И так начнем знакомство Дайхатсу Pyzar. Немного предистории. Машину выбирал достаточно долго, смотрел Нисаны, Тойоты, перелопатил кучу машин, картина в основной массе была одинакова, убитая АКПП, или куча недостатков, да еще и с примесью кузовного ремонта (отдельные детали под покраску, а то и под замену). Надо сказать, что выбор по Японцам, даже в большом городе, коим является Нижний Новгород, становится все более и более скудным и дело тут не в количестве предложений, а в состоянии самих автомобилей, ввоз которых прекратился, в связи с поднятием налоговых пошлин. Надо отдать должное и «специалистам» которые авто ремонтируют и водителям которые их эксплуатируют, от незнания и тех и других не убиваемое японское авто превращается в подобие металлолома или проще сказать засадой для кошелька будущего владельца который, все это будет восстанавливать за свой счет. Ответ продавца типа ничего не делал, ездила и ездит, сразу включает в голове калькулятор, сколько же в неё родную надо вложить, а тем более времени потратить. Вариантов просмотрел массу. Не судите строго за мое мнение, машинами занимаюсь давно, знаю в них толк, только с правым рулем эксплуатировал более десятка авто, не говоря уж о том, что в былые времена перегонял их с Дальнего востока. Решил посмотреть Дайхатсу Pyzar 1997 года выпуска, тем более что дорестайлинговая модель отличается хорошим дорожным просветом, год выпуска 1997 меня не смутил, по опыту знаю, что все зависит от состояния и как часто бывает машины 1999-2001 годов намного хуже, нежели более старшего года, все зависит от эксплуатации владельцами. Начинаем осмотр. Кузов ровный, крашенные детали есть, но это результат не более чем царапин или незначительных вмятин, тем более не смотря на все уверения бывших продавцов, с Японии их такими и привозили 2-3 крашенных детали это норма, вопрос цена, аукционный лист 4 балла (Японский) 1-2 царапины подлежащих полировке. Российский 4 балла крашенные детали, на ДВ при Вас делали любой аукционный лист и стоил он сущие копейки. Смотрим дальше, заводится не ровно, работает, подсекает глушитель, но не троит, на вопрос продавца что делалось, отвечается ездилось, в общем все как всегда, в обычном режиме. Смотрим на ходу, на удивление машина идет очень бодро, автомат переключая передачи даже подпрыгивает, не буду приводить полный список осмотра, принято решение берем. Начинаем прикладывать руки и приводить машину в божеское состояние. Сразу оговорюсь, я не буду ругать бывшего владельца, который то ли сам её обслуживал, то ли отдавал кому, не мне судить. Первое что было сделано, это убавлен уровень масла в АКПП, видимо люди его заливавшие, не знали что уровень проверяется на работающем двигателе, прогретой АКПП, после небольшой поездки, так как уровень масла был очень далеко за предельный максимум. Соответственно АКПП начала разительно мягче переключать передачи. Забегая в перед скажу, что в результате грамотной диагностики и регулировки TPS датчика, коробка заработала прелестно и переключение передач стало заметно только по тахометру (опыт меня не подвел). Начались будни ремонта, замена масел, двух кратная промывка двигателя, не знаю что туда лили, но при вскрытии крышки маслозаливной горловины только сталактитов не было обнаружено (наросты, кругом нагар и.т.д.). Еще раз вспомнилась поговорка, что с дури можно и кувалду напополам сломать и угробить любой надежный Японский механизм Русскому труда не составляет. После промывки сделал раскоксовку поршневых колец Хадошной химией, результат налицо. Заменил причем сразу, свечи, фильтра, сальники, ремень ГРМ, ролик, ремни, в общем все и даже еще рабочие детали летели в помойку, так как привык один раз сделать и больше не лазить, а ездить и наслаждаться. Совковские методы ремонта, такие как о… это еще поработает, не меняй, это не для меня, а потом лезем туда же, меняем там же и не известно что еще дешевле, за работу то опять платить. По этой же причине был перебран на сервисе генератор, заменены подшипники и щетки, почищен и спокой дорогой.
Подвеска.
