Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Замена башмака натяжителя цепи ГРМ

Замена башмака натяжителя цепи ГРМ

Все описанное ниже было проделано в обычном в общем то гараже, без смотровой ямы, весь процесс осуществлялся по вечерам в течении недели - почему так долго? Не было ямы, многое делалось впервые, попутно был перебран трамблер, генератор, промыт радиатор, проведена инспекция патрубков системы охлаждения, заменено масло и фильтр в ГУРе, проверен термостат + много мелочей, ну и, конечно же, пришлось придумывать на ходу вещи типа - подъема мотора и пр.

Ну начнем:

Необходимые материалы: Новый сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка помпы, прокладка термостат – головка, прокладка крышки цепи, ну и, конечно, сам этот чертов башмак.

Также запаситесь хорошим герметиком, особенно если прокладки у вас в наличии не все.

Не обходимые инструменты: какой-нибудь «плоский» в сложенном состоянии домкрат – ромбообразный или подкатной гидравлический (для поддомкрачивания двигателя), головка на 27 с крепким воротком и съемник с двумя лапами (для снятия шкива коленвала), головка на 32 и шестигранник на 13 (открутить гидронатяжитель цепи), динамометрический ключ, и головки по мельче и шестигранники – я использовал набор APELAS 24 и стандартный борисовский наьор головок, еще могу рекомендовать электроотвертку (на поддоне много болтов) – ну это на любителя.

Думаю -- если вы взялись за этот ремонт, то все это у вас есть.

Замечания:

1 Головку блока цилиндров снимать не надо.

2 Двигатель высоко поднимать (как написано в книгах) не надо,

3 Откручивать опору КПП, кронштейн КПП – штаны – не надо, достаточно открутить болты крепления к подушкам двигателя. Глушитель и все остальное (как в книге) тоже не надо.

4 Необходимо открутить пластмассовый кронштейн крепления топливной трубки слева от двигателя по ходу движения.

5 Заготовить кусок доски 250Х200 мм и толщиной 20 для подкладки между поддоном и домкратом при поддомкрачивании двигателя и два бруска 40-60 мм длинной 100 мм что бы подложить между подушкой и лапой.

Опишу только значимые моменты ремонта:

1. Снимаем воздухан, клапанную крышку, диффузор вентилятора, пропеллер, сливаем тосол, а заодно уж и масло, отсоединяем патрубки – снимаем радиатор.

2. Снимаем навесные агрегаты – генератор с кронштейном, компрессор кондея (если есть), насос ГУРа с кронштейном (имеется один длинный болт под головку на 13(при зборке о нем забываешь и начинаешь чесать репу откуда этот длинный болтяра), механизм натяжения ремня вместе с амортизатором.

3. Далее снимаем помпу, Болты имеют различную длину так как некоторые из них крепят крышку цепи к блоку. Так что помечайте или запоминайте.

4. Далее снимайте шкив коленвала и гаситель крутильных колебаний (помпа снимается раньше, чтобы не мешала откручивать болт шкива коленвала, для этого надо труба).

5. Снимаем сальник коленвала и стягиваем распорную втулку.

6. Откручиваем три болта крепления крышки к головке (под клапанной крышкой шестигранником) и один длинный болт шляпка которого торчит возле датчиков температуры и включения вентилятора.

7. Далее откручиваем все остальные болты крепящие эту дорогую нам крышку (они тоже имеют различную длину).

8. Далее откручиваем движок от 2 передних подушек, поддомкрачиваем, подлаживаем под лапы заготовленные деревянные бруски и убираем домкрат.

9. Откручиваем 2 передних болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости – будет удобнее снимать поддон. Болты эти закисают, но за ними имеются два отверстия в лонжероне туда можно вставить трубку баллончика WD-40 и пшикнуть на их резьбу – и все проблемы.

10. Снимаем поддон (достаточно его просто опустить вниз и можно засунуть руку с головкой ), для того что бы открутить кронштейн маслоприемника (крепится к крышке второго коренногоподшипника) трубка которого идет к масленому насосу установленному в крышке цепи – так что пока не снимешь этот кронштейн – не снимешь крышку.

11. Крышка сидит на двух направляющих, стягиваем крышку. Здесь или тут можно вздохнуть свободно и передохнуть.

12. Выворачиваем гидронатяжитнль цепи.

13. Двумя пластиковыми хомутами фиксируем цепь на звездочке распредвала, придерживая распредвал за противоположный конец (там есть фаски) разводным ключом, откручиваем болт крепления звездочки и снимаем ее.

14. Снимаем старый башмак и ставим новый. Для этого немного отводим его вправо и стягиваем со штивта, потом таким же макаром ставим новый.

15. Переводим дух и начинаем собирать это все в обратной последовательности.

16. Устанавливаем звездочку распредвала, укладывая цепь, сверяем метки, сразу же устанавливаем и гидронатяжитель – натяжитель 25Нм, а крышка 70Нм.

17. Ставим крышку цепи, совместив направляющие крышки и шлицы коленвала с шестерней масленого насоса, с новыми прокладками, прокладка крышки состоит из 3-х частей – 3-я самая маленькая ложится под самый верхний центральный болт - про нее обычно забывают и по болту гонит масло-- (место соединения магистрали тосола и сопряжения с головкой -- промазываем герметиком), также полагается менять уплотнительное кольцо масленой магистрали, но можно обмазать герметиком старое, если оно еще нормальное – решайте сами – как «легко» снимается крышка цепи вы уже знаете. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 25Нм, а помпы (короткие) -- 25Нм, а помпы (короткие) – 10Нм.

18. Не забудьте прикрутить маслоприемник.

19. Ставим поддон (оцените прокладку). Болты (в книге не нашел) закручиваем крестообразной последовательностью от шкива к коробке с усилием болты на 6 – 10Нм, на 10 – 25Нм.

20. Далее собираем все остальное, поскольку болты имеют разную длину, то удобно пользоваться шилом для замера глубины крепежного отверстия.

21. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом – помимо разной длины эти болты еще и затягиваются разным моментом, некоторые одновременно крепят и крышку и помпу или генератор так что при зборке смотрите что за что крепится, а то может возникнуть чувство что болты подменили.

22. Установите новый сальник коленвала (ремонтный сальник устанавливается глубже чем родной, так что запрессовывайте его до упора), а затем установите распорное кольцо, гаситель крутильных колебаний (аккуратно со шпонкой коленвала, если она не попадет в паз то может податься назад и повредить сальник) и шкив коленвала, -- зажимаем болт шкива с 3-мя тарельчатыми шайбами усилием 300Нм.

23. Вешаем все остальное, все подключаем, устанавливаем трамблер, выставляем начальный угол опережения зажигания (совмещая метки на бортике трамблера и на бегунке (крестик в кружке)).

24. Рекомендую осмотреть по случаю все патрубки системы охлаждения – у меня на одном обнаружилось вздутие.

25. Заливаем масло и тосол.

26. Самое важное замечание – лишних болтов в двигателе МВ нет так что и у вас их тоже оказаться не должно.

27. Не забываем установить хомут крепления топливной магистрали к левому брызговику.

28. Заводим - смотрим не за сифонило ли где что нибудь, прогреваем, слушаем, оцениваем – если все нормально – то ездим дальше не слыша шелеста цепи.

Лето 2004г.

По деньгам:

Посчитав количество необходимых прокладок, сальников и пр. сопутствующих материалов и учтя тот факт что ездить на этой машине придется долго, а делать все я привык основательно, в общем был куплен ремкомплект прокладок ДВС - 70 у.е.

Башмак натяжителя - 15у.е.

подшипники генератора - 35у.е. СКФ.

Фильтр в ГУР - 6у.е.

Масло в ГУР - 15у.е.

Тосол - не помню - помню что залил наш Белорусский Гродненский.

воздушный фильтр 12 у.е.

Герметик "Гермесил" - 1у.е.

Опубликовано

Другие дополнения из этого отзыва

Похожие отзывы и дополнения

Продажа Mercedes-Benz E-Class 1986 в России

Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter