Исузу Форвард 2003 — отзыв владельца

ВСТУПЛЕНИЕ.
Здраствуйте,дорогие мои.В этом отзыве я продолжу рассказ-первая часть вот тут:
Отзыв о Isuzu Forward
про свой старый грузовик Исудзу Форвард 1995года,и начну повествовать про новый (2003года).Затрону все аспекты приобретения такой спецтехники,расскажу про системы питания новых японских дизелей,поведаю о способах работы краном,тонкостях эксплуатации в России,и затрону кое-какие жизненные аспекты.

ВЫБОР И ПОКУПКА.
Япония.Страна восходящего солнца.Остров цветущей сакуры.Японцы-такие же люди,как и мы с вами,они так-же живут при капиталистицеских традициях(только там капитализм имеет свои границы),много работают и пытаются жить лучше своих соседей.Продажа грузовика японцем,будет происходить из тех-же побуждений,что и любого другого человека.Не надо думать,что японец продаст ОТЛИЧНУЮ технику за дешево.Не будет этого! Хорошие варианты стоят дорого.
Так же,в Японии живут люди других национальностей,в том числе и Русские(в основном с Приморья),приехавшие туда по работе или живут постоянно.Все они,как и вы,хотят кушать,более того,кушать хорошо(ко-ло-со).
Россия.Холодная и грязная,безмерная во всем.Тут живут такие же люди,только в более суровых условиях.Коррупция,обман,гнет правительства,неподьемные цены на все.Желание жить лучше других достигается гораздо более МУТНЫМИ усилиями,чем,например,в Японии.В России даже можно не работать ради достижения более лучшей жизни.
Все это вместе(путь грузовика из Японии в Россию)называется БИЗНЕС.Бизнес подразумевает под собой зарабатывание денег.В нашем конкретном случае,больше заработает тот,кто дешевле купит и дороже продаст.Да не обидятся на меня продавцы автомобилей,и вообще продавцы,но хороший продавец и мать родную продаст!!!
Простому Русскому Ваньке,купить японский грузовик можно разными способами,попробую их описать,по убыванию(чем дальше,тем хуже):
1.Вы едете в Японию,покупаете там грузовик у Японца,с японской фамилией,везете его в Россию,сами таможите,и все делаете сами.
2.Вы доверяете все это дело фирме-посреднику,но выбор и покупка в Японии остается за вами.
3.Вы покупаете машину у человека,который все сделал по 1-му или 2-му.Он вез эту технику для себя,а не на продажу,поработал на ней год-два и продает ее по причинам,не связанным с убитостью авто(работы нет,например).
4.Вы покупаете машину у человека,который купил ее на рынке,отьездил на ней год-два,ввалил кучу бабла,конкретно устал от нее,и ее продает.
5.Вы покупаете машину на рынке.
Если вы ПОЛНЫЙ и КРУГЛЫЙ профан,и упорно все хотите сделать самостоятельно,то я могу вам дать один единственный совет-смотрите на цену.Бывают исключения,когда продают машины срочно и вынужденно-но это ОЧЕНЬ РЕДКО,и скорее всего,уже давно не ваше(думаю понятно выразился).

Добавлю выписку с форума:” Уважаемы тов.Владельцы грузовых авто из Японии - при покупке авто и наличии в нем тахографа откройте его и посмотрите сколько самописцев в этом приборе,чаще всего два - три,отсюда мораль - на этом авто в Японии сидело три водителя,то есть авто вообще не стояло на месте,а практически работало круглые сутки,поэтому потом не удивляйтесь,что при пробеге 120 000 км на спидометре машина в РФ начинает ломаться в первые же месяцы эксплуатации(замена насосов ВД,форсунок,решение вопроса по DPD,DPF ну и т.д.),не будьте такими наивными,пробеги все подкорректированные”.

