Отзыв автовладельца Mazda 626 1991

Mazda 626 1991 — отзыв владельца

, Уфа
17573
64
Оцените отзыв:
1
2
3
4
5
87
голосов
4.3
5 — 46 пятёрок!
Год выпуска: 1991
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: механическая
Привод: передний
Поколение: 4 поколение
Двигатель: бензин, 1840 куб.см, 105 л.с.
Расход топлива по трассе: радует :) л/100км
Руль: Левый
Цвет кузова: коричнево-перламутровый металлик
Салон: люк, ГУР, стеклоподьемники, электроповорот зеркал, коолнка... но без кондея..
Кузов: нет ничего, да и не нужно
Ходовая часть: измененный дорпросвет
Двигатель: 4 цил., 16 клап
Долго думал, стоит ли писать очередной, который уже по счету отзыв о машине, про которую известно, наверное уже почти все.. :) Но все-таки решился, и не в последнюю очередь потому, что хочу в отзыве и дальнейших добавлениях-комментариях коснуться нескольких моментов эксплуатации, по которым заимел ЛИЧНЫЙ опыт..
Итак, постараюсь не очень длинно ;) о машине.
Опуская историю приобретения, скажу, что пепелац я взял, можно сказать, «вслепую”, ибо брал у заслуживающего доверия чела. Более того, за ее руль впервые сел уже после того, как полностью оформил покупку и получил номера, заодно и прежнего хозяина домой отвез…
После 3 владельцев Мазда, которой к тому времени исполнилось 17 лет, выглядела, на мой взгляд, весьма даже неплохо. Кузов в некоторых местах с коцками,  неуклюже подкрашенными, но нигде не малейшего намека на коррозию. Движка пыльный и абсолютно сухой. Ну, ходовка меня не смущала, заехали перед покупкой на диагностику, сервисмены приговорили некоторые «расходники”, тут же договорился с владельцем на некоторую скидку, до 145 тыров..
.. На одометре машины было 160 с небольшим ткм  Знаю - никто не поверит, что пробег не скрученный был, но в руках у меня была сервисная книжка первого владельца, австрияка, в которой расписана вся тамошняя жизнь машины, от нуля и до 120 ткм за 6 с небольшим лет. А дальше -  российская одиннадцатилетняя ненапряжная жизнь у двух немолодых, достаточно обеспеченных  владельцев, которым абсолютно не было нужды чего-то там  скручивать. Ибо они и так “наезжали” по  по 3-4 ткм в ГОД.. :))) Зимой машина вообще ими не эксплуатировалась, отдыхала в гараже..
Сразу завел сервисную книжку, в которой отмечал все работы и затраты, кроме бензина. Не буду сейчас ее цитировать, вряд ли кому это интересно.  Одно скажу, с резиной, ходовкой, стеклом и прочим мне в первый год пришлось кое-что вложить в машину, 17 т. на детали и 9 т. за работу. А вот во второй год я на детали потратил около 8 т, а на работу.. 400 руб., ибо почти все работы (практически только по ходовке) делал сам.. ;)
На машине работает все, за исключением заднего левого стеклоподьемника, да барахлит автофиксация люка в среднем положении, приходится доводить «вручную”. Все починить руки не доходят.. да и не больно-то надо! :)
Кондея на машине нет (жмотина австрияк!), но привык, вентиляция неплохая и печка (если зимой не забыть прикрыть по нашим морозам радиатор картонкой) греет не ахти, но терпимо.. Удивляет качество япорезины – все шланги, трубки, уплотнения целы и не задубели.. Было, правда, одно исключение, направляющие суппортов, но это отдельная история..
Багажник меня и по сей день восхищает. Как-то раз понадобилось отвезти конструкцию из уголка, размером 180х90 и с ножками высотой 40 см (обрамление надгробия матушке, царствие ей небесное). Думал батя заказывать «Газель”, я но откинул спинки заднего сиденья и загрузил все (правда, сиденье пришлось снять, сверху положил). И даже крышка багажника закрылась :) Но есть у багажника седанов 626 одна нехорошая черта, странно, что никто про нее даже не обмолвился. Если погода дождливая или накануне дождь прошел, то при попытке заглянуть внутрь багажника холодный душ за шиворот вам практически гарантирован.. :(
Управление машиной меня и по сей день восхищает и доставляет полноценное удовольствие. Знаете, все познается в сравнении. Как-то прошлым летом возились с батиной машиной, у него почти такая же, даже цветом, «семера”, что у меня была ранее. Так вот, после регулировки-подтяжки червяка в рулевом, проехал я немного, проверить затяжку. Так вот, да простят меня владельцы машин этой модели, чувства я испытал.. Ну, если в двух словах: «Е-мое, и как я на этом десять лет ездил!!” :(
Двигатель мне достался (тьфу 3 р.) почти беспроблемный, честно выдавал свои 105 кобыл, не грелся, не «потел”. Тихо мурлыкал под капотом, но и мог утробно рыкнуть, когда появлялась необходимость ускориться (вообще-то я не любитель «зажигать”, возраст уже не тот).. Интересный момент. Я почему-то изначально был, видать, «запрограммирован” на езду с низкими оборотами, внатяг. И меня это несколько смущало, ибо по старым, «жигулевским” понятиям, что вталдычил мне в свое время батя, «двигатель надо крутить!”. Так вот оказывается, что рядный шестнадцатиклапанный FP-шник вполне допускает работу в таком вот «дизельном” режиме (в разумных пределах, конечно). Впрочем, от 3 до 3,5 тыс. об/мин движка “подхватывает” тоже очень даже ничего… ;)
Почему я, говоря о проблемах двигателя, сказал что их нету «почти”? Да потому, что главная проблема двигунов этой серии мне таки досталась! Я имею ввиду “фирменную болячку” - проблему гидрокомпенсаторов. Впервые я услышал их на горячем двигателе после полуторасотенного пробега, когда долго рулил к заветному озеру по кочам-буеракам.  После того, как оное явления повторилось, долил масла. Надо сказать, что прежний хозяин сразу настрого предупредил меня, что мацудка любит самое качественное масло. Он лил в нее Мобил-1, вот и я лью то же, а конкретно Мобил-1 3000 супер..
Но долив масла проблему по-настоящему не снял. Окончательно и, надеюсь, надолго-надолго “успокоил” я гидрики по-настоящему действенным способом. 350 рублей за ремкомплект РКМН (редукционного клапана масляного насоса), три недели ожидания заказа в Экзисте и вуаля. Слил масло, снял поддон (заодно покрасил снаружи, облез ибо), установил новый плунжер и пружину, посадил на высокотемпературный герметик поддон, залил масло. Все! :)
Еще одну «доработку” я провел на своей «маздокошке” по рекомендациям уважаемых посетителей конференций по «Мазде”. Поднял ее. Ибо ездить по нашим колдоебинам, а уж тем паче выбираться на “пленэр” при небольшом, в общем, штатном клиренсе и большущих свесах стало постепенно совсем уж невмоготу. Терпение лопнуло, когда  оторвал к чертям при съезде с понтонного моста глушак вместе с катализатором и гибким гофром… Друг, Володя, выточил мне точно по размерам, по чертежам, что я скачал из Инета проставки из капролона (неубиваемый и не провоцирующий коррозию материал для этого дела, очень советую!).  Снял стойки (задние корпуса заодно отреставрировал-подкрасил после «Цинкаря” суриком), выбил шпильки, подварил вместо них болты большей длины. Посадил все это дело на место, на герметик, собрал, поехал. Ну, что я скажу – ляпота! Те лежачие полицаи, которые я с тоской объезжал по обочине, мне стали просто смешны. :) По лесам-полям, да на рыбалку-охоты.. Хорошо! Однако.. Восхитительная управляемость очень сильно пострадала.. :( Правда, это только до того момента, как я на сервисе подправил схождение спереди.. Имейте ввиду, те, кто затее такой вот «лифтинг”. На недоприводных 626GE (такова моя мацуда) проставки 2.5 – 2.7 см (спереди и сзади разные по толщине) дают, с учетом длины плеч рычагов, подъем на 5 см (ИМХО, оптимум). И это неизбежно вызывает уход развала и схождения. Так вот, если с углом развала все ясно (спереди регулируется тривиально. Тягами, а сзади специальными эксцентрическими болтами в поперечном рычаге), то регулировка развала сзади вообще конструктивно не предусмотрена. А спереди он регулируется, что бы не говорили некоторые спецы. Но регулируется исключительно поворотом стоек относительно кузова в трех возможных дискретных положениях. Естественно, при этом меняется и угол кастора..
Но, простите, я отвлекся в сторону.. Нехорошо.. :( Не хватало еще, чтобы я тут начал рассказывать, как я боролся с тормозами и победил (!) их.. :)
Что еще рассказать о нашей «маздокошко” из того, что уже не постилось в многочисленных отчетах? Ну, разве то, что жена моя просто влюблена в нее. А с ех пор, как я купил для своей старенькой кассетной магнитолки (родная, увы, померла, не дождавшись меня) трансмиттер с МП-3 плеером и накачал 8 гигов музыки по вкусу.. Родные динамики-то у Мазды вовсе ничего, и аж 6 штук.. ;)
Ах, да.. Рулевая колонка регулируемая, но толку от этого немного, в нижнем положении даже с моим маленьким ростом (167) она перекрывает приборную панель, конкретно спидометр. Это тем более досадно, что скорость на Мазде плохо чувствуется (я, честно говоря, до сих пор окончательно не приспособился), и, учитывая  наличие сидящих по кустам гайцов с радарами и моду на развешенные камеры, спидометр вовсе не ненужная опция..
Гидроусилитель – весч, особенно после того, как десять лет рулил без оного. Вообще, к хорошему быстро привыкаешь. Вот и стеклоподьемники опять же.. Вспоминаем с женой, как «веслами” крутили, улыбаемся.. :)
А вот тормоза у мазд этой серии, прямо вам скажу, крайне неудачные, уж извините за прямоту. Но это, как я сказал уже, вовсе отдельная тема…  
Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу.. :)
Удачи на дорогах!

ЗЫ. Фоток чисто самой машины мало, практически нет (как-то так вот вышло), вывешиваю одну, из рядом лежащего комментария к отчету Павла (Аксу, Павлодарская обл)..
  

  
  
Опубликован 9 лет назад
Оставить комментарий
Помоги читателям выбрать авто
Добавить отзыв об автомобиле

Похожие отзывы

Mazda 323F, 1991
4.3
22323
Mazda 323F, 1991
San4ez1990, Нижний Тагил
Mazda Autozam AZ-3, 1993
4.4
10345
Mazda Autozam AZ-3, 1993
Sekhmet, Новосибирск
Mazda 626, 1992
4.5
15600
Mazda 626, 1992
Хэнкок-Усть-каменогорск, Усть-Каменогорск

Комментарии

    
Ижевск
Сообщений: 1151
Работяга-машина!
4
 
Ответить
  
Киров
Сообщений: 10666
5
«Россия, вперёд!»
1
 
Ответить
а чего там с тормозами, если не секрет?
когда то думал такого коня купить, но купил эсперо..чисто из-за кондиционера и года посвежее.
1
1
Ответить
    
Ханты-Мансийск
Сообщений: 41
Беспроблемной эксплуатации в дальнейшем!
Suzuki XL-7 2001, Suzuki Escudo 93
1
 
Ответить
    
каменск уральский
Сообщений: 1167
была у меня такая.не понравилась ибо холодно в ней было и жрала масло как локомотив.литр на 100 км!!!!ушатанная в ужас была
а нет подписи.
 
