Доброго дня всем!
Повествую уже четверый отзыв об эксплуатации и особенностях автомобиля Хонда цивик шатл 1990 года выпуска - с системой подачи топлива через два карбюратора. В прошлом отзыве я остановился - на нерешенной проблемы с звуком в салоне(напомню, установив фронт у горе-инсталяторов) - решил сам разобраться во всем и устранить-таки проблему - для меня на тот момент номер ОДИН. Решение оказалось простым - наводка по питающему кабелю усилителя и нужно было просто обмотать сердечник - любого старого трансформатора вкупе с конденсатором - после чего подключить последовательно через такую катушку питающий провод на усилитель - писк пропал.
Далее расскажу о самом главное наверное, ради чего вообще решил написать этот отзыв - об тюнинге этого автомобиля - дело это не благодарное, конечно, было - принесло не мало проблем, а также удовольствия от содеянного. И так...
Как-то в мае я познакомился с таким же хондоводом как и я, он продавал с разбитого цивика 1989 года - всЁ. Так как удар пришелся на морду автомобиля и он уже привез себе под документы свежего EKашного трех дверого хэтчбека. Тут скажу, что я сначала даже не помышлял о том, что буду когда нибудь делать замену двигателя уж столь коренным образом.
Спор был таким, я выбирал между двигателем 1.5 d15b vtek и ZC vtek, после знакомства с Максимом - решено было ZC dohc и точка!!!!НИКАКИХ одновалок - благо еще донор такой спортивный Хонда Цивик СИ комплектации. Сказано сделано, забрал Мозги, косу, проводку салона. Так как Максим высвобождение двигателя старого не делал, пришлось покупать двигатель не у него, а в магазине - что оказалось довольно проблематично найти ZC dohc вообще - редкость. Тут на контрактных запчастях нахожу двигатель до 100 тыс пробега, покупаю его за 18 тыс. руб - из навесного только ГУР и Генератор. Когда забирал двиг, заметил, что на нем стоял полноприводной автомат, так что думаю снят либо с Концерто какой-нибудь либо с интегры, ну или на крайняк с цивика седана, тип впрыска на этом двигателе ОБД1, тот что донор был ОБД нуль :) но для знающих, переделать там нет проблем никаких, тем более основные отличия только что на ОБД нуль мап сенсор стоит вне впуска, а на ОБД1 он установлен на дросельной заслонке, остальное все также....ну или почти, хотя все датчики остальные одинаковы. Еще чем различались моторы, то что на СИ версии цивика был маслоохладитель, у меня же его не было, ну да ладно....
Купив мотор и посоветовавщись на форуме хондаводов, твердо решил, что контрактный мотор - это кот в мешке и надо разбирать и смотреть, что там внутри, благо опыт уже имелся - свой D15b я разобрал и собрал :).
Разобрав за день мотор, посмотрел в цилиндры и никакого криминала кроме как небольшого нагара не обнаружил, отвез блок на мойку(блок разобрал до болтиков) отмыл до бела и по мануалу все собрал на него, масло кстати не вытекает все как не крутите, и кто верит в то, что путем промывки можно что-то отмыть - это дурь и поверьте еще какая, отмывая на мойки двигатель, я не однократно просил использывать химию и держать по 5 минут отмокать, только после 4-6 заходов, масляная пленка смывалась. Маслянный насос тоже был полностью проверен, согласно, инструкции - все оказалось в норме, и просто нужно было скрутить все как нужно - куплен был динамоментрический ключ малых усилий - и все как по маслу встало. Герметик кстати использовал хороший, давая ему сохнуть по 10 минут, строго по инструкции - в последующем кстати не пожалел, никаких подтеков маслянных нету. Коренные шатуны поставил фирмы Тайхо - недорого кстати, и вполне похоже что оригинал ставят на заводе Хонда - именно этого производителя(обошлись они мне 700 рублей КОМПЛЕКТ - цены буду приводить, для того чтобы можно было оценить, что выгоднее сделать свой старый двигатель или купить контрактный, хотя я и так думаю понятно, что контрактный дороже), шатунные вкладыши обошлись 430 рублей тот же бренд, кольца комплект NGN кажется, но точно не помню в районе 800 рублей - что тоже вполне приемлимо и не вызывает особых нареканий(пробег пока не показал "жора" масла или каких других симптомов, говорящих про то, что кольца - дефектные или плохие. Оригинал в свою очередь 1500 рублей за один цилиндр. Все запчасти на блок были приобрены в наличии в Новосибирске, что значит - что двигатель далеко еще не динозавр - прокладка поддона оригинал 900 руб, прокладка под голову 450 руб дубль паранитовая - бренд забыл, да и не важно это особо, хотя говорят, что надо брать железную - но я особо по этому поводу не заморачивался, я перегревать двигатель не собираюсь, а предыдущая прокладка, что стояла на этом КОНТРАКТНОМ заметьте двигателе с утвердением продавца не пробежавшем и 100 тыс. тоже паранитовая - хотя на заводе хонды вроде всегда ставится железная прокладка.