Audi A6 2001 — отзыв владельца

Audi A6 C5 это бесспорно дешевый входной билет в некро премиум и познание автомобилей ваг группы.
Входной билет это когда ты покупаешь проходную и радуешься, а после входа тебя долбят допами.
Когда этот авто был новым, это было просто космос, но в 22г все элементы израсходовали себя.
Начиная от заваленных внутрь крыльев и ржавых низов дверей, заканчивая отжатыми фазиками, растянутыми цепями, работающими на коленях двс и акпп, летающих как в банке шаровых.
Покупая эту пушку, надо минимум 200-250к держать на кармане.
Реальные пробеги данных авто за 400км, а это замена всего что есть в данном авто.
Акпп 5hp19 достаточно ремонтопригодны, в Москве данную коробку сделают в любой организации по ремонту акпп, главное искать тех кто делает твою а не обмен под ключ.
Кстати, если после покупки начинают прыгать обороты, автомобиль прыгает и плохо трогается с места, могу поздравить, бублик (гидротрансформатор) под замену.
Двигатели V6 достаточно надежны, но пробеги берут свое. для ТО нужно горы сальников, прокладок и тд. Запчасти для практически хорошего ТО перевалят за 100к на неоригинале. И это не капиталка тут нет стоимости работ, колец, вкладышей и тд.
На двигатель уже не найти оригинальный новый маслонасос в продаже, комплект для замены грм (помпа, термос, ремень, натяжитель, два ролика, башмак) стоит порядка 40к, цепи еще по 5к каждая, гнц и масло клапана лучше перебрать и отдать на переборку. Есть те кто занимается этим профессионально и главное без китайских комплектующих. А остальное сальники, колпачки, прокладки, эжекционный насос, подбирать новые гофры вкг и тд. Для замены грм потребуется специнструмент (выставление валов, стопор коленвала, стопор натяжитей).
Мы не берем в расчет замену гидрокомпенсаторов, хороший неоригинал 3-5к за шт, а их надо 30.
Для почти любых работ по двигателю-снятие или почти снятие морды это нормальное явление.
В случае 2.7т с турбинами выручают китайцы, катриджи по 7к каждый( турбины 2), но нельзя забывать про сто процентов треснутые горячие части турбин.
Из особенностей 2.7т- необходима опрессовка впуска, замена клапана наддува n75 на пиербург вместе с разъемом(пины болт-он с штатной проводки), опрессовка байпасов, и постоянное снятие логов и анализ контроля двигателя. В случае какой-либо из ошибок на систему- комп падает в аварийный режим и у меня жрал 40 литров на 100км. 2 бака так искатал. Байпасы китай не держат давляк и рвутся, если искать то усиленные оригинал с 1.8 ауди тт. При ошибке по датчикам егт-платы датчиков пропаиваются и продолжают работать.
Дорест 2.7т на коммутаторах (коммутаторы до катушек+коммутаторные катушки), рест мотор уже с только раздельными катушками, а также в рест добавилась система продувки катов.
Проводка достаточно надежная, но вопрос в том что она уже выработала себя. Изоляция превратилась в пластик, очень жесткая, появляется много трещин, проводка окисляется и выходят из строя. Это типичная проблема теплонагруженных двигателей.
Афтеркулинг (эл помпа в развале блока) стоит в районе 5к бош, либо можно поставить от газели с заменой разъема от форсунки/дд жигули (500лч, сток 550лч).
Хотелось бы отметить слабые места в подвеске- просевшие пружины, а также отходившие аммортизаторы и слабые неоригинальные рычаги.
Если, с первыми еще понятно, можно купить Kayaba (подбор только по типу подвески по каталогу, учитывая массу двс), то с остальным все не очень.
Амморты в обилии китай, Сакс, Боге, Монро уже вышли из доступных и в дефиците. Бильштайн б4 стучат и валкие, не советую.
Дешевые китай рычаги ходят от 3 до 10 тысяч километров, а я прошу заметить их 8 штук спереди. Болты которые идут в комплектах с рычагами ставить опасно, благо я успел забрать последний комплект болтов феби на сентябрь 2022 из наличия).
