В комментариях меня попросили дать советы по выбору машины и осмотру при покупке.
Я не гуру в этих вопросах, но кое-что сказать могу.
Прежде всего, стоит заморочиться с чистотой истории машины, надо обязательно смотреть хотя бы цветной скан ПТС, документов, не полениться и узнать статус кредита в банке, если машина покупалась не за нал.
Затем надо пробить её по базе ГИБДД, делается за несколько минут на любом стационарном посту, можно просто с копией ПТС подъехать и попросить, не откажут.
Машина пользуется большим спросом среди угонщиков, поэтому надо обязательно тщательно проверить номера кузова и двигателя, они выбиты очень чётко и малейшая лишняя вмятинка возле символов должна насторожить. Таблички с кодом находятся:
1. На кузове, возле центральной стойки за водительской дверью.
2. На вечнозапотевающей табличке под лобовым стеклом слева снизу.
3. В потайном месте. Надо открыть капот, найти пластиковый лючок на защёлке в пластиковой решётке у лобового стекла. Под лючком увидите металл кузова и крупными символами VIN.
Номер двигателя не гниёт и отлично виден, если стоять у открытого капота, то по правому краю двигателя. В инструкции есть схемка на этот счёт.
Если с доками и историей машины всё в порядке, то надо очень вдумчиво осматривать кузов, лучше со специалистами. Смотрите состояние крепежа дверных петель, следы отвёртки на саморезах и другом кузовном крепеже, не поленитесь вымыть арки колёс изнутри на мойке. Особенно тщательно надо осматривать проводку под капотом - скрутка проводов наверняка укажет на их повреждение в ДТП. Аналогично крепление люстры и фар - они легко отламываются при ударе, а предприимчивые перекупы норовят их аккуратненько подклеить. Обязательно осмотрите машину со снятой защитой снизу, замятия силовых конструкций с такого ракурса будут видны просто превосходно.
Остальное по кузовщине - как и с другими машинами, целостность ЛКП, и т.п., проверяйте как удобно.
По технике специфических хитростей не очень много. Прежде всего, смотрите на состояние колёс, если они не раз пробивались в ямах, то надо внимательно смотреть подвеску. Особенно сильно боится ударов задняя балка, её кривизну выдаст развал-схождение, углы установки задних колёс уходят за допуски. Лечится заменой балки, а она дорогая шопипец.
Подвеска простая, снизу её всю видно. Проверяем наличие отсуствия брякания на кочках. Подвеска сама по себе работает довольно шумно, особенно в морозы, поэтому тишины в салоне при движени по неровной дороге не дождётесь. Главное, чтобы не было звуков ударов металла об металл, а состояние резинок легко проверяется в любом сервисе.
Двигатель сравнительно беспроблемный, если пробег машины около 90 тысяч или больше, поинтересуйтесь состоянием катализатора и цепи ГРМ, если не ошибаюсь, по регламенту на таком пробеге надо проводить обслуживание цепи. Каждые 30 тысяч пробега надо проверять и при необходимости регулировать клапана, т.к. гидрокомпенсаторов в движке нет. Раньше по регламенту их проверять надо было раз в 60 тысяч, а пару лет назад этот интервал сократили до 30. Если машина проходила ТО у дилера, то эти работы проводились и можно не беспокоиться.
Ещё очень хитрое устройство у топливного фильтра, доступ к нему через салон, спрятан он под подлокотником между передними сидениями. Меняется редко, раз в 90 тысяч, но стоит довольно много. Как сэкономить на этом расходнике читайте на профильных форумах.
Свечи тоже долгоиграющие, иридиевые, хватает также на 90-100 тысяч пробега, не удивляйтесь, если их никто ни разу не менял.
При совсем больших пробегах внимание надо уделить механизму выбора передач, за 120-150 тысяч вытягиваются тросики и передачи могут перестать включаться. Замена недешёвая, новый комплект стоит тысяч эдак двадцать.
Вообще, конструкция машины не в пример продуманная и крепкая, при регулярном выполнении регламентных работ в полном объёме, Сивка должна ездить и ездить.
