Всем привет!!! Прокатился Тюмень – Ливны (Орловская область) – Махновка (Суджанский район Курской области) – Ливны – Тюмень – Ливны – Махновка – Ливны – Тюмень - Новый Уренгой.
Успел сделать две замены моторного масла и масляных фильтров, разик поменял воздушный фильтр и сливную пробку поддона, обкатал родную летнюю резину, приподнял проставками передние сиденья, сделал крепления для смартфонов, сделал поперечины на рейлинги, повесил видеорегистратор, покрыл заднюю часть «госномера» герметиком. Посчитал расход топлива в почти летнем режиме и за весь пробег в 20000 километров. Попробовал программу Torgue. Наделал фотографий – когда не забывал «фоткать». Видео пока не освоил, но есть желание.
Начну с ТО, колёс и всего того, что было с завода (1 часть). Потом продолжу про доработки свои колхозные (часть 2). Закончу расходом топлива, планами и «бла бла бла» (часть 3). Кому что не интересно просто пропускайте не нужные части. Или сразу закрывайте дополнение к отзыву. Пока машина у меня, дополнения к отзыву будут появляться (и, может, печатать быстрее научусь:)).
Часть 1
По советам в сообщениях к отзыву на замену масла к «оффкиллеру» решил не ехать для экономии времени и денег. СТО есть возле моего дома в ста метрах и целых два. При пробеге 7800 км решил сменить масло и фильтр. Лишним точно не будет. Зашёл на СТО Империя АВТО на Широтной 104В корпус 2, ну там как в лучших домах Парижа и Лондона конечно же можно разжиться деталями и жижами. Заказал в их магазине фильтр MANN W914/2 (не помню цену, около 350 рублей). С завода стоял родной фильтр «ЛИВНЫ». Масло моторное Mobil 5w30 Super 3000Х разливное с бочки в 200 литров. Спросил их: «а точно там не налито вами что-нибудь дешевле?» Ответили, что фигнёй не занимаются, а если не верю, то могу взять в канистрах или своё принести. Понравилось, что фильтр проверили на подлинность и даже с помощью ультрафиолета. Приключения только начинались. На следующий день привезли фильтр. Подняли тачку. А «долбанная» сливная пробка под шестигранник не выкручивается. И стучали, и даже в бубен, а нет. Сорвали грани. И только газовым ключом «четвёртый номер» (чуть не уронили тачку с подъёмника) сливная пробка сорвалась и открутилась как ни в чём ни бывало (фото проклятой пробки есть). Как её так на заводе затянули?! Пришлось купить за 100 рублей новую сливную пробку Sasic Nissan под квадрат и новое уплотнительное колечко нашли бесплатно. Масла влезло 4 литра на 2200 рублей. Рублей двести, что ли, за работу отдал, так как снимали защиту. Мучения с пробкой - бесплатно. СТО понравилось. Мне за мой характер и язык даже морду не набили. Похоже, я к ним теперь чаще заезжать буду. До этого резину (нокиан хаккапелита 8) у них брал на Волгу и диск литой правил (откатывал), собирал волговские колёса, в общем.
Впервые осмотрел свою машину снизу (см. фото). Везде наклеечки, щитки термозащитные, ничего нигде не подтекает. Кое-что уже покрылось ржавчиной. Запаска, конечно, это «не есть гуд» на этом месте. У кого-то газовый баллон просится на место запасного колеса, а я бы бензобак дополнительный впихнул. Но на этой машине точно не поеду в те места, где нет рядом заправок. Трубки системы кондиционера низко и грязные. Самая нижняя крашена – видимо, чтоб быстро не сгнила. Коробка на герметике, не выглядящем заводским. Магистрали проложены, на мой взгляд, нормально и всё ладненько так защищено.
