Мерседес Е-класс 2007 — отзыв владельца

Собственного говоря появились такие проблемы:

1)Вибрация кардана при медленном разгоне небольшая, но осталась.

2)Гул нового навесного подшипника.

По первой проблеме пробовал устранить и писал, что кардан стоя не по меткам, но сомнения того, что я ошибся на один зуб, оставались.

Действительно, было видно,что метки выставлены не идеально, а лежа под машиной сделать это не так - то просто, то ли глазомер хромает, то ли опора мешает выставить все нормально. Вообщем исправил все как положено. Вибрация полностью исчезла....

Последние две недели начало выскакивать напоминание - "долить охлаждающую жидкость", когда едешь в горочку. Уровень антифриза был ниже нормы, значения этому не придал и просто долил его. Напоминание продолжало выскакивать и дальше, а антифриз стал все быстрее и быстрее уходить. В один прекрасный день заглянув в бачок и увидел, что он почти пуст. Я залил до нужного уровня,но после одной поездки, открыв капот, я увидел, что бачок почти пустой, а все трубки залиты и забрызганы. Долго смотрел, трогал, протирал насухо, проехав немного останавливался и искал откуда течь....

Пришло время менять масло. До этого заливал Shell c допуском 229.51 C3 для сажевых фильтров. В этот раз предложили вместо Shell попробовать Motul с этими же допусками. Масло дороже чем Shell чуть ли не в два раза, но семь литров продали с хорошей скидкой ..вышло 4800 руб. Фильтр Mann -431 руб.

Сравнив эти масла на цвет Shell было мутно-желтым с синеватым отливом, такое ощущение, что в него автола плеснули, а Motul было без каких-либо оттенков светло-желтое. Motul менее вязкое и практически не пенится при его переливании в отличии от Shell, которое все запузырилось и ко всему оно более вязкое, хотя вязкость заявлена одинаковая....

Решил заменить жидкость в гидроусилителе руля. Цвет старой жидкости был темный и, скорее всего, не менялся там давно. Фото старой и новой жидкости отобраной в шприц прилагается. Заказал 2 литра жидкости Febi по 460руб./литр и ждал три недели пока она придет.

Ничего трудного:

1)Вывешиваем передние колеса (я поднял на два домкрата).

2) Снимаем шланг "обратки" (выделен синим кружком). Снять сверху не смог, пришлось откручивать его снизу.

3) Подставляем какую -нибудь тару,чтобы слить масло.

4) Крутим рулем до упора то в одну, то в другую сторону и старая жидкость будет сливаться с нижней части ,где мы отсоединили шланги....

В один прекрасный момент, остановившись и поставив машину на «Р», я не смог переключиться чтобы тронуться. Селектор передач как бы заклинило и чтобы переключиться на D потребовалось минут 40. Решив не испытывать судьбу и не переключаться обратно на P, дабы не поехать домой на эвакуаторе, сто раз прокляв этот Mersedes, по чем зря, и вспоминая девушку с ребенком беззаботно проезжавшую на новой Camry, опомнившись и вспомнив все плюсы этой машины все же решил не вдаваться в панику. Доехав до дома и поставив машину, селектор передач отказался переключаться на парковку и заклинил снова....

В один прекрасный день моя штатная магнитола Audio 20 перестала принимать и читать диски. Пытался устранить эту проблему снятием и разбором дисковода, но увы, не помогло. Да и вообще, ни флэшку вставить, ни MP3 воспроизвести, возможности ограничены капитально. Единственный ее плюс - это просто очень хороший звук. Имея такие штатные ГУ, многие владельцы задаются вопросом впаивания всяких Aux выходов, естественно с потерей в качестве; установкой каких-то адаптеров, CD чейнджеров на несколько дисков …в общем головняк для тех, у кого подобные системы, ведь прослушивание диска по 20 песен и его запись утомляют....

Похолодало. Снова начался знакомый гул в интервале от 70 км/ч до 110км/ч , довольно громкий и раздражающий. Подшипник навесной промежуточной опоры карданного вала, о котором писал выше, загудел вновь. Уже как два месяца назад был куплен на замену японский подшипник. И вот настал момент его замены.

После снятия заднего кардана (как снять я уже писал) сбиваем старый подшипник с опорой бородком, постукивая молоточком со всех сторон. Снимается легко. Подшипник был в ужасном состоянии, его пыльник деформирован, а сам он был не в лучшем виде, но его резиновая опора была как новая....

Как- то поворачивая ночью к дому, услышал вой ГУРа при остановке. На следующее утро заглянул в бачек, а он был почти пустой. Подлил масла и вой пропал. Заглянул под низ в районе рулевой колонки, там были видны масляные следы. Я так и не понял, толи это следы после замены топливного фильтра, толи после замены масла в ГУРе, когда я немного его пролил. После того, как я поднял машину и заглянул под низ все сразу стало ясно. Подтеки рейки в верхней части ,чуть ниже карданчика. Ремкомплект на всю рейку решил пока не заказывать....

После ремонта рейки заметил, что один пыльник надорван или был чем-то проткнут. Заказал сразу комплект L (296 руб.) +R (422 руб.) фирмы Lemforder. Левый и правый пыльники немного отличаются, почему такая разница в цене я так и не понял.

Меняется все просто:

1) Ставим машину на домкрат сняв колесо и подложив страховку под рычаг.

2) Впрессовываем рулевой наконечник

3) Откручиваем его от тяги, предварительно пометив резьбу и посчитав число оборотов при откручивании. Откручиваем накинув один ключ на болт (его видно на фото), а второй ключ на наконечник, где выступы в виде квадратиков....

Решил понемногу проводить профилактику и подготовку машины к зиме. Клапан ЕГР пытался снять уже два раза, но безуспешно. Прикипел он капитально. В третий раз мне это удалось, после 40 минутных плясок вокруг него.

