Мицубиси Галант 2001 — отзыв владельца

Доброго времени суток, уважаемым «Галантоводам»!!! И «здрасьте» - остальным пешеходам!!!:))))Шутка!!
Хочу поведать свою историю приобретения и эксплуатации «правильного» «Митсубиси-Галант», в  кузове ЕА3А - «Viento», 2001 года выпуска,  с «движкой» 4G64 GDI (2,4л., 165 л.с.), передний привод, автомат.  Надеюсь, мой опыт взаимоотношений с «Люськой»(как ее назвала моя жена за «узкоглазость» в честь  Люси Льюи) поможет начинающим и не только начинающим ДЖИДАЯМ.    
Приобретал  GDI осознанно,  тщательно изучив мнения «за» и «против» непосредственного впрыска (в тяжелых эксплуатационных условиях).
Машину покупал через систему Японских интернет - аукционов.  В общей сложности через 3 месяца - 8 января 2007 г. - почтово-багажным вагоном, «Люська» пришла из  г. Аичи (Япония) на станцию Свердловск псж. С учетом всех затрат стоимость составила 290 000 руб.  Дополнительно за 8 000 руб.  во Владике машину  «переобули» в  «липучку» б/у и заменили антифриз.  По пути следования морозы достигали -32С. Когда пришли с женой на ж/д площадку и увидели машину, простите за излишнюю эмоциональность, просто «обалдели».  Экстерьер машины – это нечто.  «Галант» внешне пришел в лучшем сосотоянии, чем было отражено в аукционном листе. Интерьер также впечатлял.  Кожаная панель приборов. Салон – кожа, велюр. Стоял итальянский руль «MOMO» и кресла “RECARO”, что не было отражено в комментариях «листа».
От Свердловска до Перми (360 км.) долетели, с кофе-паузами, за 5 часов, наслаждаясь зимним пейзажем за бортом и работой всех агрегатов «самолета». Салон просторный, теплый. Двигатель «кандея» мощный, работает бесшумно. В салоне тихо.  Общий стаж вождения на тот момент составлял 24 года за «левым» рулем. Было всего 7 машин: «тазики» и иномарки, в том числе «Митсубиси», «Форд-Ескорт» (немец). В принципе, есть с чем сравнивать. Пересев за правый руль, «шел» по замерзшей трассе, в среднем, 90-120 км/час., не испытывая никаких неудобств. Разве что ближе, чем обычно, прижимался к обочине (с непривычки).  Так развеялся первый миф о неудобстве «правого» руля. При обгоне держишь дистанцию не 3-7 метров от впереди идущей машины, а метров 10-12, чтобы «попасть» в обзор с правого места. Машина выигрывает за счет «приемистости» и возможности активного ускорения при маневре обгона. Зато меньше хватаешь грязи из-под колес  впереди идущей машины.
До работы 25 км. по Пермскому «автобану» (западный обход Федеральной трассы С.-Петербург - Екатеринбург).  Доезжаю до работы, случается, за 20 мин. Курсовая скорость 140 – 190 км./час. На 190 км./час срабатывает ограничитель. Зимой при -32С., после 2-х ночей стоянки - в пнд. утром  заводится с «пол-пинка». Преимущество прямого впрыска.  За это время, чтобы не скучать поставил ксенон и автозапуск. Заменил ремень ГРМ, балансирный ремень, ролики и сальники. Причем ремень ГРМ, балансирный ремень и все ролики, которые сняли в сервисе, были в отличном состоянии. Ресурс, как минимум, еще на 40 000 км. пробега (заключение моториста). Заменил также ремни привода генератора и ГУР.  Каждые 5 000 км. пробега меняю масло в двигателе.  Лью полусинтетику средней ценовой категории, рекомендованную для Японских машин, «масло №1 в Японии», made in Nippon. Только почему-то сделано в Корее. SAE10W40. Не пишу название, чтобы не выглядело рекламой или антирекламой. Если интересно, пишите в «личку». Отвечу. Суть не в этом. Ниже объясню.  В «коробке» масло не трогал. Как пришла из Япии, так с этим SPIII  и езжу. Уровень держит строго по метке. Моторист в сервисе, при обслуживании, смотрит консистенцию, цвет масла в АКП, нюхает его и говорит: «Не мешай коробке работать». Подтвердилась информация, что машина перед  аукционом в Японии проходит обязательное ТО.  