По приезду в Ливны с Махновки переобул колёса. Наконец-то я попробовал летнюю резину Pirelli Formula Energy 185/65 R15 T 88. Тише зимней шипованной. Дорога от Карамовки до НУра - просто жесть. Словил большую яму. Качество асфальта очень влияет на шум. Поперечные тепловые зазоры проходит с таким шумом, что я подумал о грыже. Остановился и осмотрел колёса – на вид всё ровно. Руль при этом всё дорожное полотно не транслирует в руки. Аквапланирования не заметил. Колею чует и рыскает, но не критично – бывало на чужих машинах и похуже поведение. Посмотрим в конце сезона. Пока особых замечаний нет – всё покажет время и пробег. Пока пробег покрышек всего 9 тысяч километров.
Michelin X-Ice North 4 185/65 R15 T 92 надеты, как и Пирелли, на штампованные заводские диски MW Eurodisk 15001 6xR15 4x100 ET50 DIA60.1. При переобувке колёс бросилось в глаза, что грязевой след правых от левых на внутренней стороне диска сильно отличается. Раньше такого не наблюдал ни на одной машине (см. фото). Езда по трассе с ремонтами и дождями проявила эту интересную особенность. Претензий к дискам пока нет. Мишленки не потеряли ни одного шипа. На вид всё целое, ни грыж на шинах, ни ржавчины на дисках. Так что ямы и соль первого сезона пережили. Камушки из протектора и ламелей покрышек выковыривать устал. Наверное, грамм 100 наковырял. Хотя для зимнего протектора это нормально. «Мишки» прошли 85% пробега по асфальту и не сточились почти за 11000 километров пробега. По индикатору износа нет.
Полазил по тормозам они все TRV, амортизаторы и стойки MONROE (RENAULT DACIA), диски тормозные со ржавчиной, но без износа (ноготь не цепляется). Фотографировал, пока щупал и рассматривал конструкцию. Повреждений пыльников не обнаружил, люфты отсутствуют. Больше, конечно, интересовали маркировки деталей, установленных на заводе.
На пробеге 15300км были заменены моторное масло, масляный фильтр и воздушный фильтр. Дело было в Ливнах, как обычно, на Чкалова 52Д в BOCSH Service, а точнее Mobil 1 Центре. Приобрёл у них «AIR FILTER воздушный фильтр GB-95090 LADA VESTA, X-RAY19» за 390 рублей: и вся упаковка мега крутая (см. фото) и штрих-код на наклейке, и «кьюар-код». В общем, стоял такой же BIG FILTER, только на самом БИГ фильтре надписи проще и роднее (см. фото). Масляный фильтр «SAKURA С-25011 К» за 260 рублей. При покупке масла его замена бесплатна и только снятие защиты 50 рублей. Масло приобрёл Shell Helix HX8 5w-30 в канистре - за 2200 рублей те же 4 литра.
Часть 2
Первое, что я установил, это видеорегистратор VIOFO WR1. Параметры выбора: конденсатор вместо аккумулятора, отсутствие экрана, качество съёмки, WiFi для передачи изображения и файлов на смартфон, компактность и цена. Первые два параметра связаны с климатом. Кончина аккумуляторов - это то, что больше всего заставляет таскать с собой в тепло устройства. Конденсатору пофигу мороз. ЖК дисплей - это размеры и энергопотребление – всё по минимуму. Съёмка нужна в темноте и против света: тут - очень приемлемая. WiFi отлично передаёт изображения и файлы с помощью приложения на мой смартфон, плюсом - настройки регистратора. Видеорегистратор очень мал, и не виден мне из-за салонного зеркала заднего вида. Первая проба прошла на присоске, которая не клеится к рисунку на ветровом стекле.