ТОНКОСТИ МАСТЕСТВА.
Конструктор.Конструктора бывают 3-х основных типов.Убывание по прибыльности.
1.С машины сняли мотор,может еще кое-что(что надо по закону),привезли и вернули все назад.
2.Машину распилили на несколько частей,потом сварили.
3.Просто купили горы металлолома на японской свалке,и из них сваяли авто(как Цирителли).
Бывают еще такие,созидательные вещи.Это когда на обычный бортовой грузовик ставится стрела,и это все гордо прописывается в ПТС как манипулятор!
Стрелы.Стрелы бывают разные:
1.Восстановленные.Обычно они все покрашены,на них отсутствуют наклейки(Тадано,Юник),или наклеены какие-то несуразные буквы и цифры.Так же могут написать ТА-ДА-НО,от кривой и пьяной руки.Поставить и покрасить стрелу 80-х годов на грузовик 2000-х,это частый прием.
2.Гнутые и восстановленные.Это когда под свежей краской скрываются железные ЗАПЛАТКИ.Возможно перебраны внутря,возможно собрана одна стрела из 3-х.
3.Просто старые.Краска на них облезла,внешний вид не товарный.Год выпуска на табличке гораздо более позний,чем год выпуска самого автомобиля.Трос заедает,что-то скрипит,есть люфты.Не плохой вариант,если стрела еще жива.
4.Стрелы неизвестных брендов,китайские,чукотские,непомерно-большие или несуразно маленькие(не соответствуют типу грузовика).
Кузова.С кузовом можно напарить очень умно.Короткую базу могут удлиннить.Борта могут поменять на новые,кабину поставить новую…и вуаля…новый грузовик 2003-года за кучу бабок.
На 12-ти тонный грузовик могут поставить 300-ю стрелу,заведомо сняв 500-ю например.
Аутригеры(стабилизаторы,они же опоры).Вместо эвакуаторных опор могут поставить обычные и наоборот.Там,где раньше стояло 4 опоры,могут оставить только две.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
Итак,если вы не желаете выкинуть больше лимона «коту под хвост»,при покупке,обратите внимание на основные четыре вещи:
1.Цена автомобиля.
2.Где вы его покупаете.
3.Соответствие техническим параметрам.
4.Документы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
На грузовиках с 6-ю гайками на колесе,не могла стоять 2-х тонная стрела или 4-х тонная.А на 10-12 тонных грузовиках абсурдно видеть 300-ю стрелу.
Манипуляторы с 6-ю гайками на колесе и одним мостом,не должны быть,по бортам,длиннее 5,8метрам!!! Если длиннее-это переделанный грузовик.Манипулятор с 6-ю гайками на колесе может везти НЕ БОЛЕЕ 6-ти тонн(это уже с перегрузом).500-е стрелы можно увидеть на грузовиках с 8-мью гайками на колесе и более.Любая устновка с эвакуаторными лапами подразумевает определенного рода заднюю ячасть автомобиля-без заднего борта,с крепким железным свесом/задом,с выемками под сходни.В идеале должна быть еще и лебедка.



Колесные диски должны быть стальными,а не крашенными(с помойки).Диски и резина стоят ПРИЛИЧНЫХ ДЕНЕГ!!!...И это ваша безопасность.
Рама должна быть ровной в месте крепления стрелы,не крашенной(в какой-нибудь рыжий непонятный цвет),она не должна быть «винтом»(смотрится сзади),перегородки внутри должны быть целые,не гнилые и на своих местах.
Кузов.Очень важно то,как «присобачили» кузов на раму!!! В оригинальном исполнении все должно быть «чики-пуки»,без всякого Русского колхоза(подкладки,резинки,стремянки,наварки).

