Мицубиси Делика 1988 — отзыв владельца

Начну с того, что у меня был Москвич 412 , Жулька 2101,2106,21213,2107 и вот теперь  - Делика.
Купил я ее с рук, и хозяин у нее, только в России, уже третий, не говоря о «япошках», которые были до этого.
Машина была в плачевном состоянии. Битая, с раздолбанной подвеской, замученным «дрыготелем» и напутанной после аварии электропроводкой. Надеюсь, вы представили этакое чудо. На вопрос бывшему хозяину, почему двигатель за сутки теряет треть уровня масла, был ответ: “ Это болезнь движков 4D56, я ящик масла купил и доливаю”. Так что загнал я ее в гараж и взялся реанимировать.
В нашем захолустье на тот момент не было ни одного магазина, где можно было что-либо купить на иномарку, а про сервис или просто мастерскую - и говорить не приходится (хотя и сейчас картина не многим лучше).
Дали добрые люди книжку умную по Деликам дизельным , откопировал я ее и вперед. Первым делом  заменил все сальники (их бывший хозяин из Владика привез вместе с набором прокладок, да заменить так и не удосужился). Обматерил того японского «козла» - конструктора, который движок навесным оборудованием укомплектовывал.
Масленый насос не снимешь, пока помпу не уберешь, а мешает -  всего один маленький выступ на помпе, и сточить его нельзя -  место под прокладочку сильно тонкое. Чтобы открутить шестерню зубчатого ремня левого уравновешивающего вала, сам вал нужно заклинить, для этого надо открутить два болтика и снять крышку на боковине блока под ТНВД.  Добраться  туда очень сложно, мешает сам ТНВД, а его не снимешь - не дает та самая шестерня. Ну а установка этой крышки на прежнее место это – что-то. Учитывая, что под нее ставится прокладка в виде фигурного резинового кольца (пришлось приклеить на герметик к крышке это кольцо).
Турбина на этой машине пела, но толку - ноль. Оказалось, открутилась гайка, держащая нагнетающие лопатки. Снимая турбину, тоже сильно вспоминал «японскую мать». Тепловой экран мешает открутить гайки, крепящие ее к выпускному коллектору, а болтики, крепящие экран (малость прикипели), мешает снять сама турбина . (Правда особенно  весело ставить все обратно). И таких «веселых мест» не счесть…
Из-за этой гаечки, с турбины пришлось снимать головку. Головка прикручена болтами с внутренним шестигранным отверстием. Купил набор ключей, а они, как из пластилина. Купил другой, в другом магазине другого производителя, та же песня. Пришлось делать самому и закаливать в термо-печи.
Прокладки под головку  на момент сборки не было, хотя и заказал с летчиками заранее. Вырубили сами, поставил ее. Машина в сборе в первый выезд не давала никакой динамики разгона.
Пока бывший ездил без гайки, ось турбинки из метала расточила посадочное отверстие в алюминиевой крыльчатке нагнетателя. Пришлось точить втулочку, а после балансировать крыльчатку (до лучших времен). И машинка побежала,  правда  не так, как было заявлено производителем, но всё-же.
Один знакомый поменял на своей машине турбину на новую, а свою старую отдал мне. Подшипники скольжения износились, да и масло стала гнать, а производитель не рекомендует узел подшипников разбирать и ремонтировать самостоятельно. Надо отдать в сервис центр специалисту, а где их взять? Короче опять к токарю, наделали этих втулочек с запасом, благо все размеры и зазоры в умной книге есть, пусть и ходить меньше будут, чем фирменные, но и стоят не в пример меньше.
Езжу счастливый - получаю удовольствие от машины.
Машина праворукая, первые пол-часа ощущал себя пассажиром, потом привык. Тесновато было: справа дверь мешала, да  и поворотник путал с дворниками. Иногда тянуло на встречную, но человек животное неприхотливое, только привередливое-  привык быстро, самое большое неудобство пассажиров впускать и выпускать.
ДРЕВНЯЯ ИНОМАРКА НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТРИЖДЫ НОВЫЕ ЖИГУЛИ (про «Москвичи» и ванны с колесами, то бишь «Волги», разговор даже не заходит).
Все шло хорошо, начал я привыкать к хорошей жизни, вдруг - бац и заглох!    Туда- сюда, все вроде в порядке. Приволокли к гаражу, а  в гараж заехал сам на стартере.
Снимаю кожух и вижу: все в масле,  ремень газораспределения надорван и метки не совпадают, на несколько зубьев проскочил. Ремень уравновешивающих валов не выдержал масленой ванны,  порвался  и попал под газораспределительный. Настроение- ноль, в таких случаях встреча поршня и клапана – неизбежны, в итоге- либо рокер сломан, либо клапан погнут, хорошо если один.