После испытания всё было переделано на стационарное положение. Фото мест установки и места подключения к сети автомобиля сделал, но не совсем удачные. Да и не суть важно ведь каждый может пойти своим путём. Я использовал через предохранитель прикуривателя - для «плюса» при включении зажигания и болт крепления блока предохранителей - для «минуса». Ничего не «курочил»!!! Просто использовал спаренное (двойное) переносное гнездо прикуривателя, который был куплен ещё во времена появления у меня первой своей машины - тойоты Карины. Выкинул из него всё лишнее, заменил «сопливый» провод, пропаял. В эти гнёзда вставил по USB 2А, один из прошлых запасов через родной штекер радардетектора (он сквозной, т.е. заканчивается гнездом для прикуривателя) и один родной от видеорегистратора (там хоть два USB, но мощность в случае второго подключения по 1 амперу на каждый). В них воткнул провода регистратора и своего смартфона, излишек провода радардетектора мотнул в кольцо. Уплотнил всё изолентой, чтоб не выпадали штекеры из гнёзд при езде по нашим «направлениям». И всё это спокойно вошло в карман ниши с предохранителями, откуда есть прекрасный проход для проводов под обшивку передней левой стойки крыши. Демонтаж, думаю, займёт минут 10, если монтаж занял 15. Больше всего возишься с подготовкой всей этой сборки (хочется компактности и надёжности), чем с подключением и прокладкой проводов.
Следующий вопрос - это крепления смартфонов. Конструкция воздуховодов отторгает почти все «приспособы». Для любимой на место штурмана вопрос решился легко. Просто на 3М скотч приклеил «держатель в автомобиль Borofon BH7 Plane Magnetic In-car Holden» за 231 рубль (см. фото). Езда по кочкам показала надёжность и комфорт данного крепления. Нет ни тряски ввиду отсутствия расстояния от панели, ни падений. С моим почти 400 грамм аппаратом пришлось «колхозить». Было куплено за 305 рублей крепление «автомобильный держатель смартфона Defender CH-101», позволяющее удерживать столь толстый смартфон, и подключить кабель для зарядки. WILDBERRIES «рулит», пока на дворе самоизоляция. Далее из дефлектора вентиляции изъял жалюзи и набрал из канализационной трубы нужный диаметр путём надевания распиленных колец из этой же трубы (см. фото).
Почему труба? Потому что нужно было оставить обдув зоны стекла. Иначе зимой не будет видно зеркала заднего вида. Это я уже проходил в -35 градусов. А из этих дефлекторов не дует только в режиме «в ноги». Для оставления прохода обдуву был сделан косой срез трубы и в его длинной части пропилено углубление.
Для монтажа крепления смартфона к трубе использовал алюминиевый штырь. Вставил в просверленное отверстие и развальцевал концы штыря. Отверстие в крепление смартфона уже было. Туда крепился штатный поворотный кронштейн. Для фиксации колец для наращивания диаметра трубы использовал ещё один алюминиевый штырь. И конечно же, чтоб было плотно и красиво, использовал чёрную изоленту. Куда в колхозе без изоленты? После красивого обматывания изолентой вся конструкция была вставлена в воздуховод (см. фото). Получилось приятнее, чем я ожидал. Вернуть всё в прежнее состояние - никаких проблем. Так сказать, забота о возможном будущем владельце.
На этом этапе я очень переживал, что карантин, и ничего не работает. Но народ быстро оголодал, и все не продуктовые магазины открылись. Я поехал на закуп нужного железа, краски, сварочного аппарата, электронной маски сварщика и электродов. 20 лет я не брал в руки электросварку. Мой опыт резки металла электросваркой на металлолом ещё до армии – один день. И такой же опыт сварки стеллажа в армии. Причём полка рухнула при загрузке. Тогда наш повар (по образованию сварщик) рассказал - что такое шлак. Сейчас есть интернет, и нет проблем научиться чему угодно. В принципе, это я и сделал. Самоизоляция и межвахта, затянувшаяся на два с половиной месяца, этому поспособствовали.