Буду менять масло в АКП, на установке, с полной заменой, думаю, где-то на 160 000 км. пробега вместе с фильтром. Благо на этой коробке (5-и ступенчатая секвентальная автоматическая трансмиссия INVECS II Sport) он установлен снаружи, а не внутри. Трансмиссия, по-моему, уникальна. Первый год, пока осваивался, пользовался автоматическим режимом.  В этом режиме расход топлива за городом составляет 7-7,5 л. на 100 км. По городу – 10-12 л./100 км. Для ускорения – под педалью газа – кнопка «kick-down». «Тапка» в пол и коробка адаптивно ставит пониженную  2-ю или 3-ю передачу, в зависимости, от скорости, поднимает обороты до 6 000 об/м и только после этого переключает на повышенную. Реально, при ускорении, вдавливает в сиденье. Зимой пользовался ручным режимом, т.к. можно и нужно притормаживать двигателем. Сейчас езжу только в ручном режиме. И летом и зимой. Привык уходить со светофоров первым. Коробка «умная», адаптивная, но, если можно так выразиться, не навязывает свое мнение. Можно и до 7500 об./м. поднять на 3-ей передаче. Расход на трассе в ручном режиме (GDI-ECO, как правило, не горит)   составляет 8-8,5 л./100 км. В городе – 12-15 л./100 км.
Весной 2009 г., на 133 000 км. пробега, случился первый сбой. Выезжая вечером с работы,  не погас “chek”.  Машина не реагировала на педаль газа, ХХ держала устойчиво.  По ощущениям – не хватало топлива или был засажен каталитический нейтрализатор. Не судите строго. Первый опыт. Поэтому на компьютерную диагностику приехал после того, как в сервисе:
1) снял бензобак;
2) проверил состояние и давление на выходе погружного насоса;
3) снял, перебрал и поставил ТНВД
4) проверил давление на выходе ТНВД;
5) снял и проверил проходимость катализатора;
Данный осмотр показал, что:
1)топливный бак и топливная система после 2-х с половиной лет эксплуатации в России в идеальном состоянии. Бак даже не стали промывать, т.к. не было обнаружено ни осадка, ни других отложений. Промывать просто было нечего. Остатки бензина в баке были «кристально» прозрачны. Тоже подтвердило и состояние ТНВД.
2)катализатор, на просвет, не был зашлакован. Был в нормальном, рабочем состоянии.
3)давление на выходе насосов в норме.
Пока проделывали в сервисе эти манипуляции – заметил, что если скинуть «минусовую» клемму и накинуть снова, то, после включения зажигания, «chek» гаснет и машина работает нормально.
Заплатил 3 000 руб. Считаю, что не зря, т.к. убедился в том, что уже 2,5 года совершенно правильно использую эксплуатационную присадку в топливо, которая смазывает ТНВД и сжигает воду. Бензин в России, да и в Европе «сухой», в отличие от Японского, в котором присутствуют присадки, смазывающие ТНВД. Это сейчас у нас в крае стали делать Евро-III, с моющими присадками и низким содержанием серы.  Никакого красного налета в деталях и фильтре насоса ТНВД не было. На «Автодате» есть пугающая статья об использовании топливных присадок, с фотографиями.  Думаю, красный  налет на фотках деталей ТНВД связан с присадками для низкооктанового бензина, которые используют на некоторых «очумелых» заправках.  
На диагностике считали код ошибки. Дроссельная заслонка (Д.З.) (мотор ETV). Начал детально изучать суть вопроса. Приезжал на работу или стоянку - скидывал «минус». Перед запуском-накидывал снова. Ключ на 10 носил в кармане. Д.З. – единая часть. С мотором ETV  и датчиком положения Д.З. Мотор ETV отдельно не купишь. Новая Д.З. - 32 000 руб. Помогла информация на «Автодате». «МЕК» с компасами только напугал. Еще проще оказалось, когда снял Д.З. и разобрал магнит - сместился сердечник магнита. Поставил на место, проклеил «Лактайтом». Собрал, поставил - ошибка исчезла. Расходы – 360 руб. – клей и новая прокладка между ДЗ и впускным коллектором. Можно использовать термостойкий герметик.
