Начитавшись на Кобальт-клубе http://www.chevrolet-cobalt-club.ru/forum/showthread.php?goto=newpost&t=1833 ужасов про выдавленные сальники коленвала из за перемерзания трубок вентиляции картерных газов, призадумался, а почему на Джентра-клубе об этом никто не пишет?.. Моторы то одинаковые, а склонность к перемерзанию на Джентре выходит что меньше… А может просто география распостранения Джентр и Кобальтов несколько иная, ведь на Джентра-клубе большинство форумчан с юга Руси. Как правило проблема возникает после длительной поездки по трассе в сильный мороз: набегающий поток воздуха интенсивно охлаждает подкапотное пространство, отчего изнутри на стенках трубок ВКГ из картерных газов высаживается иней, который со временем полностью перекрывает отверстие в трубке, из-за чего возрастает давление картерных газов и сальник КВ выдавливает....
Вкратце напомню, на пробеге 30507км я произвёл регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ: Отзыв о Daewoo Gentra107300/
В т.ч. в процессе сборки мотора я установил новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Вот она то меня и подвела…
Сначала всё шло хорошо, но спустя несколько т.км. после регулировки ТЗ я стал замечать запах горелого масла при активной езде по городу. Визуальный осмотр выявил течь через прокладку клапанной крышки: масло капало на разогретый выпускной коллектор, выгорало на нём и источало характерный запах....
На дворе зима, в гараже холодно, я сам ленивый, поэтому в последнее время с моей Джентрой ничего глобального не происходит. А отзыв освежить хочется. Решил собрать в кучу все мелкие тюнинги, которые я предпринял с момента покупки. Читайте подписи к фоткам.
Впервые с такой неприятностью я столкнулся на пробеге 40200км. Приехал я как-то в Чебоксары, заехал во двор, заглушил тачку пока ждал пассажиров. Пассажиры сели, я пустил мотор и тут на тебе: селектор АКПП наотрез отказался переключаться из паркинга. Я уж и тормоз в пол продавил и кнопку на селекторе несколько раз подрыгал, ни хрена не переключается… Хорошо, что я в своё время на gentra-club.ru вычитал про сервисную кнопку для разблокировки селектора АКПП (слева от селектора под заглушкой). Отколупал заглушку и ключом зажигания нажал на кнопку в пазу-селектор переключился....
Наступила зима, самое время поговорить о наболевшем, собственно о скорости прогрева двигателя Джентры. Ни для кого не секрет, что движки на Джентрах крайне медленно прогреваются на месте, на холостых оборотах. А проблема собственно заключается в следующем. В стоке мотор в момент холодного пуска (при отрицательной температуре) подбрасывает обороты примерно до 2000…2200об/мин., после чего почти сразу роняет обороты до 1100…1200об/мин, а уже через пару-тройку минут обороты и вовсе снижаются до 1000об/мин (спасибо конструкторам за Евро-5!). Ввиду чего мотор крайне медленно набирает температуру, даже если не включать отопитель, а если ещё и отопитель включить (регулятор в красной зоне, вентилятор включен), то и вовсе не дождёшься, пока мотор прогреется на холостых оборотах....
После очередной длительной поездки по трассе решил провести ТО-4 (45т.км.). Расходники были закуплены заранее. Поскольку за окном бушует очередной экономический кризис, и модным трендом нонче стало импортозамещение, я тоже решил «импортозаместиться», в смысле закупил не оригинальные расходники втридорога, а более дешёвые аналоги, в т.ч. и отечественного производства.
Загнав авто в гараж, первым делом скинул защиту картера и слил масло. Пока стекали остатки масла, выдернул нужный предохранитель (см. мой отчёт: https://www.drive2.ru/l/10029979/ ) и пустил на несколько секунд двигатель, чтобы двиг выработал остатки бенза и давление в топливной магистрали упало....
Недавно у меня наконец дошли руки до утепления капота. Материалы были закуплены еще год назад, но время для производства работ нашлось увы не сразу. В стоке капот Джентры изнутри обшит дешёвенькой картонкой, это конечно лучше чем ничего, но всё же утепление слабое, снег на капоте оттаивал на раз и мотор остывал махом.
Снял обшивку. Тектил МЛ-550 это конечно прекрасный антикор, но его подтёки мне пришлось долго и мучительно удалять обезжиривателем. Первым слоем наклеил 2-мм-овую виброизоляцию типа "бутилкаучук на фольге"....