Следующий этап колхоза – лифт передних сидений. Профильная труба 40х20х2 послужила проставкой. Лифт на 4 сантиметра показался мне оптимальным. Вычислял методом поднятия пятой точки опоры с помощью сложенных одеял. Была приглашена жена для оценки удобства посадки. Поднимать-то и её кресло нужно. Данный способ был обкатан на ДЭУ Матиз (отзыв тут, на Дроме). Подъём освобождает пространство ступням и коленям сидящих за вами пассажиров. И избавляет от необходимости отодвигать кресло далеко назад, так как ноги ложатся на сиденье при менее отодвинутом назад сиденье. Проблема была только в болтах крепления. Прочность 10.9, узкая шляпка для вращения в салазке и большая длина 73 мм. Не нашёл даже в интернете. Позже закажу в какой-нибудь кузне. Родные болты М8х1.25-35 10.9 SA1N - изучил (см. фото). Теперь нужно изготовить «двоюродные» из нержавейки с нужной прочностью. Пока изготовил из того, что было. Шляпки обточил в круг и сделал прорезь под плоскую отвёртку. Ну, длину подогнать методом обрезания вообще не проблема. Такой колхоз и так против правил эксплуатации авто. Процесс изготовления - проще некуда, даже описывать не буду – хватит фото.
Поизучав тему с багажными боксами на крышу, я пришёл к выводу – возить на крыше бокс мне не удобно ввиду ограничения по высоте гаражей и парковок, а также лишний расход топлива, когда бокс пуст. Багаж на крышу я кладу редко, а возить, надевать, снимать, где-то хранить эту громадину - геморрой. Решил сделать компактные поперечины, прочные, но не тяжёлые. Размер вычислил методом замеров багажника авто и ширины между рейлингами. 93 сантиметра - в самый раз (см. фото). И между арок задних колёс лягут. Конструировать решил из профильной трубы 20х20х2 поперечины (этой три метра уже лежит в гараже) и 25х25х2 прижимные планки по 15 сантиметров длиной. Расчётный вес одной поперечины по таблице массы труб 1 килограмм 80 грамм. Исходя от длины рейлингов принял решение сделать 6 штук поперечин. При максимальном использовании крыши (что очень редко) расстояние между поперечинами около 30 сантиметров. Чтоб багаж не провисал до крыши и не стирал с неё краску, можно будет параллельно рейлингам навязать верёвки (получится рисунок в виде сетки), и на него уже грузить. При не полном использовании можно ограничиться хоть двумя поперечинами для жёстких «длинномеров» или установить все поперечины друг от друга через 10 сантиметров.
Есть проблема разного расстояния между рейлингами спереди и сзади автомобиля, около трёх миллиметров. Изначально меня это напрягло. Изготовив первую поперечину и проведя натурные испытания, я понял!!! Ввиду формы рейлингов, а именно - отсутствия у них горизонтальной плоскости сверху и прилива снизу крепления, можно не подгонять под каждое расстояние (см. фото). Просто делаем пропил под верхнюю поверхность прилегания к рейлингу с запасом три миллиметра на компенсацию разницы расстояния между рейлингами. А нижняя прижимная планка отыграет зазорами, если отверстие сделать чуточку овальным. В общем, держится всё капитально, и настолько прочно, что невозможно сдвинуть поперечину на рейлинге ни в какую сторону.
Следующая проблема - это не травмировать рейлинги. Её решение параллельно избавляет нас от аэродинамических шумов. Чтоб давление крепления к рейлингам не травмировало их тонкими стенками профильных труб, я приварил плоскости. Заодно убрал полости, создающие шум при потоке воздуха.
Красилось всё «по-автомобильному». Внутренние полости были залиты сначала обезжиривателем, потом эпоксидным грунтом и в конце на не досохший грунт залиты двухкомпонентной краской. После каждого заполнения внутренних полостей, излишки жидкости сливаем через отверстия под болты. Снаружи я всё сделал кистью и валиком. Честно говоря, было «влом» мыть краскопульт и погода не располагала к малярным работам на улице. Выгонять машину на улицу и дышать опылом в гараже - то ещё удовольствие. Ведь всё пришлось делать в закрытом гараже, наслаждаясь ароматами.
