Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.

Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.

Дошли руки набрать отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ (далее по тексту ТЗ) своими руками. Для начала попытаюсь объяснить, зачем я всё это затеял на пробеге 30507км. Дело в том, что по информации от Механика, в двигателях B15D2 нередко встречаются отклонения по ТЗ, причём в меньшую сторону. Поскольку в процессе работы ТЗ медленно, но верно уменьшаются (из-за износа сёдел клапанов), то в перспективе, при неблагоприятном стечении обстоятельств это чревато прогаром клапанов. Поэтому желательно своевременно провести проверку и (при необходимости) регулировку ТЗ (что я и сделал), что значительно дешевле и проще, чем снимать ГБЦ, менять клапана и всё равно регулировать ТЗ в случае прогара клапанов. К тому же словить прогар клапанов где-нибудь на трассе в нескольких сотнях км от дома сомнительное удовольствие.

В общем, решил я заблаговременно перестраховаться и приурочил регулировку ТЗ к проведению ТО-3 (30 т.км. пробега). После поездки по трассе загнал авто в гараж. В следующий выходной занялся частичной разборкой движка для замера ТЗ. Операция не сложная, по объёму работ незначительно превышает замену свечей зажигания. Подробно описывать не вижу смысла, т.к. про замену свечей всё написано в мануале. Скинул клапанную крышку, её прокладка осталась на ГБЦ. Далее снял защиту картера и правый брызговик двигателя для более удобного доступа к болту крепления шкива коленвала. Вдвоём с ассистентом замерили и записали ТЗ. Замер ТЗ осуществлялся набором щупов с шагом 0,01мм. Почти все ТЗ оказались меньше нормы. Напоминаю, номинальные ТЗ должны быть такими:

впуск 0,12мм; выпуск 0,29мм (для двигателей, эксплуатируемых на газе, есть негласная рекомендация выставлять ТЗ +0,05мм к номинальным).

Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):

Впускной вал:

0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм

17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342

Выпускной вал:

0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм

20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348

В связи с этим я принял решение произвести регулировку ТЗ. В движках данного типа регулировка ТЗ производится за счёт подбора тарированных толкателей. Внутри толкателя нанесена маркировка, нам нужны крупные цифры сверху. Например, 02-314. Это расшифровывается так:

02-последние две цифры в артикуле толкателя данного размера (артикул этого толкателя 96852802), т.е. первые шесть цифр 968528 едины для всех толкателей, а последние две соответствуют тому или иному размеру толкателя

314-размер толкателя, т.е. толщина головки толкателя между поверхностью его головки и отшлифованным приливом внутри по центру, соответственно 3,14мм.

Толкатели бывают размером от 3,12мм до 3,88мм с шагом через 0,02мм.

Пример. На 4-ом выпускном клапане (2-ой цилиндр) стоковый зазор 0,27мм, стоковый толкатель имеет маркировку 21-352. Я хочу получить зазор 0,37мм, значит, толкатель необходимо установить высотой 3,42мм, он будет иметь маркировку 16-342 и заказывать его надо под артикулом 96852816.

Для себя набросал таблицу: размер толкателя=артикул.

3,12мм=96852801

3,14мм=96852802

3,16мм=96852803

3,18мм=96852804

3,20мм=96852805

3,22мм=96852806

3,24мм=96852807

3,26мм=96852808

3,28мм=96852809

3,30мм=96852810

3,32мм=96852811

3,34мм=96852812

3,36мм=96852813

3,38мм=96852814

3,40мм=96852815

3,42мм=96852816

3,44мм=96852817

3,46мм=96852818

3,48мм=96852819

3,50мм=96852820

3,52мм=96852821

3,54мм=96852822

3,56мм=96852823

3,58мм=96852824

3,60мм=96852825

3,62мм=96852826

3,64мм=96852827

3,66мм=96852828

3,68мм=96852829

3,70мм=96852830

3,72мм=96852831

3,74мм=96852832

3,76мм=96852833

3,78мм=96852834

3,80мм=96852835

3,82мм=96852836

3,84мм=96852837

3,86мм=96852838

3,88мм=96852839

Перепроверка обязательна, т.к. таблицу я набирал сам, за ошибки ответственности не несу! Так же от себя рекомендую перемерять стоковые и новые толкатели, т.к. встречаются отклонения, как правило, в меньшую сторону. Впрочем, все отклонения, которые я зафиксировал, уложились в 0,01мм, что вполне приемлемо для обеспечения необходимой точности.

