Сорри, что с опозданием, но уж лучше поздно, чем никогда, верно? В любом случае это означает, что мы со «Спутником» не стоим на месте. Движемся вперед. Продолжение следует…

По паспорту этот седан 92-го года выпуска, но по букве на кузове — 93-го. Это крайний год выпуска «двести сороковых»

Бонус: покраска колесных дисков

Перед покраской колесо нужно отмыть от грязи с двух сторон с помощью мощной химии. Я использую универсальный очиститель Grass, отечественный аналог Vinet

Зачищаю диск от старой краски. Для этого использую наждачную бумагу зернистостью 80–120 и проволочные насадки. Затем убираю риски более мелким абразивом. Если на поверхности диска есть рубцы или вмятины, выравниваю поверхность шпатлевкой. Подготовка диска — самый трудоемкий процесс, бывает, уходит целый день. А то и больше

Узкую щетку использую для очистки крепежных колодцев и закоулков возле спиц. Широкую — для прочих углублений

Колеса не разбортирую, между шиной и диском есть зазор для тонкого слоя малярной ленты. Важно обклеить резиновую шину полностью, а также ниппель, иначе будет напыл. Покрываю краской для дисков Motip в два щедрых слоя. Она легко ложится и почти исключает подтеки

Итоговый результат не претендует на заводские стандарты. Но для перекупских задач — обновление внешнего вида, вполне годится

Бонус: сравнительный тест аэрозольных баллончиков

По привычке продолжаю окрашивать детали из баллончиков. Причем достиг в этом деле таких высот, что маляры опытнее меня не верят, что крыло или тот же спойлер окрашены не из краскопульта. Так и говорят — пиз….шь! Что ж — это похвала)

Попутно накопилась кое-какая информация о качестве и удобстве пользования данным видом продукта. Вот мой рейтинг.

Последнее место — Kudo (Россия)

Среди минусов: очень низкие антикоррозийные свойства, слабая цветовая насыщенность, низкое давление газа в баллоне, а также высокий расход и текучесть краски. Плюсы? Разве что низкий ценник (280–300 рублей). Но и он не оправдывает негодность продукта. Одним словом — ужас. Двумя — не покупайте.

Предпоследнее место — Body (Греция)

Вот уж не думал, что забракую такую именитую фирму. Притом что шпатлевочный материал у Body очень неплох. «Волосянка», пожалуй, и вовсе — лучшая. Но с грунтовками и красками производитель косякнул. Во-первых, те безбожно текут даже в хорошо прогретом помещении, а уж если на улице небольшой плюс, будет подтек на подтеке. Напомню, что речь идет о ремонтных красках, поэтому возражения специалистов, что текучесть краски — это вовсе неплохо, просто надо красить уметь, не принимаются.

Расход краски тоже великоват — баллон опустошается быстро. Но главный недостаток — высокая цена. 650–750 рублей за порцию черной грунтовки, которая в последующем выведет тебя из себя, мягко говоря, непродуктивно.

Впрочем, есть и плюсы: хорошие антикоррозийные свойства, оптимальный факел распыла и давление в баллоне, сохраняющееся до последней капли краски.

Третье место — Mobihel (Словения)

По сути, твердый середнячок по умеренной цене в 350 рублей. Из очевидных минусов — заметное падение давления по мере опустошения баллона и средненькая стойкость к коррозии. Однако остальные свойства на уровне. Пользоваться «Мобихелом» удобно.

Второе место — KIMtec (Германия)

Чтобы грунтовка KIM потекла, потребуется нажать на клапан и уснуть. Шучу, конечно, но стойкость к текучести тут просто превосходная. И за металл грунт держится так крепко, что не соскоблить. Но более всего поражают антикоррозийные свойства: покрытый данной грунтовкой сварной шов на крыле Протона («Незнайка») пережил московскую зиму без намека на ржавчину. Именно «Кимом» я окрашиваю детали кузова из коррозийной зоны риска и не расходую грунтовку попусту.

Радует и ценник — те же 350 рублей, что и за Mobihel. Однако в нашем регионе марка почти не представлена, а там, где встречается, заканчиваются запасы. Поэтому лишь второе место.

Первое место — Motip (Голландия — Германия)

У признанного лидера ремонтных материалов полный порядок с сопротивлением коррозии, распылу факела и давлению в баллоне. Краски наносятся легко, без осложнений и долго держатся. Расход — умеренный, к тому же каждый баллон предлагает на 20–25% больше краски. Но не бесплатно, как написано на корпусе. Увеличенная порция «Мотипа» стоит 400–450 рублей. И все же это приемлемый ценник за продукт, работать с которым одно удовольствие.

Опережу недоверчивых комментаторов. Рекламы той или иной фирмы в данном рейтинге — ноль. Все покупалось на свои, и руководствуюсь я лишь тем, чтобы оградить рукастого читателя от лишних трат. К слову, для восстановления «Спутника» уже закупил полтора десятка разных наименований краски. Потратил более 10 000 рублей.

Бонус-трек

←ДУМ→

Может, я старею? Устав от крикливой рекламы, проникающих в мое пространство соцсетей и обложивших со всех сторон электронных гаджетов, пытаюсь погрузиться в вакуум. Хотя бы на 45 минут… пока длится этот микс. А может, ДУМ — это протест? Может, так я выражаю свое несогласие с социальной действительностью? Голосую против Фейсбука и Ватсапа, заменивших нам общение с живыми людьми. Против лайков и сердечек, ставших цифровым аналогом рукопожатий и дружеских похлопываний по плечу. Против Бузовой и Моргенштерна, исказивших музыкальную реальность до абсурдного примитивизма. А может, ДУМ — это попытка привлечь ТВОЕ внимание? Заставить задуматься и попытаться что-то изменить в своей жизни.

Трек МР3 с возможностью скачивания