Для полной кульминации все поверхности прилегания поперечин и прижимных планок были обмазаны полиуретановым герметиком. Это избавило рейлинги и крышу от царапин, а также убрало все неровности в прилегании креплений. Теперь не так просто сдвинуть даже просто лежащую поперечину на рейлингах – получилось полиуретановое мягкое не скользящее покрытие. Плюсом в коробке герметик не даёт железкам контактировать между собой и звенеть, прокладки между упакованными поперечинами не нужны.
Очень хотел сделать утопленные в прижимные планки гайки, которые имеют расширение (типа гайка заодно с шайбой). Это бы убавило длину болтов креплений и убрало бы торчащие снизу болты, а также монтаж можно было бы производить одним ключом. Хотя монтаж и так не требует второго ключа – нижние прижимные планки не перпендикулярны болту и не дают гайке вращаться. Всё это, включая полости, образуемые между прижимной планкой и поперечиной, будет издавать аэродинамический шум. Насколько мог, заполнил полости прижимных планок герметиком. Так и влага не будет скапливаться, и шума меньше. Нет предела совершенству, но лень победила.
Бюджет на все потраченные материалы всего две тысячи рублей (на вскидку, потому что у меня ушло меньше всего 900 рублей). Вообще моих запасов грунта, обезжиривателя, дисков для болгарки, наждачки, болтов и гаек (избавленных от ржавчины в растворе лимонной кислоты: когда подъёмный механизм Крузака избавлял от ржавчины, и эти заодно - есть в моём отзыве по крузаку тут на дроме) хватило на весь колхоз. На изготовление потрачено около 40 часов. За день точно не сделать – покраска и покрытие герметиком требуют время на высыхание между этапами работ.
В планах ещё был футляр для поперечин, но пока лень. Сделал картонную коробку (см. фото). Как только проведу испытание моей самоделки, сразу напишу. Пока по опыту перевозки груза на крыше (опыт не маленький и всё «на дальняк» – Волга, УниТАЗ, Джимник, Крузак, ШНива), теоретически, всё будет просто здорово.
Чтоб «госномер» не портил краску на авто на его заднюю поверхность был нанесён герметик. Ранее края были закрыты изолентой – теперь проверю новый способ! Прежде чем отвалится «госномер», греметь не будет точно!!! Внешний вид государственного регистрационного знака не пострадал.
Попробовал программу Torgue (Lite). Подключилась без проблем. Но в бесплатной версии мало параметров выводится. Покурил тему! Понял, что в платной версии Torgue (Pro), можно на этот движок обнаружить нужные «пиды» или самому их создать - и будет счастье. Главное, что параметр расхода топлива и остатка топлива в баке и на какой пробег можно вывести на экран смартфона. Плюсом диагностика и много чего другого. Осталось собрать себя в кучу и заняться. Сам себе создам бортовой компьютер.
Часть 3
Ларгус появился у нас зимой. Первые километры обкатки сопровождались длительными прогревами и стоянками с работающим двигателем, особенно в ожидании любимой с работы, стоя на парковке со спящей в машине дочерью. При этом на газ я не давил и как в инструкции выше 3.5 тысяч оборотов двигатель не крутил. Расход топлива получился 8 литров на 100 километров пробега. Это и поездка с Тюмени в Надым и в Шерегеш.
В конце марта вместо вахты мы уехали к родителям. Уезжал я на зимней резине, так как погода по ночам сулила гололёд, да и трасса М5 от Челябинска до Уфы легкомыслия не прощает. Уже вторая поездка - за детьми в Тюмень от родителей - прошла на летней резине, хотя кондиционер я не включал. Зимние колёса отвёз в Тюмень в законсервированном до следующего сезона виде.
На газ я по-прежнему не давил, но на обгонах бывало и до четырёх тысяч крутил. А вот от родителей в Новый Уренгой после второй замены масла уже ехал «как хотел», или, точнее, «как позволяла обстановка». Начиная с Сургута пришлось включить кондиционер – на севере жарче, чем на юге. В итоге условно летний расход топлива составил 7.52 литра на 100 километров (таблица в фото).
Всего же за весь пробег в 20 тысяч километров было сожжено 1541 литр 95-го бензина на сумму 70050 рублей. Отсюда получаем средний расход 7.72 литра на 100 километров или 351 рубль на 100 километров.
