Лада 2110 2002 — отзыв владельца

             Доброго времени суток всем. Для пользы дела решил перепостить свой отзыв с ганзы.
Всё ниже - моё личное мнение, совершенно не претендующее на истину в последней инстанции. Многое - результат моей невнимательности при покупке, индивидуального невезения и неудачного выбора сервисов. Я не собираюсь спорить на тематику происхождения лучших машин в мире, обсуждений какая машина едет/не едет и т.д. Это просто МОЙ ОПЫТ, может быть он кому-нибудь и будет полезен. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P.M.
Заранее прощу прощения - тут нельзя вставлять фото непосредственно в текст и их количество ограниченно :(
Фото с кузовами других версий и фотки моторов взяты с инета.

Выполняю обещание выложить отзыв по результатам эксплуатации данного агрегата.
Как правильно сказал в прошлом марте Kir*:
_________________________
quote:Originally posted by Kir*:
Своеобразный выбор.
Мужайся!
_________________________

      В интернете мало информации про эту выдающуюся модель ВАЗа. Скупые реплики владельцев и 2 статьи в журнале Авторевю конца 90х. Собственно поэтому я и решил написать эту статью. Здесь будет 2 части: технические особенности и, собственно, сам отзыв.

Сразу замечу - если вы собираетесь купить такую поддержанную машину, то у Вас:
- Друг или родственник в отделе спортивных автомобилей ВАЗа поспособствует сборке для Вас новой машины по вменяемой цене.
- Есть на примете вариант с мотором c20xe 150л.с. в состоянии музейного экспоната.
- Есть навыки профессионального автомеханика и место для ремонта с подъёмником или на крайний случай с ямой.
- Хорошее материальное состояние, огромный энтузиазм, друзья в сервисе и это НЕ рабочая машина.
- Полное отсутствие личной жизни, т.к. Ваша подруга/жена сожжёт машину нахер через 1,5-2 месяца регулярных ремонтов

Во всех (!) остальных случаях или закройте статью и больше никогда не вспоминайте о покупке этого аппарата, или почитайте как справочный материал.
Есть более разумные и благодарные способы вложения своего времени и денег.

Если же Вы плюнете на всё вышенаписанное - значит Вы сумасшедший энтузиаст и тогда, надеюсь, статья поможет Вам с покупкой машины. Ещё Вам понадобятся удача, внимательность, терпение и много денег

Основные недостатки машин - это возраст и вмешательство криворуких "специалистов".

История создания в общем ясна и не вызывает вопросов. Условно можно разделить выпуск на 4 этапа, хотя каждая собранная машина была индивидуальна.

1) Автомобиль в обвесе 1 версии, так называемая "Жёлтая акула". Позже устанавливался обвес 2 версии. Мотор Opel c20xe 150 л.с., ЗДТ, амортизаторы Кони, позже ТоргМаш. ГУР ZF. Допы: спорт.салон, кондиционер. Выпускалась до 2000г. (Второе фото)
2) Самая массовая 2 версия. Из экономии мотор заменили на c20sel 136л.с. серии Экотек, задние барабанные тормоза, амортизаторы Торгмаш, ГУР ZF. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. Выпускалась 2000-2003г(начало). Обвес, самый практичный и красивый, по моему мнению. В районе 2001 года пошла нестандартная обивка дверей, полукруглая.  (Как у меня)
3) 3 версия. Кузов внешне не отличается от обычных десяток. Уродский (ИМХО) обвес - все будут думать, что за рулём сопливый "шумахер". Мотор c20sel, сзади барабаны, ГУР ZF. Амортизаторы заменили на Асоми. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. (3-е фото)
4)Сборка штучно, хрен знает где и по индивидуальным заказам клиента.

       Машина выпускалась совместно АвтоВАЗом, Мега-Ладой и Арсенал-авто в Тольятти. У фирмы-производителя сложная судьба с банкротствами, переходом из рук в руки и сменой названия Лада-Тул -> Моторика. Недавно вошло в состав "Супер-авто" с потерей названия. Ещё несколько лет назад, на складах предприятия были различные запчасти, но сейчас достать что-либо проблематично. В целом первая версия была заметно более серьёзной машиной. Но и стоила как две 16-ти клапанных десятки.
Последние мелкосерийные экземпляры собрали в 2004 году. Однако в сети встречаются упоминания о машинах собранных значительно позже - видимо собирали в Моторике или на АвтоВАЗе для "особых" клиентов.

Моторы:
На мотор c20xe (четвёртое фото) никто особо не жаловался, при объёме 2 литра и 16 клапанах, выдавал он полноценные 150 л.с. и 198 Н.м., оснащался масляным радиатором и кованой поршневой. Даже сейчас при больших пробегах ещё не все моторы откапиталены. Не зря этот мотор считается одним из самых надёжных опелевских. Система управления Bosch Motronic M2.8. ДМРВ тоже Бош.
Все запчасти на мотор и навесное смотреть по каталогам на Astra F 2.0 GSi. Всё стандартное. Навесное также надёжно, распространенно и ремонтопригодно. С помощью небольшого тюнинга в виде валов, выхлопа и чиповки можно повысить примерно до 180л.с. Кстати примерно такой мощностью обладали машины для ГИБДД. Бензин желательно 95, т.к. степень сжатия приличная.

