Лада 2107 2006 — отзыв владельца

Всем доброго времени суток. Решил написать отзыв о своём втором авто, который купил через знакомых, после продажи своего первого авто Ваз-2106. После езды на классике, очень мне она понравилась и внешне, и ремонтопригодностью, входные параметры после 2106 были - ваз 2107 с инжекторным двигателем, свежее годом, да и в принципе в Ваз 2107 было устранено много моментов, которые улучшали эксплуатацию авто.

Что купил в итоге? Ваз 21074, 2006 г.в., на зимней резине в нормальном состоянии, двигатель после капиталки, хорошо переварены пороги, сигнализация с автозапуском старлайн (что было очень удобно), и как оказалось ближе к зиме с подходившим к концу своей жизни аккумом. Также была сразу тонировка, музыка пионеер с двумя блинами в подиумах. Также потом на сезон у бывшего хозяина за копейки докупил летнюю резину 185/60 на этой резине авто супер стоит на дороге, но резины правда на один сезон хватило.

Изначальные проблемы были:
1) Если завести двигатель и сразу поехать - будет глохнуть , если 2-3 минуты подождать - будет ехать нормально, причём не важно горячий двигатель или холодный.
2) Не всегда включался вентилятор самостоятельно, была выведена принудиловка, приходилось пользоваться, тосол один раз давануло через крышку бачка.

Дальше отзыв буду расписывать в стиле какие проблемы были, сколько стоило решение, что обслуживал за полтора года владения, какое масло заливал и прочее.

После полтора месяца после покупки, намучавшись немного с вентилятором и то что глохла, поехал на комп.диагностику. На диагностике выявилось что датчик холостого хода был от нивы, и после "заводки" авто, эбу подстраивался 2-3 минуты под этот датчик каждый раз, потом всё было нормально, был установлен родной, и проблема ушла сама собой.

Вентилятор включался на 101 или 104 градусе, не помню точно, и тосол к этому моменту уже кипел, но датчик включался всегда нормально без перебоев, слили тосол, промыли систему, залили красный антифриз, проблема с вентилятором и выкидыванием тосола тоже решилась сразу.

Расходы:
Датчик регулятора холостого хода - 900р.
Воздушный фильтр - 300р.
Комп.диагностика - 1000р.
Замена тосола на антифриз с промывкой - 700р.
Антифриз 10л (красный) - 1200р.

Дальше заезжал через неделю в то же СТО и регулировал клапана, подтянули цепь.

Расходы:
Регулировка клапанов - 1000р.
Прокладка клапанной крышки - 150р.

В тот же месяц поменял масло, залил как владелец прежде на розлив Мобил супер 3000 5w40 с присадкой монол.

Расходы:
Масло - 1410р.
Фильтр - 200р.
Присадка монол - 280р.
Замена масла - 300р.

Дальше проблем с машиной в принципе не было, были немного внутри салона покоцаны карты дверей, решил самостоятельно заменить.

Расходы:
Карты дверей - 750р.
Клипсы, ручка, проставка ручки - 95р.

Примерно через месяц на горячую в движении возник стук в правом переднем колесе. Поехал в реактор на диагностику (потом пожалел что поехал), приговорили ступичный подшипник, заменили.

Расходы:
Ступичный подшипник и смазка японская - 998р.
Работа - 1387р.

К слову, больше в реактор никогда не ездил. Запчасти продали в два раза дороже, работа также в два раза дороже стоила чем обычно, по незнанию своему попался, хорошо хоть не на большую сумму.

После этих действий, которые были в июне-июле, спокойно без всяких проблем ездил до декабря, где заменил кнопку на брелке сигнализации и поставил новый аккум Тюмень 55а/ч

Расходы:
Замена кнопки - 300р.
Аккум - 3660р.

В начале января выяснилось что бежит основной радиатор, проездил месяца полтора-два до замены, доливая раз в полторы недели по литру антифриза.

Также в январе выяснилось, что не всегда при запуске двигателя начинает возбуждаться генератор, и машина при запуске с брелка работала только на аккумуляторе, прихожу сажусь, включаю габариты и вместе с ними амперметр включался который был установлен предыдущим хозяином, а он показывает 11.2 - погазовал до 3 тысяч, генератор возбудился.

Решилось всё снятием панели приборов и её пропайка.

Расходы:
Пропайка панели - 620р.
Замена радиатора, тормозных дисков и колодок - 1600р.
Тормозные диски, колодки передние, радиатор, лягушка - 4380р.