Турецкие рычаги полная лотерея, неплохие отзывы про корею, но при разборе смазки в шаровых почти не было. Влил по 1мл масла в каждую шаровую, смазал хорошей смазкой и заменил пыльники на полиуретановые.
Немного тех.особенностей:В доресте a6c5 передние кулаки чугунные, палец на нижнем прямом рычаге "толстый", в ресте кулаки алюминиевые, палец "тонкий".
Восстановление подвески ППД (пакет плохих дорог) будет стоить больших денег. На рынке амморты только китай, пружин нет, нижних чашек под пружины нет. С обычной подвеской отличаются и пружины и аммортизаторы, но все в сборе-взаимозаменяемо.
Забыл упомянуть рулевую рейку. На большом пробеге это еще одна головная боль. Изнашивается картер распределителя, изнашиваются зубцы червячного вала рейки и поперечного в центральном положении. Появляется люфт а также стуки на мелких неровностях.
Хороший расклад событий: Протачивается и втулится картер распределителя, поперечный вал неоригинальный новый, износ на зубцах червяка небольшой- походит.
Плохой расклад событий: Изношены зубцы червяка и все остальное. Червяк не продается отдельно, смысла остальное менять нет.
Что делать: Искать контрактную рулевую рейку с минимальным пробегом. Если рейка ржавая, ржавые трубки, рейка в масле- скорее всего вам продают местную рейку или рейку с огромным пробегом в таком же состоянии.
Новый Китай, упаковщиков и Белоруский Китай брать нельзя. Ходят от месяца до года при регулировке после установки. Лотерея. Но если вариантов нет, лучше выбрать Моторхерз (с артикулом nw- новый Китай), они дают небольшую гарантию даже при самостоятельной установке.
Рейки были: Koyo, ZF. С сервотроником и без. С рулевым демпфером и без. Более коротки от s6/rs6.
Салон автомобиля сделан довольно качественно и аккуратно, но если туда залезли кривые руки- лучше поискать живой салон в сборе, достаточно много деталей, которые не стоит покупать отдельно.
Если принципиальна установка 2дин магнитолы, в 1дин торпеду ее не поставить, придется менять торпеду с вставками целиком.
Типичный случай для данных авто- приходишь такой к автомобилю после дождя- а у тебя полный салон воды. Нечего удивляться- у тебя ваг. Если вода справа-можешь отделаться небольшими доработками- снять аккумулятор с площадкой, почистить жабо под лобовым от листвы и воды, удалить штатные пластиковые заглушки, а также советую проклеить уплотнителем стык корпуса воздушного фильтра и кузова, сделать крышечку на воздушный фильтр от воды, купить новые клипсы которые держат прилегания жабо к стеклу. Советую проверить стыки углов кузовных деталей (жабо и пистолеты). Оттуда тоже может затекать вода через потресканный герметик.
В целях профилактики также рекомендую проверить целостность сливов люка и произвести чистку сливов.
ЭБУ АКПП находится в ногах пассажира в защищенном пластиковом коробе, но в любом случае- необходимо купить очиститель контактов, промыть им разъем проводки и эбу.
Также, дорестайлинг автомобили оснащались приборкой без бортового компьютера. Маленький экранчик отображает быструю самодиагностику, температуру за бортом и передачи. В ресте с большим экраном уже веселее. Можно поставить полноценный бк в монохромный дисплей или color mfd (цветной экран с мини компьютером), в нем уже можно смотреть все датчики и показания с мозга, сделать турботаймер и тд. Приборки взаимозаменяемы, но нужно учитывать поколение иммобилайзеры (3 поколения за период выпуска) и прописывать приборку через ваг-ком.
Точно, то я и забыл. Приборы диагностики станут вашими лучшими друзьями.
Синий шнурок с ваг-ком, покупка лаунч и клонов, елм-это только начало.
Нужно знать на память все группы работы систем, показаний датчиков, а любые модернизации заканчиваются сменой кодировки. До последнего дзена я еще в пути.