 
Ответить
   
Барнаул
Сообщений: 21562
У товарища такая была.Отменный авто.Только 5.Удачи.
1
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
ast161rus:
а чего там с тормозами, если не секрет?
когда то думал такого коня купить, но купил эсперо..чисто из-за кондиционера и года посвежее.
Заксиают задние суппорта, в общем следить за ними надо,а так...вполне хорошие тормоза,АБС срабатывает поздно,озировать торможение очень просто и удобно,эффективность при исправных суппортах не вызывает никаких сомнений.
Мои отзывы: Audi TT, Mazda 626 1994
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
andrei kamensk:
была у меня такая.не понравилась ибо холодно в ней было и жрала масло как локомотив.литр на 100 км!!!!ушатанная в ужас была
Холодно в ней было только потому, что была неиспранвна система вентиляции.У меня при новой помпе и дорогом антифризе реально жарит на 4-й скорости вентилятора (его даже не использую)
 
1
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
В общем отличная машина со своими конкретными недостатками - гидрики, шумка и рейка....больше ничего особо криминального в ней нет. По поводу скорости - реальная правда, на хорошей дороге практически не чувствуется (и это,как не странно при плохой шумоизоляции).Полтора года такуюже эксплуатирую, менять не хочу. Содержание, при хорошем состоянии авто на уровне вазов по деньгам (ну может чуть больше:)
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
Ещё отмечу, что для машины середины 90-х, а также относящейся к семейному классу, управляемость заслуживает похвалы - на снегу в занос уходит крайне неохотно и поймать всегда можно в случае чего, также подвеска - дорогу держит тока так, крены минимальны, по характеру напоминает Ниссан Примеру тех же годов. Передачи в КПП длинные - 3-я работает от 30 до 80 км/час, есессно, если жарить, то диапазон больше. Расход топлива - как не давишь хоть сильно, хоть как пенсионер, всегда один - 9-10 литров на 100 км (если совсем уж правильно ехать и в пробки не попадать, то и 8 литров на сотню).
1
 
Ответить
   
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 63rus
Сообщений: 729
+5.Сам такую пользую :)
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
GE
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Ну вот, появились первые комментарии к отзыву (спасибо их авторам!), и я хотел бы ответить на некоторые из поставленных вопросов-моментов..
1. По тормозам. Сразу же после покупки я обнаружил, что при торможении на скорости выше 60 в педали ощущается конкретная вибрация, а на скорости 80 м выше тормозить просто очень некомфортно.. :( Плюс к тому же "фирменная" болячка задних тормозов - закисание рычага ручного тормоза на суппорте.. Хоть я и написал в отзыве, что тормоза типа победил, но, если быть до конца объективным, то стопроцентной победы у меня не получилось.. ;) Виной всему, считаю, биение передних тормозных дисков. Точнее, не самих дисков (я, кстати, их заменил на новые на одном из этапов борьбы с вибрацией тормозной педали). Биение у меня, увы, имеет место на самих ступицах, до 0.2 мм (обкатывал часами на стойке) при допустимых, если не ошибаюсь, 0.1 мм. Видать, один из прежних владельцев хорошо влетел куда-то обоими колесами.. :( То есть, на ноль, полностью вибрацию удастся задавить только после замены ступицы, но пока я это не планирую..
Что касаемо самих тормозов, то причина вибрации неоднократно обсуждалась - это подклинивание плавающего суппорта на одной из направляющих (чаще всего нижней, выкручивающейся). У меня такое подклинивание наступало периодически, ибо резиновая втулка, в которой ходит нижняя направляющая была разбухшей. Стопроцентно произошло это из-за того, что предыдущий владелец обслужил-"подмазал" ее литолом или еще какой графиткой. Что для применяемых в тормозных суппортах резиноизделий смертельно! Вылечил я закисание направляющих только после замены всех резинок (ремкомплект для суппортов) и правильной смазки. Заодно сменил надорванный (не мной) ранее (очевидно, при неаккуратном закрывании откидной части суппорта)пыльник и манжету на рабочем тормозном поршне.. Кстати, при замене пыльника этого есть нюанс - он ставиться на ура, если надеть его на заднюю часть цилиндра, чтобы задняя, заправляемая кромка пыльника свисала "юбочкой". Иначе, при невыполнения этой хитрости гемор при замене пыльника обеспечен. :) А правильная смазка в моем (ИМХО)понимании такова: манжету и пыльник тормозного поршня мазал высокотемпературной (до 350 град)силиконовой смазкой СИ-350 (продается в шприцах по 2 кубика в магазинах радиотоваров). Направляющие и из уплотнения мазал тоже силиконовой смазкой, ибо она нейтральна к резине и не стекает при высокой температуре. Хотел использовать смазку "МС Спорт", но у нас, в Уфе, ее не найти, с трудом нашел ее практический аналог от той же фирмы, силиконовую смазку "Силикот" (один, последний тюбик в одном веломагазине еле нашел, такова наша провинциальная столица). Вообще же рекомендуют для этого использовать фирменную смазку SLIPKOTE 220-R DBC, но ее найти я не смог.. А вот приобретенную мной в аэрозольном баллоне высокотемпературную (до 400 град!)смазку VeryLube (производство от ХАДО) я не рискнул использовать для смазки направляющих (хотя на баллончике написано именно "для смазки направляющих суппортов"). Ибо нашел в Сети вот такой отзыв:
"При обслуживании тормозной системы на направляющие тормозных суппортов нанёс смазку для суппортов производства VeryLube, что привело к разбуханию резиновых втулок, пыльников и заклиниванию суппортов. Пришлось всё разобрать и снять резиновые втулки. После приобретения ремкомплекта (втулки, пыльники и т.д.) и использования смазки Slipkote 220-R DBC работоспособность тормозных суппортов восстановлена. Понравилась фасовка смазки в пакетиках 10 гр."
Эту смазку от ХАДО я использовал для смазки кромок поршней, соприкасающихся с ними областей тормозных колодок, пазов тормозных колодок и пластин, в которых они установлены. Именно эти меры, кстати, полностью устранили все посторонние звуки при торможении. Кроме того это обеспечивает также главное условие отсутствия биения тормозов - абсолютно равномерное, без перекоса придавливание колодок к тормозному диску...
Фу, устал даже печатать про передние тормоза, про задние и остальное - в следующем посте. Наверное, утомил вас всеми этими техническими подробностями, но мало ли, вдруг кому пригодится.. :)
Мой отзыв: Mazda 626 1991
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Теперь про задние тормоза. Обслуживание уплотнений на суппортах провел аналогично передним - замена резинок из ремкомплекта и смазка силиконом. Главным же "подарком" в задних тормозах является периодическое подклинивание рычага ручника на суппорте. Если болезнь не запущена, то лечится снятием пробочки, прикрывающей регулировочный, под шестигранник винт ручного тормоза и заливки туда шприцом масла, обычной трансмиссионки. Как говорят, желательно эту процедуру проделывать при снятом (естественно, без отсоединения шланга) суппорте, в положении суппорта отверстием вниз, типа только в этом положении смазка попадет на главного виновника клина рычага - подшипник, в котором он устанавливается. А еще могу рекомендовать интересную приблуду, установленную на задние тормоза предыдущим владельцем (тоже, поди, сражался с закисающим ручником! :)). Это пружинки от барабанных жигулевских тормозов, установленные так, что одним концом цепляются за поворотную часть суппорта, в как будто специально сделанную для этого щель, а вторым концом они зацепляются за рычаг ручника на суппорте, в том месте, где в него закладывается оконцовка тормозного тросика. Принцип приблуды прост - работая на сжатие при отпускании ручника она сообщает дополнительное, к штатной пружине усилилие, возвращающее рычаг в исходное положение. В общем, голь на выдумки хитра! :)
Кстати никакой АБС (да и подушек безопасности, да и внутрисалонного фильтра) на моей машине нетути, ибо она из САМОЙ ПЕРВОЙ партии GE-шек, собранных в Хофу для Австрии.. Все перечисленное (как, наверное, и задний стабилизатор поперечной устойчивости), насколько мне известно, ставилось на машины этой серии позднее, с апреля 1993 года, вроде бы..
Закончив по тормозам, коснусь других моментов, поднятых в комментах.
О жоре масла. Вообще-то, расход масла считается одним из важных показателей здоровья двигателя. :) Не знаю, может мне просто повезло :), но аппетит на масло у двигла моей мацудки ну очень умеренный. К примеру, между недавней и предыдущей сменами масла я отъездил на заправленном Мобил-1 аж 15 ткм (лоханулся, для чего, спрашивается, заводить сервисную книжку ежели не заглядывать в нее периодически :)). Так вот от остатков стандартной 4 л. канистры я подливал за этот пробег дважды, грамм по сто, не больше и примерно половина этого остатка у меня осталась, простите за тавтологию. В общем, если нет внешних утечек масла (а у меня их нет), если масло не жрут кольца и колпачки, то долив масла в период между сменами будет, думаю, чисто символическим..
По печке ии иже с ней. Антифриз, признаюсь честно, после покупки не менял (хотя надо бы, по идее), просто долил (юзаю Равенол какой-то там, желтый). Температуру двигателя контролирую постоянно, тут, вроде бы, все ОК, вентилятор включается даже летом периодически, кратковременно при езде внатяг, в подъем, и, конечно, при стоянии в пробках (а пробки, увы, из Москвы и до нас добрались, пока так себе еще, правда, пробочки :)) Термостат довольно быстро выводит стрелку в вертикальное положение по прибору, вентилятор включается при отклонении от вертикального положения вправо градусов на 15-20, на глазок.. Читал, что прочистить-промыть радиатор плохо греющей печки без снятия менее геморно, но и менее эффективно. На моей машине печка зимой грела из рук вон, но это из-за недогрева и самого двигателя, морозы зимой у нас в среднем градусов 15-20, но бывает и круче. Так вот, вспомнив прежний, "жигулевский" свой опыт, поставил я перед радиатором кусок "пенки" от туристского коврика (закрыл на 2/3). И сразу проблема с температурой двигателя и печки ушла куда-то.. :) Хотя, конечно, помыть радиатор печки не мешало бы.. ;)
По шумам в салоне. Шумоизоляции у моей маздокошки, скажем прямо, маздокот наплакал. Особенно хорошо звучит дорога из-под передних арок. :) Но и тут все сильно зависит, как мне кажется, от модели шин. Ну, и от характера дорожного покрытия, естественно. В общем, на эту тему я пока не заморачиваюсь: слишком ленив, громкость музыки прибавить проще.. :) Хотя, читал, что при желании можно добиться неплохих результатов после установки дополнительной "шумки"..
Еще раз прошу извинить меня за словесообильный, перегруженный техническими подробностями отзыв. Но, во-первых, лаконичность никогда не входила в перечень моих достоинств :), а, во-вторых, если честно, то мне всегда нравились отзывы с конкретной, полезной даже порой информацией, а не типа "Проехал на машине два дня - тачка супер, тащусь от нее!" :)))
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
"..Как говорят, желательно эту процедуру проделывать при снятом (естественно, без отсоединения шланга) суппорте, в положении суппорта отверстием вниз,.." Сорри за описку - читать "в положении суппорта отверстием ВВЕРХ"
 
 
Ответить
  
Санкт-Петербург
Сообщений: 8333
В 90-е годы машина произвела ФУРРОР,занимла первые места в тестах.Два раза была автомобилем года.До сих пор не смотрится старой.
КУПЛЮ JCB В РАЗБОР.НАВЕСНОЕ,ХОДОВЫЕ РЕДУКТОРА,ЗАПЧАСТИ.
WWW.HIPARTS.RU / SKYPE: JONNICK66
 
 
Ответить
ТИМОХА-БИЙСК
Отличный авто!Согласен с "Джонник" на все сто-до сих пор не смотрится старой...
По своему дизайну не уступает многим современным моделям.
У меня capella 2002г тоже на "мехе".Люблю я механику,хотя многие мне говорят,что дескать устарело...Да пусть говорят...
УДАЧИ в дальнейшей эксплуатации!!!
1
 
Ответить
     
Кимберлитогорск
Сообщений: 226543
Крепкая машинка.
кто пятнице рад - тот за неделю пьянь
 
 
Ответить
Бодрый Линь
привет!!!
поздравляю с отзывом. хорошо описал.
только с тормозами с тобой не соглашусь. у нас дисковые тормоза по кругу. ABS нету. по сути и не нужна. но зимой пригодилась бы)
так вот - тормозит машинка дай боже. на 5 баллов. на ремнях повиснуть можно)
вот только задние суппорта - да, это гемор - все остальное на уровне.
удачи на дорогах!!!
ждем следующих отзывов!!!
 
 
Ответить
   
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 63rus
Сообщений: 729
Павел17 +100 После 626 на др.машинах(кроме Гольф3) тех же годов тормозов нет!
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
GE
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
ТИМОХА-БИЙСК:
Отличный авто!Согласен с "Джонник" на все сто-до сих пор не смотрится старой...
По своему дизайну не уступает многим современным моделям.
У меня capella 2002г тоже на "мехе".Люблю я механику,хотя многие мне говорят,что дескать устарело...Да пусть говорят...
УДАЧИ в дальнейшей эксплуатации!!!
Я кстати, когда свою Мазду покупал, искал, причем довольно долго именно на мехе, т.к. считаю что автомат уместен только на крупных паркетниках и больших мерседесах:)
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
Павел17:
только с тормозами с тобой не соглашусь. у нас дисковые тормоза по кругу. ABS нету. по сути и не нужна. но зимой пригодилась бы)
так вот - тормозит машинка дай боже. на 5 баллов. на ремнях повиснуть можно)
Вот это действительно голая правда. У моей 626-й правда есть АБС, но она там, действительно только для зимы, ибо срабатывает на сухом асфальте в самый последний момент, дозировать усилие очень просто, чувствуешь буквально позвоночником все тормозные процессы. На ремнях можно повиснуть гораздо раньше срабатывания АБС:)
 
 
Ответить
ТИМОХА-БИЙСК
По поводу АВС хочу сказать своё мнение:вот пишут,что АВС зимой пригодилось бы...Мне она зимой не нужна.
её функции зимой я вообще "вкурить" не могу,хотя уже 22 года за рулём да и поездил на разных авто...А вот летом АВС ведёт себя предсказуемо,когда(не дай бог)возникает непредсказуемая ситуация.Мне нравится!
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Павел17
Привет! Разве я писал, что 626-я плохо тормозит?? Не надо смешивать понятия эффективности торможения и удачности конструкции. ;)
Я написал, что тормоза крайне неудачные в плане обслуживания, более того, еще два поста ниже развернул, где описал, как я сражался с ними, с тормозами окаянными. Это на бумаге быстро прочитать, а вот если собрать все время, что я за эти два года потратил на тормоза... У обеих Жигулей за все время их эксплуатации (10 лет) и четверти времени суммарно не наберется! А чего стОит одно только прелестное обонятельное ощущение (воняет, проще говоря :)) от заклинившего ручника. А клинил он, как водится, в самый неподходящий момент!
И ладно, если бы такое было бы только у меня! Не у всех проблемы с вибрацией из-за биения ступиц, как у меня. Но пройдитесь по отзывам, в других конфах посмотрите, как владельцы этих моделей Мазд мудохаются с тормозами..
В общем, ребята, хоть вы меня под пистолетом пытайте, удачными тормоза на 626 GE я никак не назову..
 
 
Ответить
  
Барнаул
Сообщений: 366
И всё-таки рассказал про тормоза:)
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Да уж, мой отзыв скорее какой-то лайф-журнал напоминать начинает.. :)
Вот. сегодня сьездил к ребятам на сход-развал. Ребята мне понравились, хоть и без компутерного стенда лучи выставляют, но дело свое знают четко. Выставили точно и сход впереди, и развал, и сход сзади. Развал регулировали поворотом стойки, причем справа нормуль было, а левую стойку развернули.. Ну, и сзади сход был неправильный. Удалось ими успешно размочить х.з. сколько времени нетронутые эксцентриковые болты и отрегулировать все, как надо. Машину просто не узнать по управляемости - вернулось то, что я так боялся потерять после установки проставок..
Блин, кому не показываю машину, хоть автовладельцам, хоть сервисменам, все удивляются, что 18 с половиной лет машине.. :))) Пока нашел только лишь одно место, на котором обнаружил легкие следы коррозии - под резинкой, прикрывающей замок на заднем капоте. Как много для долговечности кузова, все-таки, значит сочетание качественных компонентов: стали, грунта, краски и лака..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Чуть не забыл! Три вопроса к владельцам GE ранних выпусков, не дайте помереть в неведении. :)
1. Правда ли, что задний поперечный стабилизатор на GE начали устанавливать только с апреля 1993 г. ?
2. Правда ли, что защита (поддон?) двигателя заводом-изготовителем предусматривалась только опционально, под заказ?
3. У меня полностью открыто снизу все пространство, от бампера до решетки радиатора. Радиатор открыт снизу всем ветрам и .. камням.. :( Что, так и должно быть? Если да, то не ухудшит ли установка дополнительной защиты снизу условий охлаждения двигателя?
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
Бодрый Линь:
Чуть не забыл! Три вопроса к владельцам GE ранних выпусков, не дайте помереть в неведении. :)
1. Правда ли, что задний поперечный стабилизатор на GE начали устанавливать только с апреля 1993 г. ?
2. Правда ли, что защита (поддон?) двигателя заводом-изготовителем предусматривалась только опционально, под заказ?
3. У меня полностью открыто снизу все пространство, от бампера до решетки радиатора. Радиатор открыт снизу всем ветрам и .. камням.. :( Что, так и должно быть? Если да, то не ухудшит ли установка дополнительной защиты снизу условий охлаждения двигателя?
По стабилизатору, ничего не скажу, но есть очень простой совет, для того чтобы развеять сомнения - загляните в пару-тройку машин до 93-го года:)
По второму вопросу....единственный совет, найти эту защиту на разборках, не думаю, что стоить так уж дорого будет. И то, что защита была опцией я сильно сомневаюсь, т.к. когда проверял свою машину по ВИНу, не обнаружил, что в ней шла защита в качестве опции (в общем стандартно присутствовала), в вот решетка радиатора "под хром" присутствовала в качестве опции. А насчет ухудшения охлаждения при установке защиты - это вряд ли, т.к. забор воздуха в наших Маздах осуществляется через низ бампера и только через него (пространство зразу после номерного знака).
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Насчет того, чтобы заглянуть.. Ну, я у нас в городе GE только две еще видел, на бегу, не успел посмотреть.. :) Вот и спрашиваю.. И разборок у нас, увы нету.. :(
Бог с ним, со стабилизатором, я на скорости 150 в повороты входить не собираюсь.. А вот то, что от нижней кромки бампера до радиатора дырища.. Это меня несколько беспокоит... Вообще, хотелось бы приспособить что-то типа брызгозащиты снизу, а то как по дождю проедешься (без лихих проездов по лужам, чтобы не подумали) - весь капот снизу забрызган..
Наверное, придется мне все же снять машинко, в том числе и снизу, чтобы внести ясность. Лучше один раз увидеть..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Привет!
Все-таки грамотный сервис - это большое счастье! :) Сделали мне развал-сход ребята - и вновь вернулась к машине прежняя великолепная управляемость. :)
О гидрокомпенсаторах несколько слов, если позволите..
Если гидрики коцать начинают "на горячую", при высокой температуре двигателя, то вылечить это дело можно или заменой масла на другое, у которого вязкость при этой температуре выше, или (что на мой взгляд более правильно) заменой редукционного клапана масляного насоса. Ибо даже незаметный, на первый взгляд,износ плунжера РКМН или уменьшение упругости подпирающей его пружины приводит к тому, что происходит несанкционированный, чрезмерный слив масла, что приводит, естественно, к понижению давления масла и плохой им наполняемости гидрокомпенсаторов. Стук гидриков неприятен сам по себе, но основная беда в том, что работа компенсаторов "насухую" приводит к достаточно быстрому выходу их из строя. А в этом случае приговор один - замена. А их аж 16 штук, и определить-заменить неисправный гидрик - не такая уж простая и недешевая операция.. А ремкомплект РКМЦ заказанный в Экзисте, стоил мне, к примеру, 350 руб. :)
Если гидрики подает голос "на холодную", после запуска, а потом умолкает, то это тоже из-за плохой наполняемости клапана. ТОже можно обойти заменой масла на более качественное и с меньшей начальной вязкостью. Но можно попробовать "полечить", очистить от отложений, клапана при помощи специальных присадок. Вот, к примеру, мой товарищ, по совету одного сервисмена, два года слушающий до этого "стрекот швейной машины", залил в масло "Витцы" своей супруги подобную очистительную присадку - и компенсаторы через пару дней замолчали! Хочу сам попробовать сие средство, ежели что о результатах сообщу..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Все любят смотреть фото.. :) Вот я и нащелкал с помощью товарища. Но пердуперждаю! Фото абсолютно непарадные, авто не мыт с дождей, неделю, а в моторном отсеке и вообще месяца три тряпку не совал.. :(
3
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Еще фото, в более сжатом виде:
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Полноразмерное запаско (в нишах справа и слева, и в самом колесе куча всяких нужных мелочей), панель управления стеклоподьемниками и ц.замком, моторный отсек (грязный но сухой ;)), хорошо видны капролоновые проставки на герметике - никак не соберусь найти какую-нибудь крышку, закрыть их..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Дрыгатель, общий вид и вид снизу-сзади:
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
На крайнем снимке, кстати, хорошо видны эксцентриковые болты, которыми регулируется схождение задних колес на моей модели. Нередко они закисают вусмерть, но в данном случае ребятам в сервисе таки удалось их размочить тормозухой и не сорвать..:)
 
