Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Три года спустя.

Три года спустя.

Mazda MPV 2000

, Ишим
Пробег: 172 000 км
Темы: Эксплуатация

Прошло почти три года, и наезжено 36 тыс.км. (с 136 тыс.км. с того момента, как я стал счастливым обладателем данного авто до 172 тыс. км. сейчас на спидометре). Написанный ранее мой отзыв об автомобиле основан на первом впечатлении от автомобиля. Сейчас же будет уместным поделиться мнением уже более взвешенным. Прошу простить заранее за стиль написания. Хвалебного воспевания не будет, Скорее сухие факты моего опыта эксплуатации.

Думаю, что будет многим интересно, особенно тем, кто хочет определиться с авто и желает узнать как ведет себя не молодая Мазда МПВ 2 в эксплуатации.

Итак, как правило первое, что интересует это что сломалось и как дорого обошлось?

Первая неприятность случилась, естественно с пыльниками на наружный ШРУС. Об этом стоило догадаться, так как я уже писал, что нашел аналогичные не оригинальные ШРУС и по дешевле. Пыльники были ка-будто пластиковые. И порвался как назло зимой, но правда через полтора года. Заменил на селиконовые пыльники ШРУСа "Masuma" Силикон MF-2088 (http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=16949) Купил заранее по известной причине, цена 742,64руб. за 2 шт. Повезло, не пришлось стоять на ремонте и ждать запчасти, поменял в этот же вечер. За одним промыл и посмотрел состояние ШРУСов, без нареканий.

После стало подтекать масло из-под привода. Оказалось, что при первом ремонте я сам повредил новый сальник. И только спустя почти 2 года он полностью умер. Заменил на Febest 95HBY-35560915C. Цена 77,13 руб.

В общем два года я откатал можно сказать без проблем. Чего нельзя сказать о прошлом 2014годе.

С течением времени стало усиливаться звякание в передней части. При притормаживании проходило. Диагноз – передние колодки стерлись и подвижная часть суппорта максимально стала выдвигаться, увеличивая свое колебание в свободном состоянии. Событие не катастрофично, поэтому заранее заказал колодки (Japan Cars C13049JC Цена 522,15 руб.) и ремкомплект суппорта тормозного переднего (Febest 0575-LWF Цена 1276,13 руб.) Автомобилю 14 лет, и вероятнее всего это первый капремонт передних тормозов. Именно из-за возраста авто нельзя просто поменять колодки. Итак, состояние передних тормозов. Тормозные поршни не имели потеков. В наружной сухой части под пыльником поршни имели частично коррозию. Коррозия не значительная и вылечилась соответствующей абразивной обработкой и полировкой. Процедура лечения очень важная, иначе может заклинить поршень при торможении. Он не вернется на свое место и авто будет постоянно поджимать колодки и притормаживать. Тормозные цилиндры в масленой камере идеальны, но сильно заржавели вокруг наружного пыльника, да так, что пыльники целыми так и не удалось достать. Пришлось не маленько потрудиться, чтобы снять старую ржавчину. Состояние поршневых колец идеальное, материал мягкий, износа нет. Суппортные направляющие втулки сделаны из резиновых стаканов. Большой сдвиг подвижной части суппорта при износе колодок вызвал сильные нагрузки на резиновые направляющие. Они исказились до неузнаваемости, но не порвались. Трудности с заменой втулок связаны все с той-же коррозией.

Задние тормоза. Заменил колодки (не покупал, достались в наследство). Есть одна особенность у задних тормозов. Приходится регулировать развал колодок 2-3 раза в год. Из-за износа ручник уходит до упора вверх. Вроде как конструктивно при значительном зазоре система предусматривает саморегулировку, но этого момента я так и не дождался. Состояние тормозного барабана удовлетворительное. Обычно от работы колодок в результате износа барабана образуется бортик по краю. Тут я такого не наблюдал. С тормозами все.

Подвесной подшипник правой полуоси. Причина ремонта – ошибочная диагностика. Мог бы еще походить. Купленные запчасти: Подшипник подвесной вала приводного правого (Febest AS-6206-2RS Цена 243,01 руб. ); Сальник привода (Febest 95BDY-39620608X Цена 92,93 руб.); Сальник передней правой полуоси (Mazda GA21-25-742 Цена 165,90 руб.) В прочем отремонтировал не зря. Один из сальников имеет не прорезиненную наружную стальную обойму. Она то и подвела, прогнив в местах спайки с резиновой частью. В результате подшипник был еще работоспособен, но его соответствующая сторона была полностью покрыта ржавчиной.