Это отдельная история и о ней рассажу подробней. На удивление в этой машине рычаги чугунные, удивился сам, но что самое приятное при пробеге в 180 тыс. они еще были вполне живые, стойки тоже. Менялись судя по осмотру только пыльники, потрясающий результат! Сравнение буду проводить дальше с Тойотой короллой 2000 г/в, так как впечатления еще довольно свежи, да и стоят машины примерно одинаково. Так вот приятный момент, могу твердо сказать подвеска Дайхатсу надежнее Тойотовской, мало того, вместо косточек стоят демократичные резинки, два рулевых пальца, в общем, любимый Мак Ферсон. Учитывая что без ложки дегтя ничего не бывает, осмотр выявил хилые пыльники на шаровых в рычагах, чугунина тем более выпрессовки и запрессовки сайлент блоков не терпит, рычаги отправились в гараж и поставлены новые оригинал с ценником 4800-5300 руб. за шт. Да дорого, да еще походили бы, может и долго, но придерживался своей политики лазить в машину один раз, а новых хватит тыс. на 100 км минимум и это душу очень греет. Теперь о ценах на запчасти, если не лениться и прозвонить магазины, залезть на форум и почитать, оказывается все есть! Да да и в большинстве своем в наличии и с поставкой 3-4 дня с Москвы, по вполне демократичным Тойотовским ценам. Напрягают конечно круглые глаза менеджеров по началу, пытающихся впихнуть Вам оригинал и по максимальной цене. После непродолжительной беседы, приведением в пример пару номеров на запчасти с интенет форума, картина переговоров с менеджером разительно меняется, цена падает и значительно (на тот же оригинал) и доставка сокращается в основном до 3-4 дней. Вывод следующий им лень искать, просто лень. Если вам лень так же как и им, готовьте шире карман, удивляйтесь ценам, пишите в Интернете что Дайхатсу дорогая машина, нет на неё ничего и в конце концов Ваше дело, если любите раскидываться деньгами на лево и на право – хозяин барин. Приведу наглядный пример: замена лямбда зонда (датчика кислорода) 750-780 руб. универсальный NGK (Япония), до этого предлагали Bosh типа Германия 1800 руб., а начали с оригинала по космической цене 4000 руб. с чем то, даже запоминать не стал. Программа у них не выдает! А менеджер на что тогда там сидит, бумажки только выписывать? Сами видите пример яркий и выбирать Вам. Кстати цены на рычаги Тойота Королла Hansa (Германия) 1500-2000 руб. шт. без шаровых, ходят к 40 тыс. км. сайлентблоки в хлам, о 100 тыс. км как на оригинале и речи быть не может, посчитаем два раза ремонт Тойотовской подвески на сервисе ( там балку надо снимать, АКПП в аккурат одному болту мешает) работа в два раза дорожает и где дешевизна???? На Дайхатсу все порадовало, рычаги снимаются в лет, места куча, все откручивается, легко можно сменить на яме, по времени работы схоже со снятием установкой четырех колес на домкрате на один рычаг. Вот такая бухгалтерия. Теперь о засадах и о случае с кувалдой, поможет многим авто владельцам. При осмотре был выявлен шум в заднем подшипнике ступицы, моему разочарованию не было предела, когда перепробовав весь инструмент на автобазе, в том числе ударный пневмо гайковерт, согнув вороток величиной с лом мы не смогли открутить вдвоем гайку крепления ступицы. Не могу не передать пламенный привет тому мастеру по ремонту тракторов МТЗ и Кировец (машину я покупал в деревне), который ломом пытался убрать люфт в неразборной Японской ступице. Сделал шарики у подшипника квадратными, намазав солидолом гайку и колпачек (подшипник закрытый, в него смазка не попадает) и бодро отчитавшийся перед предыдущим хозяином о удачно выполненной работе. Привет тебе добрых дел мастер, отчитываюсь, подшипник снимали всем гаражом! По этой же причине были заменены все ступичные подшипники, спереди и сзади и чтоб не думалось и не вспоминалось больше. Передние подшипники стоят разборные, с задними сложнее, на 2WD ступица в сборе. История в магазине повторилась, после непродолжительной борьбы с менеджерами ценник упал в разы и передние подшипники привезли по цене 1350 руб. шт., с задними ступицами вышла заминка. Глядя на замученные (от меня как клиента) глаза менеджера и предложенный им ценник в 6500 за шт. я понял, что с данной ситуацией он сделать, что либо не в состоянии и мой оригинальный случай когда подшипники перепутаны с трактором это редкость. Выход из ситуации был найден. Вооружившись образцом и штангенциркулем поехал на разборку. Благо запасные части возят из Японии (разбирают машины там) не покупают Российский хлам и кривые руки в авто там не лазят. Ступица один в один подходит с Мазды Демио, с небольшой лишь разницей в три миллиметра, что удачно устраняется выточенной металлической шайбой внутрь вала, второй шайбой центруется ось для посадки барабана, эврика и ценник рубль двадцать (в тыс. конечно) и в машине тишина.
Уважаемые менеджеры магазинов, хочется к Вам обратиться! Если Вы считаете, что мы не правильно поступаем, заставляя Вас думать и искать что-то, то давайте мы все разом купим новые машины и Ваш процент с продаж значительно рухнет в низ. Представьте себе ситуацию, что вы будете сидеть только на кузовном железе и ждать день жестянщика как манну небесную. Надеюсь, представили!