И вот я подошел к самому главному в двигателе - это "головке", вот тут-то собака и оказалась зарыта - вердикт - один клапан сгорел или запал не ясно, но то что он не закрывался до конца - был очевидным фактом. Так что - каждый выбирает себе сам судьбу - и кто считает, что покупая контрактный двигатель или вообще двигатель - без его разбора - сильно рискует и очень надеется на фортуну. Представьте, вы устанавливаете двигатель на сто, вам его заводят, а он троит - шестерит и не работает как нужно - вы снова бежите к продавцу и перебираете все что можно - вам заменяют и так пока не окажется двигатель, в котором дефект будет сразу не ясен. Так как движки снимают скорее всего с битых авто или аварийных - а мало ли какая может была там авария или что хуже поломка. Заменив клапан, предварительно промыв головку - притер заново и почистил все клапана - пролил - тем самым проверив их на качество притирки - все оказалось хорошо, заменил колпачки маслосъемные(взял дубликат по 40 рублей за штуку - всего их 16 штук = 8 впуск и 8 выпуск) начал смело собирать двигатель - там все просто и описывать этот процесс не буду, также как и менял сальники - все просто снял старый - поставил новый(сальники все использовал оригинал, так как ценник вполне приемлимый по 200 руб где-то за сальники распредвалов и 250 сальник передний коленвала, задний около 400 рублей - не те деньги, чтобы экономить, ну и плюс их менять на установленном двигателе будет довольно не просто - поэтому решил не заморачиваться). То что обязательно, надо было менять ГРМ ремень, а также ролик - думаю ни у кого не вызывает удивления - поэтому все это просто АКСИОМА и было заменено на новые детали.
Устанавливать двигатель одному очень сложно, поэтому позвал друзей - так сказать поддержать - за это им огромное спасибо, а так же с меня пива :)
Лебедкой подняли двигатель(капот на машине был снят) и установили на место с небольшими трудностями(пришлось снять шкив коленвала, чтобы не снимать коробку и мотор вошел в отсек с небольшими раскорячками. Далее все навесное на мотор было установлено и выяснилось, что 4WD - это сила, но "штаны" от 2WD не подходят и редуктор на коробке мешает прикрутить "штаны" к выпускному коллектору - нашел сто где берутся делать такое и мне переварили "штаны" за умеренную плату - 1000 рублей.
Теперь расскажу, что пришлось делать с проводкой. Так вот проводка карбюраторная немного отличается от впрысковой, а именно наличием форсунок, дополнительными датчиками в трамблере, датчиком положения дросельной заслонки, датчиком температуры воздуха в коллекторе, а также сопротивлениями на форсунки- которые идут отдельным блоком, датчик положения 1 цилиндра и там по мелочи отличаются количеством проводов мап сенсор и еще пару штучек(типа питание к насосу). Так как проводка салона у меня была от донора, то пришлось изрядно повозится с тем, чтобы определить что и куда идет, какие провода идут напрямую, а какие пассивно запитаны. В принципе большинство не достающих проводов идут напрямую на косу двигателя, оставщиеся можно использовать из старой проводки - предварительно прозвонив свои провода(где не требуется экранированных проводов - естественно можно тогда использовать свои, там где экранированные лучше прокинуть заводские). Распиновки(схемы) подключения "мозгов" в интернете предостаточно и кто решит затеять сие дело - предварительно изучите их - не ленитесь как я и не надейтесь на помощь зала - в деле электрике остаешься один на один со своими проблемами и редко кто может прийти на помощь, СТО за такие вещи категорически не беруться, так как специалистов на самом деле мало, которые могу действительно хорошо сделать - либо это будет стоить просто невероятных денег. Так вот со схемами я разобрался где-то за неделю и неторопясь все сделал. Радости не было предела, скажу я вам, так как каждый вечер после работы сидел карпел и по нескольку проводов забивая в "колодку" и не представляя сколько еще трудов будет....Свои схемки, что рисовал сам для понимания "чайников" рисовал сам - учитывая, что я сам "чайник" - думаю поймут те, кому это надо.
Отмечу, что провода многие остаются прежними!!!!! Это главный наверное плюс, мозгам пофигу на салоные приблуды, они управляют чисто двигателем - если у вас автомат, то и коробкой.
Сделав проводку, я собрал - на авось топливную систему - прочитав с форума! что там нету ничего сложного - это было моим первым промахом. Запуск двигателя успешно произведен и мотор оттарабанил как положено. Я собрал подвеску, а также часть салона, выехал из гаража и тут обнаружил две ошибки, которые показывал мне "мозг"(9 - датчик положения ВМТ 1 цилиндра, 20 - ЕЛД на которую я успешно забил :). Далее после того как собрал салон и установил водительское сидение - решил провезти ТЕСТ драйв, чтобы ощутить всю прелесть 130 сильного двигателя, но я ОШИБАЛСЯ, что в жизни все бывает справедливо, мотор наглухо отказывался ехать....я уже расстроился перепроверил все что можно, начал паниковать, так как никто в городе Новосибирске просто не решался мне помочь или подсказать, даже за деньги - не говоря уже о благодарности человеческой. На хондовском форуме также почти никто не мог ничего сказать, так как все сделано было как надо, проблему обнаружил позже, проверив поступление топлива в топливную рейку, оказалось давления почти нету....и форсункам нечего распылять. Сначала, грешил на отечествые насосы от волги,но перепроверив на импортных - пришел к выводу, что дело не только в них, а в трубке что выходит из бака - она сечением меньше чем входное отверстие насоса. Сняли бак - и отдал на сто переваривать трубку - сделали за 3500 руб и два дня. Теперь выход с бака равен входу насоса(10 мм в диаметре). Как ставили бак с другом - это вообще песня. На цивик шатле 4вд - это надо снять кардан, глушитель, редуктор от подушки отвязать и только после этого сможете культурно вынуть бак...в противном случае потеряете кучу времени - да и вообще устанете в общем. Насос установил прям возле бака, на место фильтра топливного что был ранее. Так вот, установив все сие "КАЛХОЗ" - завожу двигатель и снова шумит насос аж жуть, досадно и обидно стало мне, весь выругался, но решение для меня было абсолютно не ясно.
И снова, я езжу....меняю насосы - не шумят буквально несколько часов пока едешь - Но я езжу с очень громкой музыкой...И тут решил проехать в тишине, послушать жжужание насоса, еду значит, а насос не жужит, еду час-два...а насос не начинает жужать...Я весь в сомнениях, проверяю напругу на насосе она выше 12В включаю музыку громко - насос проваливается до 11.7 В...если включить печку. то и того сильнее....Грешу на гену, но проверяя генератор напруга 14.4 вольта, как положено. Отключаю силовой Конденсатор установленный на поддержку усилителя Сабвуфера 1 Фарад и о чюдо,насос перестал жужать - итог думаю понятен - генератор начал справляться с зарядкой аккумулятора плюс нагрузкой в бортовой сети. Насос шумит, но очень тихо - в салоне не слышно вообще, на улице слышно легкое урчание, но оно заметно только если сильно прислушиваться.
Также после недели тестдрайва - начали проявляться симптомы скачков оборотов - со временем перераставшие все в более частые симуляции - пока в конце концов не стали плавать постоянно - проблема опять оказалась в термодатчике механическом, что стоит под дроссельной заслонкой - минус в сторону контрактного мотора.
По подвеске больше ничего пока так и не делал, все работает отлично. Правда пришлось заменить вакуммный усилитель тормозов, после 18 лет он приказал долго жить - пропуская воздух в систему.
Фото ниже,
с уважением и наилучшими пожеланиями Яценко Денис.
П.С. Объяснить почему я вкладываюсь в этот автомобиль не возможно - одна из причин - это жажда сделать своими руками тоже, что делают профессиональные автомастера. Ведь все эти люди - приходят каким-то образом к цели. А цель одна удовлетворить любопытство и сделать своего железного "коня" - чуточку быстрее и получить удовольствие именно от процесса понимания как это все работает. Мелкими шагами - добиваясь и учась совершенствуешься сам. И глупо думать, что после того как сделаешь все это своими руками - будешь гонять как бешенный. Тут именно знаешь весь потенциал машины - слушаешь двигатель, подвеску и понимаешь где эта грань дозволенного.
Это не сопли начитавшихся параметров гоночных болидов и жажда нажать "тапку" в пол - это именно суровый опыт, который учит думать прежде чем сделать. А не быть простым потребителем того, что тебе пишут в рекламных роликах типа "управляй мечтой" или что-то тому подобного....
Всем успехов, и возможно кому-то это откроет глаза как не просто это взять и сделать SWAP двигателя на более мощный.