Форвард 1995года.
Двигатель 6НН1-Просто БЕЗУМНО ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ.Механнический ТНВД и отсутствие турбины ГАРАНТИРОВАННО избавит вас ВООБЩЕ от любых хлопот.За три года постоянных работ,я не имел с ним вообще ни каких проблем.Рядная шестерка и более 8-ми литров обьема дают:
1.Отличную тягу.
2.Минимальный дисбаланс поршневой.
3.Огромный ресурс.
Этот мотор «кушает» любую солярку,на пути говеного топлива есть всего лиш 2 преграды:
1.Топливный фильтр.
2.Металлическая сеточка во входе ТНВД.
Если эти две позиции чистые-машина будет заводиться и ехать…без базара вообще!!!
При покупке обратите внимание на клапанную крышку-она пластиковая! Я купил уже с трещинкой,проездил три года,не доливая масло(хотя вся задняя часть и коробка были в масле из-за этой трещинки).Поменял только перед продажей.
По мотору еще стоит обратить на НЕРОДНЫЕ и КОЛХОЗНЫЕ детали,на изоленту и вообще на то,чего быть не должно.
Коробка.С пониженной передачей,без проблемная.Сцепление ни разу не менял.Внизу имеет масленку для смазывания выжимного подшипника.Как то раз «забил» на эту масленку,в коробке стали появляться косячные звуки(как будто что-то за что-то задевает).Я на измене,что да как.Выжал туда пол шприца-и все стало Оккей.Масло в коробке поменял,вылилось от туда «нечто».
Карданные валы шприцуются(крестовины),сальники хвостовиков вели себя на отлично.Однако сменил масло в заднем редукторе.Вилилось так-же «нечто».Кстати говоря,в коробке и мосту масла разной вязкости.
Колеса.Особое внимание(!)обратите на предние колеса.Дело в том,что Манипулятор,вместре с мотором, всегда давит на переднюю ось,задняя ось бывает загружена только при перевозке груза,предняя-ВСЕГДА! Самое частое явление-разбивает посадочные места(под гайками),потом,на ходу,начинается такое «блук-блук-блук».Ризонно подтягиваеш гайки,и так до того,пока не пойдут трескаться диски.
Поэтому:
1.Не перекачивайте давление в передних шинах.
2.Не перетягивайте гайки «со всей дури».
3.Купите пару запасных дисков(камер и резины).
Немного слов про камеры.Колеса разбираются как на ГАЗоне,при помощи колец.Однако было ДВА случая,когда камера не держала воздух возле соска.Причем,вынув и накачав камеру-все держит,ставиш на колесо-нифига,спускает.Так что пару новых камер нужно всегда иметь.
Задние колеса приносят минимум хлопот,если не перегружать машину-о них можно забыть.Так как сзади колеса спаренные-проверяйте наличие камней между ними.Один такой гранитный подонок перетер мне покрышку до дырки.Снимать задние колеса-ЭТО УЖАС.Устройство типа Футорки очень капризное,особенно когда долго не снимали.Благо я уже был подготовлен,и заказал с Владика несколько штук(футорок).Две из шести пришлось снять «по Немецки»,и заменить на новые.
Так же хочу добавить-Из-за легкого зада и тяжелого переда,проходимость у манипуляторов-НИКАКАЯ,лопата с песком,которыми я пользовался три года-это АБСУРД.Идите в строительный магазин,покупайте 10метров не толстой цепи и 10 карабинов,нарезайте по метру+карабин,и в трудный,буксующий момент,надевайте на задние колеса,сквозь отверстия в диске.
Кузов.Крепление кузова(коробка)к раме должно вас очень волновать.Мой кузов «сьехал с рамы» через год владения.Пришлось ВСЕ разбирать и выкидывать,и делать ВСЕ по новой.Старое осталось только железо.Ко всему прочему я еще дполнительно все укрепил.Кстати говоря.Дерево на полу было КРАСНОЕ,очень крепкое,плохо и с трудом удалялось.После застила новыми досками НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ промазать,каким-нибудь,специально предназначенным для этого,лаком.
Борта.Борта,сцуко кривые.Цастенько приложиш об них грузом.Железные.Выпрямляй,да крась.
Аккомуляторы.Живем мы в России,и вся грязь на дороге,а зачит и на аккомуляторах.ДВА раза у меня разьедало клеммы,зимой дороги сыпят сами знаете чем+грязь,мазута,масло-все это на дороге и на аккомуляторах(очень не удачное место,я считаю).В конце концов,были залиты герметиком все клеммы и соединения.Герметик для пистолетов,в тюбике,прдается в любом строительном магазине.Сверху одеты три больших полиэтиленовых пакета и красиво закреплены латунной проволокой.
Электрика.С электрикой были проблемы.пришлось менять блок стеклоподьемников и вызывать специалиста-электрика.Не люблю электрику.
Рама.Про раму уже писал выше.С моей все было/есть Оккей.Добавлю что:
1.Ненадо сверлить дырок в ней!
2.Не надо ничего приваривать к ней.А если и привариваете,то варите «ромбом» или дайте это сделать специалисту.
Тормоза.Очень важный узел.Не знаю,как бы я щас ездил на грузовике без горного тормоза!?!?Я настолько сильно к нему привык.Это замечательный помошник.Более того,тормоза имеют ДВОЙНОЙ привод-гидро-пневматический.Так что без тормозов вам никогда не остаться.Если ваши тормоза стали плохи-не надо паниковать.Залезаете под машину,с внутренней стороны колеса есть 4 маленьких овальных лючка,закрытых резиновыми затычками.Те,что по вертикали покажут вам зазор между колодкой и барабаном.Те что по горизонли покажут вам «звездочки»,при помощи которых можно подтянуть колодки к барабану.Обе звездочки подкручиваются отверткой в одном направлении(а не к центру колеса,как считалось ранее).Тут главное не застопорить колесо совсем и не перекрутить одну звездочку больше,относительно другой.Для этого есть смотровые отверстия(по вертикали),так же можно отжаться и покручивать колесо рукой.
Рессоры.Достаточно шприцевать масленки.И поглядывать-не разбежались ли листы,не повело-ли весь пакет.Один раз ослабли стремянки и пакет с рессорами уехал в сторону.Машина поехала боком.Разобрал,смазал,собрал,затянул.Все.
Воздух.Накачка воздуха всегда происходила без проблем,и с компрессором тоже все было Оккей.Ничего не делал,и думаю,что это вам не Скания какая-нибудь,где вечно перебирают компрессора.Не повредите его механически,и вам воздастся.Можете сделать подкачку.
Топливные баки.Слабое место.Установлены,как и аккомуляторы,очень не правильно(я считаю).Во первых,они железные,и если на дне будет вода-начнут гнить,и сгниют,мля до дыр.Первый мой бак именно так и сгнил,полилась солярка.Всегда возите с собой кусок хозяйственного мыла,и лучше в коробочке,наполненной чуть водой(что-б размякло).Таким мякишем можно заткнуть любой топливный бак(я ездил с мылом целый месяц).Во вторых,они ни чем не защищены(две тонкие трубки по краям борта-не в счет).Второй я «порвал» на садовом участке,при повороте,каим-то торчащим куском железа,заросшим ко всему прочему травой!Советую сразу поменять бак на какой-нибудь КамаЗовский.По крепче,по больше и по новее.В третьих,заливная горловина расположена так,что налить солярку из канистры КРАЙНЕ НЕ УДОБНО.Частенько-вы с ног до головы обольетесь.
Стрела.Много написано выше,но как происходило со мной.Изначально обратите внимание на стремянки,которыми стрела прикручена к раме,на подкладки между рамой и стрелой.Стремянки должны быть ОДИНАКОВЫМИ,по длинне,толщине,и иметь ОДИНАКОВЫЕ болты под один и тот же гаечный ключ.В противном случае-вопросы к продавцу.Те стремянки,которыми была прикручена моя стрела,все полопались по очереди,в течении трех лет,так как явно не были заводскими.В результате чего,на их место встали толстые стремянки от Вольвешных пакетов рессор.Проблема ушла навсегда.
Так же,мною был проложена 10-мм полоска металла,между стрелой и рамой,для спокойствия души и долгой жизни самой рамы,в месте крепления стрелы.Поменял масло и фильтр.Причем,у стрел Юник,сам корпус станины манипулятора полый и является баком для масла.А у Таданы,выведен отдельный бак для этого масла.Какая конструкция лучше-трудно сказать.
Трос.Трос рвал ДВА раза,пока не научился никуда не спешить.Крепление крюка с роликами на тросе-весьма запутанное дело.Главное все делать аккуратно и не психовать.Трос нужно частенько смазывать отработочкой,в лебедку так-же заливается масло.НИКОГДА не поднимайте груз лебедкой,ЕСЛИ он не поднимается стрелой-погнете стрелу или убьете кого-нибудь.Зачастую ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ от работы(и денег),чем гробить машину и подвергать риску окружающих(в тюрьму,надеюсь никто не хочет).
Радатор и система охлаждения.В системе находится два термостата,и ездить без них(если машина греется) никак нельзя! Продуйте и промойте кархером радиатор,замените тосол на новый.И только потом суйте свои руки в термомуфру вентилятора и термостаты.Запомните-термомуфта(около 10тыс руб стоит)-это ПОСЛЕДНЯЯ деталь при проблемах с перегревом.Если конечно она явно не крутит вентилятор на горячем,заведенном,грузовике.
Кайфунчики.Поскольку японцы люди(а не бараны)и уважают своих «братьев»,даже тех,кто крутит баранку,то грузовик имеет Кондиционер,электростеклоподьемники,сиденья с подлокотником,регулировками,на водухе,печку/холодильник,спальник,складывающиеся зеркала с подогревом,омывателями и щетками!!! Имного чего еще,о чем лень писать.

