Добрый день, друзья дромовчане!
Поводом для написания нового дополнения к отзыву стало несколько событий, произошедших с момента написания последнего дополнения. Если быть точнее, со времени последних ремарок прошло 8000 км пробега или 6 месяцев эксплуатации. Итак, поехали.
1. Чип-тюнинг.
За время летней эксплуатации снова стал актуальным вопрос в работе кондиционера. Морозит он отлично, к шуму при его работе я привык, НО, никак не получалось подстроиться к его в работе при движении автомобиля - при включении кондиционера наблюдался провал мощности, при котором машина дергалась, заставляя всех пассажиров кивать головами. Вопрос падения мощности при работе кондиционера в конечном итоге провел к вопросу мощности двигателя. Я озадачился вопросом: можно ли поднять мощность двигателя без вмешательства в «железо», то есть без тюнинга как такового. Оказывается, есть возможность прошивки «мозгов» автомобиля (читай – чип-тюнинг), которая позволяет поднять мощность двигателя программным путем. Если честно, не особо верил я в этот способ, но, убедив себя, что гарантийный срок машины заканчивается и есть возможность откатить изменения обратно, решил сделать чип-тюнинг. Сделал. Ребята, я не ожидал такого эффекта! Не скажу, что Гранта сразу стала болидом «Формула -1», но эффект потрясающий: во-первых: полка максимального крутящего момента сместилась ниже, что дало возможность переключать передачи раньше оборотов на 500/мин., во-вторых: стрелка тахометра при нажатии на педаль сцепления стала падать не так быстро, как раньше, что привело к тому, что, в-третьих) наконец-то работа кондиционера перестала оказывать влияние на движение автомобиля! Если раньше, при включенном кондиционере при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя падали очень резко, то после чип-тюнинга двигатель крутится бодро даже при включенном кондиционере, падение оборотов двигателя между переключениями передач происходит так, будто кондиционер не включен вовсе. Многие от «чип-тюнинга» ждут повышения динамики, скорости разгона. Не знаю, оправдываются ли их ожидания, лично я от «чип-тюнинга» преследовал единственную цель – уменьшить влияния работы кондиционера на работу двигателя и, как следствие, на плавность движения машины. Я удовлетворен на 100%. Кого заинтересовало: «чип-тюнинг» от Паулюса, цена вопроса 3000 руб.
2. ТО-4.
Пришло время прохождения ТО-4. Не смотря на то, что прошло 3 года эксплуатации автомобиля и заводская гарантия на автомобиль закончилась, решил проходить ТО-4 в официальном сервисном центре (при том автосалоне, где покупал машину). За пару недель до ТО-4 начали скрипеть передние тормозные колодки. Кроме того, вот уже 3 года не давал покоя вопрос смены масла в коробке передач. При сдаче машины в сервис попросил заменить передние тормозные колодки на оригинальные заводские (которые 2,5 года с момента покупки автомобиля меня совершенно не беспокоили), а так же попросил заменить масло в коробке передач. В качестве замены для трансмиссии выбрал ZIC 75w85 GL-4, в двигатель влил, как обычно, Shell Helix 5w40. Полная стоимость ТО-4 составила: 1) масло трансмиссионное ZIC 75w85 GL-4 (4л) = 1900 руб.; 2) фильтр салона 11180 = 350 руб., 3) фильтр масляный 21080 = 150 руб., 4) колодки тормозные передние 21080 = 480 руб.; 5) тормозная жидкость ДОТ-4 (1л) = 220 руб., 6) масло моторное 5w40 Shell Helix (4л) = 1950 руб. Итого, То-4 обошлось 10225,00 руб.
Ощущения в работе коробки – они есть. За месяц до ТО стал замечать, что первая передача после повышенной стала труднее включаться, порой приходилось через двойной выжим сцепления работать. Передачи включались и до этого четко, но после замены масла в МКПП они стали включаться четко и мягко. Проблема включения первой передачи ушла. Хрен его знает, с чем было связано, но теперь работа МКПП доставляет удовольствие. Ну, хорошо, перефразирую – работа с МКПП не доставляет неудобств. Вой коробки никуда, к сожалению, не делся.
Кроме того, при прохождении ТО на специальном стенде измерили и подкрутили направленность пучка светового потока передних фар. Если честно, я не замечал проблем, но после корректировки фары светить стали дальше и равномернее. В СТО сказали, что сбилась настройка гидрокомпенсаторов. Такие дела.
Из неисправностей за эти полгода была только перегоревшая лампочка ближнего света. Менял ее последний раз примерно год назад, при покупке машины была установлена Филипс, заменил на такую же, и в этот раз тоже решил брать Филипс. Обычных в магазине не было, взял +60%. Заменил сразу обе, нареканий в работе нет.
3. Тросик сцепления.
Ранее я писал про щелчки при нажатии на педаль сцепления. В сервисной книжке написано, что это связано с работой системы автоматического натяжения троса сцепления, которое не требует его регулировки при износе сцепления в процессе эксплуатации. В СТО мне говорили то же самое и ограничивались лишь тем, что пшикали на втулку педали сцепления и храповик WD-40. Не помогало. Начитавшись информации по этому вопросу, вооружившись интернетом, полез самостоятельно искать причину. Скажу сразу – проблему решил. Если у Вас такой проблемы нет – следующий абзац пропустите.
Итак, щелчки при нажатии на педаль сцепления убираем следующим способом. Открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра. Под ним становится доступной вилка сцепления. Берем плоскогубцами за конец троса сцепления и вытягиваем его насколько возможно. Расстояние межу пластмассовым барашком и вилкой сцепления должно быть равно 27 мм. У меня это расстояние было 14 мм. После того, как я отвинтил пластмассовый барашек до 27 мм от вилки сцепления, щелчки прошли. Вот уже пару месяцев езжу в тишине, до сих пор радуюсь этому и одновременно удивляюсь рукожопости сборщиков, которые затянули пластиковую гайку-барашек на тросике сцепления до упора, пока резьба не кончилась. Для ясности вышеописанной картины прилагаю рисунок для тех, кто ищет решения той же проблемы.
Спасибо за внимание.