Также чуть позже после замены радиатора решил поменять цепь грм, так как было слышно уже её стуки.

Расходы:
Замена цепи, натяжителя, успокоителя (с запчастями) - 4600р.
Герметик, прокладка крышки клапанов - 370р.

В марте купил новую резину летнюю заранее, Кама 217 175/65 за 6600р. новые, комплект.

Также обнаружилась проблема, что на крышке генератора была отломана шпилька, и вместо неё крепился генератор на лыже на болту, который ослаб, благо ремень был натянут видимо чем то другим, и зарядка была и машина ехала, узнал это по металлическому звуку болта, который об лыжу стучал.

Расходы:
Замена крышки генератора, подшипников генератора, ремня (с запчастями) - 1900р.

После шиномонтажа с зимы на лето, выявилась проблема со ступицей, один болт сорвалась резьба и колесо держалось только на трех, нарезать резьбу не стали, решил поменять ступицу. К слову, ступицу нужно менять только в сборе с подшипником, иначе может не получиться.

Расходы:
Замена ступицы - 550р.
Ступица в сборе - 660р.
Ссальник ступицы - 26р.
Болты на колесо 4шт. - 80р.

В тоже время произвёл ещё некоторые работы:
Замена рабочего цилиндра сцепления, замена шаровой, замена датчика зад.хода - 1000р.
Рабочий цилиндр сцепления, шаровая верхняя передняя - 740р.
Масло, фильтр - 1740р. (присадку добавлять не стал, как оказалось изменений с ней или без неё никаких)
Замена масла - 200р.

В мае были произведены следующие работы:
Ремонт сигнала и замена подрулевых переключателей - 800р.
Подрулевой переключатель - 610р.
Крестовины, замена крестовин, резинки стабилизатора переднего, замена резинок стабилизатора - 2800р
Замена масла в коробке и мосту - 500р.
Масло в коробку и мост 4л канистра - 900р.
Крышка бензобака - 195р (к слову крышки менял каждые месяца два, некачественные, нормальная ни разу не попалась, как и крышку маслозаливной горловины)

В июне машину продал, делал машину для себя и не думал ещё продавать около года, но получилось что заняли денег и пришлось менять авто пока есть возможность, купил Мазду Фамилию правый руль, акпп, 2003гв.

Если бы семерку не продавал, можно было бы поменять ещё 20 резиночек в ходовке, или около того, спереди на рулевых наконечниках и сзади на тягах и амортизаторах, и амортизатор задний один побежал и машина была бы полностью перебранная. Ремонт коробки проводил ещё предыдущий владелец, с ней проблем не было.

Машина ни разу меня не оставила на дороге за почти полтора года, это было удивление для меня после Ваз-2106, всё менялось мной частично по плану, частично где то заранее, где то когда уже пришёл конец чему-то, но не считаю что особо много денег на себя машина забирала, на жигулях всё недорого.

Цену на запчасти и ремонт сравниваю после полутора месячного владения маздой! Жигули было дешевле. Ваз 2107 очень нравилась мне, была в хорошем состоянии, клиренс был явно побольше, более проходимая, да и внешний вид более агрессивный как по мне, очень нравилась машина. Влюбила в себя наверное тем, что ниразу не сломалась на дороге, всегда доезжал туда обратно. Также хочу отметить печку, не знаю переделанная ли она на данном авто или нет, но мне как водителю так дуло в ноги, что приходилось выключать в -30 периодически, так как была жара в салоне.

За отзыв строго не судите, первый раз пишу. Учет всех расходов веду в телефоне, поэтому всё точно до копейки постарался расписать в отзыве. Кстати саб в багажнике классики играет вообще отлично, две колонки в подиумах + саб = просто огонь, больше ничего не надо.

Также немного забыл про сигнализацию добавить, автозапуск был не просто с брелка, но по температуре, при -18 сама заводилась и прогревалась, очень удобно, печку ставил на 1 положение, печка здесь работает от зажигания, при запуске греется и сама и салон, садишься уже в теплую машину. На шестерке печка работала и без зажигания, здесь же этот минус исправлен или с завода, или предыдущими владельцами, не в курсе.

И один минус забыл написать, у меня стоял старый блок предохранителей (бочёнки), желательно менять не нового образца, сам блок можно на разборке найти рублей за 500 и столько же стоит замена, ну и сами предохранители. Постоянно просто менял предохранитель левой фары, и за что то ещё он отвечал, то маленько отойдёт от тряски, то ещё что-то, плюс качество самих бочковых предохранителей не очень. Лучше штырьковые.