Форвард 2003года. Мотор 6HK1.
Имея ту же кабину(последний год выпуска),это  совсем ДРУГОЙ грузовик.Другой мотор,другая трансмиссия,другая электрика,другая топливная.Одинаковые только кабины и крепления аккомуляторов и бака.
Захотел я себе манипулятор покруче,грузоподьемность борта по больше,машинку по новее.Но денег мало,”старого друга” не продать,вокрук в продаже один только ХЛАМ(почитайте еще раз первую часть отзыва).И вот вижу в продаже ПОЧТИ то,что мне надо.Не сосвем то,но прикол в том,что все в машине ровное и соотвецтвует своим параметрам.Про прямой впрыск как-то не думалось-И ЗРЯ!!!
Более того,продавец согласился поменяться,с моей доплатой,на одну «не нужную мне штуковину».
Опять вернусь к тому,что если вдруг вам везет-то не верьте этому,везет только дуракам и пьяницам,но не вам!!  Вас обманывают!! Так-же я должен отойти от темы,что бы все стало ясно о моих «мытарствах»,и рассказать про НОВЫЕ системы впрыска:
1.ТНВД.Старый/добрый насос высокого давления.В нем каждая секция обслуживает свой цилиндр.Всеядный,безпроблемный.Давление впрыска от 200 до 300бар.Из минусов-большой расход топлива и повышенная дымность.Обычные форсунки,которые можно перебрать,прочистить,заменить распылители.И все это –НА КОЛЕНКЕ.Свечи накала тоже не приносят хлопот.
2.Коммон Рейл(CR)Denso.Такой стоит у меня.ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ требователен к составу топлива.На плохом,грязном,бодяжном топливе машина не просто не поедет,она быстро умрет.Что и случилось у предхоза.Сначала забивается сеточка на входе в насос,потом фильтр,потом форсунки и под конец умирает сам насос.Происходит это ОЧЕНЬ БЫСТРО!!! Гипотетически достаточно проездить на гумне два-три месяца,что-бы полностью убить всю топливную.Форсунки тут не с насосом(НЕ насос-форсунки),а обычные(необычные),только с электронным клапаном распыления(если можно так сказать),ниже выложу фото.Давление впрыска  от 2000 до 3000бар.О минусах.Во преки некоторым всезнайкам-эти форсунки не перебираются! Они меняются целиком,в сборе.И стоят не мало денег.Они установленны под клапанной крышкой,в головке,и добраться до них запросто-так не получится.О плюсах.Кроме того,что расход солярки в ДВА раза меньше,чем на ТНВД,их не нужно «прописывать» в блоке управления двигателем(эта фраза покажется для вас темным лесом,но я вас уверяю-все самое темное еще в переди).Насос Denso HP0(кошмарная вещь) имеет две насос-камеры с электронным управлением(два грибка),он накачивает топливо в специальный резервуар(рейку),в котором создается давление,потом компьютер дает команду на открытие форсунок..и дело пошло.В чем минусы.Во первых,одна насос-камера кормит три цилиндра.Во вторых-очень сильно требователен к потоку топлива из бака(об этом ниже).В третьих-управляется электроникой(мозгами).Педаль газа в этой системе электронная.Всем рулит компьюетр,а не вы.