За последнее время (7800 – 20000 км) на машину было потрачено 7200 рублей. В эту сумму входят все ТО и весь «колхоз». Всего же за весь период потрачено 74950 рублей (таблица в фото). Можно вычислить стоимость километра пробега без учёта потери цены автомобиля. За пробег 19945 километров мне каждый километр обошёлся 7 рублей 27 копеек. Понятно, что эта стоимость при удачной эксплуатации будет падать. Если взять потерю цены авто – то с годами ежегодная потеря будет становиться меньше, но при этом будет расти годовая сумма затрат на обслуживание. При пробеге 7800 км стоимость километра пробега составила 12 рублей 31 копейку. Сейчас уменьшение стоимости километра почти на 40% или в 1.7 раза за последние накатанные 12 тысяч пробега.
Планирую ещё затраты (таблица в фото). Обязательно надо доработать замки задних ремней безопасности. Я под Уфой спал на этих «атрибутах пытки». Удлиню ремни, чтоб из сиденья можно было вынуть и в угол под спинку спрятать. Так же надо пневмобаллоны в задние пружины. При загрузке зад сильно приседает. Так не далеко до беды в виде удара об асфальт, перелом пружин, кончина амортизаторов и т.п. Наклон спинок сидений нужно, и не дорого это. С подъёмом кресла проблема больной газующей ноги уменьшилась, но всё равно иногда чувствую усталость в мышцах. Главное «задолбало» меня следить за спидометром и особенно ночью, проезжая населённые пункты. Камер натыкано - не меряно. После круизконтроля на Крузаке понял, какая это прелесть для дальних путешествий. Да, это дороговато по деньгам и затратно по времени, но оно того стоит.
Про защиту радиатора даже не знаю, что сказать. На ШНиве такая же решётка, и никто не парится с травмами радиатора камушками. Возможно, стоит сделать или купить вставки с сетками от мух и вставки глухие для морозов. Короче, пока надо подумать. Очень помогут люди с опытом эксплуатации подобных «девайсов», если напишут в сообщениях к отзыву или личных свои мысли по этому поводу.
Внутренняя ручка на дверь багажника имеет два сакральных смысла. Первое – возможность в случае запирания ключей в машине отогнув заднее стекло надавить на неё палкой и открыть дверь багажника. Конечно, при условии, что груз не закрывает доступ к ручке. На край - разбить самое маленькое стекло на двери багажника. Второе - для дочери, которая играет в багажнике, чтоб могла спокойно открываться, а может, сделаю там спальник.
Ещё забываю вставить резинку под капот чтоб двигатель меньше забрызгивало. Вспоминаю, только когда капот открываю. Чего-то расслабился я с этим Ларгусом. Ничего с него не капает и под капотом не гремит, не скрипит – редко туда заглядываю. По этой причине и газовые упоры ставить не хочу для удержания капота открытым без подставки. И ещё не нравится, что нужно для этих упоров резинки резать – ну не люблю я так с машиной.
Понравилось сливать вонючую и дорогую ныне «незамерзайку». Трубочку легко скинуть, и канистра прям в нужном месте встаёт. Справился в одного за три минуты. Как сезон придёт, залью её обратно. А летом лишняя трата денег и мучение - зазря нюхать.
В принципе, Ларгус (он же Логан) - отличная машина за свои деньги. Но если у вас есть возможность, то для дальних путешествий берите «Кросс» максимальную комплектацию. Это и борткомпьютер, и лифт кресла водителя. Короче на данном этапе, сравнив обе комплектации (в Ливнах у знакомого), я могу так говорить, потому что теперь знаю.
Ну вот вроде и всё что хотел поведать. Буду дальше «колхозить» автомобиль и подсчитывать стоимость его эксплуатации. Всем удачи на дорогах! Если что не так написано и нудно, и непонятно, то извиняйте: писатель - не мой профиль.
Продолжение следует!!!
