На одометре - 93000 км. Несколько раз порывался что-нить нацарапать, да всё как-то были уважительные причины отложить. Да и сейчас вспомнил, что не хватает фото, но уж раз начал...
Самый животрепещущий вопрос для китаеводов, наверное - надёжность. Последний мой отчёт, помнится, был на 75000 км, так вот, с тех пор:
1. Замена переднего ступичного подщипника - отчаянно загудел. На самом деле заменил оба - по причине своей самонадеянности и жадности ((. По всем признакам гудел левый ( звук, как мне казалось, шёл слева, и гудение прекращалось на левом повороте, т.е. когда разгружалось левое колесо...) - я и решил "сэкономить" на диагностике у официала. А оказалось, умирал правый... Так что кроилово, как и полагается, привело к попадалову - и диагностику пришлось оплатить, и дважды раскошелиться на подшипник и его замену. Менял, правда, относительно недорого в мини-сервисе, поскольку конструкция передней ступицы у Тигги стандартная и нужды в официалах не было. В былые времена я эту операцию делал и самостоятельно, но нынче ни гаража, ни инструмента, так что, почитав бортжурналы тиговодов, решил не рисковать. И, наблюдая за процессом на сервисе, понял, что правильно сделал - весьма геморройная операция. Так что теперь у меня два передних новеньких SKF ( артикул VKBA7446, по каталогам - штатные для Мазды).
О, чуть не забыл - о сходе-развале после замены подшипника. Здесь есть тонкость (кстати, на форуме тиговодов об этом упоминалось). У официалов при замене подшипника регулировка углов считается обязательной, и в моём случае, действительно, руль при прямолинейном движении явно перекосился. Причина в том, что отверстия в стойке, через которые к ней болтами крепится поворотный кулак, по диаметру, ессно, чуть больше этих болтов. И этого "чуть" хватает для заметного изменения развала, и, как следствие, схождения колёс, т.е. при любом ослаблении/затяжке этих болтов можно нарушить все углы. Теперь вспоминаем - регулировка схода/развала осуществляется на нагруженном колесе, а замена подшипника - на вывешенном, т.е. естественные зазоры в болтовом соединении кулака и стойки в этих случаях выбираются в разных направлениях! Вспомнив это, я привычным инструментом "лом+матерь" ослабил болты (семь потов, правда, сошло - пневмогайковёрт на сервисе закрутил всё насмерть...) и монтировкй выбрал люфт в нужную сторону. Помогло - руль встал в нормальное положение, машинка едет ровно, стало быть, "фирменную" регулировку углов я восстановил. На этот раз "скроить" удалось ))
Вообще-то мастер у официалов на диагностике "приговорил" и задний левый подшипник, коий представляет собой неделимое целое со ступицей и датчиком АБС и стОит тыщшесть за "оригинал" и две тыщи за не- Поскольку один только хороший подшипник стОит около двушника, тут уж экономить не буду. Но пока подожду - посторонний звук сзади слышен только на ооочень гладком асфальте, большой скорости и выключенной музыке, а это сочетание встречается весьма редко ))
2. Фары - где-то на 60000 заработал "стробоскоп" из ДХО в правой фаре (сейчас они там умерли совсем), на 90000 замигал и левый ДХО. Диоды давным-давно куплены, технология известна, ждём, пока руки дойдут… А дойдут скоро – добавилось подклинивание шторки дальнего света (после нескольких минут его работы) , перегорание обеих лампочек габаритов, да и с первых дней эксплуатации Черика хочется чуть задрать повыше ближний свет. Всё ж я излишне терпеливый. Или просто тормоз ))
3. А вот теперь – о самом больном. Примерно на 85000 появился действительно серьёзный и пока что необъяснимый глюк. Заключается он в том, что после пары суток стоянки машина, как обычно, уверенно заводится, но… зажигает сигнал ЕСР, обороты ХХ увелиивает до 1200 и практически не реагирует на педаль газа, позволяя только медленно ехать. Прежде я встречал на дорогах машины с «аварийками», двигающиеся на скорости около 30 км/ч – теперь и я знаю, из-за чего (( Первый раз у меня, однако, всё было круче. После того, как я несколько раз заглушил/завёл машину, ЕСР погас, мотор стал слушаться педали газа, я облегчённо вздохнул (как-никак, 160 км от Москвы), поехал… и сразу почувствовал, что машина какая-то вялая. Проковыляв по грейдеру несколько км, решил остановиться, и тут обнаружил, что мотор на холостых отчаянно колбасит (500-1500 оборотов), а на педаль тормоза надо жать изо всех сил. Вакуумник не работал! Помощи просить было негде, впереди было несколько км пустой асфальтовой дороги, я и двинул дальше. Удивительно – на скорости 60 и выше машина стала нормально отзываться и на газ, и на тормоз, но стоило замедлиться до 20-30 – начинался кошмар.. Далее была опупея на воскресно-вечерней Ленинградке с чередованием скоростных участков и, увы, многокилометровых пробок. Но доехал благополучно. Наутро, уверенный, что причина – «подсос» воздуха в цепи вакуумника, записался на диагностику, но машина абсолютно нормально завелась и вообще делала вид, что ничего и не было. Теперь я твёрдо уверен, что мой Черик – женщина ))
Диагностика показала множественные пропуски зажигания в трёх цилиндрах. Больше – ничего не нашли. Вакуумник, шланги и прочее - в норме.