3.Коммон Рейл с насос-форсунками.Примерно все тоже самое,только форсунки имею другую конструкцию(похожи на член с яйками-извините за сравнение).Насос-форсунки приводятся в действие
от распредвала двигателя.Давление впрыска ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ,что-то около 5000бар.О плюсах.Еще более меньший расход и еще большая мощность.О минусах.Они такие-же,что и выше,только такую форсунку самому ВООБЩЕ навряд-ли получится снять(если только вы не разбираете конструктор).
И эти форсунки имеют свой ID номер,и прописываются в блоке управления двигателем(мозгах).То есть,даже если вы Че Геварра,и решили поменять форсунку сами,вы гарантированно упретесь в диагностику и мозги.Но самое страшное еще в переди.

4.Коммон Рейл с сажевым фильтром.Выдает себя наличием индикатора и кнопки DPD на приборной панели,а так же,непонятного вида глушителем,похожим на ракету пришельцев.Такой автомобиль НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!! Хотя в Москве и научились удалять эту штуку-уверяю вас,без болезненно это не пройдет.Что такое Сажевый фильтр(DPD),и как он работает?
Фильтр задерживает в себе тяжелые частицы выхлопа.Гипотетически,на такой машине можно работать внутри помещения и в гараже и не задохнуться,БЫСТРО.Так вот,эта «фигня» накапливает в себе этот «шлак»,и начинает вас предупреждать моргающей зеленой лампочкой-типа,парень,гумна уже есть.Но парень Ваня и знать не знает,что это за DPD такое.Потом лампа становится желтой,а это уже крантец,потому как когда она станет красной,машина никуда не поедет,и решить проблему будет стоить космических денег(примерно как стоимость ракеты пришельцев).Набранные шлаки очень просто ВЫЖИГАЮТСЯ,и процедура это КОЛДОВСТВА описана в определенных местах.Но это нужно знать.
Более того.Машины с такими системами используют свое,очень хитрое моторное масло(ISUZU BESCO CLEAN SAE 10W30 (ЯПОНИЯ) : JASO: DH-2; API: CJ-4/CI-4/CF-4/SG).
Относительно нашей Русской деревни,можно сказать лиш одну фразу-темный,дремучий лес.
Относительно  топлива-только хорошее топливо,никакого колхоза,оригинальные фильтра+частая замена.

