Ремонт передней подвески проходил в несколько этапов. И на сегодняшний день она перебрана практически полностью.
Весной 2014 года заметил, что при повороте на «полном руле» машина рыскает из стороны в сторону. Хоть и не сильно, но заметно. Оказалось, что обе верхние шаровые опоры передней подвески имеют люфт. Необходима замена.
Процедура несложная. Домкратим и снимаем колесо. Откручиваем гайку, фиксирующую шаровую в поворотной стойке. Откручиваем три болта крепящих шаровую к верхнему рычагу. Поднимаем верхний рычаг и выводим поворотную стойку немного на себя для удобства. Если у вас есть съёмник, то извлечь шаровую из гнезда не должно составить особого труда (в теории). Так как у меня съёмника не было пришлось действовать молотком. Несколькими ударами по гнезду поворотной стойки и болту самой шаровой удалось выбить её. Мне повезло, что при ремонте подвески в 2009 году мастера смазали посадочное гнездо литолом и оно не закисло, что и вам советую.
Кроме смазки посадочного гнезда литолом советую при установке шаровой в посадочное гнездо сжать пыльник до рабочего состояния. Тогда при установке шаровой не возникает перегибов пыльника, пыльник прослужит намного дольше. Вся процедура замены двух верхних шаровых опор заняла меньше 3 часов в очень неспешном режиме. Ну не люблю я спешить.
При установке верхних шаровых хотел поменять одновременно и нижние. Но оказалось, что они в хорошем состоянии. Люфта нет, пыльники целые. А заменяли их одновременно с верхними. Верхние более хлипкие получается не только на вид, но и по срокам эксплуатации.
Осенью 2014 года в передней подвеске появился сперва еле различимый, потом всё усиливающийся гул. Долго не мог понять, в чём дело. Сперва решил, что дело в новой зимней резине. Но когда гул перешёл в периодическое похрустывание, стало понятно, что умерли ступичные подшипники правого переднего колеса.
Попытка найти искомое на авторынке не увенчалась успехом, вернее нашёлся единственный вариант в виде оригиналов внешнего и внутреннего подшипника плюс пыльник за всё чуть менее 8000 рублей. Слегка обалдев от такого ценника решил поискать альтернативу. Поход по нескольким интернет магазинам, в том числе Экзисту дал проблеск надежды. Ценник снизился уже до 5200-4500 за оригинальный комплект. Но сроки в 2 недели после полной предоплаты явно не радовали. А хруст в колесе напрягал уже не только слух, но и заставлял на скорости сжиматься сфинктер.
Очередные мои скитания в поисках запчастей прервал жуткий скрежет с неслабым рывком на повороте. Оставшиеся 2 км до паркинга преодолел на черепашьей скорости с непрерывной молитвой доползти до тёплого местечка. Машина не подвела и с хрустом остановилась на стоянке.
Открутив хаб правого переднего колеса увидел нелицеприятную картину. Всё пространство между хабом и подшипником было заполнено мелкой металлической стружкой и обломками сепаратора, который удерживает ролики подшипника в нужном положении. Внешнее кольцо подшипника имело явную выработку, а ролики сместились в одну сторону, чем и вызывалось заклинивание колеса.
Понимания, что остался без кормилицы, в расстроенных чувствах побрёл домой. Поднявшись на этаж встретил соседа, который быстро проникшись моим горем (автопрофи с более чем 40 летним стажем) подсказал вариант, где можно разжиться японскими запчастями по сходной цене. Воспряв духом стал с нетерпением ждать утра. Утренняя маршрутка неспешным ходом по пробкам дотащилась до искомого магазина. И о чудо, через полчаса я счастливый обладатель двух комплектов ступичных подшипников Koyo за 2860 рублей (LM 102949 по 830 рублей штука, JL69349 по 600 рублей штука).
Пыльники брать не стал. К моему удивлению в разных магазинах его цена варьировала от 1560 до 890 рублей и его нигде не было в наличии. В этом же магазине приобрёл японскую смазку для подшипников (Sumigrease BG 400мл по 220 рублей). Смазка оказалась в очень удобной тубе складывающейся гармошкой. Рекомендую.
Перед установкой заполнил подшипники смазкой с добавлением РВС состава. Посмотрим, повлияет ли это на эксплуатацию.