С тормозами с тех пор, тьфу3р, всё нормально. А вот с ЕСР, увы – ситуация более-менее повторяющаяся. Было уже раза четыре-пять. Замеченные закономерности – происходит это ТОЛЬКО после минимум двухсуточного простоя машины, каждый раз – в сырую погоду (простоя машины в жару просто не было случая). После нескольких глушений/заводок ЕСР гаснет, иногда машина после этого едет нормально, иногда поначалу некоторое время работает какой-то аварийный алгоритм управления мотором/коробкой - машина вяло разгоняется (но по горизонтали, тем не менее, где-то до 100 км/ч), на подъёмах скорость теряется, кик-даун поднимает обороты до 4-5 тыс, но коробка переключается на самые низшие передачи, так что скорость ещё падает. Если при этом остановиться и заново завести машину – начинает ехать нормально.
Единственное, к чему хоть как-то можно привязать такие явления – свечи. Примерно на 77000 км пробега мотор стал неустойчиво работать на холостых, и я, почитав форум, поставил нештатные свечи Torch LD7RIU-11 (не без приключений - они оказались под ключ 14, еле нашёл такой). Мотор заработал, как часики, и до появления глюков у меня и мыслей не было, что со свечами что-то не так. Теперь же я их выкрутил, и… у свечей с 15000-ным пробегом ИЗОЛЯТОР – КАК У НОВЫХ! Ни пятнышка, ни малейшего налёта. ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Но это – лишь косвенный признак, что калильное число этих свечей не очень-то подходит для мотора Тигго. Отказов при «холодном-мокром» старте это не объясняет, а уж фантасмагории с вакуумником – тем более.
Так что требуется «помощь зала»!
PS Зная о этом глюке, поехал в вояж по Карелии – 3200 км. После недельной стоянки «там» (два последних дня под дождём) глюк проявился, после уже известных манипуляций с повторной заводкой и прогревом машины исчез.
Кстати, недавно открытый участок М11 от Твери до Новгорода – вещь! Но скукотищщща…
4. Меня спрашивали про железо/кузов. Отвечаю - сколы от камешков на капоте есть, там, где до металла – ессно, рыжие точки, под краску ржа не ползёт. Других рыжиков не видел. Хромированные декоративные окантовки задних условно-треугольных стёкол таки отвалились. Они не потерялись, но клеить обратно не стал.
5. Штатное ТО делаю сам. На всё-про всё - час с пивом без ямы/эстакады ( передними колёсами заезжаю на конструкцию из обрезков досок/бруса высотой 15 см ). Расходники:
- масло моторное синтетическое "Synthoil Energy 0W-40", 5л (Ликви Моли)
- катридж масляного фильта Goodwill OG 138 ECO (уплотнительное кольцо в комплекте)
- топливный фильтр MANN-FILTER WK 55/3
- фильтр воздушный Chery T11-1109111LA
- фильтр салона угольный Goodwill AG 168 CFC
Вроде бы пока всё.
Не, вспомнил! Пока искал свечной ключ "на 14" за вменяемые деньги, решил почистить дроссельную заслонку. Как это делается - в бортжурналах тиговодов, ищется легко. От себя добавлю, что операция несложная и не требует ни специнструмента, ни особых навыков. По крайней мере, на мой взгляд.
Чуть фото.
