За последние месяцы узнал о конструкции своей машины кое-что новое.
В целом вывод не очень приятный: ремонтировать классику - занятие неблагодарное, т.к. конструкторы о механиках думали плохо. Но я еще не чинил иномарки ;)
Год назад я снял на вторчермете со старой "шохи" редуктор. Оказалось - 4.3, 2101! И гайка хвостовика заварена - видимо, кого-то очень достал постоянный люфт и подтяжка. Ну раз взял - поставил. Люфта хвостовика таки нет (только очень приличный люфт дифференциала по окружности), но - воет! Выше 60 км/ч поёт как не пел у меня ни один.
Поэтому через 500 км плюнул и поставил новый редуктор 2106 (3.9) - совсем новый. Он оказался тоже не чудом: немного рычит под сброс газа, чуток гудит под настроение, а главное - через год показалось масло под щитком у фланца.
Скинул кардан - точно, внутри фланца полстакана масла, течет по резьбе.
Пишут, что течь сальника хвостовика редуктора ГП - плохой признак: значит, упругая втулка больше не упругая, появился люфт фланца, скоро уйдут зазоры ГП, ведущая шестерня будет гулять и т.д. Но пока ощутимого рукой люфта нет.
По уму, пока редуктор обкатан, исправен и еще не убит, надо снять хвостовик, вукинуть упругую втулку, заказать прочную жесткую втулку, подогнать ее и затянуть как следует. Знаю, но не делаю ;)
Отчасти потому не делаю, что на опыте убедился: пока работает, не лезь.
Подтверждение этого - замена крестовин кардана. Уже которую зиму кардан издает легкий звон при трогании или сбросе газа. Хотя на ощупь крестовины были исправны, я решил поменять их, подвесной и резиновую муфту (предыдущая разбухла от масла, вытекающего из КПП).
По ходу замены выяснилось, что известный по АЗЛК-2140 способ выпрессовки крестовин на "классике" не годится: вилки уже соприкоснулись, а чашка еще далеко не вышла. Вышли из положения, перекосив крестовину и поймав ее упор в край чашки.
Затем оказалось, что запасные крестовины разных фирм имеют разный размер - и с разным натягом садятся в вилки. И после неудачной посадки в вилку чашек с чрезмерно большим натягом - вилки разбивает, и другие, более правильные чашки туда входят слишком свободно.
А крестовина от Fenox сделана вообще любопытно:
Хотя уже на машине видно, что эта длинная центральная масленка вряд ли зацепится за вилку, ставить такое страшно.
И, разумеется, кардан после замены крестовин стал вибрировать.
Уплотнение передних шлицев кардана - отдельный любопытный момент. Старая резинка стерлась, обойма тоже под замену - купили то и другое новое. Но после обжатия обоймы на резинке все это трется о вал с огромной силой. А шлицы-то должны работать на каждой кочке! Не понимаю. Может, вибрация кардана отчасти от того происходит, что шлицы не могут работать?
Дальше было сцепление, оно стало чуть заметно подбуксовывать при переключении передач, мы решили заменить его "по регламенту", чтобы не менять в аварийном порядке.
Снятие КПП доставило "радости" отдельно: тоннель сделан впритык, а окно в полу для рычага КПП вообще слишком коротко. Очевидно, можно подобрать "правильный" наклон двигателя, чтобы рычаг не упирался. Но у нас это не вышло - и ставить КПП обратно пришлось, немного разрезав окно сзади и отогнув край.
Но самое грустное было внутри: фрикционный диск родного сцепления за 84 тыс.км оставил глубокую выработку на маховике! нажимной диск тоже проеден, и у сцепления по сути уже прижим был близок к нулевому (чуть ослабили болты крепления корзины, и фрикционный освободился).
Пришлось отдавать маховик на проточку, а затем ставить его по меткам и надеяться на лучшее. По отзывам, проблема не единичная. Вот интересно, если бы менял сцепление в автосервисе - сказал бы мастер о проблеме с маховиком? Сомнительно. У знакомого точно такая же машина, сцепление он отдал заменить на 100 т.км пробега, про маховик ни слова...
Сцепление поставил Valeo made in Russia ;) но если бы брал его не под заказ, а из наличия, то не купил бы: корзина сделана грубо и кустарно, есть следы ручной работы (догиб, зачистка). Выжимной подшипник с пластиковым корпусом ;) Но пока работает, и почти не бьет. Выжим стал заметно легче родного, хотя усилие прижима при сборке было заметным.
Заодно сменили сальники КПП, т.к. из нее с рождения обильно текло масло.
Задний сальник удалось выбить большой отверткой без разборки КПП. Передний сальник - издевательство, он прессуется за край! И вдобавок не заподлицо, а на 4 мм глубже (и то эти 4 мм - неофициальная информация, а измерить заранее мы не догадались). И почему-то именно эти сальники не бывают полностью обрезиненные - т.е. и вынимать, и ставить их очень туго. (Например, на полуось я давно покупаю обрезиненные сальники, их менять одно удовольствие.)
Дальше я решил заменить ветровое стекло. Старое давно натерто стеклоочистителем, а еще все оно стало полуматовым от песчинок. Ночью ездить стало опасно.
Ну и купил "борское" стекло завода Borglass. Когда снял родное, понял, что Бор Бору рознь. У старого край аккуратно закруглен, оно с торца бесцветное и совершенно ровное на просвет. У нового край как отколот, оно зеленоватое, а на просвет кривое - искажает.
Ладно, поставили. Очень трудно было перетянуть уплотнитель через край - шнур не тот подобрали? А затем замучились вставлять замок. Потом открыли инструкцию - а там написано "замок вставлять перед установкой стелка с уплотнителем в проём". Это вообще как?
Ладно, поставил и стекло, и уплотнитель на герметик - не течет в ливень, и то хорошо. Но продукцию Borglass покупать ни в коем случае нельзя.
Остальной ремонт - по мелочам.
Заменил радиатор, слегка подтекающий непонятно где.
Заменил термостат. Тут было подозрение, что он не до конца открывается: машина с прицепом, летом идущая по трассе выше 80 км/ч, постоянно включает вентилятор. (У меня через бортовой компьютер вентилятор включается на 90 градусах.) А в какой-то момент я пошел еще побыстрее, под 100 км/ч, и температура (на скорости и при постоянно крутящемся карлсоне!) полезла вверх и доросла до 95 градусов.
Но с новым термостатом ничего не изменилось. Видимо, радиатора действительно не хватает на предельном режиме двигателя. А еще отчасти вредит широкая защита поддона - она мешает воздуху снизу попадать в щель к радиатору.
Убрал клапан из крышки радиатора:
Может, меньше будут подтекать шланги. А до кипения тосола довести исправную машину всяко не выйдет.
И, наконец, рулевое.
Заменили рулевую колонку в сборе с карданчиком - уменьшился люфт руля. (Колонку можно было не менять, там внутри хорошие упрощенные роликовые подшипники, их достаточно было бы только смазать, но мы этого еще не знали.)
Регулировкой рулевых тяг передвинули середину рулевого механизма ("на глаз", по минимально ощутимому люфту).
И так же выставили схождение, "на глаз" - точнее, по рулетке, приложенной прямо к ручью покрышки спереди и сзади колеса. И машина пошла заметно устойчивее, меньше подруливать.
Вопрос - почему не съездить на компьютерный сход-развал?
Ответ: да, можно и нужно, но только с новыми рулевыми тягами. Старые я сам едва провернул - а чужой механик их просто изуродует.
