День добрый. Итак, после удаления катализаторов и прошивки конечно наблюдал за поведением машины. Радость была недолгой. Выявлено: при езде накатом со скоростью до 40 км/ч и нажатии педали газа машина дергалась. Как будто новичок сел за руль авто на механике. Также дергалась при начале движения. Спасало очень плавное нажатие на педаль газа. Еще немного позже при трогании в горку не смог тронуться с места. Пробуксовка колес и все. Чуть скатился с горки, машина смогла тронуться и заехал в горку. Сперва значения не придал, но ситуация повторилась несколько раз. Похоже полный привод работал только при движении автомобиля.
Знакомый с таким же аутом поведал что у него тоже были проблемы с коробкой, даже чек выскакивал. Виною был датчик частоты вращения вала (встречал название датчик скорости). Их 2 штуки и на одном был обломан контакт. Контакт спаяли, но помогло не надолго. Почитал в интернете про эти датчики, симптомы с дерганьем похожи.
Хоть суеверием не страдаю, но знаки судьба иногда дает, что задуманное дело пойдет не по плану.
24 декабря уже 2016 года 08:30, на улице -34, суббота. Вместо того чтобы спать до обеда дернуло ехать смотреть эти датчики. Договорился что заберу друга и едем к нему в сервис. Проехав пару км вспомнил что все документы на машину остались у жены. Разворот и обратно. Забрав документы и чтобы не проезжать всю дворовую парковку для экономии времени решил развернуться на пяточке где припарковался. Заехал одним из передних колес в сугроб и выехать уже не смог. Полный привод даже не попытался включится. 10 минут позора с лопаткой и еду снова к другу.
Осмотр датчиков: первый со всех сторон цел, когда снимали питание со второго раздался звук который не предвещал ничего хорошего. Датчик был сломан по изгибу своей конструкции. Причем слом по виду уже старый, мы сломали оголившиеся 2 из 3 контактов. Обзвон магазинов в течении часа ничего не дал. Поставили датчик на место символически. Датчик перед этим сфотографировал и как оказалось не зря. Как только выехал коробка выдала чек и аварийный режим. Ехал до дома со скоростью 30-40 км/ч. Снова обзвон всех подряд магазинов и разборок ничего не дал, только на заказ минимально 4 дня с увеличением цены датчика почти до 7000 рублей. Вспомнил что друг рассказывал про сайт где искал запчасти для своего Субару. Вбиваешь данные авто и запрос на нужную тебе деталь делаешь как в своем городе, так и по стране можно. Часа через 4 на этом сайте нашелся датчик на разборке, цена 2000 руб. До этого пара вариантов отпала при сверке фото.Я уже оформил заказ на экзисте и собрался идти оплачивать. Радости не было предела. Заказал такси, но морозы...40 минут ждал только такси и ценник... Спасибо продавцу, взял с собой датчик, т.к разборка уже закрылась.
Через пару часов снова в сервисе, ставим датчик. Машина поехала, хотя чек горел и скинуть его не получилось отключив аккумулятор. По пути домой проверил работу полного привода. Останавливался на горках, трогался, все отлично. Но пинки коробки остались. Чек обнулил сканером OBD2. Заказал его еще когда катализаторы умерли.
На этом счастливом конце решил остановить поиск проблемы на время праздников. Затем аврал на работе и ремонт дома. В общем вернулся к проблеме в начале февраля. Но месяц прошел не в пустую. Машина заводится в морозы по температуре двигателя -12 градусов. Перед поездкой соответственно тоже прогрев. Заметил что когда машина заводится по температуре или мною с брелка бывает разное время отклика машины, т.е как будто схватывает не с первой попытки. Условный признак, можно списать на разные помехи, но решил проверить. Поймал момент когда брелок выдал температуру двигателя -11, вышел из дома и завел с ключа. Завелась без проблем, обороты подскочили больше тысячи и тут же рухнули до 400-500, а затем снова выросли. Затем на прогретом двигателе начал искать косяк. Нашел провал оборотов сразу при нажатии педали газа . В остальном диапазоне все ровно. На холостых конечно этот провал меньше чем при холодном старте, только этим могу объяснить что не замечал его. Отсюда и пинки коробки. Осталось только понять что из электроники работает не так. Полез в интернет и проблема оказалась владельцам знакома, только диапазон оборотов отличался. Попутно наткнулся на тему по обучению дросселя после чистки или отключения аккумулятора. Это честно стало открытием. Приехал с работы, выполнил все по пунктам. Обороты хол. хода чуть подросли, провал практически стал незаметен. Ездить стало гораздо приятнее. На следующий день решил ехать чистить дроссельную заслонку. Почему не догадался сделать этого сразу после удаления каталиков тоже сам у себя спрашивал. Если наш бензин убил каталики, то и дросселю досталось явно. Заправку кстати поменял, нынче бренд уже не дает гарантию качественного топлива.
Почистили дроссель, снова провел процедуру обучения. Провал исчез. Расход от дома до сервиса был 15,7 л, обратно 14,1 л. Заметил при остановке на светофоре что обороты падая пару секунд держались где-то 700-800 и еще падали чуть ниже. Решил еще раз переобучить дроссель. Отключил клеммы от аккумулятора не на 1 мин как в инструкции, а минут на 5. Разница в том что при 1 минутном отключении обнуляется показатель среднего расхода и замер пройденных км. Если подождать около 5 минут также скидываются сохраненные радиоволны в магнитоле. Не знаю есть ли еще в чем разница, но это помогло и обороты больше не подвисают. На следующий день катались с женой по делам, минимальный расход составил 12,6 л, по возвращению домой 13,7 л.
Скинул инструкцию по обучению дросселя знакомому с аутом, тоже не знал.
На этом заканчиваю рассказ, алгоритм обучения прилагаю, может кому еще пригодится.