 
Ответить
Тюмень
Не так давно взял себе такую же только 1993 г. в довольно ушатанном состоянии, но и довольно за дешево, полностью всю подвеску под замену, заказал запчасти, жду, но машина не стоит а ездит и даже в таком состоянии довольно не плохо ездит тьфу тьфу тьфу. особенно если учесть что 4 года откатался на семерке, ваз 2107))))), сестра после своей пежо 206, прокатилась, выходит говорит - Ну шикарно конечно...
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Ну, вот, хороший стук, он, как говорят, всегда наружу выйдет.. Правда, имелся тут в виду стук в двигателе с "выходом" шатуна наружу :), но все же..
Давненько уже, чуть ли не с момента покупки, в моей машине, что-то погуживало при движении, постукивало при разгоне-торможении. Но лишь когда стуки-щелчки стали боле отчетливыми и регулярными и к этому добавилось еще и бренчание при проезде по "трясучке"- мелким неровностям, собрался и искать источник постороннего звука..
На сервисе причину определили очень быстро - развалился опорный подшипник промежуточного (карданного) вала, тот, что рядом с внутренним ШРУСом. Биение вала составляло чуть ли не по полсантиметра в каждую сторону, вот и немудрено, что брякало-гудело.. Заодно и понятной мне стала причина дергания при торможении, переходящего в сильную вибрацию при торможении на большой скорости. А я грешил на биение ступиц, но никак не мог понять, почему биение 0.2 мм дает такую сильную реакцию на педаль, и тем более, почему машина дергается при торможении на малой скорости, будто у нее колеса квадратные.. ;) Все проще - за счет "суперлюфта" в опорном подшипнике полуось и кардвал всегда находились под углом друг к другу, вот за счет этого и рывки..
Ладно, это все лирика, но вот когда на сервисе мне сказали, что узел этот (вал-подшипник) неразборный, бывает только оригинальный и стоимость его порядка 10 тыров, плюс еще тыр за замену..мне стало не очень-то весело. Особенно после того, как все это подтвердили в Экзисте и еще другом магазине. Перспектива ждать месяц, а то и более не больно вдохновляля..
Но Инет - рулит! И, проштудировав тему, понял я, что не все так мрачно. И подшипник этот вполне заменяем, да и стоит он не столько (1000-2000), как оригинальный, а существенно меньше, ибо есть этот опорный подшипник ни что иное, как обычный 206-й подшипник, тот, что и на кардане "Газели" стоит, да и в ступице "зубил".. Короче, поехал я в магазин наш, "Подшипник" и моментально купил там японский подшипник 6206 от фирмы "Нача" за, страшно сказать, 200 руб. В автомагазине, куда я пришел заказывать остальные мелочи для ремонта, мне потвердили, что подшипник этот по качеству даже лучше фебестовского, который у них в каталоге взамен оригинального идет, стоимостью в полтора раза выше. А вот сальники к подшипнику и стопорные кольца я заказал оригинальные, не стал слишком уж далеко заходить в экономии. :)
Вот, только что позвонили, приехал мой заказ (три дня, не считая выходных, считаю, очень неплохо). Но теперь проблема, найти мастеров, которые его, подшипник заменят. В трех сервисах сразу вежливо но твердо отказались от моего предложения заменить подшипник, а не вал целиком, в сборе. Один мастер вроде взялся, уговорил я его, но сегодня начал рассказывать мне, что "больно много машин в очереди, даже и не знаю, когда записать"..
Там, видите ли, такая фича.. Точнее, грабли, точнее, двое грабель, судя по отчетам.. Бывают у некоторых проблемы с откручиванием ступичной гайки. Ну, тут все решается мощной головкой на 32 и воротом с двухметровой трубой. Я здесь особой засады не вижу, тем более, что относительно недавно меняли мне там ступичный подшипник, не должно все закиснуть насмерть..
Но вот вторая грабля..Дело в том, что для замены подшипника нужно снять с вала внутренний ШРУС. У кого-то он и сам спадает (это у кого получилось "счастье" в виде разбитых шлицов), кто-то нормально снимает (мягкая оправка + кувалдометр), а одному хлопцу так "повезло", что удалось снять ШРУС только применив стотонный пресс! Причем, "сдернуть" удалось вместе со шлицами.. :( Не утопилась в канавку стопорная шайба на конце вала, входящем в ШРУС..
Вот и гадаю я теперь, что мне делать.. Если тот мастер окончательно "отфутболит" меня..что ж, полезу сам крутить это дело...
Извините, что опять напостил как бы не по теме отчета, но все равно отчетов новых никто пока не пишет.. :) Да и, может, пригодится кому мой "опыт, сын ошибок трудных"...
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
«Как я провел выходные”? Весело, с выдумкой, энтузиазмом. И с пользой для пепелаца – менял развалившуюся гравицапу.. Стоимость запчастей была такая. В специализированном магазине купил я подшипник 6206 от япофирмы «Нача” (200 рупий), затем заказал для оного подшипника оригинальные сальники (2х300) и пару пружинных колечек (2х150)..Позднее узнал я, что вообще-то кольца эти стопорные стоят на девятках и стоят пять рублей..  Ну, и подшипник 206 совершенно не относится к редкоземельным элементам – в каждой «Газели” и в каждой «Жиге” стоит..
Запчасти – ладно. А вот уговорить отремонтировать промвал, заменить подшипник мне сервисменов так и не удалось. В 4 места звонил, везде одно и то же «Меняем узел только в сборе”.. Ну, неинтересна им эта работа! Видать, есть печальный опыт "мудохания" с подвесными..
Плюнул я и в минувшие выходные решил сделать все сам. Правда, погодку я подобрал для ремонта самую ту – за 30 градусов в тени было оба дня. Да еще в металлическом гараже. Только прохлада от смотровой ямы и обильное питье и спасали..
Первой из ожидаемых граблей стала ступичная гайка. Отвернуть ее удалось, только когда друг Володя, хозяин гаража, где я ремонтировался, сварил мне монстроподобный ключ, для которого я пожертвовал головку на 32. Вот фото этого милого девайса, смостыренного из куска трубы и стальных уголков (см. фото 1)..

Надев на этот спецключик кусок здоровенной трубы длиной метра два с половиной, ступичную подзакисшую гайку я все же победил..
Далее все было довольно рутинно, хоть и не без затрат усилий и пота. Слил литра полтора масла из мехкпп, вынул правую стойку (а чтоб не мешала :) ), откинул стабилизатор и рулевую тягу, выдернул полуось из ступицы, открутил болты крепления корпуса подшипника, вытащил всю полуось из КПП..
А вот потом начались грабли N2.. Никак не хотел корпус внутреннего шруса покидать насиженное (и уже слегка подразболтанное) место на промвалу! Ну никак, я уж и "кувалдометром" уговаривал, и специальные оправки для битья подбирал… Суетился, а в мозгу постоянно крутилось описание истории, как один парень смог «уговорить” подобную тему только после вмешательства стотонного пресса, ибо тридцатитонный не помог…
И вот, когда я уже было совсем отчаялся, вдруг корпус ШРУСа сдвинулся с места – наконец-то утопилось в канавку стопорное колечко на конце вала!
И моему взору предстала следующая безрадостная картина (см. фото 2)..

Подшипник, как и ожидалось, люфтил, болтался и звучал вовсю, сепаратору пришел капец , и следующий этап с рассыпающимися шариками был не за горами. Сальники были, естественно, тоже убитыми в хлам.. Скорее всего, именно смерть наружного сальника и попадание влаги в подшипник и стали причиной его естественной кончины..

Далее было много-много "ширк-ширк" надфилем и наждачкой, размачивание ржавчины, приведение всей конструкции в надлежащий вид. И только потом я напрессовал на вал новый подшипник, заменил сальники, обильно смазал все самым обычным литолом (есть мнение, что в подобной конструкции узлов смазка ШРУС противопоказана, ее назначение – именно ШРУСы, с полной гарантией отсутствия там влаги) . Запрессовал подшипник в корпус. Не забыл смазать Литолом и шлицы в ШРУСе и на валу. Затем все собрал, как говорится, в обратном порядке. На «обратный порядок” ушел остаток жаркого воскресного вечера..
Наградой за все мне стало:
- тихая езда и отсутствие всяких посторонних стуков-бряков из-под машины
- как и надеялся, заметное уменьшение биения педали и рывков машины при торможении на малой скорости (основная причина - биение ступиц, увы, пока осталась)
- чувство глубокого удовлетворения за то, что не слишком поздно, когда все развалилось и сгнило, залез в этот узел и, главное, за то, что самостоятельно и бюджетно и качественно (надеюсь) его отремонтировал
- бонус - две бутылки холодного пива «Сибирская корона”, врученного по приезду домой женой, со словами: «Пей, Кулибин ты мой. Заслужил!” :)
3
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
Одним словом - КРУТО блин!!! У меня к Вам вопросик: Когда едите по хорошей, но с мелкими неровностями на дороге, или по гравию, ощущается ли какое-то биение в ногах (несильное,разумеется)? Просто есть такая напасть у меня. Вся передняя ходовая практически новая, прежние только стойки, но они в отличнейшем состоянии. На СТО говорят типа это Мазда, а не Мерс - должно быть так....Но я ездил как-то на такси Мазда 323, у неё ничего похожего не наблюдалась.
В связи с этим вопросы: Наблюдается ли у Вас хоть какие-то подозрительные "бухи" в передке? Если нет, что можете посоветовать? Заранее спасибо.
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
Да, ещё присутствует маленькая, но вредная напасть - дрожит стрелка тахометра на холостых. Стало не сильно напрягать после смены свечей и топливного фильтра и заправки, но всеже осталось дрожание этой самой стрелки именно на холостых. Тянет машина отлично, в других диапазонах работы ДВС никаких проблем не наблюдается - только на холостых (прогретом двигателе). Опять же вопрос: "Было ли у Вас такое и куда копать? Можно ли как-то точно узнать в чем причина?"
 
 
Ответить
Тюмень
Раз пошла такая пьянка по поводу вопросов, я тоже спрошу. при повороте руля и трогании с места, например при развороте наблюдается какой то хруст гдето в середине ближе к правому крылу и по грязи когда буксуешь тоже что то прохрустывает, в чем может быть причина???, на скорости вообще ничего не слыхать, я полагаю что может это тот самы подшибник который вы меняли, и еще на холостых слышен какой то стук типа когда клапана стучят, нет нет да проскочит. что за редукционный клапан и где его искать если конечно это он??? заранее благодарен.
 
