Мицубиси Монтеро Спорт 2000 — отзыв владельца

Монтеро Спорт.

До Монтеро были разные авто, смотрите предыдущие отзывы.
Причиной покупки б/у Монтеро были следующие факторы:
1. Положительные отзывы
2. Доступность и надежность (цена-качество)
3. Необходимость дополнительных денежных средств  за счет продажи предыдущего авто.
4. Практичное авто, которое обеспечивало бы относительный комфорт, поездку с пункта А до пункта Б, и свободу передвижения в плане 4х4.
Искал Монтерик заведомо подешевле и подуставший с целью капремонта.
И вот белый Монтерик 2000 года с 3-х литровым двигателем и парт –тайм коробкой на автомате, правда с кожаным салоном.
За 12 лет купли-продаж авто видимо в последнее время немного расслабился,  а именно повелся на поводу у продавца. Купил на авторынке за 10 тыс зеленых. Машину осмотрел. Далее начали оформляться, оставил задаток и копии документов, однако по приходу они мне вместо договора купли-продажи пихнули счет-сделку оформленный союзом автомобилистов. На вопрос что это, они ответили брат все нормально, в ГАИ принимают данную форму сделки. Подумал, может какое-то нововведение и т.д, Посмотрел документы, авто снята с учета с г. Астаны, подумал, ну главное снята с учета, ну да взял.
Приезжаю в ГАИ на постановку на учет, те мне говорят, братец тебя лоханули. Звоню продавцам, те якобы уехали уже в другой город. Хорошо, уточняю, есть ли у них доверенность от хозяйки, по которому они сняли его с учета, те отвечают положительно и передают доверенность через пару дней. Получаю доверенность, смотрю, его срок истек еще до того как я купил у них авто.
В общем спасибо интернету и справочнику 09. Нашел хозяйку в Астане и дозвонился, объяснил ситуацию и попросил написать доверенность на мое имя, а она боится и не доверяет как то. Спросил ее, может есть родственники в Алматы и пусть они передадут доверенность мне, после того как я покажу все документы,  а она говорит, нет напишу доверенность родственнику и пусть он сам поставит машину на учет на Ваше имя. ОК. Согласился, т.к. другого выбора не было. В итоге кое-как поставил на учет, на все разбирательства потратил ровно 1 месяц.
Покупая машину лучше не расслабляться и не лениться проверить что-то в лишний раз. Пришла мысль действуйте, появилось сомнение проверяйте.
Ну а положительная сторона за этот месяц делал капремонт.
Итак, сразу после покупки заехал к знакомым на СТО. Сразу попросил снять двигатель и АКПП.
По двигателю сразу поменял, а вернее сделал следующие работы:
- поменял кольца, маслосъемные колпачки, лобовой и коренной сальники, все прокладки, комплект гидрокомпенсаторов, ремни ГРМ, ролики, свечи и помпу. Проверили масляной насос и все ОК.
- все навесное оборудование (генератор, стартер, компрессор кондиционера), а именно заменены все подшипники, щетки, втягивающие и т.д.
- в дополнение купил на разборе пневмоблок управления круиз контролем, ибо на своем была сломана пластмассовая вакуумная трубочка,  также заменил датчики, отвечающие за уровень масла, температуры охлаждающей жидкости.
- по АКПП проверили состояние гидромуфты и поменяли сальник на гидромуфте, заменили масло, фильтр.
- заодно почистили дроссельную заслонку.
Пока делали двигатель и АКПП также приступили к ходовой и дополнительно снял бензобак и сделал следующее:
- поменял все шаровые, втулки, рулевые наконечники, маятник, втулки на задней балке, пыльники, пневмоблок включения переднего моста, и электромагнитные клапана отвечающие за включение выключение переднего моста, подушки двигателя и АКПП.
- все амортизаторы на Тохико, а также поменял задние стандартные пружины, т.к. родная болезнь у Монтериков пробиваемость задней подвески.
- По бензобаку сразу поменял бензостанцию, ибо это тоже болезнь монтериков  так как внешние  трубки на бензостанции ломаются от коррозии. Заодно поменял бензонасос и топливный фильтр.