После плотного обеда запасшись необходимым инструментом, сменной одеждой и фотоаппаратом пошёл в паркинг подымать своего друга с колен. Скажу сразу. Реанимация подвески заняла у меня почти девять часов. Процесс сопровождался периодическими остановками на размачивание закисших болтов. И сугрева чаем. (В паркинге было +4). За это время были заменены: внешние наконечники рулевых тяг – 2 шт., нижняя шаровая опора – 1 шт., ступичные подшипники переднего правого колеса – 2 шт..
Понадобились: ударная отвёртка, брусок 25х10х300, средний молоток, набор головок и накидных ключей, спрей с WD-40 и… Coca-Cola.
Теперь сам процесс.
Замена ступичных подшипников. Снимаем колесо, откручиваем хаб, с привода необходимо снять стопорную шайбу. Из стопорной гайки ступицы выкручиваем два болтика на 10. Операция может показаться простой. Но я потратил на них почти полчаса. Открутить крестовой отвёрткой не получилось, ключом на 10 не подлезешь, а головка тупо не налезает. Она встала на болт только когда начал медленно прокручивать диск ступицы, покачивая его взад- вперёд. Открутили болты, при помощи двух отвёрток выкручиваем стопорную гайку, затем вынимаем стоящий за ней диск, куда вкручивались болтики на 10.
Теперь дело за тормозным суппортом. Казалось бы всего то нужно открутить сперва держатель тормозного шланга, а потом два болта на 19, чтобы снять суппорт с тормозного диска. Но не тут-то было. В моём случаи оба болта на 19 закисли намертво. Один удалось открутить после применения ВДшки. Благо можно подлезть к резьбе болтов между тормозным диском и суппортом. Но второй болт упорно не поддавался. Промучившись с ним почти час решил прибегнуть к совсем экстравагантному методу подсказанному одним автомехаником. Между тормозным диском и суппортом запихал кусок ветоши и обильно полил его Coca-Cola. Подождал примерно минут 20 и потом при помощи накидного ключа, молотка и крепких выражений открутил наконец то упрямца. Не знаю, что помогло в окончании. «Напиток богов», ВДшка или приложенные усилия. Но к Coca-Cola укрепилось стойкое пренебрежение. Если она разъедает окислы, что же она с желудком вытворяет?
Побеждённый суппорт был подвешен к верхнему рычагу за проволоку. Ступица вместе с тормозным диском была аккуратно сбита с оси при помощи лиственного брусочка 25х10х300 и молотка. Брусочек вставлялся между защитой и тормозным диском. Диск периодически прокручивался, а молоток ударами по бруску помогал процессу снятия с оси привода. Примерно через 5 минут ступица была снята с оси. Подшипники остались в ступице.
Встал вопрос, как аккуратно снять пыльник? Предупреждаю. Поддевать его, чем либо железным нельзя, порвёте. Решение до гениальности просто. Переворачиваете ступицу пыльником вниз и при помощи всё того же бруска и молотка аккуратно выбиваете внутреннее кольцо внутреннего подшипника вместе с роликами. Оно выбьет и сальник. Затем выбиваем внешний подшипник. В моё случаи его остатки просто высыпались. Теперь остаётся только выбить внешние кольца подшипников из посадочных гнёзд. Но сначала советую вынуть всю смазку из ступицы. Иначе вы не будите видеть, куда же собственно прикладывать усилия и рискуете изуродовать посадочные гнёзда подшипников. Обоймы подшипников очень твёрдые. На них я убил ударную крестовую отвёртку, которая прослужила мне больше 8 лет.
Весь процесс сборки ступицы протекает в обратном порядке. Вогнать на посадочные места внешние кольца новых подшипников вам помогут соответствующие старые. Смазываем гнездо, ставим новое кольцо, сверху на него укладываем старое и лёгким постукиванием молотка по кругу загоняем новое кольцо подшипника до упора в посадочное гнездо.
Перед установкой ступицы на ось не забываем снять старую смазку с оси и набить ступицу новой. Не бойтесь переборщить. При затягивании стопорной гайки ступицы излишек смазки выдавится. А надвинуть ступицу на ось вам поможет всё тот же брусок и молоток.
Теперь вкратце о замене нижней шаровой и наконечников рулевых тяг. Нижняя шаровая не такой простой орешек, как может показаться на первый взгляд. Снять её можно только сняв поворотную стойку либо с оси привода, либо вместе с приводом. Мало помогает да же то, что болты удерживающие шаровую в нижнем рычаге подвески можно вынуть. Не просто закрутить и стопорную гайку пальца шаровой опоры. Она начинает проворачиваться вместе с ним при затяжке. Поможет только рычаг, при помощи которого удастся придавить палец к посадочному гнезду.