1) Откручиваем 2 болта на клапане и один болт какого-то заземления, чтобы тоже его почистить.

2) Рядом откручиваем пробку, ее тоже желательно почистить.

3) Чистим клапан бензином, солярой, растворителем с помощью тряпочки и щеточки.

4) Затираем все недомытое, а также следы коррозии наждачной бумагой с зерном 600....

Хотелось бы поделиться предварительными расходами на содержание данного авто за этот год. Примерная сумма расходов складывается из запасных частей, новой летней резины, исправления дефектов интерьера и экстерьера, масел и смазок, нового штатного проигрывателя музыки и усилителя к нему. Практически все работы выполнялись самостоятельно, за исключением замены заднего подшипника ступицы. Машина бралась не в лучшем состоянии и доведение ее до хорошего технического состояния, с учетом всех попутных расходов не так и велико, ввиду того, что это Mersedes....

Одновременно с подтеками на рейке появился стук в передней левой части.

Во время замены пыльников на рейке, попутно выявил причину стука. Это был нижний поперечный рычаг подвески.

Заказал рычаг фирмы TRW за 4383 руб. Фирма неплохая, как помню по предыдущим авто. Обнаружил под капотом усилитель тормозного привода этой же фирмы. Думаю, что попало ставить бы не стали.

О ремонте:

1) Снимаем колесо, приподнимаем машину на домкрат, подкладываем страховку.

2) Снимаем суппорт, ступицу, защиту тормозного диска....

Пришло время замены масла. До этого было залито Motul 8100 x -clean. Кроме как визуальных отличий от Shell замечено не было. Ни на работе двигателя, ни на экономичности никаких прорывов, обещанных, не узрел. Температура вспышки ASTM D92 236°C для Shell и 226°C для Motul , что влияет на угар масла и у Shell этот порог вроде как повыше.

Температура застывания ASTM D97 -45°C для Shell и -33°C для Motul. Shell более вязкий при нормальной температуре, а Motul более жидкий, но это думаю ни о чем еще не говорит....

Решил к зиме заглянуть в сажевый фильтр и почистить его в целях профилактики. Предпосылок к этому не было, расход и динамика авто были в норме. Истории про то, что он забивается и выходит из строя безповоротно и его надо вырезать, он тормозит работу двигателя, мешает ему дышать заставили меня снять его и разобраться в этом.

Разборка.

1)Снимаем Шланг всасывания воздуха.

2)Откручиваем хомуты впускной трубки и снимаем ее с воздушным фильтром отсоединив трубку идущую от маслосъемника с датчиком.

3)Снимаем корпус воздушного фильтра он держится на резинках....

Решил частично сменить масло в автомате, которое осталось после его замены весной, около 3-4 литров.

1) Откручиваем пробку поддона автомата и сливаем масло в тару. Слилось около 3-х литров.

2) Заливаем столько же масла сколько и слили. Я поставил метки на банке по уровню и по положению на поверхности. Слил старое масло и залил по меткам новое - это если нет мерной емкости.

3) Заливаем масло в автомат через маленькое отверстие вставив воронку. Масло уходит в автомат не так быстро и лить нужно аккуратно без спешки....

В один прекрасный момент мой новый усилитель начал заикаться, а потом и вовсе замолчал. В ремонте мне сказали, что лучше купить новый, чем ремонтировать этот , что он очень неустойчив к перепадам различного рода и обязательно подгорит снова, если вообще заиграет хоть как-то после ремонта.

Решил купить старый японский усилитель. Все таки старая техника и надежнее, и качественнее, тем более японская.

Шикарный японский усь с очень и очень качественным звучанием. Заточенный под высокие и средние частоты, но и имеет приятный мягкий бас....

Вот и выпал первый нормальный снег. Лед и накат появился на дорогах. Машина отлично ведет себя по трассе со льдом и снежной каше. Отъездив на заднем приводе 4,5 года на первом авто, разницу почувствовал сразу. Зад не кидает колеса не шлифуют. Блокировка дифференциала задней оси и система курсовой устойчивости делают свое дело. Ездить зимой можно.

Все началось с перегоревшей лампочки ближнего света. На время поставил обычные, пока ждал заказанные мной. И когда менял их, то не заметил как задел шланг идущий от бачка охлаждающей жидкости и сорвал его в спешке и суматохе, после чего у меня вытекло около 5 литров антифриза, а скорее всего больше, и попал воздух в систему.

Решил купить тосол "Аляска" который я лил во все свои предыдущие авто независимо от того, что в них было залито, несмотря на то, что продавец пытался мне "впарить" какой-то дорогущий антифриз....

Наступили морозы и как раз к этому времени пришли, заказанные мной, фильтра и щетки стеклоочистителя.

1) Топливный фильтр Kolbenschmidt -781,0 руб.

2) Воздушный фильтр Filtron -623,0 руб., и скобу к корпусу воздушного фильтра – 43,0 руб., одна из которых отсутствовала.

Щетки стеклоочистителя Stellox -319,0 руб. за пару. Взял второй комплект на всякий случай. Трут не хуже более дорогих, таких например как Bosch

(1500-2000 руб. за пару.).

Решил распилить топливный фильтр и посмотреть его внутреннее состояние....

Протирая подкапотное пространство, заметил под бачком охлаждающей жидкости подтеки. Сначала я подумал, что это появилось при откручивании крышки бачка на горячую, когда я спускал воздух. Но нет, после того как я все вытер, через день все повторилось. Никаких следов подтеков не было видно, но просунув руку под бачек сразу все понял. Снизу была маленькая трещинка.

Промыл бачек водой с пеной. Вода выливалась из него с кусками налета и очень грязная, промылся он не до конца конечно же, но все же.. Запаяв трещину и заклеив сначала клеем, потом латкой для камер, поставил все на место и сразу же заказал новый бачек и трубку вентиляции от него, которая была переломана на входе в бачек и перетянута хомутами с накинутым шланчиком....