Позднее, в борьбе за снижение стоимости начали выпускать упрощённые версии - ставился более дешёвый мотор 2 литра 16 клапанов c20sel мощностью 136л.с.серии Экотек. (Пятое фото)
Система управления Siemens Simtec 56.5. ДМРВ Сименс. Он значительно проще, лишён масляного радиатора и был модификацией очень распространённого x20xev. Сразу скажу - ничего общего по надёжности с c20xe этот мотор не имеет. Доставлял и продолжает доставлять своим владельцам различные проблемы.
Все запчасти от Vectra B 2.0 16v 97-00.(x20xev)

Основные недостатки именно этого мотора:
- Очень, очень чувствителен к перегреву несмотря на рабочую температуру 108 градусов. Выражается в масляном жоре и залегании колец.
- Чувствителен к качеству масла.
- Желателен 95 бензин. Хотя может ездить на 92, но при сочетании факторов плохого масла, перегрева и 92 бензина досаждает владельцам проблемами.
- Выпускной коллектор чугунный. Просчёт в конструкции приводит к тому, что на всей линейке c20sel / x20xev при определённом стечении обстоятельств лопается коллектор с отрыванием крайних шпилек на 1 и 4 цилиндрах. Коллектор варить можно, но не во всех случаях - у многих он подло трескается вглубь трубок, да и его долговечность под вопросом. Замена на новый заводской ничего не меняет. Предположительно, причина в окатывании его холодной водой из лужи - коллектор то сразу за радиатором, а благодаря тепловому экрану сверху, трещину не видно. Машина троит, неровно работает, хотя ошибки может и не выдавать. На разборках целых коллекторов просто нет. (Шестая фотка - треснувший коллектор)

Вариантов решения проблемы несколько:
1) купить коллектор Twintec. Тоже чугунный, похож на заводской. Заявлено, что проблема решена. Минусы - стоит ~11(!!!) тысяч рублей  .
2) купить коллектор из тюнинговой линейки какого-нибудь производителя.
Лично я поступил вторым способом и купил в Гольф-Тюнинге коллектор со штанами JOM. (Седьмая фотка)

Всё из нержавейки. Заявлено что немецкий. Плюсами виделись: цена за всё ~9 т.р., внешний вид, нержавейка, потенциально должен дать прибавку к мощности. Минусы: кривой, просто трындец, видимо продукт подпольного труда китайцев - плоскость коллектора к ГБЦ завалена в 2х направлениях, с плиты 10мм при выравнивании сняли с центра 3мм, к краям меньше: Проверяйте при покупке!

У аккуратных владельцев мотор масло практически не съедает, напротив расход около литра на 10 тысяч и небольшой перегрев (до 115-120') без особых нагрузок - первые звоночки. Или мотор уже "устал", или прошлый владелец не опускал стрелку тахометра ниже 3х тысяч. Так что если говорят, что расход около 1литра масла на 1000км норма - лучше откажитесь от покупки или торгуйтесь. Позже расход вырастает до 1,5-2 на 1000км и придётся вскрывать мотор для капитального ремонта.

Оба мотора легко поддаются ремонту - деталей много, расточка, гильзовка. Вот только результаты ремонта именно c20sel бывают неоднозначны. От полного восторга, до тихого ужаса, когда после капиталки мотор продолжает трескать масло, или горит лампа недостаточного давления.
В этом случае менять маслонасос практически бесполезно - изучение форумов владельцев наталкивает на мысль, что дело не в нём. Замена насоса помогла единицам с большим пробегом. В основном народ гадает и меняет датчики давления, моет клапан рециркуляции в масляном насосе, но ничего не помогает. Лично у меня так и получилось. Мотор работает ровно, тянет, но на прогретом моторе на холостых горит лампа давления. Всё чистое, всё промыли при капиталке, датчик новый...
Вариантов два:
1) Нередки случаи, когда при покупке вкладышей даже известных производителей маркировка не совпадает с реальными данными или износ коленвала больше нормы. Плюсуем невнимательность мастеров в сервисе и получаем результат в виде отсутствия давления.
2) Проблемы после перегрева в ГБЦ. Т.е. даже с ровной плоскостью, притёртыми клапанами, что-то не так.

Учтите одну особенность - несмотря на разные моторы, корпус воздушного фильтра может быть один и тот же - от Астры F. Проверьте перед покупкой какой у Вас, чтобы не купить по ошибке неправильный воздушник - они не взаимозаменяемы.