Слабое место GDI, как показал опыт, в сажеобразовании. Это даже не просто сажа – в нашем привычном понимании – сдул, протер, промыл и нет проблемы. Это густая, вязкая, липкая гадость, которая накапливается и не дает, со временем, полноценно работать ни двигателю, ни агрегатам.
Чтобы понять, как бороться с данным явлением надо понять причину обильного сажеобразования. Не скажу ничего нового.  Для ДЖИ ДАЕВ причина в бензине и в масле. Точнее в смеси продуктов сгорания.  Бензин в России содержит большое количество серы.  Масло, особенно поддельное, которого на рынке России так же много, как «сивухи», сгорая, обильно образует  шлам и другие вредные продукты. Перемешиваясь в кокс и затвердевая, под воздействием высоких температур, образуется твердь, в которую и впечатываются поршневые  кольца. В силу своей формы и рельефности, в первую очередь, теряют подвижность маслосъемные кольца.
ДЖИ ДАЮ необходимо не просто хорошее масло с высокими моющими свойствами, а качественное масло от производителя с  моющими присадками, безугарное, которое в процессе высокотемпературного воздействия, не оставляет шлама и продуктов сгорания. Знаете такое? Знаете у кого можно купить? Вперед. И будет вам счастье. Но, если речь зашла о машинах из Японии, имейте ввиду. Японцы при всей своей аккуратности и бережливости не меняют масло, как мы, в среднем, через 10 000 – 15 000 км. пробега или перед сменой сезона. Они меняют его на ТО, которое может быть и через 20 000 км.  и через 30 000 км. пробега. Поэтому машины приходят в Россию с уже изрядно засаженными двигателями. Лучше сразу произвести «раскоксовку» двигателя химией («Винс», «Шумма») и промыть Д.З.. Второй момент, в  Японии используют минеральное масло. Однако, настоящее Японское минеральное масло, за счет комплекта высококачественных и высокотехнологичных присадок, соответствует лучшей европейской синтетике премиум-класса (фальсификат отсутствует, как понятие). Поэтому мой совет для тех кто «юзает» GDI и у кого двигатель не «засажен» (расходует менее 1 л. на 10 000 км. пробега) - используйте масло рекомендованное производителем Вашей машины для моторов с прямым впрыском. Посмотрите в руководстве по эксплуатации.  Меняйте масло каждые 5 000 км. пробега. Я не оговорился, именно, через 5 000 км. Через каждые 10 000 км. пробега, при замене масла, советую делать профилактическую «раскоксовку» поршневых колец. Технология простая, она  подробно описана в инструкции для офиициалов.  Заодно моются, клапана, клапанные колодцы и форсунки. При каждой замене масла обязательна промывка двигателя промывочной жидкостью, желательно той же марки, что и масло. Лучше сразу вытряхнуть содержимое катализатора. При «раскоксовке» ячейки катализатора быстро засаживаются. Плюс к регулярной замене масла, когда меняете воздушный фильтр (через каждые 10 000 – 15 000 км. пробега) снимайте воздуховод от Д.З. и промывайте заслонку Карбспреем, а  каждые 30 000 км. пробега меняйте топливный фильтр под  днищем, в районе бензобака (если есть), снимайте и мойте дроссельную заслонку с внутренней и внешней стороны.  
В подвеске за 2 года и 8 месяцев не менял ничего. Даже не делал развал/схождение. Пару раз правил легкосплавный  диск. Трехрычажная передняя подвеска имеет большой ресурс, даже с учетом состояния Российских дорог.  Гидравлическое рулевое управление очень информативно. Машина маневренная. Руль «острый». Несмотря на длинную базу, машина устойчива на виражах. Не расшатывается. Подвеска, в этой комплектации, полужесткая. Можно ехать на автомате, «вальяжно», как на полноценном бизнес-классе. Можно перейти на «raicing» - ручной режим. Ускорение до 7 500 об./мин. на третьей передаче. Машинка очень быстро трансформируется. Обгонял и «Subaru WRX», и «Maxima QX», и «Camry» и «3-ку «BMW», не говоря о «Маздах 6», «Аккордах», «Авенсисах», «Премьерах», «Фокусах», разных там джипах и кроссоверах, даже «Jaguar X-tipe» есть в коллекции. Хотя, после того, как я его обогнал, он «подорвался» и километров 10 «пыжился» и «тужился». Но, увы, обломилось. Догнать «самолет бизнес-класса» очень даже не просто. Ну, вы меня понимаете. Конечно, согласен, не последнюю роль играет  «прокладка» между рулем «МОМО» и креслом «RECARO».  Думаю, за эти годы, моей скромной персоне существенно удалось поднять рейтинг «Галантов» в своем городе и близлежащих окрестностях.  
