Вот и намотал я пробег 4500 км, после покупки этого авто и первой моей замены масла в ДВС, и коробке. С учётом того, что зима--МОРОЗЫ и работает автозапуск по температуре, пробег примерно с учётом моточасов, составляет 5000 км. На щупе цвет масла уже темненький, хотя можно было ещё поездить, но регламент -- есть регламент!
Почему, не поехал в мастерскую по замене масел? Всё просто, купил самостоятельно на ОЗОНЕ нужное мне масло 5W30 NGN с хорошей скидкой 4 литра за 2600 рублей, купил масляный фильтр и арендовал гараж на 2 часа = 460 руб. с ямой и всеми принадлежностями для замены. В автосервисах за замену масла берут от 900 рублей, если со своими расходниками, но если брать расходники у них, то замена будет бесплатной, однако тогда их расходники с ценами улётными! Самостоятельно всё равно выходит дешевле и опять же самоконтроль -- немаловажная штука. А так, что там сотворят? И как тебе сделают? (как закрутят масляный фильтр или сливной болт, чтобы потом не подтекало и не сорвали резьбу) в автосервисе ты точно не узнаешь.
Вот когда я начал откручивать масляный фильтр и сливной болт у картера, то понял, что всё правильно сделал -- начал сам менять масло! Потому что в FIT сервисе, где я первый раз менял масло, эти ЭЛЕМЕНТЫ мне затянули так, что без помощи накидного специального ключа открутить масляный фильтр было невозможно. Хорошо, что хозяин гаража помог мне с этим инструментом, потому что со стандартным съёмником фильтров я бы точно не смог этого сделать. И зачем так сильно нужно было затягивать? - Разрушив уплотнительное кольцо сливного болта у картера и сам фильтр! Который при откручивании специальным съемником смялся как картонная коробка - хорошо, что он открутился!
В общем проблемка сразу же нарисовалась -- разрушенное уплотнительное кольцо у болта было паранитовое, а не медное (это уже косяки предыдущих российских замен масла в этой машине, кто и когда потерял штатное уплотнение уже не найти). И сразу же встал вопрос - чем уплотнять при закручивании? Раздражению не было предела, а убеждение только ещё больше утвердилось, что ЛУЧШЕ ТЕБЯ САМОГО и БЕРЕЖНЕЙ, относится к твоей машине (кроме тебя) никто не будет. Вот не люблю я такое похренистическое отношение. Зачем закручивать так сильно масляный фильтр? Если его всегда закручивали руками на такое достаточное усилие, чтобы хорошо посадить на штуцер. И никто кроме самого себя не будет протирать спиртом от грязи и сажи посадочные поверхности у двигателя -- для фильтра и выливной горловины. И я конечно же сделал это с хирургической стерильностью и чистотой!
А для того, чтобы фильтр сел плотно и надёжно, смазывать свежим маслом его уплотнительное резиновое кольцо нужно только чистыми руками -- без следов старого масла с грязью, чего ни в одной мастерской не увидишь! Только ты сам лишний раз протрешь спиртом или обезжиривателем руки и начнёшь это делать. Выводы делайте сами!
Решение проблемы уплотнения у сливного болта.
Как химик скажу всем, - всегда возите в машине с собой ФУМ ЛЕНТУ, которую используют сантехники. Это фторопластовая термостойкая и стойкая к агрессивным средам лента, кто бы, и что бы, вам не говорил обратное про неё, не верьте! Фторопласт прекрасно держит агрессивную среду и не разлагается под действием 100% азотной, серной или соляной кислот, выдерживает температуру без разложения до 350 градусов. И поэтому эта лента лучше всего подходит в качестве уплотнителя у сливного болта, как и для датчика давления масла. Хорошо что я всегда с собой вожу эту ленту и она мне помогла в очередной раз.
Для наматывания на болт этой ленты, болт нужно предварительно обработать обезжиривателем , а потом протереть медицинским спиртом и высушить насухо. Только после этого фум лента средней толщины хорошо зацепится на резьбе болта. Намотать нужно с расчетом того, что болт сам конический и имеет очень малый зазор с резьбой отверстия, поэтому наматывать фумку нужно больше в сторону головки болта и меньше в сторону начала. При закручивании болта с фумкой, последняя будет плавится от затяжного усилия создавая плотную непроницаемую для масла плёнку между резьбовыми соединениями. А между шляпкой болта и посадочной площадкой отверстия создастся как раз уплотнительная фторопластовая шайбочка -- что нам и нужно.
В общем фильтр прикрутил, болт закрутил, переходим к заливке масла в двигатель и SMT-2.
В данных гаражных условиях пришлось немного изменить порядок доливания в двигатель SMT-2, так как у меня была старая канистра с остатками масла от первой заливки и новая канистра масла на 4 л. Залил для начала остатки масла из первой канистры (хранилась плотно закрытой, думаю, что кислород не мог сильно воздействовать на это новое масло) , потом залил 100 мл. синтетического кондиционера металла SMT-2 (по регламенту), далее начал доливать масло уже с новой канистры до необходимого уровня. После включил двигатель на небольшое время, выключил, дождался стекания масла в картер и снова проверил щупом уровень. Долив до нужного уровня вновь, убедился, что все операции по замене я сделал.
Напомню, что для лучшей работы SMT-2 нужно включить движок и как можно дольше его не выключать, или поездить на длинные расстояния. Но вентилятор охлаждающий радиатор у моего ТАНТО как буд-то сошел с ума. При последующем включении двигателя, вентилятор замолотил как сумасшедший, чем прервал мой регламент по работе SMT-2. Ну поезжу позже.
Когда такое случается, то знайте! - Это срабатывает компьютерная система машины на ошибки или такая реакция может быть на показания датчиков кислорода в выхлопной системе. Потому что компьютер (система контроля и управления автомобилем) ещё не перестроился к показаниям выхлопа на новом масле. Произошёл дисбаланс показаний датчиков до катализатора и после. Такое случается на многих автомобилях напичканых электроникой, поэтому пугаться не нужно и, тем более, ехать в мастерскую для диагностики, если ещё не загорелся чек при этом. У меня чек не загорелся, но аварийная работа вентилятора показывала сбой, думаю, что сбой был точно в системе выхлопа. Так как до замены масла ничего подобного не наблюдалось.
Что необходимо сделать, чтобы это устранить?
Первое, если у вас есть сканер ошибок, то при помощи его подключения и обнаружения ошибок вы можете исправить это. Если у вас нет сканера, то воспользуйтесь таким приёмом - выключите двигатель. Сбросьте клеймо на аккумуляторе, сначала минусовую, потом плюсовую. Нажмите на гудок авто на руле и посчитайте до 30. После подождите еще 10-20 минут. А потом подключите аккумулятор в такой же последовательности -- сначала плюсовую , а потом минусовую. Перед этим не забудьте узнать ПИН код от вашей магнитолы, чтобы её включить и возможно, что собьются все настройки вашей автосигнализации. Их придется устанавливать снова (автозапуск и прочие установки).
После сброса ошибок вентилятор уже не будет включатся, а бортовой компьютер перенастроит всю систему выхлопа под новое масло и новые показатели кислорода выхлопных газов, в пределах заводских установок. Если этой нормализации не произойдёт, то проблему нужно искать в другом. У меня всё сразу же нормализовалось.
Восстановительный регламент для моего двигателя вступил во вторую фазу, ждите дальнейших сообщений по расходу топлива и по его работе. Пока расход стандартный, заводские установки работают штатно.
Всем ДОБРА! ЗНАНИЙ!