 
Ответить
  
Шымкент
Сообщений: 430
agentizdat:
Раз пошла такая пьянка по поводу вопросов, я тоже спрошу. при повороте руля и трогании с места, например при развороте наблюдается какой то хруст гдето в середине ближе к правому крылу и по грязи когда буксуешь тоже что то прохрустывает, в чем может быть причина???, на скорости вообще ничего не слыхать, я полагаю что может это тот самы подшибник который вы меняли, и еще на холостых слышен какой то стук типа когда клапана стучят, нет нет да проскочит. что за редукционный клапан и где его искать если конечно это он??? заранее благодарен.
Я не эксперт конечно, но похоже, что у Вас проблемы с гранатами. А по поводу редукционного клапана - что тут думать,надо менять. Заказываешь (или просто покупаешь), едешь на СТО и говоришь поменять. Работа заключается в сливе масла со снятием поддона, а после хитропопым ключиком изымается старый и закручивается новый клапан. В моем случае не получилось найти этот клапан отдельно (стоит копейки), вместо этого удалось найти целый маслонасос. Поменяли. Звук исчез полностью (тьфу-тьфу-тьфу).
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Rolf87:
Одним словом - КРУТО блин!!! У меня к Вам вопросик: Когда едите по хорошей, но с мелкими неровностями на дороге, или по гравию, ощущается ли какое-то биение в ногах (несильное,разумеется)?
Наблюдается ли у Вас хоть какие-то подозрительные "бухи" в передке?
Я не совсем понимаю, что есть "биение в ногах"? Вот у меня, к примеру, есть биение, но это биение - на тормозной педали при торможении.. А в Вашем случае что именно "бьет"? Если речь идет о просто вибрации, которая исчезает при выезде на дорогу с другим характером покрытия, то скажу следующее. И от подвески, и от шин и от шумоизоляции сильно зависит характер шума и вибраций при движении. Например, есть у меня на примете один участок "дороги" неподалеку (асфальт, прикатаный щедро гусеничными тракторами или танками :)), так при въезде на него у меня ТАКОЙ гул и вой начинается в салоне, что первый раз аж испугался, думал, что-то в подвеске отвалилось или колесо спустило. :)
Шумка у Мазды, что и говорить, никакая, поэтому парни из сервиса, возможно и правы - нельзя требовать от машины того, что она в принципе дать не может...
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Rolf87:
Да, ещё присутствует маленькая, но вредная напасть - дрожит стрелка тахометра на холостых...Было ли у Вас такое и куда копать? Можно ли как-то точно узнать в чем причина?"
Такого у меня, к сожалению ;) , не было, поэтому сказать что-то по этому поводу затрудняюсь..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
agentizdat:
.. при повороте руля и трогании с места, например при развороте наблюдается какой то хруст гдето в середине ближе к правому крылу и по грязи когда буксуешь тоже что то прохрустывает...на скорости вообще ничего не слыхать, я полагаю что может это тот самы подшибник который вы меняли, и еще на холостых слышен какой то стук типа когда клапана стучят, нет нет да проскочит. что за редукционный клапан и где его искать если конечно это он??? заранее благодарен.
Сначала по поводу стуков на холостых. Надо сказать, что стук (точнее, цоканье) гидрокомпенсаторов трудно с чем-нибудь спутать - как будто швейная машинка под капотом завелась.. :) Стук гидриков может быть и при холодном движке (из-за плохой наполняемости компенсаторов), он исчезает при прогреве. Или как у меня было, наоборот, при очень горячем двигателе масло разжижалось так, что стекало через зазор в плунжере РКМН только так и опять компенсаторы работали в режиме масляного голодания..
Могут иметь место некоторые несильные постукивания при запущенном, холодном двигателе и после замены масляного насоса в сборе или, что рациональнее, только РКМН. Во всяком случае, у меня они имеются. Я предположил, что это все-таки из-за плохой наполняемости компенсаторов (после прогрева стучок полностью исчезает) и попробовал вылечить это дело специальной присадкой к маслу для очистки компенсаторов. Вроде бы какой-то эффект есть, но полностью проблема не снята.. По любому, если подозрительные звуки на двигателе после прогрева исчезают, логично предположить, что переход на более качественное масло (точнее, с меньшей вязкостью в холодном состоянии) может, теоретически если и не победить полностью, то ослабить проблему..
Хруст при повороте - это скорее всего - наружный ШРУС... Хотя.. В следующем посте я расскажу про некоторые источники "хрустов" и их диагностику..
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Причин для посторонних звуков при перемещении рулевого колеса, как на месте, так и при движении, не так уж и много. Часто, как было со мной, "спецы" с ходу приговаривают рулевую рейку, но это не всегда так..
По поводу рейки. На моей модели (GE) она и ремонтопригодная, и разборная, кто бы что не говорил. И регулируемая в плане люфта, хотя некоторые ;) утверждают, что для выборки люфта надо рейку снимать, чуть ли не с двигателем вместе. Чепуха. Просто надо иметь спецключик - гайка на 14, кажется, если не запамятовал, приваривается к металлической, изогнутой под углом градусов в тридцать, пластине. Ну, и, естественно, снизу надо длинным бородком расконтрить и законтрить после регулировки контрагайку. И все прекрасно регулируется, главное дело тут - не перетянуть!
Еще один компонент рейки, могущий вызвать стук - пластиковая втулка, установленная в ней. Определяется этот источник стука, если потрясти за рулевую тягу у того места, где она вворачивается в рейку. Тоже меняется этот вкладыш, как мне показали в сервисе, на моей машине он уже порядком изношен, есть уже небольшой стучок..
Если при медленном повороте рулевого колеса (не в движении!) ощущаются какие-то похрустывания или пощелкивания, то, скорее всего ШРУСы тут вообще не при делах. Причина может быть, во-первых в кончившихся опорных подшипниках передних стоек. А во-вторых причиной хрустов, щелчков и даже весьма сильных стуков (при интенсивном колебании рулевого колеса) могут быть... закисшие, но вполне исправные, вроде бы, "наощупь" рулевые наконечники!
Определить, что же именно кончилось, опорные подшипники или наконечники, очень просто. Для этого попросите товарища покрутить баранку (и при заведенном двигателе, с гидроусилителем руля, и без оного), а сами приложите пальцы руки сначала к верхней части стоек, прямо на их корпус, а потом на рулевые наконечники. На ощупь виновник стука определяется достаточно точно, если "отдает" в пальцы на стойках - померли опроники, и, соответственно, если щелчки и стуки сильнее при касании наконечника - капец именно ему..
Цена опорникам небольшая, рублей 350-400, точно не помню, и я категорически советую брать только оригиналы, есть уже у меня печальный опыт на эту тему, трижды стойки приходилось "кидать" из-за неоригинального, но на внешний вид даже более убедительного подшипника (металлические иголки-пластины против хилых вроде бы на вид пластиковых шайб)...
"Захрустевшие" наконечники, хоть и весьма туги, без износа скорее всего просто лишились смазки, или ее попросту и не было. Конечно, можно попробовать снять пыльник, заложить смазку, немного нагреть наконечник.. Но это уже "на любителя", наверное.. Хотя.. Валяются у меня в багажнике уже два (!) наконечника, Autospart, кажется, оба не проходившие и по 15 тыс и вовсю захрустевшие, мобыть и попробую их восстановить. Но, скорее всего, просто куплю в следующий раз наконечники другой фирмы, пусть и неоригиналы..
1
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Rolf87:
..Заказываешь (или просто покупаешь), едешь на СТО и говоришь поменять. Работа заключается в сливе масла со снятием поддона, а после хитропопым ключиком изымается старый и закручивается новый клапан...
Поскольку сам лично :) менял РКМН, дополню..
Никакого особенного ключа там, в общем-то, не надо. Просто берем пинцет с узкими (заточенными) кончиками или длинные тонкие "утконосики". Этот инструмент нужен для сжатия стопорного кольца (стандартного, с ушками и отверстиями в них на концах). Стопорное кольцо держит всю требуху РКМН - пружину, сам цилиндр-плунжер и тарельчатую шайбу. Естественно, перед этим надо слить масло и снять поддон, зачистить посадочные места от герметика (никаких прокладок резиновых там нет, только высокотемпературный герметик - покупал в тюбике, красный такой, марку не помню).. Ставить клапан лучше с помощником, один длинной отверткой поджимает и удерживает плунжер-пружину-шайбу, а другой заправляет стопорное кольцо. Тут самое главное - стопроцентно убедиться что стопор четко встал в предназначенную для него канавку, последствия могут быть весьма нерадостными - пропадет в полсекунды давление масла, если стопор выдавит вниз и РКМН упадет в масляный поддон..
Затем мажем герметиком поддон, ставим его на место, ждем-с с полчаса и заливаем свежее, по случаю, масло (ну, и фильтр, конечно)..
А теперь подумайте, доверите ли вы своим сервисменам, как правило, не имеющим никакого понятия про этот редукционный клапан маслянного насоса (РКМН), эту в общем-то нехитрую, но ответственную работу по его замене, или все же выполните ее сами? ;) Дело сугубо хозяйское! :)
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Всем привет!
Продолжаю отзыв в "неформатном" стиле. Поскольку 626GE - машина древняя :), то известно о ней в плане удобств, особенностей, характеристик и т.п. почти все. А вот опытом ремонта поделиться, ИМХО, вовсе не грех. Вот я и решил отписаться. Кому ремонт наших "старушек" , можно и не читать.. :)

Замена передних пружин.
Надо сказать, в то, что пружинки на моей машинке за без малого 19 лет эксплуатации "подустали", я и раньше догадывался. Когда ставил проставы, поднялась моя машина на 5 см. Но если сзади садились три человека, то пробивал на отбойник уже конкретно.. А тут выезжаю утром и, при попадании в небольшую, относительно, ямку перед трамвайными путями (такие у нас дороги!) слышу - КРАК! И потянуло слегонца вправо. Я почему-то подумал, что крякнул правый стабилизатор устойчивости (линк). И решил, сдуру, вообще-то ехать на работу дальше. А в обед скинул колесо - а там, оказывается, правая пружина кирдык. Обломился верхний виток, как раз в том месте, где он заканчивается, било пружину некисло (даже наклеп на конце образовался), там именно и произошла трещина полуокруглая, глубиной около 5 мм (видно было по цвету), а потом и совсем пружина лопнула.. В общем, кое-как, очень тихо и осторожно, приполз вечером домой...
Цена на оригинальные пружины в Экзисте не обрадовала. При моем бюджете отдавать за штуку 4200 вечно деревянных не хотелось.. Выбрал неоригинал, Killen, по 1750. Хотел и резинки, верхнюю и нижние, заказать, но как узнал, что везти будут три недели, передумал..
Пружины привез домой через четыре дня (не считая два выходных). Когда вечером внимательно осмотрел (в магазине взял не глядя), анекдот приключился. На обеих пружинах увидел какие-то непонятные поперечные желобки, как рубцы-забоины.. Ну просто, как будто посечены поперек зубилом каким.. Приволок утром пружины на работу, типа на обмен брака везти. Сам думаю - да и поменяют ли? Условия обмена по гарантии запчастей в Экзисте у нас такие, что мама не горюй (установка в сервисах, консультации с инженером по гарантии, наличие полного пакета документов, короче ля-ля).. Но коллега по работе весело рассмеялся, когда я показал ему "брак" - это были, оказывается, просто наплывы краски, когда пружины висели при просушке на крючках типа.. :)
Ну, в замене пружин ничего особенного и нет. Но провозился я изрядно. Ибо пришлось стяжки малость модернизировать (сточить на наждаке крюки, чтобы нормально цеплялись за верхнюю опору пружины). Да и, заодно, прошелся по аркам баллончиком с резинобитумным антикором (к счастью, обломанный край пружины мало повредил-поцарапал верхнюю часть арки). Саму стойку тоже обработал от ржавчины, коей таки было ("Цинкарь" рулит!), подкрасил автоэмалью черной из баллончика. В общем, делал "для себя, любимого".. В установке нет ничего сложного (я справился и один, без помощника), но есть пара нюансов. Первое - надо установить верхние "чашки" на пружины так, чтобы полукруглый вырез на них смотрел в сторону, противоположную нижним поушинам крепления стойки. И второе - положение верхних корпусов нужно перед снятием стоек пометить. Там, на верхнем корпусе, если посмотреть в "дырки" стоек, открыв капот, виден указатель в виде дуги-сектора. Так вот верхние корпуса стойки нужно вновь установить в это положение. Это важно, ибо центр крепления стойки в корпусах имеет смещение относительно 4 отверстий по углам корпуса и при неправильной установке уйдет угол развала, а он на GE регулируется именно поворотом стойки.. Собственно, этот момент, относительно правильной установки стоек, отражен и в "мурзилке"...
Интересный момент. Когда я сравнивал длину старой и новой пружин в свободном состоянии, разницы практически не обнаружил. Но когда замерил расстояние от земли до края арки, удивился - разница составила три сантиметра! ИМенно на такую величину, в итоге, поднялась "морда" машины... В общем, поезжу пока. Если все будет нормуль, поменяю попозже и сзади пружинки. Не ждать же, когда и они лопнут.. :)