Решил выложить как заводится дизель в минус 30. Webasto и подогрева фильтра нет. На табло температура занижена обычно на 3-4 градуса, поэтому ориентируюсь на термометр. Может кому-нибудь будет интересно.

Расход состоит из горда с небольшими пробками+трасса 100-120 км/ч. -5,5 литра/100км. Расход по компьютеру проверялся и показания отображаются с точностью до 100 мл.

В расходы включены только расходники и запчасти, без затрат на музыку, шины и прочие вещи. Правда тормозные колодки на заднюю ось заказал уже в этом году т.к. они тоже подстерлись и загорелось напоминание о том, что пора их менять. На самом деле на них еще можно поездить и немало, просто датчик начинает сигнализировать об этом заранее.

Заказал сразу 20 литров масла Fuchs для двигателя на три замены и фильтра. Это тоже самое масло, что льется в оригинальные канистры Mersedes, только под настоящим производителем....

Появилась надпись о том, что пришло время менять тормозные колодки. Сначала я заказал только комплект на перед, но потом решил что менять надо и задние колодки. За день до замены, при торможении на маленьких скоростях, передние колодки слева начали подтирать. Называется дождался. После того как загорелось напоминание, проехал около 1400 км. Этого оказалось слишком много. Все же стоило их поменять в течении недели, после появления надписи. Немного протерло левый тормозной диск спереди. Но после замены колодок это ни на чем не отразилось....

Пришло время менять масло. Как и писал выше, заказывал 20 литров Fuchs. На замену уходит 6,5 литров+ фильтр масляный Mann.

Также поменял колечко на масляном щупе двигателя, взяв его со старых резинок на посадочном месте, куда одевается фильтр. Старое кольцо сидело на щупе не герметично и на кромках входного отверстия для щупа было немного масляного налета от паров масла.

Еще во время покупки авто, прокладка клапанной крышки немного мокрила, но не текла, а из-под маслоотделителя сверху, и трубки отходящей от него шло испарение масла. В январе этого года, отдав бампера на покраску и заглянув под низ увидел что масло, фактически, залило всю рейку и капало с генератора. Все это дело текло из-под клапанной прокладки, маслоотделителя и трубки отходящей от него.

Прокладки были заказаны еще до этого и вот-вот должны были прийти. При замене прокладки следует также купить новые болты для форсунок и медные шайбы....

Добрался до замены решетки радиатора т.к. моя уже еле держалась. Видимо до меня капот открывался за нее, а этого делать нельзя, т.к. капот тяжелый, а решетка и ее крепления из пластика. В итоге половина креплений были сломаны и решетка болталась. Наконец-то заменил на новую. Решетка не оригинал фирмы SAT, но сделана качественно и стоит намного дешевле оригинала – 3430,0 руб.

Как-то утром состыковалась рамка чужой машины с моим задним бампером и испортила на нем красу, а у самой даже рамка не пострадала.

Решил красить задний бампер полностью заново, а заодно и передний покрасить, чтобы убрать множество сколов на нем и придать ему подобающий вид. Нашел место для покраски по отзывам других с чистым помещением и покрасочной камерой. Скинув пару тысяч на покраску остановились на 18 000 рублей за два бампера. Бампера забрал через неделю как новые.

Заскрипело в передней подвеске со стороны водителя на кочках и при поворотах руля. Верхняя шаровая при качании колеса на весу люфтила. Дешевые варианты за 350-500 рублей не рассматривал, а заказал Lemforder за 1348,0 руб./шт. на две стороны. Вышло за всё - 2696,0 руб.

Замена очень простая, но нужен съемник шаровых. По времени чуть меньше часа.

Наряду с заменой прокладки клапанной крышки, появилась проблема утечки тосола с радиатора. Видно где он течет не было, но закрывая шланги пленкой проверял их на герметичность, брызги тосола были сверху пленки, а шланги были сухими. Так и выявил, что виной всему радиатор. Новый был заказан сразу, но ждать его пришлось 2 недели и за это время мне пришлось долить 30 литров тосола, чтобы не допустить перегрева. Ко всему этому, по приходу радиатора, перетерся шланг от термостата к радиатору на стыке с хомутом....

Решил поменять промежуточную опору попутно на оригинал вместо заменителя, осматривая сайлентблоки и состояние подвески в целом.

Отличия от заменителя - более опрятный вид; паз под подшипник, т.е подшипник наполовину вдавливается в опору пальцами, а далее уже прямо заходит в посадочное место, в отличие от заменителя, в котором он как неваляшка пляшет вкривь и вкось при запрессовке.

Заменитель отходил почти год и был не в лучшей форме.

Вырезал из старой опоры обойму с подшипником и аккуратно распилил ее т.к. выдавить подшипник из нее без причинения вреда не получится ввиду формы посадочного места, и запрессовал его в новую опору, предварительно сняв пыльник подшипника и добавив новой смазки....

После замены прокладки клапанной крышки, под вакуумным насосом не перестали появляться подтеки масла. Сняв насос увидел, что одно колечко ссохлось, а другое стало жестким и не эластичным. Заказал два колечка по 205 руб. и 70 руб.

Насос держится на двух болтах и снимается без проблем. Сняв и протерев датчик температуры топлива, подтеки вокруг насоса, одеваем новые резинки и собираем все обратно. По времени занимает минут 10-15.

Начало поскрипывать в районе ремня. Думал какой-то ролик, не точно но определил, вроде как, инерционная муфта генератора. Проверяя остальные ролики заметил, что при кручении ролик помпы скрипит резиновым звуком, а сама помпа контрактная и сидит на герметике.

Решил не ждать когда начнет давать течь в самый неподходящий момент и заказал помпу фирмы Dolz M-214 -2233,0 руб., недорогая, вроде как не упаковщик, а конкретная фирма по производству помп, отсюда и цена соответственно ниже, чем у других. Также многие ее рекомендовали и в рейтинге покупок она стояла на первом месте.

...

Наряду с заменой помпы что-то заскрипело в районе ремня. Сначала скрип был только при заводе, а потом стал постоянным. Снимал ремень, переставлял ролики местами в месте где скрипело. В итоге выяснил, что скрипит муфта генератора. Заказал муфту SKF - 1973,0 руб.. Также нужен специальный съемник, я нашел вот этот - Force Tools 674 за 488,0 руб. Замена занимает минут 15-20.

Также заменил заглушку поддомкратного отверстия -289,0 руб., место крепления которого было расшатано, а пару защелок сломаны. Еще были куплены два болта - 292,0 руб за 2шт., на промежуточную опору карданного вала, т.к. при балансировке мне их повредили....

В общем одна втулочка была со вставкой из фторопласта, а другая внутри резиновая. Фторопластовая была вся в трещинах, а на резиновой какой-то протертый по окружности обод виднелся. Заказал втулки Lemforder 17962 01 -3327,0 руб.. В комплекте их две одинаковых. Наружный диаметр 31мм, а внутренний 16мм. Втулки немного длиннее старых, но это не столь важно. Новые втулки снаружи стальные, потом слой резины и внутри также металлические вставки.

Вытаскиваются старые втулки путем приваривания к ним гайки и выкручивания болтом....

Решил сделать виброизоляцию салона дверей, багажника и потолка. В штате, для понимания, посторонних шумов в Mersedes намного меньше ,чем в предыдущем моем авто и это с учетом того, что в Аллионе была сделана вибро и шумоизоляция пол+двери+потолок+багажник, а также промазаны арки. Но у меня идея возникла после просмотра видео, где в Maybach 2016 года делали дополнительную шумку. Почему бы не сделать еще тише, ведь шумы и вибрации,даже не слышимые, влияют на утомляемость при долгих и частых поездках. Как было сказано в тест-драйве одного из Mersedes S класса со знаком Maybach - "Тише только в гробу"...есть к чему стремиться.

После замены прокладки клапанной крышки из-под форсунок начал издаваться звук, что-то типа цоконья. Не дотянул болты крепления форсунок и вот результат. Позже появился масляный нагар на самих форсунках и их креплениях, а также при включении печки в салоне начала чувствоваться чуть уловимая гарь. Машина не троила, динамика была как всегда и расход минимальный. Заказал новые шайбы и болты под форсунки и когда взялся за замену, то увидел, что вокруг двух форсунок все обросло горкой смолы. Пришлось проехаться и разогреть двигатель чтобы хоть как-то смягчить это все для более легкого извлечения форсунок....

Очередная замена масла. Допуск масла выделен на фото этикетки с канистры красной рамкой.

Появился непонятный скрип с левой стороны в районе ступицы при торможении. Что-то похожее на скрип при переваливании с ямы на яму некоторых грузовиков. Проверил суппорт, тормозные колодки...все было в норме. Открутил направляющие и увидел, что одна из них заржавела и была без смазки, пыльники были все в отличном состоянии. Промыл,вытер, смазал смазкой направляющие и скрип пропал. Для профилактики сделал это и на других суппортах. После всего этого появилась ошибка тормозных колодок. Снял колесо, отсоединил штекер датчика колодок, продул его и вставил аккуратно обратно......

За два месяца до поломки заметил, что машина начала коптить. Жмешь газ, а сзади черный дым. В саже был не только бампер в районе глушителя, но и мелкий налет на крышке багажника, номерном знаке. Глазом не успел моргнуть, когда в один прекрасный день все произошло. Когда я ехал в затяжной подъем машина начала дымить то ли серым, то ли белым дымом, да так, что за сто метров вся трасса была в тумане. Турбина отключалась и при нажатии «газ в пол» машина ехала 60 км/ч. После перезапуска двигателя, турбина включалась, но черный дым иногда появлялся....

Решил заменить салонный фильтр. До этого стоял марки Filtron и все было нормально. Поставил фирмы Kolbenschmidt и лобовое стало часто потеть. Не рекомендую его покупать. Заменил его на фильтр с углем марки Knecht (Mahle Filter), он немного подороже чем два предыдущих и отличается от Filtron пластиковым корпусом.

Фильтр воздушный двигателя решил поменять на тот же Filtron, т.к. старый был уже не в форме. Вообще думаю надо почаще его менять. Кстати Filtron неплохая фирма, недорогая и качественная.

Также прочистил датчик ДМРВ, т.к. он был в пленке масла....

Случайно заметил масляное пятно перед входом в интеркуллер. Оказалось, что треснул шланг идущий к нему. После ремонта турбины это еще один повод отправить ее в ремонт в скором времени+ недодув турбины с недогоревшим топливом из выхлопной трубы при нажатии на газ и повышенный расход примерно на 0,5-1 литр. Решил на первое время обезжирить и замотать изолентой. Попутно заказал новый шланг, но ждать придется 27-43 дня. Заменителей,как ни странно, не нашлось, только оригинал,хотя на более старые модели их было полно и с более быстрой доставкой....

Решил поменять масло чуть раньше, не через 10 000 ,а через 8000. По 6,5 литров на одну замену из 20 литровой канистры. Получается 19,5 литров на три замены + осталось в канистре около 0,5-1 литра, и до этого, когда турбина ела масло, долил 1 литр. Получается в канистре было немного больше чем 20 литров.

Пришел новый шланг довольно быстро.

Меняется очень просто:

1) Отжимаем стопор отверткой с одной и с другой стороны.

2 )Заменяем старый шланг на новый.

Снизу защелкивать стопор неудобно, поэтому пришлось снять крышку с туманкой, чтобы добраться до него.

Процедура замены занимает не более 10 минут.

Шланг оригинальный, уже с уплотнительными колечками, стоимостью 3171,0 руб.

