Всем снова здравствуйте!
Есть в рестайлинговом 124м такое устройство: блок регулирования температуры системы отопления и кондиционирования.
Там, как правило, установлена дополнительная помпа, пара электромагнитных клапанов, пара разъемов для подключения всего этого добра к электросети авто и ниже, скрытые от глаз, патрубки подключения.
Так вот, на двадцать втором году жизни, электромагнитная помпа хотела отойти в мир иной)))
Но, как грицца, нuxyя, уважаемые товарищи вы не угадали )))
Само всё это устройство снимается очень быстро, без спец инструмента и без каких-либо головняков. Даже весь объем пролившегося антифриза не превысил стакана.
Устройство этого устройства крайне простое, не нужно бояться в него лезть. Что имеем: Блок двух клапанов закрепленные на корпусе, электромагнитная помпа, и сам корпус. Всё.
Что со всем этим может случиться: из-за естественного износа вследствие непрерывной работы могут стереться щетки электромотора помпы, из-за этого как правило зимой температура печки несколько падает (скорость потока прогретого антифриза снижена). И из-за "повышенной чистоты" антифриза могут заклинить клапаны отключения потока горячего антифриза, т.е. в машине может установиться определенная температура и не изменяться при попытке его изменить ))).
В общем отсоединяем два разъема от блока, откручиваем ключем "на 10" весь блок от подкапотной стенки, отверткой раскручиваем хомуты патрубков и вынимаем всю конструкцию. Вследствие того, что машина все равно нужна была, вместо всего этого хитрого узла пришлось воткнуть Y-образный тройник (не Т-образный, тогда патрубки встанут на излом и поток будет затруднен). Диаметром 16мм.
Если патрубки еще эластичные, а 16мм тройника нет, то можно использовать и 18мм. Они отлично надеваются. Не забываем ставить хомуты ))).
Важно! Там на блоке есть маленькая трубка диаметром околр 10-12мм, к ней подведен шланг подогрева "незамерзайки" - этот шланг можно просто заглушить: я вставил в шланг болт диаметром 12мм и тоже законтрил хомутом. Все, теперь можно было регулировать только силу обдува и направление потоков, температура печки вышла на постоянно максимальную.
Отступление небольшое, пока ездил без этого блока, с тройником, в машине было более жарко, чем с ним (неудивительно, ведь основной помпе приходилось преодолевать сопротивление через неработающую вспомогательную помпу).
Ездил зимой в краснощековский район.
Температура за бортом была около -30 в городе, прогрелся салон как обычно. Но к выезду из города стало жарко настолько, что печку переключил с III положение на II, а через 70 км я разделся до футболки, тем временем на трассе температура упала до -35..местами -36 град. Термометр показывал за все время пути абсолютный минимум перед Алейском и курьинском районе -37...37,5 с ветром.
По приезду начал ремонтировать: изначально хотел тупо сменить моторчик помпы, но Сергей (снова тот же владелец дизельного кабана и 129 родстера) сказал что ее можно разобрать и попробовать сменить щетки.
Разобрал. Думаю комментарии излишни, чем разбирал, там все из фоток ясно будет. Купил ГРАФИТНЫЕ щетки! Не МЕДНО-графитные, а просто графитные, ибо медно-графитные очень быстро будут изнашивать и без того подношенные медные дорожки на роторе. Родные щетки кстати тоже просто графитные, они мягче.
В обще я купил щетки генератора от какого-то жигуля, стоили они в декабре 2015 года 70 рублей. Разобрал, щетки обточил на листике наждачки (4-5 минут), сходил в ванну вымыл руки до состояния "как были" (еще 10 минут))))
Провода щеток мне припаял там же на Покровской 10 Макс и компания ))) - ни в коем случае не реклама. Мне припаял за 200 рэ )))
Перед пайкой я промыл очистителем Profoam1000 все до чего мог дотянуться, в т.ч. ротор прям в корпусе, при чистке пользовался обычной зубной щеткой, после мойки сразу пролил моторчик и щеточный узел смазкой WD40.
Еще нюанс: внутри щеточного узла по центру стоит металлическая втулка под пружинной пластинкой, она поворачивается, так вот ее лучше не трогать, ибо потом будет морока со сборкой.
При сборке все обезжирьте спиртом (покупаю для таких целей АСЕПТОЛИН в аптеках без рецепта: не пользуюсь "Обезжиривателем", тем более "Ацетоном" или "Растворителем", потому что не знаю как себя поведет немецкая резиновая прокладка которой 22 года), промажьте герметиком место сборки, только не навазюкайте герметика на крыльчатку.
Еще один важный нюанс, когда устанавливаешь щетки в щеткодержатели-они под действием пружинок смещаются к центру ротора и мешают его установить в металлическую втулку. Для этого я сделал по одному отверстию над щетками в пластмассовом корпусе, и при установке иголками от супер-клея удерживал щетки что бы они не мешали. Когда корпус щеткодержателя встал по метке с корпусом ротора, вытащил удерживающие иголки. На фото места отверстий показаны синими точками. Перед тем как завальцевать корпус, обязательно проверяем, если работает-подгибаем то, что отгибали вначале ремонта ))) В отверстия для иголок по капле герметика.
Для тех, у кого случилось чп №2 - словили клина клапана, нужно разобрать все также, только дополнительно открутить корпуса клапанов, отмыть НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ёршиком для бутылок (или шомполом для ружья) трубки, и сменить втулки-резинки клапанов, этот ремкомплект можно просто заказать, цена примерно от 700р до 2000р в зависимости от фирмы и материалов для изготовления. Бронзовые/латунные можно и стОит покупать, медные-НЕТ! Резинки-по моему без разницы.
Ё-мае, расписал как ДВС откапиталил, а работы было на три часа в оба конца )))
Тут кто-то просил контакты "лички", можете писать хоть в профиль, хоть на mail: omk22@bk.ru