Еще момент по подвеске. Действительно на Дайхатсу задние пружины (спасибо форуму) подходят от Тойоты Калдины 4WD, разница 2 витка и на 40 мм выше чем стандартные, с успехом были мной установлены, с металлическими проставками в 18 мм под стойку. В результате машина стала просто класс, мягко, высоко и ямы проходит на ура. Полагаю что в данном случае, (болезнь всех Японских 2WD, а это задние мягкие пружины) машина сбалансировалась, перед и зад стали с одинаковыми усилиями жесткости. В итоге авто всеми колесами лучше реагирует на неровности, становится устойчивей в движении, в поворотах и заносах (зимой проверено), динамические нагрузки выравниваются. Эффект жесткой передней подвески практически полностью убирается. То же самое проделывал с Короллой 2000 г. , результат такой же, хорошо ощутимый и положительный.
Двигатель:
По двигателю, многие жалуются на расход топлива и не только Дайхатсу. Секрет очень прост. В этой машине 4 основных вещи, которые отвечают за топливовоздушную смесь и которые нужно смотреть.
1. Лямбда зонд (датчик кислорода).
2. МАФ сенсор (измеряет разрежение в впускном коллекторе).
3. Датчик температуры ОЖ (охлаждающей жидкости).
4. Клапан давления топлива (крайне редко, как исключение).
Так вот замена одного элемента, как правило, не ведет к полному улучшению ситуации. Естественно, свечи, фильтра, провода, форсунки, крышка распределителя, должны быть чистыми и исправными. Лямбда зонд по японской сервисной книге Тойоты положено менять через 100 тыс. км., на остальные вещи тоже есть пробеги до замены, хотя по факту ходят они до 2-х раз дольше. Неправильные показания датчика температуры (пример), ведут к значительному обогащению смеси на прогретом двигателе и.т.д. Делайте выводы господа. Поэтому все эти вещи были поменяны сразу (кроме 4), прочищена БЗД и исключен опыт Ивана Сусанина, найти дорогу в лесу дремучем.
Стеклоподъемники:
Отдельная история. Мной была устранена болезнь стеклоподъемников бюджетным и эффективным способом. Берем на разборке блок управления стеклоподъемниками Мазды Демио 1997-2000 г/в, 350 руб. всего. Скачиваем с Интернета мануал Мазды, открываем станицу 188-189, находим схему подключения, копируем. Открываем форум на Дроме копируем схемку Дайхатсу, находим плюс, минус, паяем и….как родная с завода. Ставим, обучаем блок крайне верхнему и нижнему положению стекла и живем, радуемся жизни, наслаждаемся безотказной работой. (Ваше спасибо принимаются!) На Дайхатсу Териос тоже самое.
Что еще сделал: купил хорошие диски, покрасил, как тогда казалось в хороший цвет. Приезжаю к подруге, красиво говорит, но не как не сочетается с общим фоном машины. Смотрю, вижу, огорчаюсь, соглашаюсь. Диски перекрашивать жаба душит, время потратил, да и сделал хорошо. В итоге покрасил бампера в такой же цвет, полосу по кузову, которая была серебристой, рейлинги, спойлер, ручки и брызговики до кучи. Шкурил, красил, покрыл лаком как положено. Вроде хорошая такая машинка получилась, за то, моется лучше и сколов нет.
В общем можно долго и много рассказывать чего я сделал, будет время, обязательно поделюсь этим на форуме. Фотки смотрите ниже.
Подведем итоги и сравним Дайхатсу с Тойотой Короллой:
1. Посадка (дорожный просвет) выше, лучше
2. Работа подвески жестче, но не хуже если доработать
3. управление лучше и намного (у Тойты срыв в занос резкий)
4. Гур Легче, но информативности не теряет ни сколько
5. Разворот шикарный (не ожидал, во дворах сказка)
6. Тормоза АБС нет. (Тойота с АБС рано очень срабатывает, многие недовольны)
7. Место салон багажник Дайхатсу однозначно, во много раз больше
8. Трансформация салона плюс и огромный
9. Стоимость запчастей смотря где покупать и как подходить к вопросу
10. Салон пластик хуже, намного, хотя шумку можно сделать
11. Закрывание дверей минус, замки еще не регулировал, хлопаю сильнее
12. Кузов оцинкованный, все же в 1997 получше наверное делали
13. Посадка водителя повыше, но дискомфорта не чуствуется
14. Материал сидений коже зам., думал будет намного хуже в сравнении с велюром, а оказывается нормально, мыть зато шикарно.
15. Двигатель резвый на обоих машинах
16. Расход топлива у Дайхатсу больше будет.
17. Автомат Дайхатсу респект, зимний режим, передачи короче, резвый аппарат, у Тойоты длинные
18. Проходимость Тойота первое место, однозначно.
19. Надежность подвески Дайхатсу лучше.
20. Плавность хода Тойта однозначно лучше.
Как сравнивать, честно не знаю, для каждого выбор свой. Когда покупал, рассчитывал на худшее, почитав отзывы, оказалось лучше чем я ожидал. Приятные моменты есть у каждой машины, так же как и недостатки. Все в итоге зависит от состояния машины и рук, которые их эксплуатировали. Сейчас собираюсь расставаться со своим Пузаром, жалко конечно, но после долгих угрызений совести и наличия средств в кармане, выбор в итоге всегда падает на авто дороже, моднее и выше классом.