Открыл капот и обалдел... мелкие брызги по всем шлангам и двигателю + компьютер иногда просит подлить охлаждающую жидкость. Следы антифриза были и на бачке и на шлангах. Обмотал бачек пакетом и шланги тоже,поездил денек. Позже выяснилось,что распыляется антифриз с боку бачка по всему подкапотному пространству, когда есть давление. Он не то чтобы треснул, а оплавился в нескольких местах позже в которых и образовалась трещина. Вот такой, с виду крепкий и хороший бачек фирмы Japan Group у которого прогорает пластик....

Когда покупал машину, в обратке у первой форсунки на зажиме был обломан кончик входящий в форсунку, но подсоса воздуха замечено не было.

Снимая вторую форсунку увидел, что ее держатель лопнул практически пополам, ввиду того что отверстие в нем было рассверлено под болт большего диаметра. Зажим обратки на второй форсунке также был треснувшим. Слышался выходящий воздух, хотя топливо не просачивалось наружу.

Заказал новый держатель форсунки. Старый держатель зажал в тиски, прорезал канавку по трещине турбинкой и заварил сваркой, после обработав на наждаке....

Заметил постукивание при развороте на месте и выворачивании руля. При езде ничего такого не проявлялось. Проверил ходовку вроде всем нормально. Люфтил лишь один наконечник рулевой рейки. Заказал сразу левый и правый. После снятия наконечников оказалось с люфтом и одна тяга рулевой рейки. Заказал сразу две, на днях должны прийти.

Рулевой наконечник MOOG (2шт) - 643,0 руб/шт.

Рулевая тяга Moog (2шт) - 503,0 руб/шт.

Решил сменить топливный заранее. Поставил фирмы MANN-FILTER WK 820/1 -897,0 руб.

Заказал:

Fuchs 600756598 - Масло моторное синтетическое "TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30", 20л - 7890,0 руб.

Fuchs 600684099 - Масло трансмиссионное синтетическое "TITAN ATF 4134", 8л (для автомата) - 3078,0 руб.

MANN-FILTER H182KIT - Фильтр масляный акпп - 490,0 руб.

MANN-FILTER HU 718/1 K - Фильтрующий элемент масляного фильтра "Evotop" с прокладкой (3шт) - 321 руб/шт.

Сразу заказал соленоид блокировки гидротрансформатора - Chrysler 52108 314AB - 2038,0 руб....

В последнее время все сильнее стали плавать обороты, а далее машина начала дергаться, в начале движения рывками, на холодную утром. Слышалось цоканье и жесткая работа двигателя, а также двигатель ушел в аварийный режим, возрос расход топлива на литр- полтора. На месте обороты больше 3000 тыс не набирает, а при езде крутит до 2000 тыс. и всё. Это сказывается на обгонах и маневренности, но ездить можно. Проверял авто сканером у дилера, показало на проблему со второй форсункой (. Но это было, скорее всего, из-за лопнувшего держателя форсунки о котором писал выше....

Заказал замок ремня безопасности, т.к. мой зимой постоянно пикал даже когда вставляешь в него ремень и это очень раздражало меня все холода, приходилось по нескольку раз то вставлять,то шевелить его, а иногда все манипуляции с ним были бесполезны, и спасала только музыка погромче. Как становилось тепло этот глюк пропадал. Замок по сути своей не разборный и что-то сделать с ним не получится. В общем решил не ждать пока он снова начнет играть на моих нервах и заказал замок за 3000 руб. с донорского авто. Новый стоил порядка 8500 руб., и смысла его брать не видел....

Наконечники поменяны, теперь дошло дело до тяг. Одна тяга уже имела приличный люфт, другая была на подходе. Новые тяги выглядят вполне прилично,смазки не пожалели.

С заменой возникли проблемы. Для снятия нужен был ключ аж на 41. А где его взять-то. Пробовал открутить газовым ключем, ни в какую. Нашел за 1100руб, какой то ударный ключ, одел на него трубку и с трудом смог открутить. С другой стороны открутилось все очень легко, но теперь появилась проблема открутить тягу от наконечника. Пришлось ее пилить, одевать обратно и головкой снимать....

Пришла вторая канистра Fuchs - 20 литров на 3 замены,фильтр Mann. Замена масла через 8000 тыс.км. Немного сократил интервал замены. Слилось черное, но без видимых примесей. При растирании пальцами от свежего не отличить.

Как и посоветовали, поменял сайлентблоки рулевой рейки. Старые были с небольшими трещинками, но стук при развороте оказался не из-за них. Очень похоже на шаровую, но что это на самом деле разберусь позже. Заодно поправил радиатор двигателя. Одной стороной он стоял не на посадочном месте.

Решил поменять радиатор печки т.к. в последнее время воздух из печки стал не горячим, а просто теплым. Утром уже заморозки, а печка едва справляется и долго нагревается. Зимы ждать не стал сменил все заранее.

Результат не заставил себя ждать. Печка задула горячим воздухом.

Радиатор Nissens -1920 руб.

Как ни старался ровно поставить тяги с наконечниками + замена сайлентблоков рейки и колеса уехали в разные стороны. Расход топлива подскочил..кривой руль, тянет в сторону и т.д. Вогнали все значения в зеленую зону и все стало как прежде.

Все время что я боролся с вибрацией, менял муфты, подвесной, балансировал кардан и т.д.... помогали лишь на время. Плюс в том, что много новых деталей поставлено. После лета, как начинало холодать, вибрация становилась все сильнее и сильнее, переключения дерганые, и во время переключения на третью - резкий толчок с дальнейшей вибрацией. Раньше это было менее ощутимо, а в последнее время приняло постоянный характер даже на прогретом авто. Невозможно ехать медленно, когда машина переключается на вторую или третью передачу - вибрация достает аж до заднего редуктора, передачи зависают....