На 135 000 км. пробега поменял насос ГУР. Любой качественный насос ГУР импортного производства служит в среднем 5-7 лет. На моей машине простоял 7 лет. В Японии меняют узлом в сборе.  У нас – новый оригинал стоит 34 000 руб. Накладно, аналогов нет. На этот насос есть ремкомплект, в котором  4 резинки, в том числе сальник передней крышки. Стоимость 420 руб. Отдельно нет ротора (сердце насоса), нет шкива (вал которого, на этой конструкции и изнашивается). Происходит протечка жидкости из камеры высокого давления. Разбрызгивается через сальник передней крышки. Думаете, что износился сальник, покупаете ремкомплект, ставите. Проблема не устраняется. Что сделал? Купил контрактный насос ГУР с «Шариот Грандис» 4WD (двигатель 4G64). Обошелся в 1 250 руб. с доставкой из Владика.  Такой же стоит на 6А12. Отличается конструктивным решением. Между камерами есть сальник, который входит в состав ремкомплекта. Стоимость ремкомплекта - 1200 руб., оригинал. К этому насосу, при необходимости, можно купить шкив (3 тыр. новый, оригинал) и ротор (5 тыр. новый, оригинал). Мне не понадобились.  Понадобился кронштейн (800 руб., контрактный) и шланг  подачи жидкости из бачка (1800 руб. новый, оригинал). Можно оставить родной кронштейн, но тогда насос будет крепится на 2 болта, а не на 3 и придется шайбой на 2 мм. смещать его вперед.
Вот, собственно, вся история. Спасибо за внимание. Как говорится «ни гвоздя» Вам, уважаемые, «ни жезла». Хороших дорог.
Расходы за 2 года и 8 месяцев:
• Свечи – 3 комплекта (оригинал) - 2 400 р.;
• Масло 10 банок/4 л. - 8 200 р.
• Промывочная жидкость 5 банок/4л. – 2 000 р.
• Фильтр масляный (Испания) 5 штук. – 1 000 р.
• Фильтр воздушный (Чехия) – 5 штук – 750 р.
• Фильтр топливный (оригинал) 1 шт. – 350 р.
• Тормозные колодки (Испания) 1 комплект (пер. и задн.) 1200 р. (первая замена) + передние 800 р. (вторая замена).
• Резина зимняя 205/60 R16 Nokian Haka5 – 20 000 р.
• Клей «Лактайт» и прокладка Д.З. – 360 р.
• Услуги автосервиса и шиномонтажа с хранением (правка диска, ГРМ, замена масла с промывкой, ремонт и замена насоса ГУР, замена колодок и т.д., и т.п.)- 15 300 р.
• Сигнализация с установкой – 6 500 р.
• Ксенон с установкой – 3 500 р.
• Контрактный насос ГУР c «Шариот Грандис» + стоимость посылки – 900 р.+250 р.
• Контрактный кронштейн насоса ГУР – 800 р.
• Шланг  низкого давления насоса ГУР (оригинал) – 1800 р.,
• Ремкомплект насоса ГУР (оригинал) – 250 р.
• Ремкомплект насоса ГУР с «Шариот Грандис» (оригинал) – 1200 р.
• Эксплуатационная присадка в бензин и другая химия – 2 600 р.
Итого: 70 160 руб. Если не брать во внимание единовременные расходы - стоимость резины, автозапуска, ксенона - то, в среднем, за 2 года и 8 месяцев эксплуатационные затраты составили - 1 244 руб. в месяц. Плюс 5 800 руб. в месяц бензин (4000) и стоянка (1800). Т.е. - 7 044 руб. в месяц  на билет в «самолет бизнес-класса» под названием «Митсубиси-Галант». От винта!!!