Когда будете откручивать внешний наконечник рулевого рычага не забудьте, что он имеет левую резьбу, как и его стопорная гайка. В отличие от внутреннего наконечника с обычной резьбой. Советую так же замерить общую длину рычага в сборе перед его разборкой. И устанавливая новые наконечники добиться прежней длинны рычага. Это позволит вам избежать резкого изменения развала – схождения. Резина будет целее до окончательной регулировки на стенде.
Летом 2016 года были заменены внутренние наконечники рулевых тяг и рулевая сошка. С последней была целая история. Долго не мог найти. Вернее очень смущала цена. Так как на замену идёт только оригинал. Искал почти два года. Начиналось всё с Экзиста. Цена вопроса около 18 000 рублей. Решил поискать другие варианты. Во время поездки на ДВ удалось найти за 12 000 деревянных. Но не устроили сроки – 3 недели. Я улетал раньше. Случайно узнал от продавца, что доставка аж из Эмиратов, поэтому такой срок. Вернувшись в Екатеринбург решил попытать счастье ещё раз, решив, что сюда по любому ближе везти, чем на ДВ. А значит и цена поменьше будет. И вот удача. В одном из интернет-магазинов мне озвучили срок 2 недели и цену 9820 рублей.
С заменой сошки решил не мучиться. Поехал в сервис. Так как начитался на форуме про проблемы. Съёмника у меня не было, а бить по сошке нельзя, может накрыться редуктор рулевой колонки и подшипники. Решил не рисковать и правильно сделал. Ребята в сервисе убили на сошку времени в два раз больше, чем на замену внутренних наконечников рулевых тяг. В конце концов пришлось её резать болгаркой и греть газовой горелкой, чтобы сорвать. Ну а поставить новую не возникло ни каких проблем.
После первого этапа переборки подвески в 2014 году решил сделать развал-схождение. Резина всё-таки новая. Жалко. Благо накануне в каком-то торговом центре милая девушка загадочно улыбаясь вручила визитку только что открывшейся неподалёку мастерской. Реклама обещала стенд последней разработки и работу за приемлемую цену.
Приехав в автомастерскую, к своему удивлению, обнаружил небольшую очередь. Но узнав в чём дело шустрые ребята быстро растолкали авто в разной степени готовности и загнали машину на подъёмник. Моё предложение поучаствовать в процессе не вызвало отрицания, чему я был слегка удивлён.
Алексей, взявшийся за процесс регулировки, оказался человеком опытным и легким на контакт. Что лично мне очень импонировало. На колёсные диски машины были споро установлены какие-то сложные отражатели, подъёмник заурчал, поднимаясь вверх и процесс пошёл.
Но не всё так просто оказалось в датском королевстве. Если схождение не вызывало никаких осложнений, благо рулевые рычаги были накануне мною лично разобраны и промазаны, то развал вызывал серьёзную озабоченность. На данной машине он регулируется при помощи пластин одетых на шпильки крепящие верхний рычаг. Оказалось, что на моем Марвике колёса завалены на целый градус вовнутрь. Вот почему наблюдался износ покрышек на внутренней стороне протектора и машину вело влево.
Кто снимал верхние рычаги тот поймёт страдальческое выражение на лице мастера, когда он понял, что легко ему не отделаться. В результате на верхнем рычаге левого колеса были изъяты все пластины, на правом – осталась одна в 1,5 мм толщиной. Причём делалось всё это снизу машины. Развал стал почти равен 0. Хотя по программе стенда должен быть +40’. Но большего добиться не удалось.
В результате машина стала уверенно держаться прямой на трассе, износ передних колёс стал равномерным. А всего то нужно было найти хорошего мастера, 3 часа времени и 1000 рублей.
Правда, после развала-схождения передние колёса при полном выкручивании руля стали задевать арки. Думаю, что нужно было сперва слегка подтянуть торсионы, а потом уже делать развал.
На фото:
1. Верхняя шаровая.
2. Нижняя шаровая.
3. Внешний наконечник рулевой тяги.
4. Подшипники передней ступицы и смазка.
5-10. Этапы замены ступичных подшипников.