Плохо стал работать нагревательный элемент в левом ухе. Заменил на TYC 321-0128-1 -770,0 руб.,качество хорошее. Один в один с оригиналом.

В один прекрасный день, мотаясь по делам и оставляя машину то тут, то там, не смог открыть ее с пульта. На улице не месяц май, а я в рубашке прыгаю вокруг нее и пытаюсь открыть. Все-таки открыл я машину через багажник, завел и увидел картину на табло. Горели всевозможные ошибки, вентилятор под капотом маслал как бешенный. Переключить селектор обычным способом не смог, пришлось делать переключения в аварийном режиме. Не работали ни зеркала, ни стеклоподъемники, фары, габариты, поворотники, всякие системы, двери не закрывались с пульта, тормозная система работала в аварийном режиме, печка не дула....

Сам перетянуть не смог и решил отдать руль туда, где этим занимаются. Мой был уже облезлым и кожа начинала трескаться.

Перетянули черной, натуральной кожей, довольно толстой и прочной,предварительно сняв старую. Шов при стяжке сделали таким же что и был на старой оплетке.

Сказали протирать руль влажной тряпочкой или салфетками не содержащими спирт, т.к. он сушит кожу и способствует ее быстрому износу. Отдал в 10 ута и забрал в 9 вечера. Обошлось в 5000,0 рублей.

Всего их должно быть три, не считая бокового пластика вдоль порогов. Одна стоит под радиатором, другая под двигателем и третья,самая большая, закрывает автомат.

Первая в более-менее нормальном состоянии, вторая была с обломленными краями и трещиной, третьей я в глаза не видел.

Менял вторую защиту на фирму Florimex 310522 - 1391,0 руб.

Толще оригинала примерно в два раза. Пластик более-менее эластичный с ребрами жесткости. Встала как родная без всяких подгонов.

После замены заднего блока SAM, съездил на диагностику в Mersedes центр, проверить есть ли ошибки по автомату после замены соленоида и скинуть ошибки по двигателю.

С автоматом все нормально, ошибки по двигателю скинули и машина вышла из аварийного режима. Изначально проблема была в блоке SAM, хотя сканер показывал ошибку по форсунке. Обошлась диагностика в 500 рублей + два часа ожидания.

В один прекрасный день, когда ночью было -19, на утро машина не завелась, стартер крутит,но не заводит. Насос сзади работал шумно и как будто задевал за что-то. Отогревал фильтр...не помогло. Простояла она пять дней, пока температура не поднялась на пару дней к нулю и небольшому плюсу. Уже думал везти ее в теплый бокс, но обошлось. Пришлось ставить новый топливный фильтр Bosch. Завелась с трудом, топливо почти не прокачивалось. Сливал топливо через шланг подачи топлива в фильтр. Сливая литров 10 топливо переставало качаться, приходилось заводить минут на 10 и ждать пока с помощью обратки оно подтаит....

Начала скакать температура, думал что-то с термостатом. Заказал фирмы Mahle Kolben TI3192 -1088 руб. В коробке лежал термостат Behr.

Поставил и ничего не изменилось. На следующий день начала появляться течь антифриза, но непонятно откуда текло. И еще через день у машины образовалась лужа и под капотом капало из шланга помпы. Хомут перетер шланг. Такая же история была на шланге термостата. Обрезал шланг, вставил обратно и затянул. Долил антифриз, температура скакала с горки на пару делений вниз, а в подъем поднималась до нормального уровня, пока не вышел воздух из системы....

Замена масла как обычно через 8000 тыс.км., по графику.

-Крабик

-Трещетка

-Головка на 13 для сливной гайки

-Масло Fuchs 6,5 литров

-Фильтр масяный Mann

К этому добавилась протечка на шланге подающим от фильтра к ТНВД. Хомут подточил шланг и он прохудился. Ну как бы не в первый раз на этой машине хомут перетирает шланг. Думал что резинка уплотнительная ТНВД подтекает и собрался менять ее весной, но проблема нашлась сама собой. Снял хомут подрезал шланг на сантиметра полтора и вставил обратно.

Морозы давят,а старый аккумулятор едва с ними справляется. При простое машины больше одного дня, вопрос о ее заводе, рано утром, остается открытым. Около десяти раз он у меня разряжался за время эксплуатации авто, чего допускать нельзя, т.к. снижается его емкость и срок службы. На улице почти минус 30. Крутанул нехотя раз 5 и потух.

Аккумулятор Titan на 110 ампер с пусковым 950, вполне отличная вещь, но свое он уже отходил. Поехал за новым акумом. Евроаккумуляторов не так-то и много у нас, и цена не маленькая....

Застучала левая, передняя стойка. Родные стойки стоят Kayaba. Kayaba отличная фирма и проходила на одной из моих машин 140 тыс.км, при довольно суровых условиях..так и продал с ними машину. Только у меня эти стойки отходили 80 тыс.км, не думаю что их меняли перед продажей, ввиду наплевательского отношения к машине. Изначально хотелось более мягкой подвески, чем та, которая у меня имелась. Поэтому выбирал из двух фирм Suchs (оригинал стоявший с завода) и Boge. Но дело в том, что обе эти марки выпускаются одним концерном, меняются лишь этикетки на стойках, только вот цена Suchs - более 11 тыс....

Как-то утром, при прогреве авто, повалил дым из-под капота, наполнил салон и все вокруг. Думал горит что-то, но нет. Вычислил, что дым шел из под короба воздушного фильтра. Снял короб и увидел, что из-под трубки выходящей из двигателя, для масляного охлаждения турбины, все мокрое. Снял трубку и попытался снять кольцо на ней, а оно засохло и было как из пластика…лопнуло. Обмазал его гермеником и вставил обратно. Больше не дымило.

Решил менять сразу все уплотнители на трубках, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу....

За два года не мог добраться до этого недоразумения. Одну часть защиты двигателя я сменил до этого...пока она не отвалилась, вторую часть сменил уже сегодня. Она тоже была вся изломана без некоторых креплений. Где на ней так ездили, что вся защита в хлам, непонятно. Также были обломаны ушки крепления к бамперу передней защиты передних арок.

Передняя защита двигателя Florimex 310523 -1877,0 руб.

Передняя защита передних арок TYG BZ11035AR -1518,0 руб (2 шт.)

Защита эластичная, хорошо гнется в мороз.

Наконец-то! Прошло два года владения авто и только сейчас руки дошли до устранения течи в районе деталей впускного коллектора на схеме под номерами №100, 80, 55. К этому добавилось просачивание тосола через прокладку №144, которая появилась при неудачной попытке снять коллектор рециркуляции ОГ. Все закончилось откручиванием одного болта на теплообменнике рециркуляции отработавших газов ( №141). Откручивая что-то со старыми прокладками, велика вероятность, что после этого старая прокладка потечет.

В общем решил устранить сразу все недочеты с правой стороны двигателя; раз и на всегда покончить со всеми подтеками и попутно поменять все самые труднодоступные прокладки т.к. разобрать все это и собрать - настоящее испытание....

Заказал масла, фильтра, пару болтов для замены - один на поддон автомата, другой на топливную рейку. Болты немного не в форме - решил сменить. Замену масла в автомате со снятием и чисткой поддона планирую в мае. Ну и масло для двигателя на три замены с фильтрами+ воздушный фильтр.

Плановая замена масла. Фильтр Mann, масло Fuchs.

В пробке, в жару заметил, что температура двигателя потянулась вверх. Съехал на обочину, открыл капот...антифриз на месте -хорошо, а вот вентилятор не работает. Он у меня уже люфтил и дышал наладом ( фото у бампера машины- старый вентилятор),вибрировал при остановке машины и я планировал этим летом его сменить, но как-то руки не доходили. Вот само собой все и решилось. Взял контрактный Bosh (фото под капотом)тут же по объявлению за 8000 т.р, поставил и забыл. Это последнее что нужно было поменять за два года с начала покупки....

Немного припоздал с заменой. Времени, как всегда, не хватает на все.

Снова началась проблема с форсункой. Машина едет с ограничением до 2000 оборотов. Ставишь на обратку - все форсунки льют одинаково и в допустимых пределах..Заказал клапан форсунки с AliExpress у продавца с хорошими отзывами за 2930 руб, поменял толком ничего не изменилось. Пришлось заказывать новую форсунку Delphi R04201D - 18 358 руб. Замена форсунки заняла не более 20 минут. Динамика вернулась, но на холостых машину потряхивало. Подключил сканер, который купил почти год назад Launch Golo EasyDiaf+premium, установил программу на i-Pad....

Замечал еще зимой, что диск переднего левого колеса теплый после езды, но значения этому не придал, а зря. Начали клинить тормоза буквально неделю назад. Дикая вибрация при езде...остановился, думал может грузики с дисков слетели, а нет, диск был раскален так, что за несколько метров жар стоял, ну естественно начали гореть тормоза и стираться колодки. Когда происходил нагрев начиналась вибрация и самое интересное начинали пропадать тормоза. Чтобы нормально ехать, нужно было с утра совсем не жать на тормоз, т.к. при торможении тормозной цилиндр клинило, и он не возвращался обратно....

Вот и наступил первый день весны и можно подвести итоги зимы. Машина отлично себя показала и ни разу не подвела. Заводилась всегда без проблем и поломками не огорчала. Задумался о смене производителя масла для двигателя, т.к. то, которым пользуюсь всегда подорожало, но все же решил не рисковать и заказал 20 литров проверенного Fuchs, а фильтра фирмы Filtron. В теплое время года пробеги на машине планирую снизить, за счет езды на мотоцикле. Прикупил себе двухколесного друга фирмы Harley Davidson 1200cc, не только для развлечения, но и разъездов по делам и на работу....

Вот и наступил первый день весны и можно подвести итоги зимы. Машина отлично себя показала и ни разу не подвела. Заводилась всегда без проблем и поломками не огорчала. Задумался о смене производителя масла для двигателя, т.к. то, которым пользуюсь всегда подорожало, но все же решил не рисковать и заказал 20 литров проверенного Fuchs, а фильтра фирмы Filtron. В теплое время года пробеги на машине планирую снизить, за счет езды на мотоцикле. Прикупил себе двухколесного друга фирмы Harley Davidson 1200cc, не только для развлечения, но и разъездов по делам и на работу....

Подошло время сменить салонный, топливный и воздушный фильтра.

Замена масла в автомате со снятием поддона и заменой фильтра. После предыдущей замены в прошлом году, масло слилось вполне чистое и на поддоне было минимум отложений. Делал частичную замену. Слилось примерно 4 литра и столько же залил обратно. Болты поддона закручиваются с усилием 8 Нм, но я решил закрутить от руки немного с меньшим усилием, т.к. побоялся сорвать резьбу. Осталась еще одна бутылка масла 4 литра. Залью ее, наверно, ближе к зиме.

1)Fuchs 600684099 Масло трансмиссионное синтетическое "TITAN ATF 4134", 4л - 4 182 ₽

2) MANN-FILTERH 182 KIT Фильтр масляный Акпп - 661 ₽

Плановая замена масла. Все как обычно по старой схеме.

Вылезла такая же ошибка по форсунке как и при замене первый раз. Не стал долго размышлять и заказал новую.

Замена аналогична. Правда пришлось сгонять за наждачной бумагой зерном 320, 600,800 и очистителем карбюратора, благо на это есть мотоцикл. Отмыть бензином дно колодца не получилось, так что покупаем сразу очиститель карбюратора и наждачную бумагу нескольких видов зернистости. Делаем приспособление в виде палочки, как на фото, и зачищаем дно колодца, не забывая прыскать очистителем и вытирать палочкой с войлоком на конце....