Колодки и подшипники ступиц были в нормальном состоянии и их не стал трогать. А зря, но об этом напишу позднее.
По кузову, откровенно говоря фары у монтериков практически не светят нормально. Решил сразу поставить Деповские новые. Заодно установил противотуманки родные как положено.
Также поменял бачок стеклоомывателя и распылители.

После всех работ запустили двигатель, работает как часы. Оставил работающим на пару суток для обкатки.
После начал эксплуатировать по городу до первых 2000км.
По мере езды загорелся Чек. Компьютерная диагностика ссылается на датчик EGR датчик рециркуляции отработанных газов. Пообщался с ребятами, они говорят лучше забить, т.к. с неработающим этим датчиком авто расходует меньше бензина. После 2-х тысяч пробега по городу замерил расход, составляет 14 литров по городу при спокойной езде, но при этом не овощ.
Как то торможу на песчанке, почему то АБС не работает. Бывшие хозяин убрал лампочку АБС на панели и он не горит. При покупке авто обращайте на это внимание. При включенном зажигании кроме ЧЕК и других индикаторов, также должен гореть АБС.
Подумал, решил все таки заменить и датчик EGR и датчики АБС.
По АБС, оказался правый передний датчик, ну заодно поменял и левый. После АБС работает нормально, а после замены датчика скинули Чек и он больше не загорался, но расход теперь вырос до 16-17 литров по городу.
Наступили морозы. На улице днем было -25-28 а ночью – 30-35. На утро, авто заводиться с полпинка и работает как часы, прогревается быстро и в салоне африка. Ну что еще нужно.
Стояли родные покрышки зимние почти новые 16/70/265, сделал балансировку, но все равно на скорости между 80-90 км/ч есть вибрация. Заезжаю обратно на шиномонтажку и прошу проверить диски на неровность, и выявился задний правый диск. Был немного  неровный, где то видимо ловили хороший удар.
Ну как показывает опыт все время при покупке б/у авто проблемы в основном с правой стороны ходовки. Это объясняется статистикой, что водитель всегда выруливает все препятствия от себя, таким образом, попадает правая сторона авто.
Сделал прокатку и вибрация исчезла. Заодно сделал развал схождение.
Ну, хожу такой спокойный, вроде все работы сделал, машина как новая, упругая и решил поехать в горы, дабы испытать 4 ВД. И тут на тебе включаю рычаг раздатки на 4 ВД а он застрял, теперь не выходит, а 4 ВД так и не включился.
В общем, посоветовался, все говорят надо поменять пластмассовую кулису на рычаге. Ну да ладно, разобрал рычаг, разбирается легко. Надо открутить винты от пластмассовой бороды на АКПП, поставить АКПП на 2 передачу немного оттянуть пластмассовую бороду и открутить защитный резиновый чехол на шести или 7 гайках, а там вытащить рычаг открутив 4 болта.
В магазинах не продают кулису, и пришлось на разборе купить целый рычаг в сборе. Поставил и проблема исчезла.
И вот теперь запланировал выезд на дальняк и буквально за 4 дня до поездки заезжаю на СТО и выявляю течь хвостового сальника раздатки, поменяли, заодно поменял все жидкости на редукторах, раздатке ну и заодно прошприцовал все точки.
Поставил хорошую магнитолу и заменил штатные колонки. Музыка стала на порядок лучше.
И вот довольный такой, еду на разбор, чтобы посмотреть некоторые детали на будущее. А именно подумывал купить пороги, боковые арки, полочку от XLS.
И вдруг замечаю АКПП не переключается на 4-ю передачу, а тахометр скачет вверх, нажимаю педаль газа дальше и примерно на 5000 об/мин переключается с ощутимым толчком, отпускаю газ и резко переключается на 2-ю передачу аж на мгновение происходило торможение задних колес с визгом, и потом АКПП стала на аварийный режим.