Снимаю клапанную крышку, рокера целы, головку клапана - тоже, ура, повезло. Заодно и прокладку сменю  , на самодельной год проездил, пора было менять, где-то пробивали газы в систему охлаждения, печки завоздушивало. Начал искать, откуда масло. Шестерня привода масляного насоса, которая очень плотно одевается на коленвал (зазор меньше молекулы масла, ХА-ХА), лопнула по пазу под шпонки. Пришлось заварить весь паз и настрогать новый. Ремень уравновешивающих валов больше не ставлю , что с ним, что без - разницы ни какой, а одной головной болью меньше.
В другой раз также встал неожиданно - сразу к ремням, все о’кей. Думал - соляра кончилась, стрелка на нуле, а лампочка - есть ли и жива ли - не знаю. Долил в бак - давай качать ручками, а горючка не течет. Снял насос ручной, разобрал и вижу : под язычёк -  металлический такой, выполняющий роль клапана, попала песчинка, и он на перекрывает отверстие. Собрал, поставил, качаю, соляра пошла,  а толку – чуть….
Причина - перегорел электро клапан отсечки топлива в ТНВД. По-разумению японцев, он - не разборный. Ну-Ну. Аккуратненько сточил завальцовку со стороны крепления провода, вынул катушку, померил сечение провода, посчитал витки, выточил новую катушечку из второпласта, намотал, пропитал нитро-лаком, помазал герметиком, короче, ходит до сих пор.( А все по причине продажи этого клапана только вместе с ТНВД.)
Вот еще случай. Еду жму педальку, а машина , как привязанная. Оказывается, выпускные газы не раскручивают турбину, а идут по обходной магистрали, которая должна открываться при избыточном давлении за нагнетающей крыльчаткой. Открутилась гайка, фиксирующая шток на мембране,  шток своим весом нажимает рычажок и перекрывает магистраль. Япошки тоже считали этот узел неразборным.
Развальцовываем, крышечку, прикручиваем гаечку на место и немного расклепываем, дабы больше не открутилась, крышку на место, немного герметика, пассатиж и молотка - и все в норме.
Была и такая ситуация. Еду жму педаль сцепления (у меня механическая коробка), а передачи включаются с каждым разом все хуже. Порвался резиновый манжет на рабочем цилиндре. Узнаю цену через инет , и … теряю дар речи. Эта резиночка меньше трех копеечной монетки стоит двадцать зеленых рублей. Короче подобрал по внешнему диаметру резиновое кольцо от чего-то (не то от сцепления или от тормозов) из наших,  из алюмишки выточили поршенек с канавкой под резинку… Ежу уже второй год.
В моей машине не было турбо таймера, а вещица эта архи нужная и полезная. В инете ребята нашли схемку, так как сея штуковина нужна многим, и давай собирать. Оказалось: схема с опечаткой, сильно наворочена и запускается через раз, а то и реже. А суть таймера в том, чтобы задерживать на несколько минут глушение движка  после удаления ключа из замка, дабы турбина остыла на холостых. Пришлось изобретать самому. Нарисовал, собрал и пользуюсь уже более двух лет.  Схему приведу ниже .
Для любителей множества мигающих огоньков. На оставшиеся выходы микросхемы можно присоединить такие-же  ключи со светодиодами,  получится наглядное пособие по работе счетчика. Схема запускается поднятием ручника  (реле имитирует замок зажигания ), после этого можно вынимать ключ.
Тем, кому не нужна включенная печка или кондейшен,  в его отсутствие, можно обойтись релюшкой с одной группой нормально разомкнутых контактов. Переключатель меняет время глушения машины 3,5 минуты, 7 минут или не глушит вообще (зимой - для печки, летом -  для кондейшина) пока поднят ручник.
Кстати о кондейшине. Для праворуких дизельных машин (как в леворуких - не знаю) с пассажирской стороны под капотом стоит электро пневмо клапан увеличения холостых оборотов при включенном кондиционере. Он крепится к железной пластинке , приваренной к кузову. Советую с пластинки его снять, пусть болтается на проводе и шлангах, целее будет, как у меня .
У тех, у кого он закреплен, вечно отламывается боковая трубка, на которую одевается шланг. Частая причина нерабочего кондейшина - перегоревший предохранитель на 20А, он находится за передним бардачком под торпедой.
Немного о проводке. Помимо предохранителей под торпедой, они встречаются и на плюсовой клемме аккумулятора, в книге именуются плавкими вставками. Была такая проблемка. Вставка вроде цела, а контакт то есть- то нет. Холодная пайка – японцы тоже халтурят. В аккумуляторном отсеке у самого края есть разъем на жгуте проводов, идущих в салон. От паров электролита контакты этого разъема окисляются, сопротивление увеличивается, разъем греется вплоть до полного расплавления пластмассы, в итоге- коротыш, со всеми вытекающими последствиями. Посмотрите, не поленитесь, пока не поздно.
