Сделал шумоизоляцию

Вы прикалываетесь насчет веса? Сколько потянет шумоизоляция? Максимум килограмм 15, если виброизоляции очень много по всей машине. Для сравнения - сколько весите вы? А полный бак топлива? Мягко говоря смешные надежды на изменение поведения авто на дороге. Да и направление странное: для улучшения отклика на руль, курсовой устойчивости, управляемости - нужно снижать, а не увеличивать вес. Увеличение веса без тотальной доработки подвески может только ухудшить автомобиль. Если хотите ощущения тяжелой машины, вам нужно добавить кило 300-400 веса, заменить колеса на 18-19" и не с "изолентой" низкого профиля, а с нормальными шинами высотой не менее 55%, заменить пружины, стойки и стабилизаторы поперечной устойчивости на более жесткие. Причем если вы не угадаете с настройками, машина начнет рано скользить в поворотах передней или задней осью, "козлить" на ямах, переставлять задок при маневрах на неровной дороге. Либо будет валкой и ехать как автобус. В общем, настройка подвески требует длительных ходовых испытаний и работы команды профессионалов. Вы уверены, что осилите? Вопрос риторический. Хотите заметно улучшить динамику и управляемость - поставьте кованые колеса и подберите более легкие шины: снижение неподрессорных масс - это абсолютное благо по всем параметрам. По поводу "шумки" у меня два вопроса: 1) Где, собственно, шумоизоляция? У вас наклеена только виброизоляция, причем с избытком внутри двери; 2) Почему виброизоляция не доделана до конца со стороны салона - зачем, скажите на милость, вы оставили эти огромные технологические окна пустыми? Их необходимо заклеить, предварительно проклеив начинку двери шумоизоляцией на основе пенополиуретана (в народе известен как поролон), либо пенополиэтилена (в народе известен как "пенка"). Последний вариант легче по весу и чуть хуже по акустическим свойствам, зато абсолютно не впитывает влагу, что плюс для дверей.
С улицы не должно оставаться ни одной дырочки в салон. И т.к. закупоривать дренаж - верх глупости, придется "конопатить" дырки (заклеивать виброизоляцией) на двери уже со стороны салона. Конечно, "карта" двери полностью всё это дело закрывает и является неплохой шумоизоляцией, но любое отверстие, которое вы оставили на двери со стороны салона является акустическим окном на улицу и снижает качество шумоизоляции в целом. Поэтому клеить еще и "пенку" со стороны салона не обязательно, но заглушить дверь полностью - необходимо и для тишины и, разумеется, для лучшего звучания акустики. И, кроме того, не занимаясь шумкой в комплексе, вы никогда не получите желаемого результата - тишины уровня бизнес-класса. Впрочем, получить шумку как в s-классе мерседеса всё равно не получится - у него боковые стекла двойные, а у вас одинарные, с ними всё равно будет больше шума. Но приблизиться можно, особенно пока машина новая и подушки силовых агрегатов не устали, мотор, трансмиссия и выхлоп работают тихо и т.д. В первую очередь займитесь тем, где "тиграм мяса не докладывают" - с дверей вы начали правильно. Далее займитесь арками колес, моторным щитом, полами, крышей и, конечно, и багажником. Если не делать всё сразу, то лучше в такой последовательности. Хотя багажник сделать очень легко, можете "пропустить" его вперед, но много не ждите, он и так отделен от салона превосходной шумоизоляцией в виде заднего дивана. Не забудьте про средние стойки - новички их обычно игнорят, а там спрятаны инерционные катушки ремней безопасности и на многих машинах их ниша является открытой частью внутрянки порогов, в которых, как известно, так же присутствует дренаж, т.е. дырки на улицу - серьезный акустический косяк в большинстве машин.
Судя по фото у вас виброизоляция залезла на подиум под динамик. Динамик должен прилегать к подиуму абсолютно глухо, без щелей и жестко. Иначе какой смысл в жестком подиуме?! У вас получается, что когда динамик движется внутрь двери, воздух будет проходить в щель под ним и может создавать паразитные звуки. Это же ахтунг! Промазывать силиконом нельзя - снизится жесткость крепления динамика, а это тоже ухудшает звук, снижает "динамику". Очищайте поверхность прилегания динамиков! Она должна быть идеально ровной и жесткой. Среди профи есть противоречивые мнения. Некоторые считают, что меньшее зло - промазать подиум очень тонким слоем силикона, чтобы исключить прохождение воздуха. Другие справедливо замечают, что это может ухудшить звучание, снизив жесткость крепления. Очевидно, что если слой очень тонкий и дин притянут в подиуму достаточно крепко, пока слой не застыл, то никакой "свободы" силикон не даст, а лишь заполнит микронеровности, заглушая пространство вокруг динамика, где давление самое высокое и паразитные утечки наиболее вероятны. Так что я скорее за тех, кто за промазку, но, ессно, с упомянутыми оговорками - очень тонко и сразу ставить и затягивать динамик.
По поводу головного устройства не очень понял - вы хотите оставить штатное? Тогда нет смысла менять и акустику, разница будет не более эффекта плацебо. Поставьте хотя бы минимальный набор - динамики спереди вы уже заменили, осталось заменить головное устройство, установить усилитель (не обязательно дорогой, ищите по параметрам, можно взять хороший усилитель за разумные деньги и он точно будет в миллион раз лучше играть, чем штатная балалайка), 10" сабвуфер (многие десятки не требуют большого ящика и мощного усилителя, зато долбят уже вполне музыкально и их обычно можно установить "скрытно" в нишу крыла в багажнике, обычно там хватает объема, лучше в закрытый ящик без фазоинвертора, так звук будет лучше и не забудьте набить ящик синтепоном - это виртуально примерно плюс 10-15% объема и ощутимое улучшение качества звука), желательно кондер на фарад, чтобы усь не проседал на громкости (аргументы некоторых аксакалов автоэлектрики, мол, аккум легко выдает 300А тока и никакой кондер не нужен не подтверждаются практикой, видимо для выдачи такого тока аккуму нужно время на "раскачку", за которое кик уже успеет не только начаться, но и подойти к концу, опустив бортовое напряжение в моменте вольт до 8-9, что как бэ мало, вместо "кика" будет "пук" и хрип, а кондер это решает, цена вопроса не та, чтобы заморачиваться ставить или такие не ставить - ставить однозначно). Межблочник и провода не обязательно дорогие, не слушайте маньяков, акустические провода просто отличаются очень высоким качеством, но не обязательно брать большое сечение: 4-6-ки для питания и 2-2,5 квадрата для динамиков более чем достаточно, чтобы избежать самых ничтожно-малейших помех, если вы не планируете участие в соревнованиях. Заднюю акустику необходимо отключить, чтобы не портила звучание, либо задавить фейдером. Главное в этом деле не покупать самое дешевое (особенно провода Mystery - ни в коем случае! Это алюминий вместо меди, что вы и сами поймете по весу, сравните банально с белсис или даже гостовскими сетевыми многожилками и хотя алюминий не особо уступает меди в проводимости, сами факт обмана "как бэ" обиден и не хочется ведь быть лохом) и не впадать в безумие, скупая всё самое дорогое. Все вложенные деньги пропадут, помните об этом. Не тратьте на провода больше 2-3 тысяч, вы ничего не выгадаете от переплаты. Как именно всё сделать, как выбрать компоненты - в инете инфы море и озерцо в придачу. Руки есть, это главное. Исправляйте ошибки и удачи! =)

Спасибо за совет. Отвечаю на первый вопрос. Шумоизоляция это комплекс наклеенных материалов, напоминаю что делалось впервые, но под руководством людей которые не один год занимаются шумоизоляцией, во вторых упор был на музыку. Сама шумка наклеена на обшивку двери. Я думаю ответ на второй вопрос вы тоже найдете здесь. Вес у меня только в дверях получился кило по 10 на дверь. Машина очень легкая, а поэтому при скорости более 120 км/ч начинает взлетать и становится неуправляемой. Колеса менять на 19" смысла нет, они туда даже с низким профилем не встанут. Колеса хочу поменять на 16", но не всё сразу. Деньги приходится зарабатывать, печатать как-то не получается. Что касаемо колонок, подиум спецально обклеен битом, чтобы исключить попадания влаги, сам динамик прикручен очень плотно и без щелей. А по остальному, солярис не та машина которую стоит дорабатывать для гонок, слегка улучшить показатели и не более

Зачет!

Полная шумка в районе 50-60 кг. весит, а не 15. Если полную делать.

Добрый день, у меня RAV 4 есть уселители акустикаDLS классик, голова роднаяRAV,люди советуют приобрести медиаплейер и процессор,

правильно

Я скажу тебе так, у многих моих знакомых вся музыка на родной голове без процессора и нормально играет. Хочешь улучшить качество звучания чисто для себя поменяй штатную на хорошую 2 дин магнитолу. Ну а если тебе нужен звук для соревнований тогда да, процессор тебе необходим

да килограмм там не больше откуда 15 то , пару листочков толщиной с тетрадный лист .....
зы шумка бывает и на сто кг вытягивает при полном оклеивание

ААА мои глаза!!! Это пипец, зачем так делать? У вас не шумоизоляция а просто виброизоляция. Причем плохо прикатанная. а значит пользы от нее мало. Зачем вы в двери напихали голда ??? Надо клеить аэро плюс или аэро. Аро плюс и легче голда и эффективнее.А голд это тяжелый материал - в двери его не клеят никогда. Кмп у него ниже чем у аэроплюс. Хотите чтобы дверь классно была сделана? Внутрь двери аэро ( в случае с вашей машиной надо полегче материал ) затем вторым слоем акцент премиум затем третьим слоем ( если не будет мешать стеклоподьемнику шумофф герметон а30. Технологические отверстия все заделываем получше ( в идеале алюминием по лекалу ) я заделал бимаст бомб премиум. Также вибру аэро на дверь положить и вторым слоем можно бипласт премиум. И карту двери двумя слоями покрыть вибро и бипласт премиум. И запомните главное!! Вибру надо ПРИКАТЫВАТЬ!!! Хорошенько! То что на фото - тихий ужас. Вибра не прилегает к металлу - коррозия и полная недееспособность виброизоляции как таковой.

Ааааа ваши глаза!!!!! Вы ослепли!!!! Всё прекрасно прикатано и прогрето, фото не конечного результата

Александр добрый день.У меня осталось от предыдущего автомобиля 2 уселителя и динамики (высокие,средние,низкие) все это DLC классик.По этому хотелось использовать что есть в наличии