Поскольку мануал предписывает замену тормозухи каждые 2 года или 45т.км., а мой авто эксплуатировался уже более 2-ух лет, но ещё менее 45т.км., я решил, что вот именно сейчас как раз самое время заменить тормозуху. Опыт замены у меня большой, и даже на Джентре уже менял, только не на своей, а на Джентре моего одноклубника P.I.V.A.S. этим летом, причём даже не в моём любимом гараже, а на эстакаде под открытым небом. Скажу честно, тормоза на Джентре прокачиваются халявно. Доступ к штуцерам прекрасный, шестигранники под ключ 10, откручиваются на раз, ну прям мечта ТАЗовода!...
Буду краток по причине цейтнота. На пробеге 42568км дошли руки заменить масло в системе ГУР. Поскольку после замены масла в АКПП у меня осталось больше 2-ух литров масла, я не долго думал какое залить в ГУР. Тем более мои одноклубники массово переходят на DEXRON-6 различных фирм в ГУР и большинство отмечают изменения в лучшую сторону, что я тоже подтверждаю. На промывку ГУР я потратил 0,2 литра масла и ещё 0,75л. ушло на заправку системы до риски MAX. Итого на всё 0,95л. масла. Процесс замены подробно описывать не вижу смысла, т.к. система ГУР такая же, как на Шевроле Лачетти....
Всё руки не доходят отписаться о мероприятиях, проведённых с моей Джентрой. Попробую рассказать вкратце.
На пробеге 41442км. дошли руки до частичной замены масла в АКПП. Масло менял после длительной поездки по трассе, чтобы АКПП и масло в ней точно были прогреты. Заранее закупил ATF DEXRON-6 ZIC. Масло выбирал по критерию дёшево и сердито. Взял 2-е 4-литровые канистры, на замену ушло 5л, осталось и для ГУР-а, но об этом в следующем отчёте. Процедуру замены подробно описывать текстом не вижу смысла, тем более, что я традиционно отснял видос....
Стоит ещё пару слов сказать о подвеске моей Джентры. После замены переднего стаба на стаб от дизеля и установки ПУ-втулок переднего стаба, решил для полного счастья заменить ещё и втулки заднего стаба тоже на ПУ и тоже на «Точка опоры».
После замены переднего стаба, поскольку откручивался подрамник, я решил на всякий случай съездить на РУУК, а заодно и попросить немного убавить развал на задней оси. Почему я захотел убавить развал. На первой РУУК (после замены амориков) я попросил выставить развал сзади минус 1градус....
Наконец-то сбылась моя мечта 2-ух годовалой давности! Практически сразу после покупки Джентры я стал мечтать как бы поуменьшить крены кузова в поворотах, после прежней Киа Шума они казались очень большими. На Драйв2 натолкнулся на запись в БЖ про стабилизатор от 2-литровой дизельной версии Лачетти: www.drive2.ru/l/4899916394579171326/ Он имеет диаметр 20мм, против 18мм-ого стокового. Но тогда ценник в 8…9т.р. за такой стаб меня оттолкнул от этой идеи. И вот недавно снова наткнулся на эту запись, взгрустнул, вбил от нечего делать артикул на Экзисте и, О ЧУДО, ценник высветился около 3т.р! На следующий день, ноги в руки, бегом в контору, заказал передний стаб от дизеля за 3280рэ и полиуретановые втулки стаба «Точка опоры» за 500рэ/пара....
На дворе середина лета, салонный фильтр неменян с осени 2015-го года, да к тому же в последнее время после отключения кондея в салоне начало попахивать сыростью, в общем, самое время заменить салонник, а заодно и совместить операцию по его замене с антисептической обработкой системы кондиционирования.
В прошлом году я немного схалявил, поленившись снять жабо и бардачок для более адресного распыления хим-состава. Распылял хим-состав посредством обычного пульверизатора сначала в вентиляционные щели под левым дворником, а затем в режиме рециркуляции под бардачок....
Небольшое дополнение к отчёту о регулировке углов установки колёс. Некоторые люди опасаются, что если выставить развал на колёсах за счёт зазора в креплении стойки к кулаку без применения эксцентриковых болтов и наварки упоров для них, то углы установки со временем могут сбиться. Чтобы подтвердить или опровергнуть это я решил спустя полгода после первой регулировки заехать в тот же сервис и проверить углы, соответственно при необходимости отрегулировать. Пробег с осени 2015-го был небольшой, менее 10т.км., зато вдоволь наездился по весенним «дорогам»....
И так, о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ я вам рассказал, настало время поговорить о грустном... Напомню: на пробеге 30507км я вскрыл двигатель в целях регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ. После снятия распредвалов (необходимо для извлечения толкателей) обнаружил задиры на правых шейках обоих распредвалов и их крышках. Повреждения носили абразивный характер. Нет, ну я бы поверил, если бы в результате длительной езды без масла или антифриза в двигателе, алюминий крышек задрало и наволокло бы на чугунные шейки распредвалов....