Также не рекомендуется мыть мотор под давлением - под накладку крышки ГБЦ попадает вода и стекает в глубокие свечные колодцы. А там - возможны варианты
Компоновка моторного отсека весьма плотная и несмотря на расширенные чашки требует определённой сноровки в обслуживании. Например снятие стартера находящегося под впускным коллектором, без разбора машины выглядело как номер в цирке, заработав бурные аплодисменты с моей стороны.

Встречаются машины у которых померший от насилия и плохого обслуживания мотор меняли на обычный ВАЗовский. Вариантов много - от 21128го объёмом 1.8 с тюнингом, до мелкосерийного(скорее даже штучного) 21203 объёмом 2 литра, 16 клапанами и мощностью 115л.с. в стандарте.
Кстати, некоторое время назад в Тольятти ещё реально было достать новый мотор c20sel по цене примерно 60 тысяч рублей.

Система охлаждения:
Радиатор двигателя оренбургский медный однорядный - ГО#НО ПОЛНОЕ!!! Прошу прощения за эмоции, но 98% причин перегрева мотора - в нём. После замены на алюминиевый от карбюраторной 10ки, с дыркой под датчик, все проблемы уходят. Датчик встаёт как родной. Веселье доставляет установка этого радиатора - если обычный имеет вход и выход с одной стороны (справа если смотреть спереди на машину), то у оренбургского верхний патрубок слева, от него идёт поросячий хвостик резинового патрубка к термостату. Решается покупкой верхнего патрубка радиатора от классики, разрезанием его пополам и установкой на герметик и хомуты в него обрезанной трубки. Многие знакомые владельцы 106х пилили трубку от старого пылесоса, я отпилил от лопаты с железной ручкой  Кстати, для снятия радиатора на моторе c20sel желательно снять маслоотделитель и обязательно - кронштейн с бачком ГУРа. После чего аккуратно, бочком вытаскиваем.

Изредка дохнет термостат, меняется на новый без проблем. Хомут, 2 болта и всё. НО, обратите внимание на его прокладку - маленькая резинка. Лучше таки её поставить и добавить герметика, иначе оттуда вечно будет течь ОЖ, а резинка отдельно стоит почти 100р.
Система отопления салона собственной конструкции, переделанная из системы ВАЗ-2105. Лично я особенности конструкции не видел - работает отлично, проблемы традиционно доставляют только воздуховоды.
Стоит отметить что все шланги GM на моторе высокого качества, несмотря на возраст эластичные и без трещин.

Система впрыска и зажигания:
На обоих моторах весьма надёжна. Проблемы бывают с ДМРВ и кислородниками. В моторе c20sel, на замену родным форсунками можно поставить от инжекторной Волги. Разница в производительности, около 20 кубиков, а стоит комплект Волговских, как одна заводская. Лично я бы не торопился их менять - весьма долговечны и большинство проблем решаются промывкой. Подобрать аналоги на c20xe сложнее - только тюнинговые. Хорошие, мощные форсунки - 242 кубика.

Многие владельцы при замене могут купить не тот ДМРВ, потом страдать от недостатка тяги и лампы Check Engine
Кислородник и ДМРВ, как показывает практика лучше купить заводской - очень у многих после замены на недорогой неоригинал машина неровно работает и/или "не едет". Кислородник 4х контактный, ДМРВ нитевой.
Модуль (катушка) зажигания один общий. Стоит в районе 3 тысяч, но многие перепаивают штекер и ставят модуль от 8 клапанных ВАЗов. Стоит ~800р и продаётся везде. Разница не ощущается.
Свечи. Почему-то эти моторы не очень любят иридиевые. Т.е. в лучшем случае разницы с обычными Вы не ощутите, в худшем - мотор будет неровно работать. Как ни странно, большинство склоняется к родным 2х контактным свечам Бош. Благо и стоят они недорого.
Провода. Не покупайте дешёвые - мотор чувствителен к проводам плохого качества. Может неровно работать. Купленные за ~1,7 тысячи рублей силиконовые NGK работали ровно, а на форуме владелец проводов NGK за 900р, жаловался на неровную работу.
Следите за чистотой контактов АКБ, многие мелкие недостатки работы мотора могут быть просто из-за окислившихся контактов на АКБ. Так же как и запуск не "с пол-оборота".

Бензонасос GM с тёмно зелёной плоской сеткой. В случае смерти меняется на обычный от инжекторной 10ки.

Электрика:
Тут всё интересно. "Коса" на мотор своя - ни от чего. На кузов и фары - стандартная. У моторов с20sel висят несколько свободных штекеров, не пугайтесь, это нормально. Проводка уложена добротно и проблем не доставляет, опять же если в неё не лезли "электрики от Бога" и другие народные умельцы -после этого, обычно начинается жуткий гемморой. При упоминании заклинания 10ка, 2литра, Опель, глюки проводки - половина "МегаСуперПрофи" электриков сходу идёт в отказ.