Вот еще какой случай был. Зима , – 40, сижу на работе, машина на улице молотит. Звонок: “Там не твоя кипит?”. Выхожу моя - в клубах пара, а вокруг скоро подснежники зацветут. Причина – масленый щуп движка имеет немного изогнутую форму  и может прикасаться к шлангу, идущему к печкам. Так вот он и протерся этим щупом, советую проверить свои шланги.
Обратил внимание, что подшипник помпы уже порядком изношен, болтается, а уплотнение держит отлично. Помпа стоит 100$ . У знакомого случилась другая беда, на ходу машина не перегревается, а вот пока стоит - чуть ли не закипает, оборвало крыльчатку на помпе. Он купил и поставил себе новую, а я забрал у него старую, с мыслью заменить на своей подшипник. Оказалось проще крыльчатку на место поставить. Японцы ее одевают на  вал и развальцовывают. Сам конец  вала и отверстие в крыльчатке было сильно побито, пришлось точить втулку, приваривать сначала к крыльчатке, а потом к  валу. Сложность заключалась в том, что в трех-кулачковую бабку крыльчатку не закрепить (на токарном станке),пришлось  делать приспособу. Эта помпа у меня до сих пор исправно тосол гоняет.
А вот еще совет. Передние амортизаторы можно заменить жигулевскими газовыми или газо-жидкостными передними, правда придется переделать нижний кронштейн так- как они немного короче (если не устраивать ралли Париж -Дакар и Кемел Труфи по полям и весям нашей родины, все будет о’кей).
Не берите корейские нижние шаровые опоры для полноприводных машин, у них корпус для шара пальца толще и больше в диаметре, из-за этого нижний рычаг находится ближе к шрусам и снимает с них пыльник. Шрус стоит намного дороже фирменной шаровой.
Датчик давления масла можно заменить жигулевским, но придется переточить и нарезать резьбу на датчике.
Установил электроподогрев тосола , очень удобная штука зимой.
Со времен владения «Нивой» остался баллончик облегченного запуска в мороз (пару пшиков под воздухан в карбюратор и вперед). Решил попробовать на Делике. Долго ломал голову куда-же пшикнуть, чтоб долго не разбирать воздушную магистраль. Из клапанной крышки выходит шланг вентиляции картера (картерные газы отсасываются во впускной коллектор), вот туда и пшикнул. В мороз очень удобно заводить, если машина остыла , но не больше двух пшиков.
У Делик на заднем мосту сапун сделан в виде шланга, уходящего под поперечину кузова, из-за запаски не сразу заметишь, если порвался. Советую обратить внимание на его целостность, пока в мост грязь не попала, замена шланга дешевле ремонта моста.
Если начали греметь двери, снимите обивку. Внешнее железо к планкам жесткости крепится посредством чего-то вроде резины, со временем она засыхает и выкрашивается, или просто оторывается (на наших то дорогах). Промажьте всё толстым слоем авто герметика, не пожалеете.
Под передними крыльями торчат концы клипс, их тоже надо промазать герметиком, как и щель между моторным отсеком и крылом, а то под ногами вечно мокрый коврик после пересечения лужи.
Если машина сегодня едет хуже, чем вчера , не спешите лезть под капот или бежать к мастеру. На машинах с полным приводом на торпеде есть альтиметр (высотомер) и креномер, посмотрите на атмосферное давление (альтиметр), может  причина в изменении атмосферного давления, хотя проверить провис тросика  газа на ТНВД не помешает, частенько гайка натяжения откручивается.
Между впускным коллектором и выпускным находятся клапана вентиляции картера, они очень сильно закоксовываются, не ленитесь, снимите и почистите их. А вот клапан очень избыточного давления во впускном коллекторе лучше не трогать(Он расположен сверху на коллекторе в задней части и изготовлен из очень хрупкого материала, еще и приклеен).
Если вам привезут запчасти на ваш 4D56 с маркировкой 4D55, это - тоже самое, а вот надписи, что сделано в Японии - не верьте, это корейское, по лицензии, и очень хреновое (уже накололся с гильзами). Заявленный размер на коробке не соответствовал порою до 7 десяток, а это многовато, при посадке гильзы на горячую. Угол конуса пальца шаровых опор не совсем то, посадочное место в поворотном кулаке разбивается на раз, особливо по грунтовой дороге (доверяй, но проверяй).
В умной книге написано, что компрессия должна быть не меньше 23 атмосфер, иначе будет плохо заводится – полная чушь , у меня было меньше 19, и прекрасно запускалась, даже зимой.
Если есть подозрения что залегли кольца , их можно отмочить коктейлем из ацетона, керосина и любого масла (кроме подсолнечного и других пищевых) в равных пропорциях,  если есть растворитель углерода - добавьте и его или промывочную жидкость для карбюраторов (не ту которая в бак заливается ), у кого есть подвязки в аэропорту, то и жидкость «И» очень хорошо помогает (но это жуткий яд  - будьте осторожны), залейте через свечные отверстия  ( лучше несколько раз на  продолжительное время). Но масло после этого в движке придется сменить (иначе сальникам хана).
Как то утром по морозу жму педаль акселератора, а она ни с места. Троссик примерз в оплетке, делал инъекции тормозной жидкости одноразовым шприцем по всей длине.
Читал в отзывах дифирамбы печкам, у меня передняя греет нормально, а вот задняя - не очень. Что только не делал: и промывал, и утеплял с низу саму печку, и патрубки - ничего не помогает, машинешка старовата -1988 года. Буду ставить от Газели дополнительную электропомпу на заднюю печь.
Для любителей экстрима . Имейте ввиду, что воздушный фильтр находится справа за передним колесом весьма низко, а забор воздуха спереди - в районе радиатора переднего кондиционера - тоже не очень высоко. НЕ ПОНИМАЮ, как япошки во время наводнений чуть ли не по самые стекла по воде ездят (это можно видеть в новостях по телеку). Один у нас попробовал и теперь стоит. Дизеля не любят воду, получил гидро-удар, погнул шатун, ну и еще кое-что поломало.
Обратил внимание на то, что у машин с автоматом расход топлива больше, и у многих трубы глушителей прогоревшие. Сам глушитель тоже имеет плачевный вид, но он многослойный - ему по барабану проржавевшие внешние слои .
Ну и хватит, пожалуй, хотя могу много чего порассказать, прошу учесть, что машина ко мне попала в очень запущенном состоянии: и год лохматый, и спидометр уже второй идет. Напоследок советую не экономить на фильтрах и масле, и все будет о’кей.
Я на своей ласточке и на рыбалку и на охоту по тайге, подножки гнул, брызговики отрывал, рессору ломал, но даже эту старушку на новые Жигули - ни за что. А ежели взять Делику поновее, все проверить, подшаманить - лучшего и не надо, прет, как танк, места – море, сказка, да и только.
Заднее сиденье – целиковое, хотя на более свежих машинах видел и из двух частей: двойное и одинарное, передние салонные – раздельные, двигаются по всему салону туда- сюда и вертятся вокруг своей оси- очень удобно в городских условиях, но спать на них не очень, япошки - мелковаты и седлушки узковаты. В моделях с широким сиденьем отдыхать на природе ловчей, у знакомого - такое, оно не вертится, а спинка - перекидывается, хочешь спиной сиди по ходу, хочешь - наоборот, разложил - вот тебе кровать-полуторка, а сбоку - откидная седлушка со спинкой, заднее сиденье - с регулируемым наклоном спинки, с мини-столиком в центральном подлокотнике(такой же столик есть и между водительским сиденьем и пассажирским: крышка бардачка с углублениями под бутылку и стакан), подголовники, ремни безопасности( хотя коротковаты в зимней одежде проще самому повеситься,  чем ремнями душится).
Складывается оно очень просто, и в задней части треть салона свободна (хоть бегемота вози).
У меня модель низкая : 1м97см , в салоне для высоких не совсем удобно, я то выбирал по высоте ворот в гараже.
Люк в крыше не очень-то и нужен при наличии рабочего кондиционера,  хотя на охоте вещь удобная для тех, кто в салоне. С возрастом закрывается не до конца, приходится помогать рукой  ему приподняться, чтобы не протекал в дождь.
Окна сдвижные, сейчас такие не ставят, в новых моделях щелочка открывается и все.
Электро стеклоподьемники и замок центральный.
А вот родная магнитола - фуфло, наши станции не ловит.
Зато японские болты крутить - одно удовольствие, надо только сорвать, а дальше ручками, без всякого напряга. А вот закручивать необходимо аккуратненько, лучше с динамометрическим ключиком освоится.
Машина сделана без лишнего шика, все удобно и практично для взрослого человека (габариты обязывают). Хотя есть и не удобства, нет отсека под гаечные ключи, хотя домкрат гидравлический и упакован в специальный отсек  вместе с балонником. Запаска же крепится сзади под машину  и вечно грязная, ежели менять на трассе, уделаешься, как чушка.
Трассу машина держит хорошо, на гребенке не норовит боком встать,  как Нива  или  Тойота Сурф при условии рабочих амортизаторов, в общем, берите -  не пожалеете.