До этого автомобиля был всего один дизель. Митсубиши Паджеро 4D56 в нулевых годах. Всего месяцев 5 или 6. Откатал я на нём примерно 40 000км. Реально не слазил с него, солярку забирал с завода тоннами. Приходили машины в ремонт, солярку выливали в каныгу, её реально девать было некуда, я и забирал себе. Так вот, первое знакомство с дизелем было неудачное, я его перегрел. Просто положил болт на систему охлаждения. Потом как продал Паджерика чёта я дизель перехотел себе.
Привередливый мотор, ТНВД вдруг сломается, ремонт топливной дорогой, форсунки, боится перегрева. и пр. Хотя за пол года и 40 000км не сломалось ничего))))
Потом были бензинки, много всяких. И Нео Ди, и простые и карбюраторные. Да проще в понимании он, и перегрева не так боится. Но расход... На той же Эрнессе 2.4 полный привод, я заливал десятками тысяч за месяц. Очень накладно. Решил опять взять дизеля.
Мазда: Дизель WL-TE 2.5 ТНВД Электронный. В связке с АКПП. Знакомые были против. Это же дизель! Зачем тебе этот геморой? А вдруг ТНВД сломается? А вдруг солярка замерзнет по трассе? В итоге победило желание сэкономить на заправках и экономичности дизеля.
Купил, оказалось по деньгам экономичнее в два раза. Большая машина, очень неплохая динамика по трассе и солярка зимой не замерзает. Теперь по порядку:
1 Сломается ТНВД. Насос не ломается просто так. Если он живой и давит как надо, он будет давить. Износ идет постепенно и довольно медленно. Он даст о себе знать задолго до своей кончины. Дизель начнет дымить, сначала немного, потом сильнее, еще сильнее, потом тянуть машина перестанет. Если и дальше класть болт на ТНВД, он сломается. Точно так же как бензиновый двигатель если не следить за ним и намеренно убивать.
2 Электронный ТНВД это головняк. Это не так, электронный ТНВД это +15% к экономии диз.топлива. 99% поломок и головняков сводится к окисленным разъёмам или высохшим переломившимся проводам. Почитайте форумы, все темы и проблемы с насосом сходятся к разъёмам которые ослабли от времени.
Плюс есть особенность у системы питания дизеля. там не должно быть воздуха. Вернее подсоса воздуха. Отвечает за это сальник вала ТНВД. Замена которого некоторых владельцев повергает в ужОс. Лично я менял сам. Купил оригинальный сальник, взял набор инструментов и за 4 часа спокойно не торопясь поменял этот сальник. Да, нужны некоторые навыки работы с железом. Обратно всо собрал и выставил по прежним меткам. Всё, сальник новый.
За год был единственный трабл. Начал мигать чек (у френдика это спираль накала) Ошибка по клапану опережения впрыска. Плюс дизель в это время начинал очень жестко работать. Долго искать не пришлось, раз мигает ошибка, значит дело в катушке клапана или разъёме. Потому что мозг ошибку выдаёт исходя из сопротивления цепи. Прозвонил катушку, всё ок, значит дело в разъёме, он всё равно как то подозрительно легко одевался. Разобрал его, прочистил, подогнул обратно. Одел на место довольно туго. Всё, ошибка ушла, дизель работает мягко.
3. Замерзнет солярка зимой. Не замерзнет если использовать одно правило. Выкатать летнюю солярку, купить зимней в канистру 20 литров. Нагреть в гараже на батарее, или дома. И тёплую влить в бак. В наше время на заправках уже нет такого что бы ждали привоз зимнего дизельного топлива. Уже всё отлажено. Если ожидаются морозы ниже -40, в магазинах полно антигелей, лучше конечно Хай гир. И ничего у вас в морозы не перемёрзнет. Лично проверено до -48.
4. Дизель плохо заводится зимой. Плохой дизель с низкой компрессией действительно тяжело запустить. Затягивать с ремонтом это уже на совести владельца. А вот уже дизель с компрессией 28-30 кг\см и рабочими свечами накала, завести в -30 на улице вполне реально. Хороший аккумулятор (на дизельных машинах их обычно по два ставят с завода). Хорошее масло, и с запуском зимой проблем нет. Плюс дизель лишен такого недостатка как у бензиновых моторов -залитые свечи. Где нужно разбирать половину мотора что бы вкрутить новые, или прокалить залитые. На дизеле можно подзарядить аккумуляторы и снова пытаться завести, если что то не получилось.
5. Дизель боится перегрева. Да боится, но есть один хороший совет, не перегревайте его. Сделать это очень просто. Поставить или менять раз в два года оригинальный термостат. Осматривать систему охлаждения на наличие подтёков охлаждающей жидкости. В конце концов не повторять моих ошибок и читать инструкцию как правильно менять ОЖ))))
Дизель в пробке в жару например перегреть практически не реально. Он съедает на холостых 400-500грамм солярки за час. Такого количества топлива в час хватает только на то что бы поддерживать рабочую температуру дизеля. Но ни как не кипятить его.
6. Дизель тупой при разгоне. Укатанный дизель с убитым ТНВД и мертвой турбиной в разгоне действительно тупой. Живой дизель по трассе даёт прикурить трети бензиновых автомобилей. Прокатитесь на Прадике 1KZ 3.0 на Френдике 2.5 WL-TE или Паджерике 2.8 4M40. И все стереотипы тупой динамики развеятся. К примеру Мазда не то что бы ураганит, но такой довольно большой автобус с этим дизелем хоть с места, хоть с 80-ти км\ч с заблокированным ГТ ускоряется довольно шустро. Многие кто со мной ездил, были удивлены, что дизель реально так может ускорять машину.
7. Экономия. Это самый главный плюс. Хочется иметь довольно большую машину и что бы хватало денег заправлять её. Расход у дизеля реально маленький. Трасса при скорости 90км\ч 7 литров. Город летом больше 10-ти не бывает. Зимой 11. Если повезет, можно найти человека который продаёт солярку. Сейчас это делается прямо с заправки. Никаких непонятных канистр с тепловозной соляркой. Продают её у нас 30 - 35 рублей за литр. Прямо с заправки. Но это уже кто как связи свои заведет.