И вот тут возникает главная сложность. Дело в том, что маркировка нанесена внутри толкателя, не извлекая толкателя увидеть её невозможно. Для того чтобы извлечь толкатели необходимо отвернуть болты крепления звёздочек (на распредвалах есть шестигранники под рожковый ключ) скинуть и зафиксировать относительно друг друга цепь со звёздочками, предварительно выставив первый цилиндр в такт сжатия и запомнив положение меток на звёздочках относительно стрелок на передней сдвоенной крышке Р/валов (метки не совпадают, это нормально, хоть и неудобно); после чего постепенно отвернуть болты крепления крышек Р/валов снять крышки, запомнив их посадочные места на ГБЦ и снять Р/валы. Для себя, перед разборкой лучше всё зафотать, что я и сделал. Но перед снятием цепи со звёздочками необходимо не забыть про главный подводный камень: гидронатяжитель цепи. Если просто скинуть цепь, то подпружиненный шток гидронатяжителя полностью выдвинется из корпуса гидронатяжителя и зафиксируется в этом положении встроенным зубчатым фиксатором. При попытке установить цепь со звёздочками на место, звёздочки будут натягиваться на Р/валы с огромным усилием, цепь окажется перетянута, что негативно скажется на ресурсе деталей цепного привода ГРМ, к тому же двигатель будет неприятно шуметь. Если шток гидронатяжителя выдвинется, то разблокировать его фиксатор и утопить шток конечно можно, но для этого понадобится снять переднюю крышку двигателя и соответственно всё что мешает её снять, что увеличит объём работ вдвое. Поскольку Механик не захотел делиться своими профессиональными секретами на тему «как зафиксировать шток гидронатяжителя без разбора половины двигателя», пришлось импровизировать по ходу работ. На следующий день, с утра, со свежими силами, покумекав с другом, пришли к выводу, что если снять поддон картера двигателя, то можно будет подобраться несколько ближе к гидронатяжителю. Тем более что есть дополнительный повод скинуть поддон: почти с новья поддон отпотевал маслом в зоне переднего сальника КВ, в месте стыка трёх элементов-блок двигателя, передняя крышка двигателя, поддон. Заодно и попытаюсь устранить течь. Снятию поддона мешает выпускная система. Для удобства я снял приёмную трубу, отстегнув разъём второго кислородного датчика (хотя он всё равно отключен при чиптюнинге). При отворачивании болтов крепления поддона не забываем открутить два болта спрятавшиеся под резиновыми заглушками рядом с КПП, отворачивать под углом неудобно, но всё же возможно. Поддон сидит на герметике, прокладки нет, отрывается с усилием, изо всех технологических выступов для монтировки доступен лишь один-со стороны генератора.

Сняв поддон, открылся частичный доступ к гидронатяжителю: сам гидронатяжитель перекрыт передней крышкой двигателя, зазор между ними очень малый, но можно дотянуться до башмака гидронатяжителя. Покумекав с другом (друг инженер-конструктор, поэтому ему не привыкать), из шпильки крепления АКБ изготовили самодельную приспособу, которую с минимальным натягом завели между цепью и башмаком гидронатяжителя, тем самым поджав через башмак шток гидронатяжителя и придерживая его от выхода. Саму приспособу притянули пластиковым хомутом к болту крепления маслозаборника (маслозаборник сняли, чтоб не мешался). После чего спокойно сняли цепь со звёздочками, закрепив звёздочки относительно цепи пластиковыми хомутами. Скинули Р/валы. Ну, насчёт обнаруженных на шейках Р/валов и их крышках задиров я в этом отчёте оговариваться дополнительно не стану, анализ повреждений и их причину я изложу в отдельном отчёте. Затем не спеша вытаскивали толкатели по одному, переписывали их индексы и дополнительно перемеряли их микрометром. Микрометра на 0…25мм оказалось вполне достаточно. После чего накрыли полуразобранный двигатель специальной нано-газетой и свалили домой. Дома в спокойной обстановке я прикинул на бумажке какие мне необходимы новые толкатели исходя из стоковых зазоров. Я решил накрутить зазоры несколько больше номинала, так сказать «шобы на подольше хватило». На следующий день рванул в контору, торгующую запчастями на иномарки под заказ. Хорошо, что продавец сразу меня предупредил, что толкатели под артикулом 96852811 будут «ехать с дальнего склада» и могут прийти аж через полтора месяца. Поэтому я решил заказать на всякий случай несколько толкателей «соседнего» размера, по крайней мере, будет шанс поставить тачку на ход, не дожидаясь прихода «долгих» толкателей. Заодно заказал новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Заказав толкатели, я расслабился и тупо стал ждать их приезда. Чуть больше, чем через неделю пришло SMS от продавца, и я рванул за своими толкателями. Как и ожидалось 96852811-ые не пришли, и я решил собирать двиг с «соседними». Попутно заскочил в магаз купить канистру дешманской полусинтетики «на обкатку» и герметика для поддона. Не раз обжигавшись с некондиционными герметиками я, перед началом работ вскрыл герметик и намазал немного оного на полку в гараже. К вечеру герметик застыл, значит всё норм, можно безбоязненно собрать с ним двиг.

Началась сборка в обратной последовательности. Новые толкатели сначала отмывались от консервационной смазки или клея от стикеров (мать их ити!), контрольно перемерялись микрометром, погружались в свежее масло и только после этого устанавливались в свои колодцы, также предварительно смазанные свежим маслом. После чего установил распредвалы и попытался надеть цепь со звёздами. В процессе натягивания про@бали метки на звёздочках относительно цепи после того, как цепь сначала перескочила по звезде КВ. Помучались-помучались, плюнули на цепь и применили мою самодельную приспособу под индикатор часового типа для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ. А уже выставив поршень первого цилиндра в ВМТ выставили звёздочки Р/валов таким образом:

метка на звезде впускного Р/вала не доходит на 3 зуба звезды до стрелки на передней сдвоенной крышке Р/валов;

метка на звезде выпускного Р/вала переходит на 1 зуб звезды за стрелку на передней сдвоенной крышке Р/валов.

Цепь элемент симметричный, поэтому её положение относительно звёздочек произвольное, лишь бы совпадали фазы газораспределения. Затем, уже натянув цепь со звёздами на Р/валы и затянув болты их крепления, проверили контрольно совпадение меток на звёздах и перемерили получившиеся ТЗ. Не буду рассказывать, как я повторно снимал впускной Р/вал, чтобы откорректировать ТЗ, после чего ещё несколько раз переставлял звёзды относительно цепи, чтобы «поймать» совпадение меток.

С учётом погрешностей измерения, возможных ошибок при вычислении размеров необходимых толкателей и отсутствия 96852811-ых толкателей в итоге получились вот такие зазоры с соответствующими толкателями (1-ый цилиндр слева):

Впускной вал:

0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм

13-336 12-334 13-336 12-334 12-334 12-334 10-330 12-334

Выпускной вал:

0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм

15-340 15-340 16-342 16-342 15-340 15-340 14-338 14-338

Когда всё было проверено, проверено ещё раз и перепроверено контрольно, началась окончательная сборка. Удалил самодельную приспособу, поставил на место маслозаборник (не теряем его прокладку!), промыл несколько раз бензином поддон, обезжирил уплотняемые поверхности поддона и движка и посадил поддон на герметик. Болты крепления поддона и клапанной крышки, кстати, удобно откручивать/закручивать шуруповёртом. Прокладка клапанной крышки уплотняется без герметика за исключением 2-ух точек-мест стыка трёх элементов: ГБЦ, передняя крышка двигателя, клапанная крышка. Перед установкой клапанной крышки с уложенной в её паз прокладкой, я нанёс небольшое количество герметика на стык ГБЦ с передней крышкой двигателя. Кстати б/ушная прокладка клапанной крышки может использоваться повторно, но я решил не рисковать и собрал с новой.

На следующий день, когда герметик уже высох я дособрал движок. Заменил свечи (не забываем про ТО-3 30т.км. пробега), заменил воздушный фильтр двигателя и, поскольку гофра фильтра была снята мною для удобства, решил до кучи очистить дроссельный узел от нагара, а заодно и «заценить» степень его загрязняемости после отключения системы EGR (при чиптюнинге). Кстати, субъективно загрязняемость снизилась. Извёл на очистку почти целый баллон «очистителя карбюратора», ДУ засиял как улыбка на моей чумазой морде. Заменил масляный фильтр, предварительно налив в новый немного масла. Залил в движок свежее масло. Про сборку всяких там катушек зажигания, их разъёмов и трубок системы ВКГ я умолчу, это само собой разумеющееся. Проверил, ничего ли я не забыл, и не осталось ли запчастей. Пустил как ни в чём не бывало с первой попытки двигатель. Чек, давление масла не горят, всё работает штатно. Прислушался к звуку работы холодного двигателя (напоминаю, ТЗ я накрутил больше номинальных), не «цокотит», субъективно шумность работы не возросла. На момент написания отчёта пробег составил 32650км, отклонений в работе двигателя за это время выявлено не было.

Подведу итоги. Работы по регулировке ТЗ фактически заняли 4 дня. Остальное время это простой авто в ожидании начала работ и ожидание заказанных запчастей. Суммарно авто простояла 3 недели. Если бы не наличие хорошо оборудованного гаража, хорошего набора инструмента и соответствующих навыков, то я, наверное, вряд ли рискнул бы провести регулировку ТЗ своими руками. Из спец-инструмента мне фактически понадобилась спец-стойка для индикатора часового типа, собственно индикатор к ней, микрометр 0…25мм и щупы с шагом 0,01мм. Остальной инструмент стандартный. Ну и конечно идея со снятием поддона не претендует на истину, т.к. это как минимум не технологично. Однако в целях устранения течи масла по месту стыка не грех и скинуть. К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.

По расходам: 115рэ/толкатель, 500рэ/прокладка клапанной крышки, герметик, ну и необходимые для ТО-3 расходники, цены не указываю, т.к. с этими долбанными кризисами цены постоянно колеблются, +немало заменителей за очень разные деньги. Известный многим из нас Механик проводит регулировку ТЗ за 1 день, ТЗ регулирует с точностью +/-0,01мм (у него есть полный комплект толкателей) и берёт за работу 8т.р. без учёта стоимости необходимых толкателей. И, ИМХО, оно того стоит! В этом я убедился, столкнувшись с регулировкой ТЗ лично. Дело даже не столько в деньгах, сколько в сроках. Кстати, есть ещё сервис в г. Краснадар, занимающийся в т.ч. регулировкой ТЗ на движках B15D2: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=70437#post70437.

Однако мастеровитые люди ещё не перевелись на Руси, вот им то и адресуется данный отчёт.

Хочу поблагодарить за оказанную информационную поддержку своих одноклубников: DED53, ddmit, kepa, Kuper, Механик. Также за техническую и транспортную поддержку хотел поблагодарить своих друзей, но они пожелали остаться инкогнито.

Двиг до начала разборки
Вид на звезду выпускного распредвала
Вид на звезду впускного распредвала
"Отпотевание" поддона маслом появилось почти с новья.
Доступ к болту шкива КВ после снятия правого брызговика двигателя.
Самодельная приспособа для фиксации штока гидронатяжителя цепи с разных ракурсов
Метки на передней крышке двигателя имеются, но расположены настолько неудобно, что пользоваться ими для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ невозможно
Спец-стойка для индикатора часового типа в сборе с ним. Не забываем, что резьба М-12*1,25
Стойка установленная в свечное отверстие первого цилиндра, поршень в ВМТ
Поддон, отмытый бензином и обезжиренный нефрасом
Клапанная крышка также обезжиренная бензином и нефрасом
Место нанесения герметика перед установкой клапанной крышки
Место нанесения герметика перед установкой клапанной крышки
Дорого, зато не сердито
Проверил зазоры на новых свечах-чётко 0,85 на всех. Зачёт.
ДУ до очистки с разных ракурсов
ДУ после очистки "Очистителем карбюратора". Ветошью не тёр совсем!
Приёмная труба, снятая для демонтажа поддона
Недорогой масляный фильтр
Дешманская П/синтетика "на обкатку"
Воздушный фильтр двигателя поставил такой же, как и на ТО-2.
Необходимые спец-инструменты
Пробег при котором производились работы по ТО-3 и регулировке ТЗ
Опубликовано

Другие дополнения из этого отзыва

Продажа Daewoo Gentra 2014 в России

Комментарии

    
Сообщений: 1196
К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.
Кстати о птичках; чтобы снять переднюю крышку двига - надо все равно снимать поддон...
За отчёт пятёрка!!!
4
 
Ответить
 
Тюмень
Сообщений: 163
Только пять. Какова разница после работ?
2
 
Ответить
    
автор
Саров
Сообщений: 59
DED53:
Кстати о птичках; чтобы снять переднюю крышку двига - надо все равно снимать поддон... За отчёт пятёрка!!!
Об этом я как-то не подумал. Спасибо, что поправил, DED53!
IvanIvanov:
Какова разница после работ?
Если говорить о шумности работы двигателя, то шумность работы не увеличилась. Динамика разгона субъективно не изменилась. Расход топлива не увеличился, на трассе без кондея всё в те же 7л./100км. можно запросто уложиться.
gentrovod152
Мой отзыв: Daewoo Gentra 2014
 
1
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить отзыв