Расстроился, думал, попал теперь на АКПП, но и другие мысли приходили, мол, что если что-то забыли подсоединить во время сборки. Хотя все время сам присутствовал, когда делали вышеописанные работы. Приезжаю на СТО, ребята ничего не могут найти, все в порядке.  Делают компьютерную диагностику и выявляется куча ошибок, датчик скорости и т.д. Те говорят, надо поменять все датчики. Ладно говорю, дайте как самому полазить и щупаю датчики на АКПП. И оказалось, один из датчиков был не до конца вставлен, в общем, толкнул его в фишку до щелчка.
Сбрасываю с компа все ошибки и поехал. Все работает ОК. Уф… Успокоился. Отложил поездку на следующую неделю. Поездил дня 4 и заезжаю на СТО обратно и делаю компьютерную диагностику. Ошибок нет.
И вот наступил день поездки. Заправил полный бак и двинул в направлении городов Алматы – Астана – Кокчетав – Костанай – Актобе – Уральск – Атырау – Актау общей протяженность 4680 км.
Дорога от Алматы до Астаны следующая:
после примерно 100 км от Алматы заканчивается нормальный асфальт и начинается разбитый старый асфальт,  где в принципе местами можно держать 120 км/ч,  а в основном 70-80 км/ч. Легковые  90-100 и 40-50 км/ч. Местами ямы, колеи, бугры, но асфальт.
И продолжается такая беда всего 300 км до участка,  где одна дорога уходит в сторону Караганды, а другая в Шу.
После этого участка 400 км дороги до Караганды ровная можно держать все 150 км/ч, но дорога с серпантинами и очень много патрульных ГАИ, грузовых фур, что часто приходиться снижать скорость.
Далее от Караганды до Астаны дорога нормальная местами ремонт, но в целом такая же, как и до Караганды.
С Астаны до Кокчетава автобан, разрешенная скорость 140 км/ч. Идеальная дорога.  Да, сейчас дорога платная и плата символическая. Но надо учитывать одно но оплату берут на выезде, а там скапливается очередь, поэтому выбирайте время когда ехать по этой трассе, лучше всего ранним утром.
С Кокчетава до Кустаная дорога -не очень. Первые 200 км от Кокчетава можно держать скорость 100-120 км/ч. Дальше почти до самого Кустаная не более 80-90 км/ч. Асфальт весь залатанный и все время потряхивает, местами 1-2 км разбитая дорога, приходиться снижать скорость и разгоняться обратно и через 5 мину обратно снижать…
С Кустаная до с. Орджоникидзе дорога нормальная можно ехать не более 120 км/ч. Здесь внимание если на Орджоникидзе повернуть налево в сторону Актобе, то где-то 60 км участка разбитая, скорость не более 20-30 км/ч на джипе. Лучше доехать до Жетикары и там поехать через поселок Камышиное. Дорога хорошая, можно держать 120 км/ч.
Ну а дальше до п. Бейнеу дорога идеальная, на легковых можно спокойно держать 150 км/ч.
И вот участок между Бейнеу и Шетпе 350 км из них все еще 270 км бездорожья, старый разбитый грейдер.  Хотя сейчас делают дорогу, но всего от Бейнеу закатали асфальта 30 км это за 4 месяца.
Самый тяжелый участок это от Бейнеу до Сайутеса, это половина грейдера. Скорость на джипе не более 20-30 км/ч, на легковом не мог ехать быстрее 10-15 км/ч.
После Сайутеса более менее можно ехать на джипе 60-70 км/ч, а на легковом 30-40 км/ч.
Факт. По состоянию на начало Августа 2013г. данный участок на Монтерике проехал за 5 часов, честно говоря топил и пролетел на одном дыхании в режиме газ-тормоз-газ тормоз… . На Хюндай акцент 2013г. за 13 часов, не спеша, дабы не задеть днище и не потерять бампер.
Ну а после Шетпе до самого Актау асфальт и в среднем за 1,5 часа можно доехать (150 км).
Во время движения по автобану решил держать 140 км/ч, но к сожалению была вибрация небольшая между 130-140 км/ч. Снизил скорость до 130 км/ч и через 30 минут загорелся датчик температуры масла в АКПП. Остановился, остыл. Пока остывал думал, что это может быть, радиатор вроде все чистил, посмотрел снизу потеков нет.
Поехал дальше, снизил скорость до 120 км/ч и больше датчик температуры масла в АКПП не загорался.
После грейдера между Бейнеу и Шетпе что-то загудело и плюс, в начале движения было ощущение что  включен передний мост.
По приезду в г. Актау заезжаю на СТО, ходовая в порядке. Но гул есть. Предположил  что это раздатка. Поднимаю на подъемнике и включаю передачу, но на весу гула нет.
Значит точно подшипники, поехал на другое СТО и определили, правый передний подшипник. Заменил сразу оба подшипника  и гул пропал и ощущение включенности переднего моста исчезла.
Также решил проверить АКПП, почему на скорости свыше 120 км/ч загоралась лампочка температуры. Результат - масляной фильтр АКПП оказался некачественным. Фильтрующие элементы набухли и видимо пропускная способность была не очень хорошей.
Заменил масло и поставил обычный фильтр с пластмассовым корпусом.  После за все время поездки даже в некоторых участках на скорости 150 км/ч индикатор температуры масла АКПП уже не загорался.
Тормозные колодки. Несмотря на то, что заменил все детали на новые, тем не менее вибрация между 130-140 км/ч не исчезла. Вдобавок при проезде гребенки дребезжало что-то, как будто ходовка убитая. После проверки оказалось изношены направляющие передних суппортов, отсутствие металлических вставок между колодками и суппортом.
Вдобавок болезнь направляющие задних суппортов. Они ржавеют и перестаю ходить по нему колодки, в результате износ задних колодок с внутренней стороны. Пришлось также заменить направляющие.
Заодно поменял все 4 тормозные диски.
Вибрация между 130-140 км/ч исчезла, хотя некоторые говорили вот, мол, типа кардан надо балансировать и т.д.
Вот теперь все идеально.
Пока был в г. Актау купил диски на 17 и резину 17/65/275. Встала нормално, однако вылет немного шире. Вроде также едет, стало чуть лучше на поворотах, но теперь на трассе где есть колея на асфальте, лужи – приходиться держать руль крепче, чем раньше  и подруливать.
И далее провел в Актау около 4 Месяцев и двинул в направлении Актау – Атырау – Уральск – Аксай – Оренбург – Аксай – Атырау общей протяженностью 2560 км.
Далее в направлении Атырау- Уральск – Актобе – Кустанай – Кокчетав – Астана – Алматы общей протяженностью 3680 км.
В общей сложности с Апреля по Август путешествия проехал около 18 тыс км.
За все это время все-таки, просились на установку дополнительное освещение. Дальние фары светят как положено, но безопасная скорость при этом это 80-90 км/ч. Позволяет успеть затормозить, если появилось препятствие.
До сих пор не понимаю, как некоторые летят ночью под 130-150 км/ч. Ведь на дороге есть скот и другие препятствия.
Просятся 4 круглые фары. 2 прожектора с дальностью не менее 1 км и две рабочие фары для освещения боковины, чтобы видеть приближающийся скот или людей.
Также просятся фары для освещения участка при движении задним ходом, а то после тонировки 100% ной, ничего не видно.
В целом машиной доволен. После окончания поездки проверил ходовую и все еще как новая.
Единственное,  хотелось бы, чтобы на трассе он мог ехать без напряга и более экономичнее до 140 км/ч и тогда был бы идеал.
Просится 5- 6 ступенчатая АКПП.

Теперь некоторые моменты.
- За все вышеописанные работы я потратил порядка 5 тыс долларов США включая работу. При покупке Монтеро лучше сразу купить версию XLS, т.к. отпадет необходимость покупать кузовные части, ибо они как всегда дорогие.
- Также кому как, но, на мой взгляд, лучше брать с постоянным полным приводом, пусть расходует немного больше топлива, взамен дорогу держит чуть лучше, да и зимой не будет необходимости то включать, то отключать передний мост.
- Монтеро экономичная на грунтовой дороге, нежели на асфальте. Самый экономичный режим 50-60 км/ч когда включается 4-я передача и едешь внатяг. Расход получился в районе 7-7,5 литров на сотню .При 90 км/ч расход 9-10 литров, при 110 км/ч 11-12 литров, при 120 км/ч 13-14 литров, при 130 км/ч 15-16 литров, при 140 км/ч 17 литров.
Вообще 3-х литровый монтерик едет без напряга до 110 км/ч, заточен под американские шоссе. 60-70 миль/ч.
- лучше покупать Монтерик с двигателем 3.5 литра. Он намного резвее. Со старта делает Крузеров с двигателем 4.7. На трассе едет без напряга.
- Монтерик в целом я бы сказал, предназначен для опытных водителей, которые имеют стаж вождения как легковых, таки и грузовых автомобилей. Вот некоторые моменты.
На скоростях свыше 80 км/ч надо быть очень внимательным при входе в крутые и затяжные повороты, если на дороге будет гребенка, то есть большая вероятность сноса задней оси.
Ну а обычные повороты на трассе лучше проезжать на скорости не более 100 км/ч, т.к. имеет место крен и все таки центр тяжести дает о себе знать. Как показывает практика, перед поворотами на трассе, обычно стоят знаки с ограничением скорости. Так вот обычно где указывается 80, летом на легковой пролетаю спокойно при 110-120 км/ч, на Монтерике при  100 км/ч. Для новичков 70-80 будет безопасно.
Если не чувствуешь машину лучше снизить скорость.
На песчанке при свыше 70 км/ч надо чутко работать рулем, никаких резких движений, иначе на поворотах сносит зад. Обязательно нужен опыт управления заднеприводным автомобилем.
При движении 120-130 км/ч по старому асфальту, где встречаются своего рода небольшие трамплинчики, где машина начинает прыгать, максимум внимания, лучше до опасного участка если сухой асфальт тормозить интенсивнее на прямой, чем прыгать  и удерживать машину. У кого нет опыта, сразу перевернет.
Также, свыше 120 км/ч машина становится неустойчивым, надо все время подруливать. Вдобавок есть запаздывающая реакция на кручение руля и несмотря на доворот руля, авто все время стремиться уйти вперёд, чем поворачивать.
В заключении хотелось бы сказать личные выводы.
Монтеро спорт это надежная и неприхотливая машина за свои деньги, выносливая на бездорожье, удобно управлять в городе.
За все время этой поездки в принципе не уставал, сиденья удобные, дискомфорта не доставляют.
Однако лично для себя все таки еще не нашел того компромисса, которого хотелось бы.
Например если брать ТЛК 105 или 200 то да он более устойчив на трассе, просторная, комфортабельная, энергоемкая подвеска позволяет двигаться быстрее на бездорожье, да и более лучшая проходимость. Однако и цена за него соответствующая, большой объем двигателя – больший расход топлива, большие налоги, большие габариты.
Если брать Прадо 95, 120 и 150 кузове, да он лучше в плане комфорта, но с двигателем 2,7 литра, то это овощ, на трассе вообще не едет, а с двигателем 3,5 таких экземпляров очень мало, а 120 и 150 идут только с 4-х литровым двигателем. Этот вариант был бы идеал, но цена соответственно очень дорогая, да и жалко будет 120 или 150 прадик сажать в грязь или пухляк.
Одноклассники монтеро такие как Тойота 4 руннер (сюрф), ниссан патфайндер 1998-2003 гг.в. не конкуренты в плане цены и комфорта.
А паркетники – да хороши на трассе, но для эксплуатации по грунтовым дорогам, откровенно говоря, не предназначены, т.к. нет рамы, ход подвески меньше, клиренс меньше, да и много пластмассовых деталей, которыеможно оставить на бездорожье, да и запас прочности не велик.
А чтобы хотелось – 4х4 размером как Монтеро спорт или Прадо в 120 кузове. Шумка на уровне Прадо, мягкость подвески на уровне Прадо, ровный пол как на Патфайндере 2007 г.в., управляемость на уровне ТЛК 105 или 200, экономичность на трассе как у Тундры с двигателем 5,7 литров, ну и динамики в целом как у Патфайндера 4-х литрового, ну и по цене что-то между Прадо и Паджеро.