Появился гул со стороны водителя спереди. Понял сразу что это гудит подшипник. Снял тормозной диск и увидел, что смазки нет ни в переднем, ни в заднем подшипнике. Подшипники спереди я менял и писал об этом, но после того как у меня клинили передние тормоза и дымились колеса, я не соизволил заново смазать подшипники и вот результат. Смазка выгорела и итог очевиден. Ну конечно, я сначала попробовал все смазать, но это не помогло.

Заказал ремонтный комплект подшипников с сальником и заглушкой SNR R151.38 за 2299 руб....

Подошло время замены масла. В этот раз наткнулся на место, где продают это же масло на розлив по цене ниже, чем я заказываю. Решил закупаться по месту. Заказывал за 547,45 руб/литр, а теперь есть возможность брать по 405 руб/литр. Очень даже неплохо.

Заскрипел натяжной ролик ремня, разбор и смазка не помогли. Заказал ролик фирмы ZekkertSR-1389 за 375,0 руб. В ролике стоял подшипник NTN. Скрип пропал. Замена заняла не более 3-х минут.

Подошло время замены задних колодок. Предыдущие прошли 110 тыс.км, можно было немного повременить, но не стал испытывать судьбу. Поставил той же фирмы что и стояли ранее - Textar.

Начала подстукивать шаровая ступицы с левой стороны. Заказал на левую и правую стороны. Одновременно с этим заказал стойки стабилизатора, хотя можно было и не заказывать, старые были еще в нормальном состоянии.

1)Стойка переднего стабилизатора Lemforder 29308 01 - 1122,0 руб/шт.

2)Опора шаровая, передняя Lemforder33773 01 - 1364,0 руб/шт.

Дополнительно добавил смазки под пыльник шаровых.

В один прекрасный день, в разгар зимы, печка начала дуть ледяным воздухом. Пошевелив и постукав клапан все заработало. Утром все повторилось. Постукав еще раз клапан я отключил его от питания, чтобы он всегда был открытым. Так и проездил зиму.

Дело идет к весне и горячая печка скоро будеть очень не кстати. Клапан был заказан еще зимой и вот только руки дошли его поменять.

Меняется все просто:

1)Снимаем дворники.

2)Снимаем пластиковую защиту.

3)Откручиваем механизм с моторчиком дворников.

4) Меняем клапан....

Начал поскрипывать, после мойки, этот самый сайлентблок, решил сменить. Ничего сложного нет. Сжимаем пружины съемниками пружин, откручиваем нижний рычаг, перепресовываем сайлентблок и одеваем все обратно.

Единственное что следует сделать - это добавить смазки под пыльник сайлентблока, т.к. там ее положили как украли. Сайлентблок не из дешевой категории, а смазки пожалели. Теперь приходится разбирать все новые узлы, где требуется смазка и добавлять ее.

Плавающий сайлентблок цапфы задней подвески Lemforder 34756 01 -820,0 руб/шт.

Застучало все вокруг. У рычага справа порвался сайлентблок, но шаровая была как новая.

Рычаг слева я менял фирмы Trw который прошел 120 тыс.км. Шаровая на рычаге износилась, пыльник порвался, сайлентблок потрескался и местами надорвался.

Рулевые наконечники и тяги менялись 85 тыс.км назад. Наконечникам кранты, а тяги еще живые.

В общем взял новые рычаги фирмы Moog. Отличие от оригинала и Trw, в том, что сайлентблок тут цельный, а не полоска посередине. Рулевые наконечники и тяги взял этой же фирмы....

Все стандартно; фильтр Filtron, масло Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30, с допуском 229.51.

Решил закончить замену ходовой части.

Старые стойки были еще в отличном состоянии, зачем полез ставить новые не знаю. Старые оставил про запас. Изначаллно купил стойки Kayaba, но они оказались некачественные, крепление хлюпкое, кольцо на пыльнике спадало, краска отлетала, да и надписей на стойке не было никаких; по ходу штока короче оригинала...отдал их обратно. Толи дело Bilshtein - сразу разница видна даже визуально: цифровая надпись, водяные знаки на стойке, качество сварочных швов и краски на высоте....

FiltronPP 989/2 Фильтр топливный - 624.0 руб.

FiltronAK 218/2 Фильтр воздушный - 664, 0 руб.

Проехал почти 40 тыс. км., после замены.

Топливный фильтр разрезал... вполне себе чистый, фильтрующий элемент конечно был серым, но вполне рабочим.

Воздушный фильтр нужно почаще менять, хоть я его и продуваю изнутри компрессором, но это больше как профилактика в процессе эксплуатационного срока.

Старые свечи работали, но поменял т.к проехал на них 180 тыс.км., и до меня неизвестно сколько они прошли. Единственное что заметил, у старых свечей площадь накала немного меньше, чем у новых, ну и новые накаляются чуть быстрее. При включении зажигания и после угасания значка реле, свечи продолжают греться. Общая продолжительность прогрева 10-12 секунд, далее они отключаются. Старые накалялись за 4-5 секунд, новые примерно за 2 секунды. Думаю что можно было еще ездить и ездить на старых.

Открутились легко и ничего не сломалось, как обычно пишуть во многих источниках....

Все по той же схеме.

Один раз вылезла ошибка по лямда-зонду, чуть подрос расход топлива. Удалил ее и больше она не появлялась. Но все же решил сменить его и датчик температуры ОЖ, хотя он та тут причем ), но он влияет на работу охлаждения и вроде как смесеобразование. Возможно достаточно было почистить лямду, но решил поменять.

-Лямда-зонд - 2100 руб.

-Датчик температуры ОЖ -350 руб.

Замена лямды около 30 минут

Замена датчика ОЖ 5 минут.

Расход немного снизился на 0,5-0,8 литра, но не факт что из-за замены датчиков.