Вернемся к моему приобретению.
Суть да дело,купил машину,поставил на стоянку.Предхоз сказал мне,что у него были проблемы с топливной,что он поменял все шесть форсунок и отдал за это почти 100тысяч.Старые форсунки прилагались с автомобилем.Уже легче-подумал я.Но напрасно.При первом же выезде оказалось,что на 5-й передаче турбоподхват не происходит,а происходит полное отключение турбины на всех передачах,плохая тяга мотора и желтая лампочка IE(типа-«проверь мотор,чувак»).Я в панике,я в шоке,я в дипресси…купил.Захожу в великий и могучий Интернет иначинаю «курить поиск».Выясняю как все это устроено и как все это дышит.Наталкиваюсь на ветки с ПЛАЧЕМ И СТРАДАНИЕМ предхоза.
Симптомы предхоза те-же: Не едет,не заводится,глохнет. Настоение у меня нулевое,матка опустилась.
Тут должен сказать большое СПАСИБО человеку на грузовом форуме,под ником “Hommer111”.
Парень работает с этим Прямым впрыском и очень грамотный в этом деле.Находится в Подмосковье,всем советую к нему обращаться.Так вот,причиной такого поведения турбины стал дополнительный фильтр,стоящий сразу после бака(типа сепаратор).Удалив его(просто исключив из магистрали),машина стала включать турбину на пятой и на шестой и ваааще.Дело в том,что этот,Денсовский HP0 хилик и олигофрен,а скорее всего ШИБКО УМНЫЙ.Видимо,посредством своих микросхем,он начинает думать:”что-то солярку тяжело засосать,наверно там в баке какие-то проблемы,а не включить ли мне сберегающий режим,да бы не накрыть тазом мотор».Это в кратце.
Радости мои не были долгими.Когда на улице стукнуло -2,машина отказалась заводиться.Просто не заводится и все.”Старый друг” заводится без проблем до -17град.А этот нет.Снова паника,снова поиск,снова задранная кабина,руки лезут туда,куда не нужно лезть.В результате чего,машина перестает заводится и в плюсовую погоду.Лезу в Интернет,плачу и страдаю.Снова перечитываю плачи и страдания предхоза и обращаю внимание на то,что он там потерял какой то контакт на насосе(фишка),типа пошевелил и все стало хорошо.Ищу фишку и вижу,что она прикручена на корпусе насоса через уплотнительную шайбу,которая стоит криво.Ставлю все на свои места,прокачиваю систему….и ОПА-НА,все заводится и все жужжит.Крутых морозов еще не было,но при -2 заводится.
Причем раньше,перед тем,как завестись,стартером приходилось маслать 6-7раз(оборотов).
После удаления колхозного фильтра 5-6раз,а после устранения подсоса воздуха(шайба),машина заводится на 3-4оборот.Причем выясняется,что такие системы всегда заводятся на 3-4 оборот стартера.Это особенность,которую мне лень расписывать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Хотим мы этого,или нет,то есть-ВНЕ зависимости от нашего желания,дизельные моторы идут вперед.
Мало того,что это Коммон Рейл и сажевые фильтры и прочий «понос»,так теперь делают дизеля без головок блока,одним целым.Так вот повторюсь-хотите вы или нет,но рано или поздно ВАМ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ С ЭТИМ СТОЛКНУТЬСЯ(лучше поздно,конечно)!!!!
Не будет же вы ездить на старье вечно? Или покупать себе Камаз,который,кстати,тоже перешел частично(а потом и полностью перейдет) на Прямой Впрыск.
Поэтому я для себя твердо решил разобраться в этой «толкотне» и рассказать об этом вам.Ведь знание-сила.Попробую в общих чертах обрисовать плюсы и минусы прямого впрыска.
Плюсы:
1.Очень низкий расход топлива.
2.Очень низкий уровень загрязнения воздуха.
3.Большая мощность двигателя.
Минусы:
1.Не заправиш тракторной соляры,по пути из Тундры в Тайгу.Более капризный и требовательный к качеству топлива.
2.Не полезеш ковырять своими рученками в потроха заветные.
3.Ты просто тупо рулиш,микросхемы думают за тебя и тебе придется с этим считаться.
4.Разобраться в проблеме с двигателем без специальной диагностической аппаратуры КРАЙНЕ СЛОЖНО!!!

Выписки с форума:” Не нужно бояться COMMON RAIL!!!Его просто нужно "научиться готовить".

Добавлю от себя под конец.Прожив всю жизнь в Питере,я ездил на Немецких авто,пока не подсел на Японский правый руль.На данный момент у меня 5 праворуких автомобилей,три легковых(1988,1995,1997года),и два грузовых Исудзика(1995,2003год),и прошло через мои руки много праворульных авто(о всех есть отзывы).К чему я все это говорю? Что-бы похвастаться? Не-е-е-т.Что бы стало ясно,что следующее мое умозаключение имеет под собой почву.
Так вот,дорогие мои,я считаю,что САМЫЕ ЛУЧШИЕ японские праворульные машины,это машины,выпущенные с конца 80(88-89годы) по начало 2000-х(2001-2002годы).Были,правда,и откровенно неудачные автомобили,и есть отдельные удачные новые(просто мизер).
Поэтому,для себя,вижу только два выхода:
1.Ремонтировать,перебирать,варить,паять,красить то,что есть.
2.Брать Немецкие или американские авто.
Тихо-тихо,не надо шуметь.Я очень люблю правый руль,но есть понятие-КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА,и когда ты ждеш клапанную крышку 3 месяца,или ищеш парня,который знает,что такое электронный насос Денсо,техника стоит,деньги уходят,нервы страдают.
Поэтому для себя решил,что следующий грузовик будет фирмы Вольво(хотя их легковые автомобили -просто понос).
В отзыве 100% есть не точности,так что не надо «кричать умом»,просто поправтье,если что напутал.
Спасибо за внимание.

ФОТКИ СТАРОГО МАНИПУЛЯТОРА.НОВОГО ТОЛЬКО ОДНА,ПОСЛЕДНЯЯ.БУДУТ ФОТКИ В КОММЕНТАХ.