ЗЫ. Форма пружин, тех, что были (судя по маркировке, розовой полоске, нанесенной на них, не исключаю и оригинальное их происхождение) и тех пружин, что я поставил (шведско-немецкий Killen) несколько отличалась. Нижняя часть идентична, а вот верхний виток на старых имел зазор примерно с сантиметр, в конечной части пружины. А на новых конец верхнего витка "ложился" на второй оборот, зазор практически отсутствовал. Не знаю, что правильнее, война план покажет..
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Часть вторая. Внутренний ШРУС. Финал эпопеи с заменой подвесного подшипника.. Выше я рассказал, как менял подвесной на внутреннем правом валу. В ходе ремонта выяснилось, что корпус внутреннего ШРУСа ощутимо люфтит на подразбившихся и подкорродировавших шлицах. Тогда я собрал все "как есть". Но тема эта покоя мне не давала. Особенно, после того, как я "прокачал" ее по Инету. И выяснил, что болтающийся, люфтящий на шлицах внутренний ШРУС - это "фирменная" болячка очень многих моделей Мазд, а не только GE. Если не лечить, то результат разный, от стуков и вибрации, мешающих нормальной езде, до фатального проворачивания шлицов и даже хуже.. :( Лечат эту штуку по-разному. Нашел я интересную инфу по этой заморочке от известного ремонтника А. Шустова ( http://www.mazda-auto.ru/mazda... 9 ). Вот небольшая цитата оттуда: "Взять рукой правый внутренний ШРУС, в месте выхода из него привода наружного ШРУСа и покачать в любой плоскости. Если люфт более 30мм, то вы попали на серьёзные деньги". Взято здесь: http://wwwboards.auto.ru/mazda... Если же детализировать, то люфт от 0 до 8мм нормальный, ничего делать не нужно, от 8мм до 15мм – можно попробовать отремонтировать соединение при помощи сварки, более 15мм – менять узел в сборе (вал + ШРУС) либо после появления вибрации на скорости, либо перед дальней поездкой, когда вы хотите быть абсолютно уверены в надёжности машины. Скорость развития этого дефекта прогнозу не поддаётся. У меня люфт, когда я смотрел его во время диагностики ходовой, оказался в районе миллиметров четырех. Казалось бы, езжай и не парься. Но я все-таки решил закрыть тему, чтобы когда-нибудь на дороге, да в студеную зимнюю пору не столкнуться с ее закономерным финалом.. И тем более, что накануне, при замене пружин (см. выше) я увидел, что пыльник внутреннего ШРУСа, увы, поврежден - почти напрочь оторван в районе малого хомута, а вся его резина потрескалась. Короче, все равно туда лезть... В общем, используя опыт тех, кто это уже делал, я решил корпус ШРУСа в внутреннему валу ПРИВАРИТЬ. Благо, мой друг, Володя, хорошо владеющий сваркой и имеющий гараж с ямой, согласился любезно мне помочь.. С демонтажом все пошло как обычно и без проблем, ведь совсем незадолго до этого я весь процесс уже проходил. Слил из коробки (механика) с поллитра масла (на всякий случай, чтобы если что не вытекало из отверстия при снятии полуоси). Открутил три болта крепления корпуса подвесного подшипника. Используя мощный, сваренный Володей накануне суперключ на базе головки на 32 и "усилитель" в виде двухметровой трубы, легко стронул ступичную гайку (не успела прикипеть, не то, что при ее страгивании в предыдущий раз - надо было размачивать ВД-шкой, однако). Перед этим, естественно, снял стопорную шайбу, фиксирующую на стойке, в кронштейне, тормозной шланг. Открутил и снял оба нижних болта крепления стоек. Отсоединил наконечник рулевой тяги. Подвесил ступицу на верхней части пружины при помощи куска мягкой проволоки. Затем окончательно отвернул ступичную гайку, откинул ступицу вправо и вынул из ступицы полуось. Затем вдвоем аккуратно вынули всю полуось в сборе, вместе с средней частью, рассоединив ее с коробкой передач.. Далее оценив размеры завалявшегося у меня от прежнего хозяина пыльника от внутреннего ШРУСа, я понял, что он таки великоват (пыльник был от GD).. Пришлось переодеваться и ехать с товарищем в магазин. В ближайшем же магазине требуемый пыльник был найден - почти идеально подошел по размерам пыльник от "Нивы" за 60 рублей. :) Сдернув старый пыльник, вынул из ШРУСа проволочное стопорное кольцо, разъединил ШРУС, убрал в сторонку шесть шариков (у меня внутренний ШРУС обычный, не трипод). Затем снял стопорное кольцо с внутреннего вала, при помощи съемника снял внутренний сепаратор ШРУСа. Ничего страшного внутри него я, кстати, не обнаружил. Нормальная, в принципе, смазка, никаких особенных следов фатального износа. В общем, пациент вовсю жив.. :).. Затем тщательно очистил корпус и детали ШРУСа от старой смазки, снял корпус ШРУСа с внутреннего вала. Поскольку стопорное проволочное колечко было новым и канавка под него незадолго перед этим была тщательно прочищена, процесс прошел без проблем - один удар молотком и корпус снят... Заодно оценил состояние подвесного подшипника, сняв металлическую шайбу, закрывающую манжету. Как и ожидалось, все было абсолютно ОК (еще бы, и месяца не прошло, как я туда лазил). Поэтому купленный за 180 руб. на всякий случай еще один подшипник 6206 от фирмы Нача на этот раз так и не пригодился... Наконец, наступил самый ответственный момент: сварка... Перед этим я выбил из дна корпуса ШРУСа металлическую круглую пробочку, она уже не понадобится. Поскольку никакого доступа к корпусу и валу снаружи нет (корпус вплотную упирается в подшипниковый узел), варить решили по рекомендациям, изнутри. И не сплошняком, а в трех точках. Заранее подготовил ведро с водой, для охлаждения. Для лучшей центровки, хотя бы предварительно, используя опыт тех, кто варил ШРУСы до нас, вырезал из медной фольги штук 7-8 полосок, шириной миллиметра три, длиной миллиметров двадцать пять, разложил эти полоски, загнув их кончики, более-менее раномерно по всей окружности шлицов корпуса ШРУСа. Потом аккуратно, молоточком но через деревяшку (чтобы не повредить шлицы, входящие в коробку), вмостырили внутренний вал в корпус. В принципе, чутка люфтов осталось, но уже меньше болталось. Далее Володя поставил какие-то супер-пупер электроды с ну очень качественным материалом ;), а я держал всю байду. Чуть прихватив одну точку, охладили девайс, опуская его корпусом вниз в воду. Проблему охлаждения нужно было решать, ибо иначе спеклись бы и фланцы подшипника, и манжеты, да и смазке бы не поздоровилось. Затем зажал корпус подшипника в тисах и закрепив на верстаке струбцинку с куском проволоки, подвели нижней край проволоки к наружному корпусу ШРУСа. Это - с целью выявить возможное биение. Но вот удача - его практически не было! И тем не менее после проварки каждой из трех точек внутри корпуса ШРУСа я, после охлаждения, контролировал отсутствие биение корпуса на валу. Это - важно, ибо масса у ШРУСа весьма приличная, и плохая центровка вполне может дать приличную вибрацию... Дальше все было просто. Удалив остатки шлака, тщательно зачистил корпус изнутри и, на всякий случай, чтобы влага не проникла внутрь по шлицевому соединению, замазал место соединения вала и корпуса высокотемпературным качественным герметиком. Не уверен, что это был правильный выбор, наверное, все же лучше было бы залить чем-то типа грунтовки и просушить, но время поджимало... Далее набил ШРУС смазкой с одноименным названием, собрал ШРУС, установил пыльник, закрепил манжеты.. Далее была сборка в обратном порядке. Ничего особенного, все рутинно :) В общем, в результате проявившаяся уже небольшая вибрация и имевшиеся постукивания при трогании (у меня тонких слух на все нештатные звуки) исчезли ПОЛНОСТЬЮ. Надеюсь, что если не придется форсировать броды :) этот узел, внутренний вал, подшипник и ШРУС, будут жить еще долго и счастливо много, много тыс. км.. Вот и сказочке конец. Тот, кто дослушал... то есть дочитал до конца - молодец! :)))
1
 
Ответить
здравствуйте машину продаете
Бодрый Линь:
Часть вторая. Внутренний ШРУС. Финал эпопеи с заменой подвесного подшипника.. Выше я рассказал, как менял подвесной на внутреннем правом валу. В ходе ремонта выяснилось, что корпус внутреннего ШРУСа ощутимо люфтит на подразбившихся и подкорродировавших шлицах. Тогда я собрал все "как есть". Но тема эта покоя мне не давала. Особенно, после того, как я "прокачал" ее по Инету. И выяснил, что болтающийся, люфтящий на шлицах внутренний ШРУС - это "фирменная" болячка очень многих моделей Мазд, а не только GE. Если не лечить, то результат разный, от стуков и вибрации, мешающих нормальной езде, до фатального проворачивания шлицов и даже хуже.. :( Лечат эту штуку по-разному. Нашел я интересную инфу по этой заморочке от известного ремонтника А. Шустова ( http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=4&qid=46 9 ). Вот небольшая цитата оттуда: "Взять рукой правый внутренний ШРУС, в месте выхода из него привода наружного ШРУСа и покачать в любой плоскости. Если люфт более 30мм, то вы попали на серьёзные деньги". Взято здесь: http://wwwboards.auto.ru/mazda/757405.html Если же детализировать, то люфт от 0 до 8мм нормальный, ничего делать не нужно, от 8мм до 15мм – можно попробовать отремонтировать соединение при помощи сварки, более 15мм – менять узел в сборе (вал + ШРУС) либо после появления вибрации на скорости, либо перед дальней поездкой, когда вы хотите быть абсолютно уверены в надёжности машины. Скорость развития этого дефекта прогнозу не поддаётся. У меня люфт, когда я смотрел его во время диагностики ходовой, оказался в районе миллиметров четырех. Казалось бы, езжай и не парься. Но я все-таки решил закрыть тему, чтобы когда-нибудь на дороге, да в студеную зимнюю пору не столкнуться с ее закономерным финалом.. И тем более, что накануне, при замене пружин (см. выше) я увидел, что пыльник внутреннего ШРУСа, увы, поврежден - почти напрочь оторван в районе малого хомута, а вся его резина потрескалась. Короче, все равно туда лезть... В общем, используя опыт тех, кто это уже делал, я решил корпус ШРУСа в внутреннему валу ПРИВАРИТЬ. Благо, мой друг, Володя, хорошо владеющий сваркой и имеющий гараж с ямой, согласился любезно мне помочь.. С демонтажом все пошло как обычно и без проблем, ведь совсем незадолго до этого я весь процесс уже проходил. Слил из коробки (механика) с поллитра масла (на всякий случай, чтобы если что не вытекало из отверстия при снятии полуоси). Открутил три болта крепления корпуса подвесного подшипника. Используя мощный, сваренный Володей накануне суперключ на базе головки на 32 и "усилитель" в виде двухметровой трубы, легко стронул ступичную гайку (не успела прикипеть, не то, что при ее страгивании в предыдущий раз - надо было размачивать ВД-шкой, однако). Перед этим, естественно, снял стопорную шайбу, фиксирующую на стойке, в кронштейне, тормозной шланг. Открутил и снял оба нижних болта крепления стоек. Отсоединил наконечник рулевой тяги. Подвесил ступицу на верхней части пружины при помощи куска мягкой проволоки. Затем окончательно отвернул ступичную гайку, откинул ступицу вправо и вынул из ступицы полуось. Затем вдвоем аккуратно вынули всю полуось в сборе, вместе с средней частью, рассоединив ее с коробкой передач.. Далее оценив размеры завалявшегося у меня от прежнего хозяина пыльника от внутреннего ШРУСа, я понял, что он таки великоват (пыльник был от GD).. Пришлось переодеваться и ехать с товарищем в магазин. В ближайшем же магазине требуемый пыльник был найден - почти идеально подошел по размерам пыльник от "Нивы" за 60 рублей. :) Сдернув старый пыльник, вынул из ШРУСа проволочное стопорное кольцо, разъединил ШРУС, убрал в сторонку шесть шариков (у меня внутренний ШРУС обычный, не трипод). Затем снял стопорное кольцо с внутреннего вала, при помощи съемника снял внутренний сепаратор ШРУСа. Ничего страшного внутри него я, кстати, не обнаружил. Нормальная, в принципе, смазка, никаких особенных следов фатального износа. В общем, пациент вовсю жив.. :).. Затем тщательно очистил корпус и детали ШРУСа от старой смазки, снял корпус ШРУСа с внутреннего вала. Поскольку стопорное проволочное колечко было новым и канавка под него незадолго перед этим была тщательно прочищена, процесс прошел без проблем - один удар молотком и корпус снят... Заодно оценил состояние подвесного подшипника, сняв металлическую шайбу, закрывающую манжету. Как и ожидалось, все было абсолютно ОК (еще бы, и месяца не прошло, как я туда лазил). Поэтому купленный за 180 руб. на всякий случай еще один подшипник 6206 от фирмы Нача на этот раз так и не пригодился... Наконец, наступил самый ответственный момент: сварка... Перед этим я выбил из дна корпуса ШРУСа металлическую круглую пробочку, она уже не понадобится. Поскольку никакого доступа к корпусу и валу снаружи нет (корпус вплотную упирается в подшипниковый узел), варить решили по рекомендациям, изнутри. И не сплошняком, а в трех точках. Заранее подготовил ведро с водой, для охлаждения. Для лучшей центровки, хотя бы предварительно, используя опыт тех, кто варил ШРУСы до нас, вырезал из медной фольги штук 7-8 полосок, шириной миллиметра три, длиной миллиметров двадцать пять, разложил эти полоски, загнув их кончики, более-менее раномерно по всей окружности шлицов корпуса ШРУСа. Потом аккуратно, молоточком но через деревяшку (чтобы не повредить шлицы, входящие в коробку), вмостырили внутренний вал в корпус. В принципе, чутка люфтов осталось, но уже меньше болталось. Далее Володя поставил какие-то супер-пупер электроды с ну очень качественным материалом ;), а я держал всю байду. Чуть прихватив одну точку, охладили девайс, опуская его корпусом вниз в воду. Проблему охлаждения нужно было решать, ибо иначе спеклись бы и фланцы подшипника, и манжеты, да и смазке бы не поздоровилось. Затем зажал корпус подшипника в тисах и закрепив на верстаке струбцинку с куском проволоки, подвели нижней край проволоки к наружному корпусу ШРУСа. Это - с целью выявить возможное биение. Но вот удача - его практически не было! И тем не менее после проварки каждой из трех точек внутри корпуса ШРУСа я, после охлаждения, контролировал отсутствие биение корпуса на валу. Это - важно, ибо масса у ШРУСа весьма приличная, и плохая центровка вполне может дать приличную вибрацию... Дальше все было просто. Удалив остатки шлака, тщательно зачистил корпус изнутри и, на всякий случай, чтобы влага не проникла внутрь по шлицевому соединению, замазал место соединения вала и корпуса высокотемпературным качественным герметиком. Не уверен, что это был правильный выбор, наверное, все же лучше было бы залить чем-то типа грунтовки и просушить, но время поджимало... Далее набил ШРУС смазкой с одноименным названием, собрал ШРУС, установил пыльник, закрепил манжеты.. Далее была сборка в обратном порядке. Ничего особенного, все рутинно :) В общем, в результате проявившаяся уже небольшая вибрация и имевшиеся постукивания при трогании (у меня тонких слух на все нештатные звуки) исчезли ПОЛНОСТЬЮ. Надеюсь, что если не придется форсировать броды :) этот узел, внутренний вал, подшипник и ШРУС, будут жить еще долго и счастливо много, много тыс. км.. Вот и сказочке конец. Тот, кто дослушал... то есть дочитал до конца - молодец! :)))
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Менял сегодня шаровые и сайлентблоки на передних рычагах, в сервисе. Со всей ответственностью заявляю: шаровые от 555 (упаковщик Blue Print), со стопорными кольцами, запрессовываются в рычаги как родные, никакой сварки не понадобилось...
Сварка внутреннего ШРУСа, кстати (см. предыдущий пост), как ни грустно признать, развалилась на третий день.. Пока поезжу с люфтящим (не очень сильно, миллиметра 4, максимум) на шлицах вала ШРУСом, а в перспективе буду искать и менять промвал в сборе..
 
