Ну вот одним весенним утром мой мерин после заводки задрожал и вновь зажглась контрольная лампа свечей накала
В мерседес в случае выхода из строя одной-нескольких свечей накала предусмотрена предупредительная индикация - контрольная лампа свечей накалазагорается после запуска ДВС и продолжает гореть некоторое время.
Так же характерным симптомам перегорания свечи/свечей накала является непродолжительная тряска двигателя после холодного запуска, ну и сам холодный запуск, естественно, затруднен.
Ну что же - нужно смотреть свечи накала.
В моем дизеле ОМ606 свечи накала установлены под впускным коллектором и для того что бы добраться до свечей нужно этот самый коллектор снять.
Но я обычно так сразу с такой разборкой не спешу - мало ли что, случаи, как говорится, бывают разные -может дело и не в свечах. Проверить целостность свечей накола можно и без снятия впускного коллектора - ведь провода от свечей идут на реле, а в мерседесе каждая свеча подключена к реле свои индивидуальным проводом - таким образом можно даже вычислить на каком именно цилиндре вышла из строя свеча накала. Снимаю крышку с отсека расположения ЭБУ, в правом ближнем углу (по ходу движения авто) моторного отсека - именно там расположено реле включения свечей накала. На реле три разъема:
1. Толстый красный провод на болтовой клемме - это + 12В от АКБ;
2. Разъем с тонкими проводами - это разъем управления реле;
3. Разъем с 6-тью толстыми проводами - вот это разъем свечей накала.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Снимаю разъем с реле и беру мультиметр
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Сначала просто проверяю внутреннее сопротивление свечей накала - "прозваниваю"
(В данном случае такой мультиметр как на фото вовсе не обязателен - достаточно будет и попроще, только бы он мог измерять ток до 20А)
В случае банального перегорания/обрыва - этого вполне достаточно.
Стоит знать и помнить - свечи накала - это нелинейный резистор - его сопротивление зависит от температуры. Чем ниже температура корпуса свечи, тем меньше ее электрическое сопротивление. Таким образом холодные свечи на холодном ДВС могут иметь сопротивление 0,5-0,9 Ома, а вот горячие на горячем ДВС уже 25-35 Ом. Но сопротивление свечей на одном ДВС не должно отличаться друг от друга больше чем на 0,3 Ома.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Ну что же - мультиметр в режим измерения сопротивления - один щуп мультиметра на массу, а другим перебираем в разьеме Pin-ы на каждую свечу...
Вот и результаты:
1. - 0,9 Ома;
2. - 0,9 Ома;
3. - 0,9 Ома;
4. - 1,4 Ома (!);
5. - ... обрыв (!!!);
6. - 0,9 Ома.
Таким образом понятно что свече на 5-м pin-е разьема - хана, а вот с той что на 4-м нужно разбираться углублено.
Провода в разъеме черного цвета с индивидуальной цветной полосой - если знать какой цвет полосы соответствует которому цилиндру - можно сразу же вычислить и цилиндр, свеча которого накрылась.
Далее проверяю свечу по току - мультиметр в режим измерения силы постоянного тока - один щуп на хороший мощный +12В, а вторым опять перебираем pin-ы разьема...
Вот и результаты:
1. - 22А и постепенно падает до 16А (долго (больше 4с. на холодном ДВС) не греем - можно сжечь исправную свечу);
2. - 22А и постепенно падает до 16А ;
3. - 22А и постепенно падает до 16А ;
4. - 19,6А и постепенно падает до 16А (!);
5. - 0А - понятное дело - обрыв (!!!);
6. - 22А и постепенно падает до 16А .
ну с 5-м все и так ясно, а вот с 4-м - тут возможны варианты - либо свеча подгоревшая либо плохой контакт - это уже покажет вскрытие...
Ну-с пора закупаться свечами и, судя по погоде, пивом (второе по желанию)
Подробнее на razborkin.com