Кардинальное решение всех проблем с датчиками и электрикой - поехать в Тольятти к хорошему мастеру. Он просто ставит на мотор датчики ВАЗ/ ГАЗ, прокладывает новую проводку по месту, устанавливает блок управления Январь и откатывает на нём программу. После чего всё работает как часы, машина получает дополнительные лошадки, хозяин - возможность диагностировать где угодно и ставить бортовой компьютер, а проблема поломки датчика решается походом к ближайшему магазину и покупкой за недорого.
Операция дорогая, но если совместить с заменой распредвалов и выхлопа, то очень даже нормально.

Диагностировать же ошибки мотора, тоже весело. На машине установлен разъём OBD. Владельцам даст повод для размышлений 2 факта:
1) У разных машин, он может быть расположен в разных местах. От расположения под панелью приборов в районе рулевой колонки и бардачка, до тренировки зрения, лёжа на полу в ногах водителя и глядя вглубь открытой боковой крышки "бороды".
2) Разъём "кастрирован". В нём всего 4(!) контакта, поэтому диагностический прибор скажет "Фи", а Вам придётся достать скрепку, воткнуть в крайние 2 соседних контакта этой колодки, включить зажигание и сидеть с блокнотом считать сколько раз моргнёт значок check engine, потом систематизировать и смотреть коды ошибок. После выдачи всех кодов, начинает моргать заново. В общем - удовольствие на любителя.

Вообще, желательно сразу после покупки зачистить и смазать все доступные контакты - избавите себя от регулярных глюков оборудования.

Кстати, на моторе c20sel, при отсутствии реакции датчика температуры на приборной панели не спешите ковырять щиток приборов - со стороны модуля зажигания на моторе 2 датчика. Покрупнее и поменьше. Вот тот который меньше - с него идут показания на приборы. Не перетягивайте эти датчки - металлическая деталь мягкая, может лопнуть.

КПП и Сцепление:

КПП на всех моделях были тоже от Опеля - F18. Надёжная, добротная коробка. Чёткость переключения была конечно неидеальная, но очень хорошая. Задняя передача с кольцом блокировки. Особенность - масло сливается только со снятием поддона КПП. (Или сливом масла через окно снятого привода). Под ним металлическая прокладка. Вот с её выбором главное не ошибиться. Должна быть с небольшим выступом в середине.
Кроме того чтобы снять коробку придётся неслабо помучаться - сначала отцепить и поддомкратить / подвесить мотор, потом отцепить подрамник и отогнуть его заднюю часть, затем снять кпп. Удовольствие для избранных, поэтому снимать в гараже весьма трудоёмко и не стоит того (поверьте личному опыту),а в сервисе сдерут много денег - большинство глядя на машину снизу, идут в отказ или заламывают 2 иномарочных цены.

Сцепление на разные моторы разное, но стандартное от Опеля. Смотрите по каталогу. На c20sel оно меньше по диаметру чем на c20xe следовательно потенциально более слабое. Особенность одна - не все компоненты совместимы. Например диск от сцепления Luk не входит в корзину Sachs, с выжимными то же. Т.е менять лучше узел в сборе или подбирать такую же деталь. Цена в сборе около 7 т.р. Есть менее дорогие аналоги вроде Mecarm, но с ними тоже не всё понятно - на моей машине с c20sel оно проехало около 5 тысяч и всё в норме, у знакомого с мотором c20xe сдохло не прожив и двух недель.

Вот мы и добрались до первого сюрприза владельцу - тросика сцепления. Вроде мелкая деталь, но ни от Опеля, ни от ВАЗа, она не подходит. Возможна переделка из ВАЗовского тросика сцепления и тросика ручника, но я не представляю себе как.

Цитата red106:
Насчет троса сцепления берете старый трос скручиваете железный наконечник который упирается в ухо коробки !берем от 10-ки трос обтачиваем нижний наконечник! насаживаем снятый наконечник со старого троса и ставим на место! Но лучше на новом конце сделать резьбу! я так просто надел так сабака по педали бьет! я за этого троса месяц пеха двигал! пока пропетрил че в моторике мона! так он сука через 2000 км лопнул! позвонил в моторики мата нахерачил им капец! зато легче! а на деле се проше простого!

Оттуда же цитата ИБРА:
.

Установка же ВАЗовского годится только как крайняя, временная мера - чёткость включения падает, а при движении задним ходом необходимо играть сцеплением - иначе мотор дёргается, пытаясь выпрыгнуть из под капота. Если у Вас такой дефект, то 100% тросик, а то все мастера ложно грешат на сцепление. Где сейчас достать тросик, я не знаю. Свой купил у парня, разбирающего хлам в гараже и наткнувшегося на новенький тросик от сто лет назад проданной машины.

Теперь нас поджидает главная проблема владельца 21106 -привода с гранатами.
Внутренние гранаты опелевские - от астры f, вектры б и т.д. Купить легко везде.
Привода значительно длиннее стандартных ВАЗовских, но их тоже можно достать в магазинах со спорт. детальками, а вот с наружними гранатами интереснее. Их 2 варианта:
1) С моторами c20xe первых лет выпуска ставили на 24 шлица. Это очень плохо.
Алгоритм ремонта такой(материал на http://21106.ru/forum/16-151-3 )

2) С моторами c20sel ставили 25 шлицевые. Граната встаёт от Москвича 2141, но есть заковыка - у москвичёвской угол поворота 42 градуса, а у 106ой 47. Машина и так с немалым диаметром разворота, поэтому путь наш лежит к слесарю - протачивать.

Родные гранаты можно ещё попытаться найти в Тольятти в ГСК Пламя и у других торговцев спорт. инвентарём, но не факт, что найдёте. Отсюда рекомендация - хорошенько следить за пыльниками гранат и давить педаль газа в пол только максимально прямом положении колёс.
При соблюдений всех условий гранаты очень надёжны - ходят значительно больше 100 тысяч км.
Ещё одна особенность гранат в отличие от ВАЗовских - внутреннее стопорное кольцо. Т.е. в варианте, когда упырь-колхозник в сервисе вставил привод в гранату только на первый стопор, то привод в сборе будет длиннее примерно на 3-4 сантиметра и упрётся в коробку. Получится нагрузка враспор ступица-мотор. Слабым звеном станет передняя правая верхняя опора двигателя и мотор правой стороной садится на защиту, а обломки опоры зажимают общий ремень генератора/гура и мотор глохнет.

Выхлоп:
Весь опелевский. Про коллектор и штаны я уже упоминал. Дальше всё как обычно - гофра, резонатор, труба с гибами через балку, банка.
Диаметр родного 51мм. Банка опелевская с 2мя выходами. Прямоточная, но тихая. Вариантов замены много, Bosal, Walker и т.д. Родная - очень небюджетно ~14 тысяч.
ИМХО бюджетных тихих вариантов 2:
1) От Волги Сайбер. ~2400р. Тихо, недорого, мотор почти не душит, проездит прилично.
2) Банка Atiho за ~2300р. Из нержавейки, тихо. Вроде они нормально ходят.
Родная банка весьма неплохо "сыто урчит", поэтому, чтобы не бодаться с технически неподкованными сотрудниками ГИБДД (хорошо, что таких мало), я возил с собой распечатку из сервисного мануала с номерами выхлопа. Там картинка банки с двумя выводами и GM'овским номером. Показывал только один раз - на техосмотре.

Подвеска:
Нифига не опелевская, как пишут непорядочные/ неграмотные владельцы.
Спереди подрамник с треугольными рычагами. Сейчас не выпускается. Рычаги искать или с б/у разбитой 21106 или звонить в Автопродукт и спрашивать у них. Может помогут. Если не для спорта, то подрамник и рычаги крепкие и долговечные. Если участвовать в соревнованиях - возможно лопнет от "усталости" упоминания встречались:
Сайлентблоки рычагов покупать от Ауди 80 B3.
Резинки стабилизатора можно поставить от калины. Стойки стабилизатора - свои. Делает СС-20. Они удлинённые. Достать трудно, но реально. На самый крайний вариант - поставить от Калины.
Пружины свои, с более толстым прутком и более жёсткие - машина то тяжёлая.
Амортизаторы тоже свои. Выпускали Koni, ТоргМаш, с 2003 стали ставить Асоми.
От обычной 10ки ставить не рекомендуется - "морда" сильно сядет, потеряется управляемость, начнёт качать:
Асоми изготавливают на заказ, ТоргМашевские тоже продаются. Можно подобрать фирмы Плаза.

Хвалят конфигурацию пружин H&R Comfort -15мм, амортизаторов Асоми КомфортПро или Плаза + опорники Асоми или Эволекс.
С амортизаторами мнения разделились. Одни говорят, мол только Плаза держит 106, вторые, что Плаза жёсткая и заказные Асоми, гораздо комфортнее при той же управляемости..

Передние ступицы свои, подшипники ступиц можно поставить или от Москвича 2141 или от Рено (например Логан).

Задняя балка с вваренным усилителем, сдвинута назад на ~5см, + развал задних колёс другой. Ну и передних соответственно тоже.

Шаровые обычные.

Стоит учитывать, что просвет у машины ниже обычных - всё дело в подрамнике. Т.е. подрамник + защита снижает просвет на добрых 4-5 сантиметров под мотором. Под порогами и задней частью - он большой.

Тормоза:
Спереди скобы 2112 с проставкой под 15" вентилируемый диск. В остальном всё стандартное. 15" диск можно подобрать от Альфа Ромео, но он на 2мм толще. Я так и сделал. Притёрлось.
Сейчас уже можно купить 15" вентилируемый диск Алнас от Калина Спорт 1.6. Именно Спорт 1.6. НО, скорее всего, центральное отверстие нужно протачивать - ступичные то на 21106 бОльшего размера, чем обычные ВАЗовские...

Сзади обычные барабаны.
В стандартном варианте с ЗДТ стояли механизмы от Оки. Как вариант встречались восьмые.

Если честно, лично мне, хватало базового варианта с задними барабанами - тормозит отлично. ИМХО наиболее эффективный вариант цена/качество - для начала поменять ГТЦ с ВУТ на более производительные.

У моего друга из Самары (Mangoost привет!) стоит конфиг - 15" диски и Волговские суппорта спереди + 14" вентилируемые диски + суппорта 2112 сзади. Обалденный бюджетный конфиг.

Рулевое управление:
С рулевой у 106х вообще было огромное разнообразие. Базово устанавливался ГУР ZF с рулевой рейкой от Opel Calibra A. Ничего плохого про него сказать нельзя, удобно, легко и надёжно. При большом пробеге начинала постукивать рейка, вопрос решался ремкомплектом ZF с резинками и втулками. Главное - не пускать "кулибиных" (при переборке моей рейки обнаружились прессованные пивные крышки подложенные для уплотнения).
Встречаются варианты с обычной тюнинговой рейкой ВАЗ, с гидрорейкой ВАЗ. В последние годы некоторые владельцы меняли старые изношенные детали на электроусилитель с рейкой ВАЗ.
На рейку ZF не лезет тюнинговый усилитель моторного щита под ВАЗовскую рейку с гидроусилителем. Надо пилить его.
Рулевые наконечники стандартные.
Рулевые тяги - правая ВАЗовская, а левая 106.
Там еще между рулевыми наконечниками и тягами соединение через резьбовые втулки они тоже одна 10-ая, а одна 106-я..

Кузов:
Было 2 варианта - седан и редкое купе. (Предпоследняя фотка)
Купе смотрится эффектно, однако можно крупно попасть на поиск кузовных деталей и задних стёкол. Ещё у купе - вcя задняя боковая панель пластиковая.

Внешне седан 21106 отличается от обычной 2110, как спортсмен от ботаника. Расширенные передние и задние крылья, увеличенные арки, другой обвес и спортивная заливная горловина бензобака... Лично я считаю, что из всей серийной продукции ВАЗа, 21106 обладает самым гармоничным дизайном.

Многие говорят, мол 106 это обычная десятка, только с обвесом и подрамником. Это совсем не так. Достаточно заглянуть под капот и Вы обратите внимание, что чашки амортизаторов раздвинуты на 8см. и усилены. Кроме того по ремонтному каталогу другие номера имеют панели пола и моторный щит. По жёсткости, ИМХО, значительно крепче обычного кузова. При различных способах поддомкрачивания и подъёме "морды" за подрамник - двери всегда отлично закрывались и открывались, перекосов не наблюдалось.

Моторный отсек всегда грязный - весьма проблематично закрыть его от попадания грязи снизу по бокам от защиты. А в "окна" рулевых тяг видел продающийся за 350р. комплект - каркас с брезентовой тряпочкой на резинке. Здорово помогает.

Передние крылья пластиковые, подкрылки свои, расширенные. Волноваться владельцам 2ой версии обвеса не надо - полный комплект и передние подкрылки выпускает фирма dm-kit в Тольятти. Ребята порядочные, работают быстро. Если их попросить, сделают обвес более "толстым", что повысит его долговечность. Учтите, что отдельно бампер может немного не подойти к Вашим крыльям и наоборот - лучше брать комплектом или придётся подгонять.

Снять крылья в целом не проблема - они на болтах, а вот с бампером не всё так просто. Для начала снимаем номерной знак, затем в дырку просовываем руку (обязательно в перчатке, а то порежетесь) с ключом, нащупываете гайки крепления накладки бампера. Их 2 штуки. Затем залазим под машину и примерно под фарами находим 3 и 4 гайки. После этого снимаем накладку. Под ней 2 болта крепления бампера. Ещё 2 болта соответственно притягивают бампер к крыльям.

Накладки на дверях прилично пескоструит - желательно заклеить прозрачной плёнкой. Иногда отходит крепление в нижней части двери и туда набивается грязь - потенциальное место для появления ржавчины. Рекомендую после покупки купить в строительном магазине уплотнитель и наклеить его на ребро накладки - грязь будет меньше попадать.

Задние крылья - металлические. Их надо беречь - это пожалуй единственная деталь, которую взять ВООБЩЕ неоткуда: Т.е. в продаже задних расширенных крыльев не было никогда. В случае их повреждения, придётся покупать обычное крыло, резать в нём дырку под заправочную горловину и искать талантливого жестянщика, чтобы выгнул крылья как родные. Тут же есть небольшая ахиллесова пята - за арками задних крыльев надо регулярно следить - их сильно пескоструит широкими колёсами. Если упустить момент - моментально появляется ржавчина. Особенно пристально необходимо следить за передней часть арки, которая спрятана под накладкой двери. Расширена она - дальше некуда и именно туда надо больше всего смотреть при покупке. Никаких кусков изоленты, монтажной пены и прочей самодеятельности.
Исключение 3 версия с обычными крыльями:
Кстати, существует версия, что задние крылья делали вручную переделывая из заводских.
У многих машин в задней части крыши стоит антенна. У кого есть, у кого нет. Систематизировать привязку к комплектации не удалось. Антеннка от Astra F.

Ещё интересный и важный момент - все кузова сделали в 1998 году и далее собирали сами машины по мере поступления заказов. Поэтому если машина не "перевёртыш" не удивляйтесь, что на аппарате 2002-2003 года могут быть стёкла 98года. Это нормально. Исключение - машины с заменёнными кузовами и, возможно, собранные после 2004 года.

Кстати - расширенные чашки амортизаторов не оставляют равнодушными некоторых осмотрщиков в ГИБДД - направление на экспертизу почти гарантированно.

Ещё важный момент - пробка заливной горловины. Она спортивная, с замком производства Sandler (вроде так пишется). Её нужно беречь и всегда закрывать замок. Если стырят - то придётся покупать комплект Pro-Sport за 2500р, а он без замка. Его тоже стырят, после этого придётся покупать комплект с замком Sparco. Стоит он уже 6500р.

Салон:
Приборная панель 2110 старого образца. Щиток приборов VDO свой 21106. Разметка до 240км/ч. Вещь редкая, но в продаже есть.
Сиденья в стандарте были получше десяточных - с другой набивкой. Неплохие, но позднее на заказ ставили салоны типа Cobra. (делает SVS тюнинг). Вот это настоящие превосходные сиденья с большой буквы. Боковая поддержка и удобство никак не сравнить с распространёнными подделками под Recaro, натянутыми на стандартный каркас. Могу сказать, что эти сиденья гораздо удобнее чем на Lancer X 2.0, Legacy Outback и многих других иномарках: Да ещё и с подогревом:
Обивки дверей тоже были сначала стандартными. Потом пошли наподобие калиновских. Приятно смотрелись. (Последняя фотка)

Также приятным было наличие электростеклоподъёмников, зеркал с обогревом и электрорегулировкой и центрального замка. Шумка стояла на многих машинах, но кто её ставил - вопрос.

Ещё один интересный момент. Холод в салоне зимой. Дело в том, что к ногам задних пассажиров проложены воздуховоды, но т.к. КПП весьма габаритная, они несут исключительно декоративную функцию. Внимательно осмотрите их и место вокруг кулисы КПП, при возникновении подозрений - уплотните дополнительно. Кстати чехол на КПП меняется просто - крепится изнутри пластиковым хомутом.

Фары и лампы:
В общем всё стандартное. Фары передние Киржач или Бош. Я считаю, что шли Киржач, а Бош ставили сами владельцы, Mangoost утверждает обратное. Как на самом деле - ХЗ

Во 2 версии обвеса особенность только в противотуманках. Они со временем ржавеют, отслаивается хром с рефлектора, а стекло трескается. Чтобы найти замену приходится побегать. Приоровские не лезут по глубине. Подходящие по размеру и глубине я нашёл только на рынке. Китайские конечно, зато с пластиковым корпусом. После установки ламп Филипс и промазывания стыков герметиком светят неплохо. Но по креплению, придётся колхозить.

Изредка можно встретить варианты с 4мя круглыми фарами сзади. Таких машин очень мало, смотрятся отлично. Фары можно подобрать в магазине с запчастями для грузовиков.

Кондиционер:
Ставился как доп. опция. Производился тольяттинской фирмой . Лично у меня не было, но я не жалею - т.к. отзывы в сети такие, что цитировать их тут будет неприличным. В целом всё сводится к "Намучавшись с ремонтами, сняли это гов#о, чтобы не раздражало:"(с)

Шины и диски:
Диски устанавливались отличные - кованые Авиатехнология. Размерность 6,5Jx15. Вылет или 27 или 32. Вес около 6кг.
Резина 195/60R15 Н
205/55R15 Н
185/65R15 Q
На некоторых машинах стояли диски R16. Точную размерность не подскажу - у моих знакомых таких не было.
Диски R14 не полезут вперёд - суппорта мешают.

Родные диски, как показывает практика, наилучший вариант - т.к. у многих других из-за нестандартного вылета при поворотах на большие углы, нижний болт стойки стабилизатора трёт по внутреннему радиусу диска. Так же встречается проблема - высокопрофильная резина упирается в край чашки пружины на стойке.

Теперь собственно эмоции:

Вопреки мнению многих владельцев обычных 10-к, что мол плюс 106-ой только в моторе, это не так. Машина совершенно по другому управляется и едет, очень сбалансирована по динамике, управляемости и комфорту. Да, сильно заряженная "зубилка" будет шустрее, но менее комфортной и с меньшим ресурсом мотора, а 10-ка может поехать также при вложениях, существенно превышающих разницу в цене со 106. Т.е. зачем вливать кучу денег в 10, если можно купить 106 у которой всё это уже есть и сделано неплохо.
Минус - увеличение диаметра разворота. Я имел возможность сравнить с ухоженной 12шкой без "колхоза", на хороших колёсах и заряженной 12шке с сильным занижением и мощностью 140 л.с. Ну что могу сказать - не то. Устойчивость, скорость в повороте, крены... Ну вообще никак не сравнить. Сильно заниженная доработанная 12шка едет похоже, но устойчивость и управляемость всё-равно хуже, а ведь клиренса почти нет. Заметно расширенная колея и увеличенная база 21106 всё-таки играют свою роль. Заряженный 124 мотор, несмотря на максимальную мощность 140л.с., по сравнению даже с 136л.с. моей 106 менее тяговит, при этом диапазон мощности заметно уже.
На стандартной 106 можно "погонять" хамоватые иномарки с временем разгона от 8 секунд до сотни, после лёгкого тюнинга - где-то от 6,5. CROCа на своей турбовой 21106 объезжал Порш Карера, видео на ютубе лежит.

Т.е. если нужна надёжная, мощная машина с хорошей управляемостью, но нет желания колхозить и спорить с гаишниками - 106 идеальный выбор из отечественных авто.

Казалось бы, вот она, идеальная машина для молодого человека... Но не всё так просто.

Дело в том, что многие владельцы при покупке хотят надёжности иномарки, а цен на запчасти - наших. Получается же - надёжность наша, цены иномарочные. В связи с тем, что большинство 21106 выехали из ворот завода в лучшем случае 7 лет назад - в 2004м году, а то и раньше, многие сильно изношены - покупали то совсем не для редких неспешных поездок на дачу. Машина требует к себе повышенного внимания, а отсутствие в наличии многих запчастей и низкая квалификация сервисных мастеров в Вашем городе могут здорово отравить удовольствие от обладания этой замечательной машиной. К тому же у 106х удивительная "любовь" к вниманию со стороны хозяина  Ездить меняя расходники и заливая бензин не получится. Из машин которыми у меня были и которые были/есть у моих друзей, 21106 бесспорный рекордсмен по количеству времени проведённому в ремонте, относительно своего пробега.

Владельцы 21106 - в основном это энтузиасты у которых или не хватает денег на хорошую дорогую иномарку, или которые могут позволить себе вторую машину для экспериментов.

Тюнинг возможен, но выбор деталей в наличии ограничен и стоимость нестандартных запчастей под импортные моторы заметно выше, а главное - в "глубинке" отсутствуют квалифицированные мастера... Однако всё-таки в продаже есть много 106х с приличными доработками - мотор собирают с использованием деталей от моторов C20LET и устанавливают турбонаддув. В КПП идёт блокировка дифференциала, встречаются экземпляры с полным приводом от редкой версии Опеля Калибры или на базе агрегатов VW. Аппараты получаются изумительными, разве что следить за ними надо ещё более тщательно.

Рекомендуемые инструкцией жидкости:
В мотор - 4,5 литра масла. 5w50, 10w40 и 10w50.
В КПП 1.8-1.9 литра 85w90 GL-4.
Бензобак стандартный. Бензин АИ-95.
Антифриз - 8 литров.
ГУР - 1 литр ATF Dextron 2.

Реальный расход топлива:
По трассе около 6,5-6,7 при 90км/ч, 7,2-7,5 при 120 км/ч.
По городу - от 10,5, а дальше - как нажмёшь, может и 17 сожрать.

От себя добавлю - очень хорошее масло в мотор Total / Elf 10w50.
Антифриз я использовал Felix g12 красный, машина не греется и хорошо видно где капает.
Масло в КПП: ZIC - не понравилось, даже в -5 полусинтетика густеет сильно, Total 75w90 очень понравилось.
В ГУР лил GM'овские.

Вывод:
Если покупать, то искать машину в музейной сохранности с мотором c20xe, приводами и ступицами заменёнными на детали с 25 шлицами, без кондиционера, с задними дисковыми тормозами в обвесе 2 версии.

Но лично я бы, если отмотать историю на прошлый февраль, поискал бы иномарку с теми же 2-я литрами в хорошем состоянии, не мучал бы своих друзей просьбами перетащить неподвижный агрегат из гаража в сервис или с окраины города, с оборванным тросиком сцепления, в гараж. Ещё раз повторюсь - машина, если прошляпили при покупке, по расходам легко обгонит неплохую подержанную иномарку.

Хотя, ИМХО, это лучшая серийная легковая модель ВАЗа и если бы сейчас АвтоВАЗ сделал такую же, но с учётом всех недостатков, пусть без подушек, АБС и кондиционера, но по нормальной цене, я бы крепко призадумался... где занять денег

P.S. Всё выше - моё личное мнение, совершенно не претендующее на истину в последней инстанции. Многое - результат моей невнимательности при покупке, индивидуального невезения и неудачного выбора сервисов. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P.M.
Более подробно информацию можно почитать на форуме 21106.

С Уважением, Серёга.