Сам автомобиль выпускался в кузове универсал и седан. В свою очередь были разные кузова- дорестайлинг, переходной, рестайлинг. Бампера, капот, крылья и фары заменяемы только на дорест и переходном. Рест уже немного измененная морда.
Штатные фары светят достаточно хорошо..На видео 10-20 летней давности. Фары были как ксенон так и галоген. Были виды масок, на которые не ставятся переходные рамки для тюнинга линз под хелла. Линзы в шатных фарах менять однозначно, но можно попасть на изобретение кронштейнов под новые линзы, которые вы приобрели. Стекла на фары в обилии, стоят не дорого (3-4к за пару).
Неоригинал фары брать не рекомендую, на ощупь похожи на упаковку йогурта. И то, второй сделан качественней.
Тормоза- задние достаточно мелкие, ручник на суппорте, корпуса алюминиевые, манжету поршня окислами зажимает очень сильно, но все ремонтопригодно, также недорогие машинки неоригинал. можно поставить с транспортера под больший диск или rs6 c5 (найти сложно).
Передние могу рассказать только про 4х колодочные- 4 колодки на одном суппорте, для такого веса авто их не хватает. хотя достаточно резкие и информативные. Скрипят как трамвай, лечится заменой суппортов и дисков на большие-ауди а8 д3 и заменой ступиц.
При непонятной ошибке по абс, есп и нестабильно работающей акпп-проблема всем известна. На блоке абс в плате отпадает масса. Блок можно разобрать на авто, открутить 4 винта по бокам, аккуратно снять блок, разрезать по верхней крышке пластик, припаять два центральных провода к плате, закрутить из на радиатор. Но важно понимать, плата в геле, обезжирить и сделать хорошую пайку неопытному трудно.
Расход- между 2.4 и 2.8 разницы почти нет, но 2.7т тот еще троглодит, кто-бы что не говорил, даже полностью исправный двигатель будет есть 20л 98го. Двигатель на чипе 22-25л. Зимой с короткими пробегами сожрал 40л на 140км.
Много сжирает на холодных запусках, по этому нечего его греть, завел и полетел. При езде стрелка не так сильно падает, как на холодную. Авто не для коротких интервалов пробега.
Но за то как летит. При нажатии на газ, ты слышишь свист раздувающихся турбин и хороший подхват под зад и такую крепкую уверенную тягу. Но это только с чипом, в стоке автомобиль не особо динамичен.
Турбо двигатель подвергается тюнингу. Гибридные турбины к04, атмо головки с более злыми клапанами, более производительные форсунки, насос, впуск, выпуск, маслонасос от дизеля. Также китайцы делают кованные шатуны и поршни. Но мне кажется, это не стоит того и  только при переходе на мкпп.
Данный автомобиль доставляет много удовольствия при езде, своим комфортом, частичной управляемостью. Почему частичной-из-за большого веса, инерция очень большая. Не опытным водителем можно легко вшатать автомобиль. При резких маневрах или торможениях автомобиль перестает слушаться и идет по первоначальному направлению.
Если хасанишь-ищи более легкое и маневренное авто.
Ну а если любишь комфорт, техничка не смущает, есть много свободного времени и средств- очевидно данный авто подарит тебе много удовольствия при езде.
Советую ли я ее брать после всего написанного? Если авто это твое хобби, работа руками это душевный отдых-бери. Если у тебя были японцы и ты не знаешь что брать-обязательно бери.
Но, если ты ищешь авто на каждый день, или ты наездник, берешь эту тачку на последние или в кредит- забудь. Не думай, она тебя пережует, сожрет и выплюнет. У меня лежит пачка заказ-нарядов пред.владельцев, каждый заезд в сервис минимум 70к, а как итог-плохое качество работ и запчастей, как думаешь, кто это будет переделывать?
Чтобы владеть ей-ты должен жить ей, должен спать с ней в голове, должен думать о ней, прощупать и пролазить с ног до головы, знать все изъяны и недостатки. Забить болт на свою бабу и прочие социальные интересы. И тогда, она тебе раскроется.