 
Ответить
metallica fan
ведро, причем дорогое в обслуживании.
 
2
Ответить
Бцман 50
Респект! Сам являюсь 2г обладателем Мазда 626 ГЕ 1993г. седан только дизель,в этом только и отличие.Многие проблемы идентичны и советы по ремонту очень полезная вещь.Доволен авто хотя многие отговаривали от дизеля ,но за время эксплуатации пока не пожалел ни разу.Было всякое притягивали и на галстуке но я машину не виню.Ухаживай за ней и проблем не будет.
1
 
Ответить
Бодрый Линь:
Теперь про задние тормоза. Обслуживание уплотнений на суппортах провел аналогично передним - замена резинок из ремкомплекта и смазка силиконом. Главным же "подарком" в задних тормозах является периодическое подклинивание рычага ручника на суппорте. Если болезнь не запущена, то лечится снятием пробочки, прикрывающей регулировочный, под шестигранник винт ручного тормоза и заливки туда шприцом масла, обычной трансмиссионки. Как говорят, желательно эту процедуру проделывать при снятом (естественно, без отсоединения шланга) суппорте, в положении суппорта отверстием вниз, типа только в этом положении смазка попадет на главного виновника клина рычага - подшипник, в котором он устанавливается. А еще могу рекомендовать интересную приблуду, установленную на задние тормоза предыдущим владельцем (тоже, поди, сражался с закисающим ручником! :)). Это пружинки от барабанных жигулевских тормозов, установленные так, что одним концом цепляются за поворотную часть суппорта, в как будто специально сделанную для этого щель, а вторым концом они зацепляются за рычаг ручника на суппорте, в том месте, где в него закладывается оконцовка тормозного тросика. Принцип приблуды прост - работая на сжатие при отпускании ручника она сообщает дополнительное, к штатной пружине усилилие, возвращающее рычаг в исходное положение. В общем, голь на выдумки хитра! :) Кстати никакой АБС (да и подушек безопасности, да и внутрисалонного фильтра) на моей машине нетути, ибо она из САМОЙ ПЕРВОЙ партии GE-шек, собранных в Хофу для Австрии.. Все перечисленное (как, наверное, и задний стабилизатор поперечной устойчивости), насколько мне известно, ставилось на машины этой серии позднее, с апреля 1993 года, вроде бы.. Закончив по тормозам, коснусь других моментов, поднятых в комментах. О жоре масла. Вообще-то, расход масла считается одним из важных показателей здоровья двигателя. :) Не знаю, может мне просто повезло :), но аппетит на масло у двигла моей мацудки ну очень умеренный. К примеру, между недавней и предыдущей сменами масла я отъездил на заправленном Мобил-1 аж 15 ткм (лоханулся, для чего, спрашивается, заводить сервисную книжку ежели не заглядывать в нее периодически :)). Так вот от остатков стандартной 4 л. канистры я подливал за этот пробег дважды, грамм по сто, не больше и примерно половина этого остатка у меня осталась, простите за тавтологию. В общем, если нет внешних утечек масла (а у меня их нет), если масло не жрут кольца и колпачки, то долив масла в период между сменами будет, думаю, чисто символическим.. По печке ии иже с ней. Антифриз, признаюсь честно, после покупки не менял (хотя надо бы, по идее), просто долил (юзаю Равенол какой-то там, желтый). Температуру двигателя контролирую постоянно, тут, вроде бы, все ОК, вентилятор включается даже летом периодически, кратковременно при езде внатяг, в подъем, и, конечно, при стоянии в пробках (а пробки, увы, из Москвы и до нас добрались, пока так себе еще, правда, пробочки :)) Термостат довольно быстро выводит стрелку в вертикальное положение по прибору, вентилятор включается при отклонении от вертикального положения вправо градусов на 15-20, на глазок.. Читал, что прочистить-промыть радиатор плохо греющей печки без снятия менее геморно, но и менее эффективно. На моей машине печка зимой грела из рук вон, но это из-за недогрева и самого двигателя, морозы зимой у нас в среднем градусов 15-20, но бывает и круче. Так вот, вспомнив прежний, "жигулевский" свой опыт, поставил я перед радиатором кусок "пенки" от туристского коврика (закрыл на 2/3). И сразу проблема с температурой двигателя и печки ушла куда-то.. :) Хотя, конечно, помыть радиатор печки не мешало бы.. ;) По шумам в салоне. Шумоизоляции у моей маздокошки, скажем прямо, маздокот наплакал. Особенно хорошо звучит дорога из-под передних арок. :) Но и тут все сильно зависит, как мне кажется, от модели шин. Ну, и от характера дорожного покрытия, естественно. В общем, на эту тему я пока не заморачиваюсь: слишком ленив, громкость музыки прибавить проще.. :) Хотя, читал, что при желании можно добиться неплохих результатов после установки дополнительной "шумки".. Еще раз прошу извинить меня за словесообильный, перегруженный техническими подробностями отзыв. Но, во-первых, лаконичность никогда не входила в перечень моих достоинств :), а, во-вторых, если честно, то мне всегда нравились отзывы с конкретной, полезной даже порой информацией, а не типа "Проехал на машине два дня - тачка супер, тащусь от нее!" :)))
Насчет плохо греющей печки...У меня GC но разница небольшая.Тяга тросика от регулятора на панели режима лето-зима не до конца открывает кран отопления на печку!Тросик на этом кране,а точнее его ход легко регулируется и нет проблем-жара-Ташкент!Для полных лентяев еще проще вариант-тросик отсоединить от крана отопителя и на зиму отрыть до конца вручную а температуру регулировать скорость потока вентилятора отопителя или открыванием окна иногода,летом закрыть.Доступ не сложен,но проблему я решил,похоже что при сборке на заводе лень регулировать было сборщикам.
 
 
Ответить
Северянин1
Всем привет. Интересные обсуждения здесь нашел. Являюсь обладателем данной машинки уже три года. В основном доволен. Есть конечно и некоторые проблемы. А в основном, машинка не убиваемая. К сожалению, был опыт максимальной эксплуатации по плохим дорогам. А основная проблема, так это задние пружины. Раз в пол года приходится менять. Все время лопают. Вот и сейчас уже надо. Хотя в августе только поменял. Ну и короткоходная подвеска. Для задних аморов, если еще пару человек сидит постоянно пробивает до отбойников. Уж очень мягкие пружины. Может кто то сталкивался с такой проблемой, прошу поделится опытом. Слышал, что от дизельной мазды подходят. Вот все никак не найду б/у пружины с дизеля (б/у только ради того, что бы сравнить, а уж потом покупать если подходят). Если у кого уже имелся такой опыт, прошу поделится.
 
 
Ответить
Северянин1
Забыл написать о печке. Не знаю как у Вас, а у меня до - 17 в машине жара. Живу в Районах Крайнего Севера. Правда по трассе немножко не так, но с учетом того, что машинка 1992 года, и не думаю, что кто то менял радиатор печки, думаю, это отлично. В свое время хотел заморочится с заменой радиатора, но уж больно геморно. Заводится машинка в любой мороз. В гараж не ставлю. Все время на улице. Недавно были морозы около -40. Я бы не сказал, что идеально, но раза с 3-4 заводится. Но в сравнении с остальными-идеал. Кучу народу перетаскал, не могли завестись. Сосед (у него опель вектра) сначала выливл на коллектор ведра три горячей воды, а потом с помощью проводов прикуривателя заводил. Иначе бесполезно. Зато я горд за свою машинку. А то, что кто то написал, что дорогая в эксплуатации, не соглашусь. Если правда заказывать оригинал, то конечно дорого. А так не чуть дороже наших тазиков. Ну если совсем начать сравнение, тогда если на наши тазики заказывать запчасти той фирмы, которой заказываю, тогда тазик в обслуживании соизмерим наверное будет с последними моделями дорогих иномарок.
 
 
Ответить
Малыш Казахстан
Бодрый Линь:
Чуть не забыл! Три вопроса к владельцам GE ранних выпусков, не дайте помереть в неведении. :) 1. Правда ли, что задний поперечный стабилизатор на GE начали устанавливать только с апреля 1993 г. ? 2. Правда ли, что защита (поддон?) двигателя заводом-изготовителем предусматривалась только опционально, под заказ? 3. У меня полностью открыто снизу все пространство, от бампера до решетки радиатора. Радиатор открыт снизу всем ветрам и .. камням.. :( Что, так и должно быть? Если да, то не ухудшит ли установка дополнительной защиты снизу условий охлаждения двигателя?
У меня мася 92 года седан, есть и задний стабилизатор и защита радиатора, правда пластиковая с лючками под слив тосола.
 