Вот я и подошел к той части, ремонт которой вынес мне весь мозг. Это страшное слово для любого автолюбителя РУЛЕВАЯ РЕЙКА. С течением времени стало заметно увеличение усилия при повороте, особенно направо. В какой-то момент я не смог нормально вывернуть на парковке и чуть не столкнулся с другим авто. Без лечения ездить становилось реально опасно. К сожалению у нас в городе нет ни станции ТО специализирующейся на ГУР и рулевой рейке ни маломальских специалистов, которые могли бы если не отремонтировать, то хотя-бы подсказать чем точно заболела машина. Ближайшая специализированная СТО за 300 км. Причем, как я понял, перебирают, делая только замену сальников. На рейке пыльники были в масле. И я посчитал, что сальники на рейке я и сам поменяю. Честное слово, я не знал куда лезу, и чем это закончится. Полез. Куда деваться. Новая рейка стоит 50 тыс.руб. Ремонт на станции 12 тыс.руб.(это сальники поменять, запчасти твои). И не факт, что проблема в рейке, возможно ГУР. Как оказалось в рейке стоят сальники высокого давления. Один сальник подошел от Toyota 90310-26023 Сальник рулевой рейки Цена 159,88 руб. А вот с другим пришлось брать родной. За одним и немного модернизировать рулевую рейку. Дело в том, что правая часть рейки держится в направляющей втулке из чугуна, внутри которой и скользит. Степень износа втулки определяет как стуки в рейке так и подтекание жидкости под сальник, из-за увеличения поперечного хождения рейки. У меня износ был не большой, точнее видно было только однобокую зеркальную потертость. Я попросил токаря и он мне профтулил капролоном скользящую поверхность направляюшей. С великой радостью все поставил на место, завел, поехал. И обнаружил, что проблема не решена. Снова все разобрал. Теперь в том числе и рулевой кран. И случайно обнаружил на внутренней поверхности корпуса крана круговую канавку. Именно она то и перепускала масло из сектора поворота вправо в обратку, не создавая достаточного давления для гидроусиления при повороте. Встал вопрос о покупле крана. Оказалось, что отдельно кран не продается, только рейка в сборе, и можно купить только б/у как минимум за 8 тыс.руб. Очевидно кота в мешке можно купить за такие деньги. Перерыл весь интернет и случайно нашел видео, на котором на станции делают восстановление крана рулевой рейки. (). Взял штангельциркуль, измерил весь корпус рулевого крана и занес в AutoCAD. Спроектировал втулку в замен поврежденной дюралевой поверхности. Перекрестился и отнес корпус крана и чертежи токарю. Он все выточил. Нагрели корпус и впрессовали втулку. Токарю отдал 2 тыс.руб. Все собрал, завел. До сих пор езжу. Заодно поменял тяги рулевые (Concord SU1-0601 Цена 519,74 руб. за 2 шт.)

У мазды МПВ не особенно высокий клиренс, как у отечественной десятки, всего 15см. Для такой машины этого мало. Я решил это исправить. Способа решения три: замена пружин на более жесткие; подложить подкладки под стойки; то и другое вместе. Я пошел по третьему варианту. Купил передние усиленные пружины и подкладки на перед и зад. Нашел все в Барнауле, оплата онлайн, выслали все транспортной компанией за 300руб.

Подставка опоры задней пружины цена 700 руб. (http://www.sibreztech.ru/index.php?searchstring=9004-40197&x=0&y=0),

Подставка опоры передней стойки цена 1200 руб. (http://www.sibreztech.ru/index.php?productID=4549)

Пружины передние усиленные цена 1500 руб. (http://www.sibreztech.ru/index.php?searchstring=3-1-006&x=0&y=0)

Установил на авто новые усиленные пружины H=450мм, D(прутка)=14,8мм. Стандартная пружина имеет H=419мм, D(прутка)=13мм. Разница в высоте 31мм. Плюс ко всему установил подставку опоры 30мм. Итого Авто должно было приподняться с 15см до 21см. А это уже как у внедорожника. Но не тут-то было. Из-за значительного подъема передние привода выгнулись буквой «Z» на столько сильно, что вызвало вибрацию. Более того, пружины жесткие на столько, что массы авто не хватало хоть сколько-нибудь прожать их для работы амортизатора. Да еще подкладки вытягивали амортизатор плюсом на 30мм. В итоге я поставил обратно обычные пружины и добавил подкладки на перед и зад. Привода встали на место, вернулась былая мягкость хода и авто поднялось с 15см до 18см. Как оказалось такого клиренса вполне хватает, чтобы чувствовать себя уверенно даже на лесной дороге. Что касается усиленных пружин, то считаю их ставить нужно без подкладок, они и так выше на 31мм. За одним, пока были сняты стойки промазал подкрылки битумным антикором.

Система впрыска топлива. Пока ждал выточенных деталей от токаря, решил промыть заслонку и форсунки. Благо жидкостей в магазинах много. Клапан холостого хода был в наростах от нагара. По всей видимости его до меня никто не мыл. После занялся форсунками. На станцию не гонял. Посчитал, что мыть только форсунки нет смысла. Как промыть форсунки у себя в гараже узнал естественно в интернете. Принцип прост. Снятая форсунка подключается к аккумулятору, а в подающее отверстие вставляется обычный шприц с жидкостью для промывки. В прочем промывать практически было нечего. На удивление форсунки были полностью чистые от нагара, факел ровный из всех 4х отверстий. Наверное это заслуга бензина АИ95. Так что советую заливать бензин не ниже рекомендованной марки. Я иногда заливаю АИ95GDrive.

Кузовное железо. Из года в год напоминают о себе обода крыльев. Они могут позволить себе местами зацвести. Прогнивания нет, но если с этим не бороться, то до этого быстро дойдет. Приходится ежегодно зачищать полосы загибов крыльев под колесной аркой и восстанавливать антикоррозийное покрытие. Я пока не нашел способа решить эту проблему на более продолжительный период. Наверное, стоит обратиться к специалистам по этому вопросу.

Из нерешенных проблем:

- этой зимой в -30С отказало АБС;

- передняя печка стала плохо греть, вероятнее всего радиатор зарос пылью (по воздуху). Пожалел, что не разобрал печку, когда снимал переднюю панель еще изначально при капремонте салона.

Так что делов с машиной хватает.

Теперь о деньгах.

ИТОГО затраты на ремонт за 3 года на 36 тыс.км. пробега:

Обязательные траты:

- Пыльники ШРУСа "Masuma" Силикон MF-2088 цена 742,64руб. за 2 шт.

- Сальник привода Febest 95HBY-35560915C. Цена 77,13 руб.

- Колодки Japan Cars C13049JC Цена 522,15 руб.

- Ремкомплект суппорта тормозного переднего Febest 0575-LWF Цена 1276,13 руб.

- Сальник рулевой рейки Toyota 90310-26023 Цена 159,88 руб.

- Сальник рулевой рейки (второй) Цена 200 руб.

- Оплата услуг токаря 2500 руб.

- Пыльник опоры шаровой Febest MZBJB-626 Цена 181,70 руб. за 2шт.

Итого обязательные траты: 5659,63 руб.

Необязательные траты

- Подшипник подвесной вала приводного правого Febest AS-6206-2RS Цена 243,01 руб.

- Сальник привода Febest 95BDY-39620608X Цена 92,93 руб.

- Сальник передней правой полуоси Mazda GA21-25-742 Цена 165,90 руб.

- Стойка стабилизатора переднего Patron PS4025 Цена 397,90 руб. за 2шт.

- Втулка стабилизатора переднего Febest MZSB-MPVF00 Цена 161,78 руб. за 2шт.

- Тяга рулевая Concord SU1-0601 Цена 519,74 руб. за 2шт.

- Подставка опоры задней пружины цена 700 руб.

- Подставка опоры передней стойки цена 1200 руб.

- Пружины передние усиленные цена 1500 руб.

Итого необязательные траты: 4981,26 руб.

ВСЕГО: 10640,89 руб.



Опубликовано

Другие дополнения из этого отзыва

Похожие отзывы и дополнения

Продажа Mazda MPV 2000 в России

Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter