ВАЗ 2105 - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"

За последние месяцы узнал о конструкции своей машины кое-что новое.

В целом вывод не очень приятный: ремонтировать классику - занятие неблагодарное, т.к. конструкторы о механиках думали плохо. Но я еще не чинил иномарки ;)

Год назад я снял на вторчермете со старой "шохи" редуктор. Оказалось - 4.3, 2101! И гайка хвостовика заварена - видимо, кого-то очень достал постоянный люфт и подтяжка. Ну раз взял - поставил. Люфта хвостовика таки нет (только очень приличный люфт дифференциала по окружности), но - воет!...

Давно не дополнял отзыв, все времени нет. Решил написать что менял, ремонтировал и т.д. Возможно сейчас не все вспомню...

Вчера поменяли КПП. Друг дал мне коробку от Нивы. Много кто говорил что подходит. Только механизм спидометра от родной коробки поставили. Коробка от нивы воет. Автослесарь, который поменял коробку, порекомендовал масло получше залить, сказал помогает. Отдал за работу 3500 рублей.

Месяц назад машина начала троить. Поменял свечи, не помогло. На работе механик одолжил катушку зажигания и ВВ провода от списанной машины....

Поставил купленные год назад передние рычаги (ТРЕК "Чемпион", г.Челябинск).

По сути, необходимо было заменить только сайлентблоки (даже купил съемник) и шаровые опоры, но у меня подозрение, что рычаги немного окривели от ям (пару раз очень сильно влетал).

Рычаги, по уверению продавца, полностью совместимы со стоковыми, но "усиленные".

Перед установкой открыл чехлы всех шаровых опор и добави смазку ШРУС, потом чехлы надел и постарался выдавить воздух. Затем отпилил слишком длинные болты крепления нижних опор....

Не считая замены воющего редуктора 3.9 на не очень воющий 4.1 (о причине см.чуть выше), за последние месяцы было вот что:

1) в июне замкнул диодный мост в генераторе (80 А, от 214 Нивы). Судя по тому, что за месяц мост не высох, виноваты не лужи, а тосол: в классике термостат аккурат над генератором, почти касается. Поставил свой старый 65 А генератор. Заменить мост недолго, но еще не знаю, как надежно проверить целость обмоток статора.

2) затем одновременно с заменой тосола заменил все толстые шланги (кроме верхнего) и их хомуты....

Редуктор воет, а самоблокирующийся дифференциал люфтит все больше. Нажал на газ, даже легонько - удар, отпустил газ - опять удар. Поворачивая кардан, убедился, что люфт как бы двойной: небольшой свободный, бывший изначально, и большой (на глаз градусов 40) более тугой.

Вдобавок на мелких неровностях дороги сзади появился упругий стук. Выяснил, что подвеска не виновата. Слил масло из редуктора - чернущее, как мазут, а на магните пробки опилки.

Решил переставить самоблок на другой редуктор, который в прошлом году взял на разборке со старой пятеры....

Машина ездит и радует.

Из сделанного:

- сделал подсветку нештатных амперметра и манометра, подключил к освещению приборов;

- убрал "колдун", входная трубка согнута вперед по ходу машины и подключена к шлангу тройника заднего моста;

- запасное колесо перенесено на верхний багажник, крепится с помощью двух болтов и П-образной пластины. Все, что раньше валялось в багажнике (ручной насос, компрессор, подставки под домкрат и т.п.), аккуратно поместилось в освободившуюся нишу.

- заменены скобы крепления внешних подушек стабилизатора на более прочные (т.к. одна из скоб треснула) ;

- оба нижние кронштейны передних амортизаторов рассверлены, теперь крепятся гайками под ключ 22 (М14), наворачиваемых на самодельные пустотелые шпильки с внешней резьбой М14 и внутренней М8....

Всем привет. В записи о замене подрулевых переключателей я писал о том, что сгорает предохранитель F7. С помощью друга и мультиметра было выявлено, что коротит старый сигнал. Новые сигналы купил GMP France. Низкий тон 410Hz, высокий 510Hz. А это показатели волговских сигналов. Волговские у меня тоже есть, но их решил оставить до лучших времён. Сейчас сигналит замечательно, но волговские поядрёнее мне кажется, несмотря на равенство показателей.

Сия зпись на Drive2: https://www.drive2.ru/l/9136592/

Решил я заменить подрулевые переключатели из-за стандартной проблемы: контакт сигнала. Казалось бы, что тут сложного, заменил и катайся да радуйся жизни. Так-то оно так. Но не в нашем случае. Гитара мне досталась бракованная: снял старую, поставил новую (которая бракованной оказалась), накидываю клемму на аккумулятор и начинает хлестать омывайка на стекло. Еще несколько раз накидывал-скидывал клемму, ситуация повторяется. А я же как назло уже поставил гитару и руль прикрутил. Поэтому рекомендую, кто будет менять, сначала вставьте фишки новой гитары в разъёмы для них, не демонтируя старые переключатели, и проверьте всё ли работает....

1) успел немного протестировать винтовой дифференциал в зимних условиях.

Правда, с наступлением зимы дополнительно положил в багажник стальную плиту примерно на 35 кг, поэтому не уверен, что помогает больше - груз или дифф ;)

В любом случае, а) на гладком льду машина трогается почти без пробуксовки, б) в снежно-водяной каше машина буксует, но эффективно гребет и выбирается, в) на заснеженной или обледенелой дороге машина устойчива в поворотах, в занос идет очень неохотно (на городских скоростях); на льду больше беспокоит снос передней оси и недостаточная поворачиваемость....

Что сделано за август-сентябрь:

1) заменил родные резиновые верхние подушки задних пружин на более толстые, к тому же с металлическими накладками. Зад машины встал выше - немного, пальца на два - и это приятно: при большой загрузке колеса не будут шаркать об подкрылки, а зимой удобнее будет надевать цепи.

Пружины вынимал без стяжек: скинул верхние тяги с лонжеронов, опустил мост, поднял кузов, и пружину вынимай хоть руками.

А на передней подвеске так не выйдет (или надо иметь опыт), поэтому заранее купил короткие стяжки....