 
Ответить
Малыш Казахстан
Малыш Казахстан:
У меня мася 92 года седан, есть и задний стабилизатор и защита радиатора, правда пластиковая с лючками под слив тосола.
Защита поддона насколько я знаю, ставится только на аллюминий. На стальной поддон её ставить нет нужды , даже если сльно постараться пробить стальной поддон, то в этом случае прямая дорога к ближайшему опытному газосварщику- заварит не снимая.
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Проба авторизации
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Привет всем! Давно не писал комментов в свой отчет (никак войти не мог!), хотя событий поднакопилось.. :)
Первое и главное, машинка моя жива и, практически, здорова, чего и всем своим одномодельницам желает! :)
Далее, по сабжу. Писать буду только про ремонтно-обслуживательские дела, ибо рассказчиков про модель в целом и без меня хватает.. ;)

1. По внутреннему ШРУСу. После отчета о ремонте от 06.09.2010 отремонтированный сваркой ШРУС молчал немного - через неделю сварка лопнула. Правда, сварено было чуть-чуть, скорее, даже прихвачено. Так и ездил зиму с брякающим стаканом ШРУСа, благо люфт все же слегонца уменьшился. А в марте все же еще раз вернулись с другом, Володей к этой теме и он заварил мне все уже капитально, не в трех точках а по всей окружности торца вала изнутри корпуса. Естественно, варили аккуратно, циклически, постепенно охлаждая периодически в ведре с водой. Перед заваркой, прихватив, проверили и свели к минимуму биение наружного стакана ШРУСа.Так вот, главный итог - все держится пока как надо! Замененный в прошлом году подвесной тоже в отличном состоянии, тьфу 3 р.
2. По рычагам. В прошлом году (см. отчеты выше) решил перепрессовать шаровые и передние сайленты. Так вот загремело-заскрипело все это хозяйство еле пережив зиму. Загнал на диагностику, смотрю - шаровая левая в гнезде болтается, правая - нормуль, сайлентблоки передние прокрутило.. Вывод, мобыть, кому пригодится: шаровые 555 рулят, только при перепрессовке желательно нагреть (хотя бы на газу) гнездо под опору, впрессовав, тут же охладить. Ну, и прихватить сваркой точечно, в 3 местах ()осторожно и с охлаждением, чтобы не спалить вкладыш) . Конечно, это не лучший вариант, но пуркуа бы не па? Я же сам решил поменять рычаги в сборе :) Взял недорогой неоригинал за 2500 каждый, менял сам, никаких проблем при замене не было, встали как родные, ибо размер один в один (не то, что оригинальные рычаги от Кларуса, которые некоторые, не учитывая размеры, вставляли и нахваливали, а потом заманались развал регулировать.. :)
3. Заодно, при замене рычагов, поменял и правую рулевую тягу. Я вообще не могу просечь эту лотерею с неоригинальными запчастями! Ведь менял же весной обе рулевых, брал, кстати, не самые дешевые. В результате через год левая нормуль, а на правой шарнир - в хлам.. :( Сейчас поставил от 555-го упаковщика, посмотрим. Кстати, гемор при замене рулевых тот еще, ибо резьба по всей длине тугая, внатяг, а подлезть то неоткуда. В прошлом году сервисмены помудохались, хотя я и отдал им не "обрезание" свой ключ на 32, то-то они обрубком этим поразвлекались. А в этот раз я вывинтил тягу играючи, за полминуты, и закрутил не менее быстро. А все потому, что друг мой Володя по моей просьбе изготовил спецключ из трубы-тридцатки, в конце которой приварил 4 гайки, в которые вворачивадись болтики. Надеваешь трубу на тягу, от руки подкручиваешь болтики, чтобы они поджимали 4 грани тяги и, вставив вороточек в отверстия на другом конце трубы, выворачиваешь (вворачиваешь) тягу шутя и с песняками.. :)
4. Победил, наконец, выхлопную систему. В принципе, нужно было бы поменять резонатор и штаны, но я пока подшаманил имеющееся, хотя пришлось поработать и болгаркой и сваркой, да и герметик для ремонта выхлопных систем пригодился..
5. После помершей своей смертью (19 лет!) в прошлом году правой передней пружины ее примеру последовала левая задняя. Поменял (тоже сам, естественно) на новые, неоригинал от Суплекса...
Ну, масло с фильтром, воздухан поменял - это само собой, в преддверии летнего сезона.. :)
И в итоге, наслаждаясь тишиной в салоне, поехал в гаражный сервис, там хлопчик толково мне выставил сход на передке. Вот и все, пожалуй. На спидометре 19 с половиной лет. на одометре без малого 198 ткм, на кузове не единого пятныщка ржавчины.. Жизнь моей "маздокошко" продолжается! :)
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Да, чуть не забыл! Поставил я все-таки стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю подвеску! С ним вообще целый детектив получился. При покупке машины я вначале не обратил внимание на отсутствие стаба. Думал, что так оно и должно быть, тем более, что каталоги запчастей с толку сбивали, типа стаб устанавливаться начал на машины позднее моей по году выпуска.. Но смущали стойки стабилизатора (линки) от задней подвески, что лежали в багажнике купленной машины. К сожалению, прежний хозяин машины ушел в верхний мир (инфаркт!), и выяснить истину не получалось. Да я особо и не стремился. Ездит машина - и ладно, зачем еще какой-то стабилизатор..
Но как-то сын прежнего хозяина, мой сослуживец, прибирался в гараже отца и .. нашел железяку, подозрительно напоминающую стабилизатор.. :) Короче, прикупил я скобы крепления, резинки были в нормальном состоянии, а защиту линков прищлось колхозить самому из оцинкованного железа (уже не найти их было в продаже по каталогам). Ну, а когда собирал на место всю байду, понял я, почему же прежний хозяин, выписав новые линки, не поставил обратно снятый стабилизатор - шпильки-то под крепление его были напрочь сорваны! :)
Короче, стабилизатор поперечной устойчивости на 626 GE, по моему глубокому убеждению, штука совершенно не лишняя! Машина лучше стала входить в поворот, меньше "вилять задом" при переставке. Это тем более для меня стало очевидно, ибо резина на моей машине "пухлая", высокопрофильная ( уж извините, тут я перпендикулярен всеобщей моде на низкопрофильняк :))
 
 
Ответить
    
автор
Уфа
Сообщений: 42
Северянин1:
.. А то, что кто то написал, что дорогая в эксплуатации, не соглашусь. Если правда заказывать оригинал, то конечно дорого....
Прочитал - сразу вспомнилось.. Когда мне привезли один рычаг не тот, тойотовский и сказали, что второго ждать еще недели полторы, а потом сказали, что вообще "наверное, мы не сможем выполнить заказ, прислать вместо этого рычага тот что надо", я устроил им такую истерику, что, наверное, на улице было слышно.. :) Но когда мне сказали: "С этими неоригинальными запчастями часто так бывает, заказали бы оригиналы - не было бы косяков!"... Тут я чуть с дуба не рухнул и спросил, что, они серьезно советуют заказывать на машину двадцатилетнего года выпуска только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти?? Тогда, сказал я, снимайте с ваших прилавков все неоригиналы и торгуйте только отригнальными з/ч. А я посмотрю, как ваш магазин через неделю вылетит в трубу..
Я, хоть и очень ограничен в средствах, все же предпочитаю не экономить на спичках, на запчастях, от которых напрямую зависит здоровье дорогих в ремонте и замене агрегатов.. Но надо же быть реалистом, зачем мне на машину, что приобрел менее чем за полторы сотни килорупий, к примеру, оригинальные воздушные или масляные фильтры? Я лучше маслица получше залью (кстати, после замены РКМН лью по-прежнему Мобил 3000 супер, гидриокомпенсаторов не слышал ни разу!)..
По пружинам был вопрос.. Меняя лопнувшую на новые, от Суплекс, померял длину пружин в несжатом состоянии, а также просвет сзади. Никакой разницы не заметил, хотя надеялся, что чуток поднимется.. :( А вот впереди, на неоригиналах от Killen, при одинаковой несжатой длине морда машины поднялась почти на 3 см! Надо было, думаю, и задние Killen заказывать, но кто ж знал.. А вот цены на них чет сильно поднялись по сравнению с прошлым годом.. :( И последнее. Ни в коем случае при замене задних пружин не ставьте резиновые отбойники, только мягкие полиуретановые, родные (убить их надо ну очень сильно постараться!). Я поставил какие-то отбойники, интегрированные в пыльники (так получилось по срочности), так неделю не выдержал, так громыхало при двух пассажирах сзади шопесец! Так что мягкие пружины на 626 GE - это, походу, косяк модели. Но, меняя пружины на более жесткие, не забывайте про то кузов не железный! Точнее, железный, но железо в нем не танковое.. :)
 
 
Ответить
7089569
Алейск
Всем доброго времени суток! Ребята нужна ГБЦ на Мазду 626 1991 г.в. хэтчбек движка ФЕ 2 литра. Может есть у кого?
 
 
Ответить
13054966
ГБЦ лишней, кроме той, что стоит в машине :) нету, да и разборок у нас по этой модели нету. Так что ничем, увы, помочь не могу..
По машине. Вот посмотрел сейчас, заходил сюда последний раз перед этим СЕМЬ лет назад. А по машине и сказать-добавить особо нечего. Ездит практически каждый день, правда, последние пару лет зимой, с поры, как снег навалит, начал "сачковать" я, влом чистить от снега, греть.. тем паче, что автобусная остановка в трех минутах хотьбы..
Из ремонта ничего такого и не припомню за последние годы, так, все расходников замена, да масла (наконечники, фильтры линки, колодки, фары-капот-радиатор после ДТП не по моей вине). Шрус внутренний болтается (извечная болячка модели) - просто забил на эту вибрацию, не сильно, в принципе, ну и ладно. То же самое с вибрацией при торможении - надо по идее менять хотя бы правый передний суппорт в сборе, да где ж его найти? Забил в итоге. Правда, в будущие выходные затеял замену колодок тормозных по кругу и полную профилактику тормозов, а то неприлично как-то так давно не заглядывать в суппорта.. Ну и рычаги, честно отходившие и даже с вваренными шаорвыми по причине износа последних решил поменять... в ближайшем будущем...
А так - что там, в машине этой делать (хоть ей 27 лет зимой стукнуло)? Так, масло менять...Кстати, масло от замены до замены (раз в год, Мобил-3000) подливаваю лоько то, что при замене от стандартной канистры остается, грамм 200 от силы. Ну НЕ ЕСТЬ она масло, кроме как на угар, что тут с этим двиглом поделать?!
PS. Намедни что-то стукнуло в башку - а не пора ли тебе, пенсионер начинающий, пока с работы не турнули, на машинку свежую свою старушку поменять? ПРикинул по деньгам и потребностям, на что глаз ляжет. Лег на Калину-универсал или на ее новоиспеченный клон, НовоГранту универсал. А потом подумал - и что в этих новых машинах есть такого, что в моей Мазде нету? В общем, буду кататься пока еще, там видно будет..
ЗЗЫ. Пробег на машинке пока очень скромный, 270 тыкометров... Так что у двигла, надеюсь, до замены колпачков, подшипников распредвала и прочей ерунды еще есть резерв (450 ткм, вроде, где-то читал)...
ЗЗЗЫ. На фото (выбрал что более-менее свежо) - внук, Платоша, мафинку моет, приучается. В перспективе - владелец ее, Мазды этой, а как же.. :)
 
 
Ответить
13054966
Прошло еще полгода, а писать про машину особо нечего.. Ездит и все, ждет продажи (осенью собираюсь передать в надежные, более молодые руки) .. Недавно задумался о состоянии ремня ГРМ, поглядел - вроде все норм. Заглянул в записную книжку-бортжурнал, где, не полагаясь на память записывал все запчасти, все затраты на ремонт с момента владения машиной (чеки тоже сохранял на всякий случай). Получается, ремни и ролики отъездили ровно 70 ткм. По регламенту замена на сотне. Значит, менять будет уже следующий владелец, скорее всего.. Кстати, посмотрел в Сети, на моем движке FP клапана при обрыве ремня не загибает. Но лучше, естественно, до такого не доводить...

PS. Забыл добавить - поменял правую, низкотонную "бибику" - прежняя померла от старости. Пришлось покупать оригинал, за две с половиной тысячи. Сейчас на машинке снова классный, зычный-мелодичный такой двухтональный сигнал..
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter

Продажа Mazda 626 1991 в России


Добавить отзыв